(Die Ortsangaben mache ich weitestgehend zweisprachig, so es sich um Orte in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz handelt.)

Mittwoch, 9. August

Ich starte im regnerisch-kühlen Sauerland, doch mit jedem Kilometer nach Süden bessert sich das Wetter. In der Schweiz genieße ich das ruhige und entspannte Fahren auf der Autobahn bei maximal erlaubten 120 Kilometern pro Stunde. Das erste Ziel erreiche ich im Sonnenschein bei sommerlich warmen Temperaturen: La Tène am Ufer des Neuenburger Sees. Ich habe Glück, auf dem Campingplatz noch eine Parzelle zu bekommen, da ein anderer Camper erst einen Tag später als angekündigt kommen kann. Den Nachmittag verbringe ich mit Kaffee und selbstgemachtem Weck-Kuchen sowie einem Gang zum nahen Einkaufszentrum. Am Abend kehre ich im Restaurant direkt neben dem Campingplatz ein.

Restaurant-Auberge de la Tène
La Tène 104
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.005295594244245, 7.01934915309718
Website

Großes Restaurant mit Terrasse direkt am Seeufer, auch Barbetrieb. Ich war mit allem zufrieden: Auswahl, Qualität der Speisen und Service.

Anschließend spaziere ich auf der Mole und genieße die Aussicht auf die Berge des Jura im Westen und die des Berner Oberlandes im Osten, die natürlich besonders beeindruckend und schneebedeckt aufragen. Auf dem See sind viele Segler unterwegs und die Abendsonne lässt das Wasser glitzern. Eine wunderschöne Stimmung!

Kleiner weißer Zwerg

Abendstimmung am Neuenburger See

Ungewohnte Kombination:

Übernachtung:
TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel
Chemin de la Tène 106
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.00531405808726, 7.01989912644787
Website
Preis: 52,00 CHF

Der Campingplatz liegt direkt am See und verfügt auch über ein Strandbad. Der Platz ist ordentlich und die Sanitäreinrichtungen modern und sauber. „TCS“ ist der Schweizer Automobilclub, der mehrere Campingplätze betreibt. Später werde ich nochmal einen nutzen. Sie sind zwar nicht billig, aber dafür sehr gut ausgestattet.

Donnerstag, 10. August

Nach dem gemütlichen Frühstück à la française mit Croissant und Schokocroissant fahre ich nach Neufchâtel/Neuenburg, zum Museum „Laténium“. Bekanntermaßen begeistere ich mich allgemein für Archäologie und im Besonderen für die keltische Kultur. Und da ist der Fundort von La Tène einfach ein Muss.

Am Ufer des Neuenburger Sees bei La Tène (ungefährt dort, wo der o.g. Campingplatz liegt) wurden im 19. Jahrhundert diverse metallene Artefakte aus der Eisenzeit gefunden. Sie konnten dem keltischen Kulturkreis zugeordnet werden, ihre Gestaltung war jedoch eine gänzlich neue, die sich an anderen Fundorten auch zeigte und derart umfassend war, dass die Spätzeit der keltischen Epoche nach diesem Fundort benannt wurde: die Latène-Zeit (im Gegensatz zur frühen Keltenepoche, der Hallstatt-Zeit). Auch konnten Reste einer eisenzeitlichen Brücke geborgen und untersucht werden. Die Metallobjekte waren vermutlich Opfergaben, ihre schiere Zahl lässt sich anders kaum erklären und die Waffen wurden zuvor unbrauchbar gemacht.

Der Museums-Bau ist noch relativ neu und bietet einen angemessenen Rahmen für diese wichtigen Funde. Aber es geht nicht nur um die Kelten. In dieser Landschaft waren Menschen schon immer unterwegs, mehr oder weniger sesshaft. Auf dem Außengelände gibt es eine Raststelle jungsteinzeitlicher Jäger und Sammler zu sehen, Rekonstruktionen von Häusern aus der Jungsteinzeit, einen Nachbau einer eisenzeitlichen Brücke und ein römisches Schiff, das mitsamt seiner Ladung im See gesunken ist. Mich begeistern natürlich am Meisten die keltischen Funde. Vor dem Museum ist heute auch eine Reenactement-Gruppe, die keltisches Leben darstellt, bei denen bin ich fasziniert vom Nachbau der Carnyx, der keltischen Kriegstrompete in Form eines Wildschweinkopfes.

Pilgerziel für Kelten-Fans

So bauten die Kelten Brücken

Die Carnyx (rechts) erzeugt einen Ton

Laténium
Espace Paul Vouga
CH-2068 Hauterive
Website
Eintritt: 9,00 CHF

Nach so viel Historie koche ich im Camper auf dem Parkplatz meinen Kaffee und nehme Tasse und Gebäck mit ans Seeufer. Schmausend genieße ich wieder den Blick auf das Berner Oberland mit seinen majestätischen Bergen vor dem Seepanorama. In der Sonne ist es mächtig warm. Also nun wieder ins klimatisierte Auto und weiter geht die Reise.

Eigentlich möchte ich Fribourg/Freiburg erkunden, aber ein nicht unbedingt zentrumsnaher und dennoch ziemlich teuerer Parkplatz bringt mich dazu, meinen Plan zu ändern. Stattdessen fahre ich weiter durch die schöne hügelige Landschaft nach Gruyère/Greyerz. Hier ist das Parken auch nicht gerade günstig (in der Schweiz darf man echt nicht knauserig sein), aber diesen Ort will ich nun wirklich sehen. Das Dorf auf einem Bergsporn verfügt über ein Schloss, Befestigungsmauern und hübsche alte Häuser und Gassen. Von hier kommt der Käse gleichen Namens, der auch Zutat für das Schweizer Käsefondue ist. Ich erkunde alle Ecken des Ortes und stöbere in den hübschen Lädchen. Auch ein Eis zur Erfrischung darf sein. Das Schloss kann nur gegen Eintritt besichtigt werden, das spare ich mir heute.

Stattdessen gönne ich mir zum Abendessen ein Käsefondue im Restaurant „Le Saint Georges“, von dessen Veranda ich einen schönen Blick über die Gärten und Befestigungsmauern ins Tal genieße. Das Fondue schmeckt selbstredend fantastisch! Schade, dass ich davon so schnell satt bin. Noch eine letzte Runde durch die Gassen und dann an Kühen und Schafen vorbei zurück zum Camper.

Hotel-Restaurant „Le Saint Georges“
Rue du Bourg 22
CH-1663 Gruyères
Website

Sicherlich sehr beliebt bei Touristen, schöne Aussicht von der Veranda und es gibt typisch schweizerische Küche. Das Fondue wird ganz traditionell serviert: mit Brot, Kartoffeln sowie Silberzwiebeln und Gürkchen. Mich hat als einiziges das Betriebsgeräusch der vielen Ventilatoren gestört. Der Service war sehr freundlich.

Gruyère/Greyerz ist natürlich stark touristisch geprägt, dennoch hat es mir gut gefallen. Wenn man sich von der zentralen Straße wegbewegt, hat man manche Ecke sogar fast für sich allein.

Stadttor von Gruyère

Blick auf die Kirche des Ortes,

Rund um den Marktplatz ist am meisten Trubel

Lecker lecker lecker!!!

Wohnmobil-Stellplatz direkt unterhalb des Ortes

Aktuell sind die Perseiden (alljährlicher Sternschnuppenregen im August) aktiv, leider gewähren die aufziehenden Wolken, die auch noch leicht tröpfeln, mir keinen Blick auf dieses Spektakel.

Übernachtung:
Parkplatz P3
Rte de la Cité 95
CH-1663 Gruyères
Preis: 20,00 CHF von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag (zahlbar mit der easyPark-App)

Stellplatz am Ende des Großraumparkplatzes auf Schotter, teils unter Bäumen. Dafür, dass keine weitergehende Infrastruktur vorhanden ist und man bis 18 Uhr auch noch das normale Parkticket bezahlen muss, ist der Platz meiner Meinung nach überteuert. Immerhin war es nach dem Trubel der Tagestouristen schön ruhig.

Freitag, 11. August

Am Morgen schwebt ein Heißluftballon über Gruyère/Greyerz, ein schöner Anblick! Er fährt ziemlich tief, muss aber zum Glück nicht auf dem Marktplatz notlanden. Mein erster Weg führt mich zu einem großen Supermarkt, Lebensmittel bunkern. Den ursprünglichen Plan, mit der Seilbahn auf den Moléson zu fahren und eine Wanderung am Grat entlang zu machen, verwerfe ich. Wenn ich schon Geld für Seilbahnen ausgebe, dann wenigstens, um die richtig hohen Berge zu erreichen.

Stattdessen fahre ich gemütlich über Land auf einer kurvenreichen Strecke ins Rhônetal nach Sion/Sitten. Hier ist es richtig heiß. Ich finde einen schattigen Parkplatz mit Parkscheibe – 2,5 Stunden sollten reichen. Mit den Wanderschuhen an den Füßen geht es ins Zentrum, wo heute Markt ist. Wie immer eine herrliche Stimmung!

Mein Weg führt mich jedoch auf die beiden Hügel inmitten der Stadt: auf dem einen steht die Basilika und auf dem anderen die Burg. Ich erkunde zuerst den Kirchhügel, dort ist um das Gotteshaus eine kleine Siedlung, die seinerzeit sogar über eine eigene Mühle und eine Zisterne verfügte – das Dorf konnte sich also für den Belagerungsfall rüsten. Die Basilika ist in schlichter, aber beeindruckender Romanik gebaut, die Fresken im Chor kann man nur mit Führung von Nahem sehen. Außerdem verfügt die Kirche über die älteste noch bespielbare Orgel der Welt, sie stammt von ca. 1440!

Den Hügel wieder hinunter zum Sattel und dann den nächsten hinauf: zur Burg. Ich schleppe mich voran und fast oben angekommen setze ich mich auf die Mauerzinnen, lasse die Beine über der Tiefe baumeln und mir den kühlenden Wind um die Nase wehen. Der Ausblick über die Stadt und das Rhônetal links und rechts sowie auf die Basilika vor mir lohnen den Aufstieg. Die Burganlage selbst finde ich dann etwas enttäuschend.

Nun zurück in die Stadt, über Kopfsteinpflaster vorbei an hübschen Häusern und stattlichen Villen. Zur Erfrischung gönne ich mir einen leckeren Smoothie. Da mein Reiseplan nicht besonders detailliert ausgearbeitet ist, muss ich wieder überlegen, was ich als nächstes mache. Ich entscheide mich zur Weiterfahrt ins Mattertal, eines der Highlights will erkundet werden. Denn natürlich muss ich das Matterhorn sehen.

Buntes Markttreiben

Das Rhônetal ist umgeben von hohen und schroffen Bergen.

Durch die Glastür im Lettner

Die älteste bespielbare Orgel der Welt!

Der Kirchhügel von der Burg aus,

Der Burghügel ist noch höher,

Fruchtig-süße Erfrischung am heißen Tag

Als Basis wähle ich den Campingplatz in Attermenzen, von dort kann man entweder per Zug (ab Randa) oder per Shuttle nach Zermatt gelangen, das autofrei ist. Ich buche gleich zwei Nächte, denn morgen möchte ich eine Wanderung ab Zermatt machen und kann mir dann genug Zeit lassen. Der Platz ist sehr groß und hat keine Parzellen, man kann sich hinstellen, wo Platz ist. Ich finde ein nettes Plätzchen am terrassierten Hang unter Bäumen.

Einkehr gibt es heute nicht, stattdessen zaubere ich mir in meiner Kombüse was Nahrhaftes. Später am Abend bewundere ich den schönen Sternenhimmel – zwar sehe ich keine Sternschnuppen, aber allein die Vielzahl an Sternen, die mit bloßem Auge erkennbar sind, erfreuen mich.

Übernachtung:
Camping Attermenzen
Attermenzen 55
CH-3928 Randa
Website
Preis: 21,00 CHF pro Nacht

Ein großer, naturnaher Platz in der Mitte des Mattertals, perfekt für eine Erkundung von Zermatt und des Matterhorns. Die Sanitäranlagen sind ordentlich, jedoch zu knapp bemessen für den großen Platz. Beim Duschen ist Anstehen angesagt und wenn man Pech hat, ist das warme Wasser leer. Brötchenservice gibt’s auch, besonders gut finde ich den Shuttle-Service nach Zermatt mit Kleinbussen, der natürlich extra kostet (16,00 CHF hin und zurück). Alternativ kann man den Zug nehmen, muss dann aber ein Stück zu Fuß nach Randa laufen.

Samstag, 12. August

Im Nord-Süd-Tal dauert es,

Frühstück mit Aussicht

Frühstück gibt es heute vor dem Camper mit Blick auf die hohen Gipfel ringsum. Um 10 Uhr lasse ich mich vom Shuttle nach Zermatt kutschieren. Schon beim Verlassen der Parkgarage, die die Haltestelle darstellt, sieht man das Wahrzeichen der Schweiz: das Matterhorn. Heute trägt es ein Mützchen. Durch den extrem touristischen Ort bahne ich mir den Weg. Einmal halte ich an, um Alphornbläsern zuzuhören, die im Rahmen des gerade stattfindenden Folklore-Festivals ihre Instrumente erklingen lassen.

Wandertour „Edelweißrunde“ bei outdooractive (Premiumtour, kann nur von Mitgliedern im Detail angeschaut werden)

Nach Durchquerung der Siedlung wird es deutlich ruhiger, kaum ein „normaler“ Tourist verirrt sich hierher. Meine Wanderung kann beginnen. Zunächst moderat, später steiler geht es zunächst zum Weiler Zmutt, der sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren konnte. In den Häusern sind teilweise Ausstellungen zum Leben hier in früheren Zeiten untergebracht. In einer der Gaststätten gönne ich mir ein alkoholfreies Bier zur Stärkung. Nun geht es merklich steiler weiter bergauf, linker Hand habe ich ständig das Matterhorn und seine Nordwand im Blick. Als ich einen Stausee von oben gut sehen kann, biegt der Weg nun in die entgegengesetzte Richtung, das Matterhorn habe ich nun im Rücken. Immer weiter und teils unfassbar steil geht es hinauf. Trotz der Anstrengung genieße ich es, hier zu sein. Die Menschen, die mit der Gornergratbahn hinauf gefahren sind, haben heute Pech: das kleine Mützchen am Matterhorn wird immer größer und verdeckt die vom Gornergrat aus sichtbare Ostwand fast vollständig. Ich habe also alles richtig gemacht, da ich zu geizig für dieses Bahnticket war. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab und schon ist die Edelweißhütte erreicht. Hier kehre ich ein und esse einen fantastisch saftigen und leckeren Rüblikuchen mit erfrischendem Topping. Das letzte Stück der Wanderung wartet dann noch mit spannenden Passagen am Fels, über Brücken und an Wasserfällen vorbei auf.

Sieht nicht nur auf der Toblerone gut aus

Wo geht's denn hier nach Zermatt?

Typischer Getreidespeicher des Wallis

Der Weiler Zmutt auf 1.936 Meter Höhe

Das Matterhorn zeigt mir seine imposante Nordseite,

Schmale und steile Pfade sowie

Blick zurück zum Matterhorn

Aber auch kleine Dinge

Die Edelweiß-Hütte lockt zur Einkehr

Rüblikuchen par excellence!

Felsenpfad mit Brücke über den Gebirgsbach

Schöner kleiner Wasserfall

Klischee? Vielleicht, aber

Edelweiss – Mountain Hotel & Restaurant
Alterhaupt
CH-3920 Zermatt
GPS: 46.02254931372695, 7.738165547663822
Website

Grandiose Lage am Abgrund, weiter Blick und sehr leckerer Kuchen! Hüttenerlebnis at its best!

Zurück in Zermatt stöbere ich noch durch die Sportläden, ich bin auf der Suche nach Wandersocken, die an meine bisherigen perfekten von Meindl heranreichen. Die werden nicht ewig halten und es gibt sie inzwischen nicht mehr zu kaufen. Leider finde ich nichts mit ausreichend hohem Merinowoll-Anteil. Da ich nun doch etwas kaputt bin von der Tour – nach über 800 Höhenmeter rauf und runter darf ich das wohl sein – nehme ich das nächste Shuttle und bin um kurz nach fünf wieder am Campingplatz, wo es sogar leicht tröpfelt. Gutes Zeitmanagement, wie so oft.

Auch heute gibt es Verpflegung aus der Kühlbox. Am Abend ist Faulenzen und Planen der nächsten Tage angesagt.

Übernachtung:
siehe Vortag

Samstag, 3. September 2022

Frühmorgens starte ich, per Bus und Zug geht es in die älteste Stadt Deutschlands, mein letztjähriges Ziel: Trier. Am frühen Nachmittag komme ich an und gehe durch die Porta Nigra zum Domforum gegenüber der Bischofskirche. Hier hole ich mir den ersten Stempel. Im Forum ist gerade ein anderer Kunde – ein ehemaliger Pilger, der bereits in Santiago gewesen ist. Er wünscht mir Buen Camino.

Porta Nigra - Römische Bauten werden mich weiter begleiten auf dem Weg

Sankt Matthias in Trier, ein anderes bedeutendes Pilgerziel für Katholiken

Und auf selbigen Weg mache ich mich nun, leider fängt es an zu tröpfeln, der Poncho hat gleich seinen ersten Einsatz. Die Pilgerkirche Sankt Matthias wollte ich mir eigentlich ansehen, aber wegen einer Hochzeit ist diese nicht zugänglich. (Letztes Jahr hatte ich im Domforum eine Pilgerurkunde erhalten, auf der bestätigt wurde, dass ich am Grab des Apostels Matthias gebetet hätte – habe ich nie getan, aber jetzt wollte ich es mir zumindest ansehen. )

Immer auf dem Radweg entlang der Mosel geht es in südwestlicher Richtung aus der Stadt, bis zur Mündung der Saar in die Mosel. Im Örtchen Konz ist die erste Etappe schon geschafft und ich baue mein Zelt auf dem Campingplatz direkt am Flussufer auf. Abends kommt sogar doch nochmal die Sonne raus. Nachdem ich im Ort noch schnell im Bioladen ein bisschen Verpflegung für morgen eingekauft habe, esse ich in der Gaststätte am Platz ein ziemlich gutes Schnitzel.

My tent is my castle 🙂

Gasthaus an der Saarmündung
Am Moselufer 1
54329 Konz
GPS: 49.70468870302017, 6.573884834446131

Sehr leckeres Essen! In der Abendsonne auf der Terrasse sehr gemütlich, nur die nahe Bahnbrücke sorgt für etwas übertriebene Hintergrundgeräusche. Service einwandfrei.

Ich gehe früh schlafen, war ein langer Tag und Zugfahren kann echt anstrengend sein.

Übernachtung:
Campingplatz Konz
Am Moselufer 1
54329 Konz
GPS: 49.70468870302017, 6.573884834446131
Website
Preis: 13,00 € (1 Person mit Zelt, ohne Strom)

Ein kleiner, aber feiner Campingplatz, der auch Campingfässer und Campinghütten anbietet. Die Bahnlinie ist nachts deutlich zu hören, selbst Ohrstöpsel helfen da nur bedingt. Die Lage direkt am Fluss ist dennoch unschlagbar.

Sonntag, 4. September 2022

Nachdem Zelt, Schlafsack, Isoluma und der ganze andere Kram im Rucksack verpackt sind, geht es los. Die Welt ist in Nebel gehüllt, ich mag diese geheimnisvolle Stimmung, vor allem an Flüssen. Zunächst nochmal ins Zentrum von Konz, dort finde ich einen Bäcker, der ein großes Frühstücksbuffet anbietet. Hier kann ich mich gut stärken und auch noch was für unterwegs einpacken.

Café-Treff
Granastraße 60
54329 Konz
GPS: 49.69979313145455, 6.5735414331548805

Nun überquere ich die Saar und ein langer asphaltierter Weg führt mich nach Tawern, der Nebel ist inzwischen von der Sonne weggeheizt worden. Am Ortseingang ist der Friedhof, dessen Kapelle über eine Außenkanzel verfügt. Hab‘ ich noch nie gesehen. Ich komme ins Gespräch mit einem Gassigänger, der mich ob des Ortsnamens korrigiert: ich hatte ihn TAwern ausgesprochen, es muss aber TawErn heißen. Mit der richtigen Betonung erkennt man auch gleich den Ursprung. Am gegenüberliegenden Berg kann man bereits den rekonstruierten Merkur-Tempel aus gallorömischer Zeit sehen, dort komme ich später noch vorbei.

Im Ort gehe ich eine kleine zusätzliche Schleife, ich möchte an der Kirche vorbeigehen, um einen Stempel zu erhaschen. Die Türen der katholischen Kirche stehen offen und von innen dringt Gesang nach außen. Ich gehe vorsichtig und leise hinein, bleibe hinter den letzten Bänken stehen und lausche. Der Kirchenchor singt ganz wunderbar, einmal setzt er ganz plötzlich, während nur die Gemeinde singt, mit einem „Hosianna!“ ein. Wow, das sorgt für Gänsehaut. Ein toller Moment, den ich da erwischt habe! Als die Kommunion beginnt, kümmere ich mich um den Stempel und gehe dann weiter.

Den Berg hinauf durch schönen Laubwald erreiche ich nun die Ausgrabungen und den rekonstruierten Merkur-Tempel. Die Aussicht ins Moseltal bis nach Trier und darüber hinaus ist klasse! Ich fühle mich an den Puy-de-Dôme erinnert, auch wenn der deutlich höher ist als dieser Berg – aber auch dort haben die Römer einen Merkur-Tempel erbaut und die Sicht nach unten ist spektakulär.

Merkur war der Gott der Händler, der Reisenden – und der Diebe. Er hat sich also um alle gekümmert, die irgendwie unterwegs sind. Dann hoffe ich mal, dass er auch ein bisschen über mich wacht. Der Tempel liegt an der bereits in der Antike wichtigen Straßenverbindung von Metz nach Trier und zog vermutlich viele römische Pilger an. Die Ausgrabungen fanden 1986/87 statt und förderten viele interessante Artefakte zu Tage. Der Haupttempel wurde rekonstruiert und ist schon von Weitem zu sehen.

Mehr Infos zu Tawern und dem römischen Tempelbezirk: https://www.roemisches-tawern.de/

Ich streife durch das Gelände und lese begierig die Infotafeln; hier wurde auch ein Bildnis der keltischen Göttin Epona gefunden, das im Rheinischen Landesmuseum in Trier zu sehen ist. Dieses Museum muss ich bei anderer Gelegenheit auch mal besuchen …

Von links fließt die spiegelglatte Saar in die Mosel

Der Merkur-Tempel wurde aus dem typischen roten Sandstein der Gegend gebaut

Mehr Muscheln gehen kaum noch 😀

Ein ganzer Tempelbezirk mit mehreren Gebäuden

Die Latrinen im Inneren sind glücklicherweise

Der Pilgerweg führt mitten durch den Tempelbezirk und dann an Feldern und Wiesen entlang weiter nach Fisch. Inzwischen ist es sogar fast heiß in der Sonne. In Fisch kann man an einem „Viezomat“ den namensgebenden Apfelwein (im hiesigen Dialekt „Viez“, französischem Cidre oder hessischem Äbbelwoi ähnlich) und weitere Hoferzeugnisse ziehen. Am Ortsausgang lässt sich eine hübsche getigerte Katze gerne streicheln, was auch mich glücklich macht. Durch Wald erreiche ich eine einsam gelegene kleine Kirche, die dem Heiligen Jakobus geweiht ist. Muss ich mir natürlich ansehen – da sie gerade renoviert wird, sehe ich jedoch nicht viel. Innen wie außen Baugerüste und Fangnetze. Trotzdem gibt es einen Stempel!

Hinter Merzkirchen rufe ich bei meiner nächsten Unterkunft an und melde, dass ich in etwa einer Stunde ankomme. In brütender Hitze geht es über eine fast schnurgerade alte Römerstraße weiter, die Aussicht ist fantastisch. Auch im Saargau erscheint der Himmel fast endlos. In der Ferne kann man die Kühltürme des Kernkraftwerks Cattenom in Frankreich sehen. Diese Aussicht gefällt mir nicht so gut. Bald ist der Abzweig nach Sinz erreicht, um viertel vor sechs erreiche ich das Hotel. Das war eine ordentliche Etappe heute! Ich ruhe mich erstmal im Zimmer aus und bekomme dann auf der Terrasse eine kleine Brotzeit als Abendessen, heute ist Ruhetag im Restaurant. Die nette Besitzerin gibt mir zur „Beschäftigung“ ein Fotobuch – sie ist mit ihrer Schwester vor ein paar Jahren die letzten 220 Kilometer nach Santiago gepilgert.

Am "Viezomat" in Fisch kann man Proviant ziehen

Waldpassagen tun gut bei der Hitze

Jakobus hüllt sich in Schweigen und Plastik

Von der alten Römerstraße auf der Höhe schweift der Blick weit ins Land

Ich plane die morgige Etappe um, damit sie kürzer ist. Statt in Montenach werde ich in Sierck-les-Bains Station machen, dort gibt es einen Campingplatz. Das Städtchen kenne ich bereits flüchtig – es wird überhaupt eine Tour der Erinnerungen werden. 2011 bin ich mit meinem Kastenwagen die Mosel von der Quelle bis zur Mündung entlang gereist. Der Pilgerweg führt nun auch immer wieder an Moselorte.

Übernachtung:
Landgasthaus Birkenhof
Saarbrücker Str. 9
66706 Perl
GPS: 49.53105856402385, 6.424970261835629
Website
Preis: 65,00 € Ü/F

Sehr nettes Gasthaus nur wenig abseits vom Camino. Die Besitzer sind sehr nett, ebenso ihr Personal. Die Zimmer sind schön und zweckmäßig. Das Frühstücksbuffet bietet genug Auswahl – auch wenn mir persönlich ein normaler Schwarzer Tee gefehlt hat, Earl Grey ist da einfach kein Ersatz.
Da die Herrin des Hauses selbst mal gepilgert ist, hat sie für uns Wanderer sehr gute Tipps parat. Bei der telefonischen Buchung am Abend zuvor, erzählte sie mir vom Viezomaten und dass es am Weg sonst keine Einkehrmöglichkeit gibt. So konnte ich mich entsprechend vorbereiten. Und selbstverständlich bekommt man hier einen Pilgerstempel mit Muschelmotiv! Wie man den Stempel in Perl findet, erklärt sie auch noch gleich mit.

Montag, 5. September 2022

Das Frühstückbuffet sorgt für eine gute Grundlage für den Tag. Nachdem ich auch den schönen Pilgerstempel auf meinen Brief gesetzt bekommen habe, geht es wieder los. Am diesem Morgen riecht es zwar irgendwie herbstlich, aber es immernoch sommerlich warm. Von Sinz geht es durch Felder wieder auf die Höhe, zurück zum Jakobsweg. Der nächste Ort ist Borg, die dortige Rekonstruktion der römischen Villa schaue ich mir bei anderer Gelegenheit mal an, die steht schon länger auf meiner Liste.

Die Villa Borg ist eine vollständig rekonstruierte römische Villa aus dem 2./3. Jahrhundert n. Chr., sie ist das Herzstück des Archäologieparks. Die Reste wurden ab 1986 ausgegraben und in den 1990er Jahren wurde die Rekonstruktion durchgeführt. Die Villa und ihre Außenanlagen sind auch oft Drehort für Dokumentationen über die Zeit der Römer. Weitere Infos unter https://www.villa-borg.de/

Von unterwegs reserviere ich telefonisch meine Unterkunft für die übernächste Nacht in Kédange-sur-Canner. Ich bin ein bisschen stolz, dass das Telefonat komplett auf französisch funktioniert. Der nette Herr spricht dankenswerter Weise sehr deutlich und in einem guten Tempo, sodass ich alles verstehe.

Über eine Brücke überquere ich die A 8, nach einer Kurve des Wegs dann eine Wegsperre mit dem Zeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“, das runde weiße mit dem roten Rand. Na ja, ich bin ja kein Auto oder Motorrad oder Fahrrad, sondern Fußgänger – also gehe ich weiter bergab. Und dann erscheint vor mir die Ursache für die Sperrung: Waldarbeiter wollen am Rand der schmalen Straße ein paar Bäume fällen oder zumindest Äste abschneiden. Einer entdeckt mich und erhebt den Zeigefinger mit vorwurfsvollem Blick. Ich frage „wieso?“ – „Der Weg ist doch gesperrt.“ – „Ja, aber nur für Fahrzeuge.“ Er nimmt’s locker und meint zu einem seiner Kollegen „wir haben da oben ein Schild vergessen“. Da sie noch nicht richtig angefangen haben, darf ich schnell weitergehen. Auf einen Umweg hätte ich auch keine Lust gehabt.

Durch nicht sehr steile Weinberge geht es hinunter in den Ort Perl. Meine Gastgeberin von gestern hat mir genauestens beschrieben, wo ich an der Kirchmauer das Schränkchen finde, in dem der Pilgerstempel versteckt ist. Es ist nämlich innen neben einem Tor angebracht. Ohne die Erklärung hätte ich das wohl nicht gefunden. Dann kehre ich für das Mittagessen am Hauptplatz ein, zu einem Salat trinke ich einen Elbling, diese Rebensorte kenne ich noch nicht. Mh, Riesling bleibt mein Favorit. Anschließend geht es weiter, mit kurzem Halt am barocken Palais Nell, dessen Garten auf der anderen Seite der Straße ich mir anschaue sowie die kleine Kapelle, die dem Heiligen Quirinius geweiht ist. Schön kühl hier! Der Weg führt nun bergab und die Mosel kommt wieder in Sicht.

Weinbau und Mosel gehören einfach zusammen, den Römern sei Dank

Sieht nach einer guten Ernte aus

Das Palais Nell und sein Garten - getrennt durch die Ortsstraße

Kurz nachdem ich Perl verlassen habe, überschreite ich wortwörtlich die Grenze nach Frankreich. Da erblicke ich den Eiffelturm … Moment mal … bin ich irgendwo falsch abgebogen?! Nein, alles okay, es ist nur eine stark verkleinerte Ausgabe des berühmten Wahrzeichens von Paris und ganz Frankreich. Der Wanderweg ist jetzt meistens mit einer Markierung in rot-weiß gekennzeichnet, ein sogenannter GR.

Die Abkürzung GR steht für „Grande Ranndonnée„, französisch für „Große Wanderung“ – es handelt sich also um französische Fernwanderwege. Es gibt 23 Strecken durch unterschiedlichste Landschaften, berühmt ist z.B. der GR 20, der quer durch die Bergwelt Korsikas führt. Der GR 65 deckt die Strecke von Genf über Le-Puy-en-Velay nach Saint-Jean-Pied-de-Port ab und ist somit Teil des Jakobswege-Netzes. Auf der Website der Fédération Française de la Randonnée pédestre findet man alle Wege inklusive Karte aufgelistet.

Gegenüber liegt Schengen auf luxemburgischer Seite. Dem dort geschlossenen „Schengener Abkommen“ von 1985 verdanken wir das freie Reisen innerhalb Europas ohne Grenzkontrollen. Auf einem Radweg geht es wieder an der Mosel entlang, dann kommt das Schloss der Herzöge von Lothringen in Sicht, eine Burgruine, die über Sierck-les-Bains thront. Hier war ich schon einmal, hatte das Städtchen aber irgendwie lebhafter in Erinnerung. Vieles wirkt sehr heruntergekommen, dabei könnte es mit ein bisschen Mühe so adrett sein!

Als erstes gehe ich zum office de tourisme (im Folgenden: OdT), um nach dem Stempel zu fragen. Und schon prangt das Stadtwappen von Sierck auf meinem Brief. Auch eine Liste der Privatunterkünfte am Jakobsweg in Lothringen bekomme ich hier, sehr gut! Jetzt noch ein Stück an der Mosel entlang gehen und dann habe ich mein heutiges Ziel erreicht, den Campingplatz von Sierck direkt am Moselufer. Da ich manchmal ein bisschen redselig bin, erzähle ich bei der Anmeldung, dass ich auf dem Pilgerweg bin. Die Dame fragt mich nach dem Stempel – ja, den habe ich schon bekommen. Ob sie ihn sehen darf – ja klar. Und dieses Vorzeigen des Pilgerbriefes sorgt dafür, dass ich keine Stellplatzgebühr zahlen muss! Ich darf mein Zelt hinter der Rezeption auf der Wiese aufbauen, wo eigentlich gar kein Stellplatz ist. Unter einem Baum, direkt am Ufer und von dort ein unverbauter Blick zur Altstadt mit Burg. Klasse!

Nachdem alles aufgebaut ist, schreibe ich am Tisch vor der Rezeption in meinem Tagebuch. Später kommt ein Mann dazu, mit dem ich mich trefflich auf französisch unterhalte. Er lebt hier in Sierck, ist 90 Jahre alt, Witwer und geht den Jakobsweg auch in Etappen. Wir reden über dieses und jenes, auch er spricht mir zuliebe langsam und deutlich. Nach seiner Verabschiedung gehe ich zum Zelt zurück und esse aus meinem Proviant zu Abend. Als es dunkel wird, stelle ich mich ans Flussufer und schaue zur illuminierten Burg – ein schöner Tagesabschluss.

Bienvenue à Paris! Oder doch nicht?

Sierck-les-Bains' größte Sehenswürdigkeit ist das ehemalige

Erstklassiger Platz für umsonst, merci!

Sierck zeigt sich romantisch

Übernachtung:
Camping Municipal „Les Tilleuls“
4 Chemin des Tilleuls
FR-57480 Sierck-les-Bains
GPS: 49.4454459571112, 6.3490021053371
Website
Preis: für Pilger gratis

Ein netter kleiner Camingplatz zwischen Mosel und Bahnlinie, der teils durch Hecken in kleinere Areale abgeteilt und von vielen großen Bäumen bestanden ist. Wahrscheinlich Linden, wenn man dem Namen nach geht. (Diese Vokabel lerne ich allerdings erst am Ende meiner Tour auf sehr einprägsame Weise …)

Dienstag, 6. September 2022

In der Nacht ist ein Gewitter über das Moseltal gezogen, aber als ich aufstehe und das Zelt abbaue, scheint schon wieder die Sonne. So kann das Zelt glücklicherweise trocken verpackt werden. Zum Frühstück gibt es croissants und einen café an der Rezeption – typisch französisch eben. An der Mosel entlang gehe ich zurück ins Zentrum von Sierck und biege wieder in die Hügel oberhalb des Flusses ab. Ich werde die Mosel erst in Metz wiedersehen. Ein Schild an einer Hauswand lässt mich wissen, dass es von hier noch 2.430 Kilometer bis nach Santiago sind. Da habe ich ja noch einiges vor … Metz ist nur überschaubare 60 Kilometer entfernt.

Nach einem Wohngebiet führt der Weg durch schönen Laubwald und später kurz an der Straße entlang, nach Montenach. Ein hübsches kleines Dorf, das mich an Arloff in der Eifel erinnert. Hinter dem Ort geht’s bergauf und dann durch abgeerntete Felder auf einer Art Hochebene. Einmal kreisen sage und schreibe vier Rotmilane über mir am Himmel! Ein toller Anblick, wie sie in endlosen Kreisen lautlos durch die Luft gleiten. Einer Straße folgend komme ich nach Haute-Sierck, dahinter führt der Weg fast schnurgerade durch einen Wald, knickt nur einmal im rechten Winkel ab. An dem Knick steht eine moderne Pilgerstele. Leider steht die dortige Bank in der prallen Sonne, weshalb ich sie nicht für eine Mittagsrast nutze. Hinter dem Wald geht es über Feldwege weiter. Kurz vor Sainte-Marguerite ist da ein Wegkreuz, daneben ein mittelgroßer Baum. In dessen Schatten lasse ich mich auf der Wiese nieder, ruhe aus und stärke mich mit meinem Proviant. Der perfekte Rastplatz!

Mein Rucksack "Buddy" mit der modernen Pilgerstele daneben,

Mein herrlicher mittäglicher Rastplatz

Nach dem Ort muss ich an einer schmalen Landstraße entlang laufen, kein Vergnügen. Viele Autos sind unterwegs und nicht gerade langsam. Immerhin halten sie im Großen und Ganzen gut Abstand. Ich bin froh, als ich endlich wieder auf einen Feldweg abbiegen muss, der in einen Wald führt. In selbigem finden sich Bunkeranlagen, Reste der Maginot-Linie. In der Eifel hatte ich die Befestigungen der Deutschen gesehen, den Westwall. Hier jetzt also die Befestigungen der Franzosen. Ich bin so froh, dass diese sogenannte „Erbfeindschaft“ überwunden ist und Franzosen und Deutsche heute in Frieden miteinander leben. Der Wald spiegelt diesen Frieden irgendwie, mit seinen großen Eichen und anderen Laubbäumen ist er einfach herrlich!

Es folgt der Abstieg ins Tal des Canner und schon habe ich Kédange-sur-Canner erreicht. Gegenüber meines Hotels ist die Kirche, wo ich zuerst hingehe – leider kein Stempel. Im Hotel, das eher wie ein Motel wirkt, beziehe ich mein Zimmer und mache mich frisch. Das Abendessen nehme ich im Restaurant des Hotels ein, das wider Erwarten richtig gut ist. Kochen haben die Franzosen einfach drauf!

In einem so schönen Wald rechnet man doch nicht

Das "Hotel de la Canner" ist einfach, aber zweckmäßig -

Übernachtung:
Hôtel de la Canner **
4 Rue de l’Église
FR-57920 Kédange-sur-Canner
GPS: 49.30795424046964, 6.33859911785239
Website
Preis: Ü/F 72,50 €

Das Hotel einfach eingerichtet mit allem, was benötigt wird. Die Zimmer sind von außen über Terrasse oder Balkon zugänglich und so leider auch etwas dunkel, da der obere Balkon oder der Dachüberstand die Fenster im Schatten lassen. Das Restaurant war an jenem Abend gut besucht, was bei der guten Qualität kein Wunder ist. Draußen auf der Terrasse sitzt man lauschig unter Bäumen und Lichterketten.

Tipp
Im Laufe dieser und der nächsten Jahresetappe habe ich gelernt, dass sich für Pilger die sogenannte soirée étape oft sehr lohnen kann. Dieses Preismodell beinhaltet Abendessen, Übernachtung und Frühstück – klingt also nach normaler Halbpension. Ist aber oft noch günstiger, weil es ursprünglich ein Preismodell für Geschäftsreisende ist und häufig nur für eine Übernachtung gilt. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei einer Reservierung danach zu fragen.

Den Vormittag über regnet es immer wieder, weshalb ich am Camper bleibe und Wäsche wasche. Am Nachmittag fahre ich bei Sonnenschein nochmal mit dem Bus nach Berchtesgaden. Ich kann nicht umhin, mir ein neues Dirndl zu gönnen. Dann nochmal Lebensmittelvorräte aufstocken und zurück zum Campingplatz. In meiner Mini-Küche koche ich Spaghetti Carbonara und verbringe einen gemütlichen Abend.

Dienstag, 14. Juni 2022

Nach dem Faulenzertag ist heute wieder Bewegung angesagt. Und frühes Aufstehen. Zu Fuß geht es an der Königsseer Ache entlang zur den Anlegestellen der Elektroboote, von denen mich eins auf den Königssee hinaus schippern soll. Hier ist mächtig was los – natürlich. Erstmal Ticket kaufen und dann geht es doch recht schnell.

Schifffahrt Königssee
Bayerische Seenschifffahrt
Seestraße 33
83471 Schönau am Königssee
Website
Preis: 25,00 €

Das Boot gleitet über das grün schimmernde Wasser des Königssees, vorbei an einer Insel, die mich an Dumbledores Grabinsel erinnert. Rechts und links ragen die Felsen und Berge in die Höhe. Die Watzmann-Ostwand wird von der Morgensonne beschienen und spiegelt sich im jetzt noch ruhigen Wasser. Eine traumhafte Landschaft!

Der Königssee ist an seiner tiefsten Stelle 192 Meter tief. Er wirkt wie ein Fjord mit den steil aufragenden Felsen zu beiden Seiten. Seit Beginn der Schifffahrt auf dem See werden Elektroboote eingesetzt. Der See ist Teil des Nationalparks Berchtesgaden und deshalb darf man außer den Ruderbooten zum Ausleihen keine anderen Wasserfahrzeuge jeglicher Art nutzen. Schwimmen darf man – vorausgesetzt, man mag es gerne eher kühl.

Während der Fahrt erzählt uns der Bootsmann einige nette kleine Anekdoten: der Königssee ist ein Trinkwasserreservoir, aber die Berchtesgadener trinken ja kein Wasser, sie haben schließlich ein Hofbräuhaus. Allerdings viel Milch trinkt man, hochprozentig. Weil die Kühe so viel Enzian fressen. Ja, nee, is klar. An der Echowand hält das Boot und der Bootsmann wird zum Musikanten. Er spielt einige Töne auf dem Flügelhorn, die nur wenig leiser von der Wand zurückgeworfen werden. Ich weiß, dass das Kitsch hoch drei ist, aber irgendwie packt’s mich doch. Und dann kommt Kitsch hoch vier in Sicht: St. Bartholomä mit seiner Wallfahrtskapelle. Muss halt auch sein, gehört einfach dazu. Ich bleibe aber noch im Boot, ich steige erst an der Saletalm aus.

19 Boote gehören zur Flotte, seit den Anfängen 1909 fährt man hier nur elektrisch über den See

Wer fühlt sich noch an "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" erinnert?

Atemberaubend schön! Die Watzmann-Ostwand am Westufer des Königssees

Es geht einfach nicht ohne

Dort angekommen, machen die anderen Touris sich direkt auf den Weg Richtung Fischunkelalm und Röthbachfall, ich aber biege rechts ab und gehe an einer Alm vorbei ein wenig den Hang hinauf. Schon bin ich allein unterwegs. Ich spekuliere auf eine schöne Aussicht über das Ende des Königssees – und werde nicht enttäuscht. Auch Blumen und Schmetterlinge ziehen meine Blicke auf sich. Auf dem Rückweg habe ich Glück und kann bei der eigentlich noch gar nicht geöffneten Mooseralm einen Becher Buttermilch bekommen. Mmmmh, sehr lecker und erfrischend! Nun geht es zum Obersee, an dessen Rand der Wanderweg teils durch Wald, teils über Fels, hinauf und hinab verläuft, hier ist man alles andere als allein. Das Wasser ist spiegelglatt, die Berge setzen sich bis ins Unendliche fort. Am Ufer vor der Fischunkelalm lasse ich mich nieder für eine Brotzeit.

Ein Schmetterling findet meinen Käse wohl auch delikat und setzt sich darauf. Ich möchte aber nicht teilen und versuche, den Falter vorsichtig in meine beiden gewölbten Hände zu nehmen. Und es klappt! Er bleibt sogar auf meiner Hand sitzen! Das gleiche wiederholt sich mit einem zweiten Exemplar derselben Gattung. Ein dritter meint, wo zwei sitzen, muss es was Gutes geben. Am Ende habe ich sage und schreibe vier – ja, 4 – Schmetterlinge auf meiner Hand sitzen!!! Mit der anderen kann ich weiteressen und ein Beweisfoto machen. Als ich weitergehen will, setze ich alle Schmetterlinge wieder vorsichtig auf die Wiese, aber einer ist so richtig anhänglich, er flattert wieder zurück auf meine Hand. Okay, dann nehme ich ihn ein Stück mit. Erst nach einer Viertelstunde wird er sich bewusst, dass er kein Haustier ist und fliegt davon.

An den Röthbachfall muss man gar nicht nah heran, er ist von weiter weg viel besser zu sehen. Nur so kann man die Dimension halbwegs begreifen. Das Wasser kommt einem ja entgegen geflossen, wenn man sich erfrischen möchte.

Der Röthbachfall stürzt aus einer Höhe von 470 Metern in das Tal des Obersees und ist damit Deutschlands höchster Wasserfall.

Grandioses Panorama am Südende des Königssees

Der Schmetterling hat sich richtig in Pose geworfen

Leckere, frische Buttermilch ;-P

Beweisfoto - keine Montage!!!

Der Obersee sollte Spiegelsee heißen - wow!

Deutschlands höchster Wasserfall, im Gegenlicht nicht ganz so leicht auszumachen.

Nun geht’s zurück zur Saletalm, wo ich erstmal am Anleger anstehen muss. Der Königssee ist halt ein Must-See für Touristen aus aller Welt. Aber alle sind sich bewusst, dass sie Urlaub haben und es keinen Grund zur Aufregung gibt. Geduldig wird eine lange Schlange gebildet. Ich knabbere ein paar Kekse zum Zeitvertreib und schon darf ich eins der Boote betreten. Über das jetzt schon nicht mehr so glatte Wasser geht es zurück nach St. Bartholomä, wo ich aussteige. Ich blicke kurz in das Kirchlein, das von außen mehr hermacht als von innen.

Ich folge nun dem Weg nach Westen in den Wald, der zunächst langsam ansteigt und dann steiler wird. Ich will zur Eiskapelle und muss mich sputen, am Obersee habe ich mehr Zeit verbracht als geplant. Die Querung eines Geröllfeldes macht richtig Spaß, man kann gut über die Felsblöcke hüpfen. Irgendwann habe ich dann aber den Weg verloren und schaue, wohin es gehen müsste. Eigentlich sollte ich die Eiskapelle von hier schon sehen können. Ein anderer Wanderer kommt aus der Richtung und meint, da wäre nichts, andere Leute noch weiter unten hätten gemeint, die Eiskapelle sei eingestürzt. Okay, ich werde jetzt hier nicht rumsuchen.

Die Eiskapelle ist das tiefst gelegene Schneefeld der deutschen Alpen, das auch im Sommer nicht verschwindet. Es wird jeden Winter neu durch Lawinenabgänge aus der Watzmann-Ostwand genährt. Die Eiskapelle bildet sich jedes Jahr aufs neue und wird voraussichtlich trotz des Klimawandels nicht gänzlich verschwinden.

Die Wanderung hat sich trotzdem gelohnt, Gemsen sprinten über das Schneefeld, was ein interessantes Geräusch verursacht. Am Waldrand kann ich eine rastende Gams sogar ganz in Ruhe fotografieren. Auf dem weiteren Weg fragt mich eine entgegenkommende Familie mit einem kleinen Hund nach der Eiskapelle. Während ich Auskunft gebe, kommt ein weiterer Wanderer, der eigentlich nur vorbei gehen will. Der Hund schnappt nach seinem Bein. Der Wandersmann merkt ein Zwicken und sofort tauschen beide Seiten die Kontaktdaten aus, falls was Schlimmeres sein sollte. Zumindest ist gerade keine Verletzung erkennbar. Ich bewundere den jungen Mann, dass er so geistesgegenwärtig ist, sich die Daten geben zu lassen. Er und ich gehen dann weiter bergab und kommen ins Gespräch über Hunde, deren Halter und das Wandern. Da er aber deutlich schneller ist als ich, fragt er bald, ob er Gas geben darf. Aber klar doch! Kurz vor St. Bartholomä gehe ich an das Ufer des Eisbaches und erfrische Füße, Hände und Gesicht. Brrrrr, der Wasserlauf macht seinem Namen alle Ehre!

Steinehüpfen kurz vor dem Ziel

Ist hier irgendwo eine Eiskapelle zu entdecken?

Die Gemsen sind flott und leichtfüßig unterwegs ...

... aber auch eine Pause muss mal sein.

Am Anleger in St. Bartholomä heißt es wieder anstehen und diesmal dauert es schon ein bisschen länger. Jetzt liegt die andere Uferseite in der Sonne, ein ganz anderer Eindruck als heute morgen. Zurück bei den Bootshäusern schaue ich mich nach Gastronomie um – in einem Biergarten direkt am Ufer ist noch was frei. Ich lasse mir ein Steak mit frittierten Zwiebelringen und Pommes schmecken, dazu ein Weißbier. Wieder an der Ache entlang gehe ich zurück zum Campingplatz. Was für ein wundervoller Tag!!!

Die alten Bootshäuser werden von der Abendsonne angestrahlt,

Mahlzeit!

Biergarten am Königssee
Gewerbegebiet Seestraße
Seestraße 34
83471 Schönau am Königssee
GPS: 47.588355210285904, 12.988472644209953

Netter und aufmerksamer Service, gute Portionsgröße. Man sitzt lauschig unter Sonnenschirmen oder Bäumen, mit Blick auf den Bootsanleger und den Jenner.

Mittwoch, 15. Juni 2022

So schnell ist eine Woche um! Heute muss ich meine Parzelle auf dem Campingplatz räumen. Nachdem ich meinem Berlingo das Öl besorgt habe, nach dem er dringend verlangt (warum eigentlich immer im Urlaub?!), fahre ich zur Roßfeld-Panorama-Straße.

Die rund 15 Kilometer lange Roßfeld-Panorama-Straße ist eine der wenigen Straßen in Deutschland, die mautpflichtig ist. Sie verläuft auf 1,5 km Strecke sogar durch Österreich. Auf dem Scheitelpunkt öffnen sich wunderbare Ausblicke ins Salzburger und Berchtesgadener Land sowie auf die Höhenzüge ringsum.

Durch viele Kurven schraubt sich die Straße auf etwa 1.600 Meter Höhe. Oben angekommen, parke ich meinen Wagen und genieße den Blick auf Salzburg, das Tal der Salzach und die ungezählten Berge ringsum. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter, zurück ins Berchtesgadener Land.

Nochmal lugt der Watzmann auf den Campingplatz herunter

Panorama am Scheitelpunkt der Roßfeld-Straße Richtung Westen nach Deutschland ...

und Richtung Osten nach Österreich

Salzburg mit seiner weiß getünchten Festung ist gut zu erkennen

Roßfeld-Panorama-Straße (B 999)
GPS-Koordinaten Nordauffahrt: 47.651307214276606, 13.059261291879933
GPS-Koordinaten Südauffahrt: 47.63078938802966, 13.055656094368254
Website
Mautgebühr: PKW 8,50 € (2022)

Nächste Station ist die Almbachklamm, die der Auftakt für eine schöne Wanderrunde ist. Der nette Herr an der Kasse fragt, ob ich die Gästekarte habe. Nein, nicht mehr, die musste ich heute morgen am Campingplatz wieder abgeben. Er fragt, welcher Campingplatz und nach der Auskunft bekomme ich trotz fehlender Karte den Rabatt. Das ist ja nett! Auch wenn es „nur“ ein Euro Rabatt ist.

Almbachklamm
Kugelmühlweg 18
83487 Marktschellenberg
GPS 47.67043311368279, 13.03174326721878
Eintritt: 6,00 € (2022)

Die Klamm ist wieder so ein Glücksort – das Wasser fließt mit Macht über und zwischen Felsen, bildet Gumpen und Wasserfälle. Der Weg schlängelt sich neben dem Wasserlauf hinauf, über Brücken und sogar durch einen kleinen Tunnel. Der Charakter der Almbachklamm ist ein ganz anderer als der der Wimbachklamm, aber jede Klamm ist auf ihre Art faszinierend und wunderschön. Diese ist hier ist auf jeden Fall viel länger.

Die Almbachklamm ist rund drei Kilometer lang. Am Zugang zur Klamm befindet sich Deutschlands älteste noch betriebene Kugelmühle. Hier werden seit 1683 Kugeln aus dem Untersberger Marmor hergestellt. Am Ende der Klamm befindet sich die Theresienklause, ein Sperrwerk zum Triften von Holz.

Unterwegs kommt mir wieder die Familie mit dem kleinen bissigen Hund von gestern entgegen. Sie fragen mich, wo ich denn meinen Freund gelassen hätte. Das war nicht mein Freund, wir waren nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort. Wahrscheinlich hatten die Hundehalter schon Schweißausbrüche, dass der junge Mann mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus liegt oder mit Fieber im Hotel.

Nachdem die Theresienklause passiert ist, geht es nun steil hinauf, raus aus der Klamm. Oben weiter durch Felder und Wald zur Wallfahrtskirche in Ettenberg. Nebenan ist der Mesnerwirt, wo ich eigentlich gerne eingekehrt wäre, ist inzwischen schon recht spät. Aber in dem Lokal laufen gerade Dreharbeiten für die Serie „Lena Lorenz“. Schade, so kann ich mir auch nicht die Kirche von innen ansehen. Mit herrlichen Ausblicken, auch nochmal auf den Watzmann, geht es weiter und dann steil hinab, zurück zum Parkplatz an der Kugelmühle. Eine wunderbare Tour! Und die späte Stunde hat für schönes Licht gesorgt.

Die Almbachklamm ist großartig!

Wasserfälle, Gumpen, Tümpel, Bäche ...

Nicht nur Stege und Treppen, auch ein kleiner Tunnel gehört zur Route

Gegen Ende der schönste Wasserfall, über mehrere Stufen

Theresienklause, hier führen Wanderwege nun nach links oder rechts

Ich gehe rechts herum, steil geht es aus der Klamm hinaus

Oben erwartet mich ein idyllischer Hof inmitten von Wiesen

Wollgras wiegt sich leicht im Wind

Eine herrliche Landschaft! Ich frage mich nur,

Jetzt habe ich mächtig Hunger. Ich fahre weiter, suche und werde schließlich in Oberau fündig – beim Auerwirt ist noch ein Platz auf der Veranda frei, mit Erste-Klasse-Blick auf Watzmann, Hochkalter und Untersberg. Dazu gibt es ein wirklich gutes Schnitzel mit Fritten und ein erfrischendes Weißbier. Perfekter Abschluss eines wunderbaren Tages!

Gasthof Auerwirt
Kirchplatz Au 2
83471 Berchtesgaden
GPS: 47.65210803052941, 13.058652033756069
Website

Sehr leckere, gut bürgerliche Küche mit einem fantastischen Ausblick auf die Bergwelt. Direkt an der Nordauffahrt zur Roßfeld-Panorama-Straße gelegen.

Für diesen Ausblick könnte ich sogar für einen Aufpreis Verständnis aufbringen

Aber ganz zuende ist der Tag ja noch nicht, ich muss noch einen Übernachtungsplatz finden. Diesmal wird es eine kleine Odyssee und ich lande schließlich jenseits der Grenze zu Österreich, in Golling. Auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades haben sich schon einige Wohnmobilisten versammelt. Ich komme ins Gespräch mit einer Ducato-Fahrerin, die einen von einem Bekannten selbst ausgebauten Bus fährt. Solch ein Austausch, vor allem unter Van-Mädels, ist immer sehr schön.

Übernachtung:
Wohnmobilpark im Aqua Salza
AT-5440 Golling an der Salzach
GPS: 47.59577376875797, 13.17284151952386
Website
Preis: 15 € zzgl. Strom, Frischwasser, Kurtaxe

Der Stellplatz an sich ist einfach, da Parkplatz. Der Ausblick ist jedoch super, vor einem ragen hinter einem weiten Feld bewaldete Berge auf. Ausrichtung nach Süden. Der Platz wird auch gerne von Durchreisenden genutzt, da er ganz nah an der A 10 (Tauernautobahn) liegt. Er bietet alle Annehmlichkeiten: Strom, Ver- und Entsorgung, Duschen im Schwimmbad zum günstigen Preis, Elektrotankstelle. Entrichtung der Stellplatzgebühr an der Kasse im Schwimmbad.

Gefahrene Strecke:
80 Kilometer

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Ich stehe ungewohnt früh auf, hole an einer Tankstelle Brötchen (wegen es Feiertages hat kein Bäcker geöffnet) und suche dann eine Stunde lang nach einem schönen Platz fürs Frühstück. Zwar fahre ich über herrliche schmale Straßen, aber eine gute Parkmöglichkeit finde ich nicht. An einem Feuerwehrgerätehaus in der Nähe der A 10 stehe ich dann auch ganz nett, auf jeden Fall schattig. Immer wieder sehe ich Menschen in Tracht vorbeilaufen und es fallen erste Böllerschüsse – gleich starten die Fronleichnams-Prozessionen in den Orten.

Nun weiter nach Hallein, zum Museum „Salzwelten“ am Dürrnberg. Als ich den Eintritt lösen will und die Dame sagt „Das macht dann dreißig Euro“ fällt mir so einiges aus dem Gesicht vor Überraschung. Vorsichtig frage ich „und wenn ich mir nur die Sachen zu den Kelten ansehen möchte?“ – „Ja, dann sind es fünf Euro.“ Puh! Das ist ein großer Unterschied. Man kann nämlich auch eine große Tour machen, inkl. Einfahrt in den alten Salzstollen. Aber mich interessiert nur das kleine Freilichtmuseum „Keltendorf SALINA“ mit Nachbauten keltischer Häuser, das auf dem Gelände errichtet wurde, wo außergewöhnlich viele und äußerst bemerkenswerte Artefakte aus der Eisenzeit gefunden worden sind. Unter die Böllerschüsse aus dem Tal mischt sich inzwischen ein leichtes Grummeln von oben.

In den Häusern sind die Einrichtungen auch zum Teil rekonstruiert und jedes Haus stellt Themen der keltischen Lebenswelt dar, so z.B. Schmiedehandwerk, Weben, Leder punzieren, Kräuterkunde, Ausrüstung eines Kriegers, eisenzeitliche Türschlösser – alles sehr interaktiv zum selber ausprobieren. Auch der Stolleneingang ins Bergwerk ist nachgebaut worden, führt aber nur in eine kleine Höhle dahinter. Ich sauge alle Informationen in mich auf, der Dürrnberg ist einer der prominentesten Fundorte in Sachen Kelten.

Im Keltendorf SALINA gibt es auch einen großen Garten zwischen den Holz- und Fachwerkhäusern

Hier können Kinder die Ausrüstung eines keltischen Kriegers testen

Anschließend schaue ich noch in der Salz-Manufaktur direkt neben dem Keltendorf vorbei, wo ein Mitarbeiter die Gewinnung des Salzes mittels Sieden erklärt. Hier wird hochwertiges Gourmet-Salz hergestellt, dessen Körner am Ende eine Pyramidenform aufweisen.

Kelten.Erlebnis.Berg
In den Salzwelten Salzburg
Ramsaustraße 3
AT-5422 Bad Dürrnberg
GPS: 47.6673316383238, 13.0900402509307
Website
Eintritt: Salzwelten inkl. Kelten.Erlebnis.Berg 30,00 € (2022), nur Kelten.Erlebnis.Berg 5,00 € (2022)

Ich fand den Besuch hochinteressant! In der großen Tour erfährt man alles über den Salzabbau, der seit 2.600 Jahren am Dürrnberg betrieben wird. Die originalen Artefakte, die bei den Ausgrabungen am Berg gefunden wurden, sind im Keltenmuseum Hallein ausgestellt (siehe unten, Möglichkeit eines Kombitickets).

Vom Berg hinunter fahre ich nun nach Hallein hinein , um das Keltenmuseum zu besuchen. Die Funde sind schon allein aufgrund ihrer Zahl überwältigend, hinzu kommt die schöne latènezeitliche Kunst, die sich vor allem beim Schmuck zeigt. Beeindrucken können natürlich auch die erhaltenen organischen Funde, wie Kleidung, Taschen oder Schuhe aus Leder. Die im Bergwerksstollen gefundenen Ausrüstungsgegenstände sind durch das Salz fantastisch konserviert worden. Glanzstück der Sammlung ist eine Schnabelkanne, die sehr viel Ähnlichkeit mit einer Kanne hat, die am Glauberg in Hessen gefunden wurde. Ich liebe es, wenn ich solche Ähnlichkeiten entdecke, und noch mehr, wenn sie über heutige Staatsgrenzen hinaus zu finden sind.

Ein tolles Museum, auch wegen des guten Ausstellungsdesigns

Keltenmuseum Hallein
Pflegerplatz 5
AT-5400 Hallein
Website
Eintritt: 8,00 € (Kombiticket mit Salzwelten möglich)

Ein Muss für jeden, der sich für die Kelten, ihre Kunst und ihre Kultur interessiert! Die keltischen Funde sind im ersten Stock zu finden, aber auch die Ausstellung im Erdgeschoss, die die Menschheitsgeschichte seit der Steinzeit aufgreift, ist hochinteressant. Weiter oben geht es um die Salzfürsten späterer Jahrhunderte.

Nach soviel Futter für den Kopf braucht auch mein Körper eine Stärkung, ich suche mir ein nettes Café in der Altstadt. Gerade, als ich meinen Chai Latte leer getrunken habe, zieht Regen auf. Also schnell zurück zum Auto. Auf dem zentrumsnahen Parkplatz auf der Pernerinsel konnte ich für drei Stunden gratis parken – klasse! Weiter geht es an der Salzach nach Norden. Ich möchte nochmal etwas Ruhe genießen und miete mich für zwei Nächte auf einem Campingplatz am Rande Salzburgs ein. Der kleine, aber feine Platz verfügt auch über ein Restaurant, wo ich vorzüglich zu Abend esse.

Sehr leckere Maultaschen, mit essbaren Blüten garniert

Übernachtung:
Panorama-Camping Salzburg
Rauchenbichlerstrasse 21
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.82871178539461, 13.052381294778495
Website
Preis: 26,00 € pro Nacht

Kleiner, familiengeführter Campingplatz nördlich von Salzburgs Altstadt, mit wunderbarem Ausblick und ohne viel Stadtlärm. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanintäranlagen sind perfekt. Das Restaurant ist sehr zum empfehlen, sehr leckere Speisen und auch optisch besonders.

Gefahrene Strecke:
71 Kilometer

Samstag, 14. Mai 2022

Gegen Mittag geht es los. Bei herrlichstem Sonnenschein fahre ich über die Dörfer nach Bruchhausen. Die Wiesen sind voller bunter Blumen, der Frühling zeigt sich von seiner allerbesten Seite, was reichlich Glückshormone freisetzt. Ich parke meinen Camper an der Kirche im Ort und starte meine kleine Wanderung.

Sie führt mich zuerst zum Infocenter, wo ich den Eintritt für die Erlebniswelt Bruchhauser Steine bezahle – ich hatte gedacht, man könne einfach so dort hin wandern. Der Eintritt ärgert mich ein wenig. Nun ja, dafür sind aber überall Infotafeln angebracht und es gibt Bänke und Tische. Durch schönen Laubwald mit ersten kleinen Felsen geht es den Berg hinauf und mit einem Mal steht der erste der vier großen Felsen vor mir, der Ravenstein (72 m hoch). Wow, beeindruckend! Weiter dem Pfad folgend erreiche ich den Bornstein (92 m hoch), wo eine Familie mit scharfen Augen einen Kauz in der Wand entdeckt hat. Bei aller Anstrengung kann ich ihn trotzdem nicht finden. Am Goldstein (60 m hoch) und den Wallresten einer vermutlich keltischen Anlage geht es nun zum Feldstein (45 m hoch), dem am höchsten gelegenen Felsen. Diesen darf man als einzigen besteigen, die Aussicht von oben über die tausend Berge des Sauerlands ist wunderschön!

Die Bruchhauser Steine gelten manchen als Kraftort. Die gefundenen Wallanlagen sowie ein Schmuckstück aus dem keltischen Kulturkreis (möglicherweise eine Opfergabe) weisen darauf hin, dass der Ort auch für unsere Vorfahren schon etwas Besonderes war. Bis vor einigen Jahren wurden alle Felsen noch gerne von Kletterern erobert. Da dies jedoch den Felsen schadete, wurde es mit Ausnahme des Feldsteins verboten. Der Rothaarsteig verläuft unterhalb der Bruchhauser Steine, ein Abstecher ist also leicht möglich. Entstanden sind die Felsen vor ca. 380 Mio. Jahren, als Magma an die Oberfläche strömte, erkaltete und im Laufe der Zeit durch Erosion alles umgebende, weichere Material abgetragen wurde.

Nach der kleinen Kletterpartie folge ich nun weiter dem Wanderweg, der mich an einem kleinen Stausee vorbei durch die Wälder führt. Ich mache außerdem einen klitzekleinen Abstecher zur Feuereiche, einem Kunstwerk, das man mit genügend Zeit betrachten muss, weil es so viel zu entdecken gibt. Vorbei an bunt blühenden Wiesen mit kleinen Felsen darin führt mich der Weg zurück nach Bruchhausen. Zum Abschluss kehre ich noch ins Hofcafé ein und lasse mir Kaffee und Kuchen schmecken. Im Ort entdecke ich noch einen wunderbar rosafarben blühenden Obstbaum.

Auf der Weiterfahrt halte ich noch an der Ruhrquelle an, dort war ich auch noch nie. Sie ist vom Parkplatz mit wenigen Schritten erreichbar, komplett barrierefrei. Zwar gibt es eine hübsche Steinfassung, die eigentliche Quelle liegt allerdings ein paar Meter dahinter und quillt aus einem profanen Plastikrohr.

Die Ruhr entspringt bei Winterberg und mündet nach 219 Kilometern bei Duisburg in den Rhein. Sie hat dem größten Ballungsraum in Deutschland ihren Namen gegeben. Auf dem Ruhrtalradweg kann die gesamte Strecke abgeradelt werden, dabei kommt man auch am Baldeneysee vorbei. Dort gibt es ebenfalls einen schönen Wanderweg: den Baldeneysteig.

Schmuckes Fachwerk in Bruchhausen

Der Ravenstein kommt als erstes in Sicht

Der Bornstein ist der größte der vier Felsen

Nix wie rauf auf den Feldstein!

Das Land der Tausend Berge liegt einem zu Füßen

Die kleine, aber schön gefärbte Schmalahtalsperre

Die Feuereiche liegt direkt am Rothaarsteig

Herrliches Grün vor leuchtendem Blau

Schmale Pfade führen zurück nach Bruchhausen

Blütenmeer in rosa, wunderschön!

Die Ruhrquelle in der Nähe von Winterberg

Eigentlich will ich morgen den Schwedensteig in der Nähe von Westfeld wandern. Deshalb wäre es sinnig, dort irgendwo zu übernachten. Leider komme ich aber nicht an den Ort heran, die Zufahrtsstraßen sind gesperrt – ausgerechnet an diesem Wochenende feiert Westfeld sein 950jähriges Ortsjubiläum! Es sei ihnen gegönnt. Also muss ich umdisponieren.

Das Abendessen nehme ich in der Altstadt von Schmallenberg ein, ein hübsches Städtchen voller Fachwerkhäuser. Es gibt zwei parallel verlaufende Straßen, wo man kleine Geschäfte, Hotels, Restaurants und Gaststuben findet.

Landgasthof Stoffels (Hotel und Restaurant)
Weststraße 29
57392 Schmallenberg
Website

Ich habe auf der Terrasse gegenüber des Hotels Platz genommen, ein sehr lauschiges Plätzchen. Das Essen (Flammkuchen) schmeckte sehr gut und der Service war sehr freundlich und aufmerksam. Klare Empfehlung!

Für die Übernachtung fahre ich weiter nach Bad Fredeburg, am dortigen Schwimmbad gibt es viel Platz für Wohnmobile.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz am Sauerlandbad
Sportzentrum 1
57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg
GPS: 51.190224306447355, 8.30229554719443
Website
Preis: kostenlos

Stellplatz auf dem Parkplatz für 6 Wohnmobile. Am Abend ist es dort ruhig, trotz der größeren Straße in der Nähe. Um den Parkplatz herum gibt es viel Grün. Die Altstadt von Fredeburg ist zu Fuß innerhalb von 10 Min. erreichbar.

Sonntag, 15. Mai 2022

Die morgendliche Mammutjagd führt mich in die hübsche Altstadt von Fredeburg, die oben auf dem Berg liegt. Beim Bäcker finde ich meine Beute und genieße das Frühstück in meinem Camper im Sonnenschein. Da ja nun der Schwedensteig dieses Mal nicht möglich ist, entscheide ich mich stattdessen für die Golddorfroute um Holthausen herum.

Im Hochsauerland gibt es zwölf sogenannte Golddorfrouten. Sie führen um und durch neun Dörfer, die im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ den Bundessieg errungen haben. Die Routen sind immer landschaftlich wunderschön und abwechslungsreich. Die Längen differieren zwischen 4,4 und 16,5 Kilometern.

Der Weg führt aus dem Dorf heraus und dann abwechselnd durch herrliche Wiesen voller Löwenzahn, lichte Laubwälder und ein schmales Bachtal. Während meiner Pause kreist über mir ein Rotmilan! Auch Rehe kreuzen meinen Weg, rennen aber lieber weg, als sich von mir fotografieren zu lassen. Die Aussicht über das Schmallenberger Sauerland ist wunderschön, man kann die Stadt sehen und den nahegelegenen Wilzenberg, auf dem es auch eine vorgeschichtliche Wallanlage gibt sowie einen modernen Aussichtsturm. Durch Wiesen geht es zurück nach Holthausen.

Frühling vom Feinsten

Neben einem Golfplatz will ein Bach überquert werden

Wie immer bestens markiert

Blick zum Wilzenberg bei Grafschaft

Ich fahre zu dem Wanderparkplatz, an dem ich vorhin vorbei gelaufen bin, koche Kaffee und esse dazu einen Weckkuchen. Die Sonne scheint immernoch unverhüllt vom Himmel, der Wind ist jedoch noch ein wenig frisch.

Gegen 17 Uhr bin ich zurück in Olpe und freue mich, dass ich das schöne Wetter spontan genutzt habe. Die Saison ist angemessen eröffnet!

von Echternach nach Welschbillig, 17,9 Kilometer

Am Morgen dringen Sonnenstrahlen durch die Fensterläden, ich glaube schon fast, zu träumen. Ich sehe nach draußen und die Welt sieht tatsächlich wieder besser aus. Es ist locker bewölkt, die großen Pfützen, die gestern noch rund um das Gebäude zu sehen waren, sind kleiner geworden oder ganz verschwunden. Während des Frühstücks storniere ich mein gebuchtes Zugticket – ich gehe weiter. Auch die Wettervorhersage ist durchweg positiv zu werten.

Auf dem Weg in die Innenstadt von Echternach sehe ich die Folgen des gestrigen Tages: überall auf den Straßen und Wegen liegt dicker Schlamm, Unrat und Zweige sind über Straßen und Gehwege verteilt und in manchen Einfahrten liegen Sandsäcke. Die Echternacher lassen sich aber nicht unterkriegen und räumen bereits fleißig auf. Dennoch muss der eigentlich kleine Bach hier mit ziemlicher Gewalt durchgerauscht sein. In der Innenstadt sieht zunächst alles normal aus. Ich gehe in die Kirche St. Willibrord, wo ich eine Kerze anzünde. Die Kirche gefällt mir gut, in der Krypta gibt es sehr alte Fresken zu bewundern.

Echternach ist die älteste Stadt Luxemburgs und wurde durch die Römer gegründet. In der ehemaligen Klosterkirche ist der Heilige Willibrord beigesetzt, ein Missionar aus Britannien, der um 700 zum Bischof von Utrecht ernannt wurde. Auch sein Grab ist das Ziel von Wallfahrten. Die Kirche aus dem 11. Jahrhundert mit kleineren Änderungen des 13. Jahrhunderts ist weitgehend original erhalten. Die Krypta stammt noch aus dem 8. Jahrhundert.

Leider finde ich keinen Pilgerstempel, weshalb ich noch die Touristinfo aufsuche, die am Platz vor der beeindruckenden Kirche liegt. Hier könnte ich den Stempel erhalten, aber die Info ist ausnahmsweise geschlossen. Ich nehme an, wegen des Hochwassers. Einige Straßen sind doch ein wenig unter Wasser, was aber jenes aus den Kellern der Anwohner ist, das sie auf die Straße pumpen, wo es sich dann sammelt. Nun lenke ich meine Schritte Richtung Brücke über die Sauer – hier sieht es ganz anders aus. Die Sauer führt extrem viel schlammiges Wasser, ganze Baumstämme werden mitgerissen, unter den Brückenbögen ist kaum noch Luft. Ich bin sprachlos und aufgeregt. Erstmal über die Brücke. Der weitere Weg ist wieder unmöglich, da überflutet. Die Häuser in Echternachbrück auf deutscher Seite stehen unter Wasser. Mithilfe der Wander-App bastele ich mir eine Alternativroute auf höherem Terrain, um trotzdem weiterzukommen. Von weiter oben sieht das alles noch dramatischer aus. Auch der Campingplatz ist nicht mehr zu sehen, alles überspült.

Ich möchte dich gar nicht mit all den Details langweilen, sonst nimmt dieser Beitrag kein Ende – für mich war es natürlich ein sehr aufregender Tag, weil ich dem Wasser ausweichen musste. Dabei kletterte ich über Zäune, kämpfte mich durchs Unterholz und hatte Herzklopfen beim Überqueren einer Brücke über die Prüm, die für den Autoverkehr bereits gesperrt war. Bilder sagen mehr als Worte … So dauerte es eine halbe Ewigkeit, bis ich in der Nähe von Menningen endlich wieder auf den Jakobsweg traf. Die erste Markierung ließ mich sehr erleichtert auf die Knie gehen. Ab da schien es, als gäbe es das Hochwasser nicht …

Der Weg führt über eine Ebene, die Jakobsmuscheln sind hier immer auf sehr hübschen Steinen angebracht. Am Wegesrand entdecke ich ein Corona-Denkmal, das erste dieser Art, das ich sehe. Ein Herr, der mit dem Auto seinen Hund hat Gassi gehen lassen, fragt, ob er mich mitnehmen kann, was ich aber dankend ablehne. So weit ist es ja gar nicht mehr. Kurze Zeit später gehe ich an einer schönen Streuobstwiese vorbei, wo alles summt und flattert.

Bisher habe ich allerdings noch keine Unterkunft und diesmal wird es eine Odyssee. In einer Metzgerei, an der ich zufällig vorbeikomme, frage ich die Verkäuferin nach einer Möglichkeit. Sie und eine hinzugekommene Kundin können mir zumindest vage Informationen geben. Angeblich bietet jemand in Möhn Zimmer an und dann wäre da noch eine gewisse Frau Dahm oben an der Hauptstraße, aber deren Etablissement würden sie nicht empfehlen. Das ist doch immerhin was. Als ich einen Bus entdecke, der nach Möhn fährt, steige ich kurzentschlossen ein. Im Ort angekommen finde ich nichts und frage eine Familie, die gerade die Nachmittagssonne genießt. Das Zimmerangebot ist eine Ferienwohnung, weshalb das wegfällt, außerdem ist sie eh belegt. Aber der Herr des Hauses kann mir die Nummer von Frau Dahm besorgen. Sie hat noch ein Zimmer frei und eine Freundin von ihr holt mich sogar ab. Ich danke der Familie sehr herzlich für ihre Hilfe!

Das Etablissement ist tatsächlich eine offizielle Pilgerherberge. Leider schon etwas in die Jahre gekommen, aber Frau Dahm ist sehr nett und äußerst bemüht. Ich bin froh, ein sauberes Zimmer gefunden zu haben. Abendessen bekomme ich auch hier, recht simpel, aber sättigend. Als ich im Zimmer mal die Nachrichten auf dem Handy checke, entdecke ich besorgte Fragen, ob bei mir alles in Ordnung sei. Ich bin kurz verwirrt – bis ich anfange, die Pressemeldungen zu lesen. Flutwelle an der Ahr, hunderte Vermisste, viele Tote. Jetzt wird mir wirklich anders. An Orten, wo ich vor Kurzem noch war, ist nichts mehr wie vorher. Pflastersteine von ganzen Straßenzügen wurden mitgerissen, Brücken beschädigt oder zerstört, alles voller Schlamm. Es ist unbegreiflich. Ich vermelde den Besorgten, dass bei mir alles okay ist. Beim Abendessen schaue ich zu dem im Gastraum laufenden Fernseher, dort läuft die Berichterstattung.

Für mich geht es trotzdem weiter. Auch wenn es sich sehr surreal anfühlt.

Überall Dreck und Schlamm vom nun wieder friedlich fließenden Bach

Echternach ist eine hübsche Stadt mit ganz viel französischem Flair

St. Willibrord, eine schöne Mischung aus Romanik und Gotik

Das Wasser aus den Kellern der Anwohner sorgt für blockierte Straßen

Die Sauer ist Grenzfluss - auf beiden Seiten gerade kein Durchkommen

Mal wieder was Schönes am Wegesrand: ein Admiral, ohne Mannschaft oder Schiff

Das schön gestaltete Corona-Denkmal

Die Markierungen sind hier besonders schön gestaltet

An der Streuobstwiese: Tagpfauenauge auf Kamille

Übernachtung:
Gasthaus Dahm „Zur Windmühle“
Windmühle 16
54298 Welschbillig
GPS: 49.82881233738503, 6.564370814582207
Tel. 06506 8404
Preis: 43,50 € Halbpension im Einzelzimmer

Das Gasthaus existiert seit über 90 Jahren. Frau Dahm hat es von ihrer Mutter übernommen und ist selbst inzwischen ein älteres Semester, schmeißt den Laden aber immernoch allein. Man darf nicht zuviel erwarten, aber wenn man genügsam ist, ist das eine angemessene Unterkunft. Alles halt ein bisschen einfacher, aber mit viel Engagement. Einzig der typische Kneipen-Rauchgeruch im Gastraum hat mich gestört, obwohl nicht einmal aktiv geraucht wurde.

Freitag, 16. Juli 2021

von Welschbillig nach Trier, 20,1 Kilometer

Frau Dahm hat mir eine nette kleine Auswahl zusammen mit frisch aufgebackenen Brötchen fürs Frühstück bereit gestellt. Wir unterhalten uns über die Hochwasserlage, während an der Herberge ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen vorbeifährt (hier verläuft eine der Hauptstraßen von Trier ins Herz der Eifel). THW, Feuerwehr, Krankenwagen. Und teils von weit her, wenn man sich die Kennzeichen anschaut.

Ich trete heute die letzte Etappe an. Zunächst gehe ich durch die Felder runter nach Möhn, man kann schön die Streuobstwiesen rund um den Ort sehen. In der kleinen Kirche gibt es einen kleinen Stempel für meinen Pilgerbrief. In Butzweiler auch, dort zünde ich eine Kerze für die vom Hochwasser betroffenen Menschen in ganz Deutschland an. Denn auch zuhause im Sauerland hat es manche Orte an der Lenne hart getroffen, z.B. Altena.

Heute ist das Wetter eher bedeckt, aber immerhin trocken. So ist das Laufen sehr angenehm, es geht wie immer durch Felder, Wiesen und Wälder. Hinter dem Ort Lorich durchquere ich einen hübschen Laubwald mit eingestreuten Felsen, eine kleine Entschädigung für das Ferschweiler Plateau? So komme ich ins Tal der Biewer, die zwar auch gut Wasser geführt hat, aber auch hier gibt es keine dramatischen Beschädigungen. Auf einem Waldweg liegt eine Fichte quer über dem Weg und ihre Äste verhindern, dass ich einfach drunter her gehen kann. Also wird kurzerhand das Taschenmesser gezückt, die Säge aufgeklappt und zwei daumendicke Äste abgesägt, schon ist der Weg frei. Kurz darauf mache ich auf einer Bank eine Pause und koche mir Porridge, mir ist nach was Warmem. Ist schon praktisch, wenn man stets einen Kocher dabei hat.

Die Biewer mündet in die Mosel, nun ist es nicht mehr weit bis zum Ziel. Allerdings muss ich nochmal ausweichen: der Fußweg am Moselufer ist im Fluss verschwunden. So komme ich in den Genuss, das letzte Stück auf dem „Moselcamino“ zurückzulegen, der über Buntsandsteinfelsen führt.

Der Moselcamino ist der Jakobsweg von Koblenz bis Trier und hat ein etwas anderes Symbol als Markierung. Das Zeichen ist mir wohlvertraut, habe ich es doch schon des öfteren auf meinen Wanderungen an der Mosel gesehen.

Das bedeutet also auch einen heftigen Anstieg. Vom Rennen im Tief Bernd schmerzt mein Oberschenkelmuskel ganz gehörig und dies hier gibt ihm den Rest. Obwohl der Weg und die Aussicht wunderschön sind – man kann schon Dom, Konstantinsbasilika und Porta Nigra im Stadtbild ausmachen. Das finden auch vier andere Pilger, die von Koblenz aus den Moselcamino gegangen sind und die ich auf Waldsofas sitzend antreffe und mich mit ihnen unterhalte. Sie gehen immer mal wieder Jakobswege, überall in Europa, einfach so, nicht um in Santiago anzukommen. Nach dem obligatorischen Buen Camino geht’s weiter.

Mit stark schmerzendem Bein erreiche ich die Kaiser-Wilhelm-Brücke und überquere die Mosel. Durch ein Wohngebiet und einen Park und schon habe ich die Porta Nigra erreicht. Glücksgefühle wallen hoch – geschafft! Trotz zuletzt widriger Umstände. Aber noch bin ich nicht ganz am Ziel, durch die Altstadt und über den Marktplatz gelange ich zum Dom von Trier. Hier ist mein offizielles Pilgerziel für dieses Jahr nun endlich erreicht. Die Ankunft ist mitnichten so emotional wie 2018 in Köln, aber auch jetzt lasse ich den Weg gedanklich Revue passieren und bin ein bisschen stolz auf meine Leistung. Nachdem ich im Dom zum Dank für die gesunde Ankunft eine Kerze angezündet und mir endlich mal den Kreuzgang der Bischofskirche angesehen habe, gehe ich gegenüber ins Domforum, um mir den letzten Stempel abzuholen.

Die Dame überrascht mich dann mit dem Angebot, eine Pilgerurkunde zu bekommen. Dafür muss ich nur ein Formular ausfüllen und angeben, welche Route ich genommen habe. Mein Pilgerpass ist mit seinen Stempeln ja der Beweis, dass ich die Tour gemacht habe. So habe ich ein weiteres schönes Erinnerungsstück. Ich sage immer „nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub“, also ist auch nach der Pilgerreise vor der Pilgerreise. Demgemäß ist es nur folgerichtig, dass ich mir direkt den Wanderführer für die Route von Trier nach Le Puy kaufe. 2022 geht es weiter!

Nachdem ich in einem hübschen kleinen Kaffeehaus am Markt eine süße Verführung genossen habe, mache ich mich auf den Weg zur Jugendherberge am Moselufer. Hier buche ich das Abendessen nach, meine unteren Extremitäten möchten nicht mehr zurück in die Stadt. Das Zimmer in der dritten Etage erreiche ich ausnahmsweise per Aufzug, sonst bin ich ja überzeugter Treppenläufer. Kurz frischmachen und dann kann ich schon zum Essen runterfahren.

Glücklicherweise ist die Bahnstrecke an der Mosel frei und auch die Gleise auf dem rechten Rheinufer sind nicht beeinträchtigt. So kann ich für morgen mein Zugticket auf der kürzesten Strecke buchen. Heute falle ich wieder hundemüde ins Bett.

Das hübsche Dorf Möhn

Mohn bei Möhn - ob das zusammenhängt?

In Lorich eine besonders hübsche Wegweisung an einer bröckelnden Hauswand

Nette "Schmiererei"

SO mag ich das, trocken!

Die Fichte ist mir etwas im Weg.

Auf dem Moselcamino

Das diesseitige Ufer besteht aus rotem Bundsandstein

Blick auf das Ziel der Pilgerreise

Angekommen! Der Dom von Trier entstand über Jahrhunderte.

Letzter Muschelwegweiser vor dem Domforum

Süß und lecker, das habe ich mir verdient!

Lohn der Mühe: ein Pilgerbrief voller Stempel!

Und eine Urkunde der Jakobsbruderschaft Trier!

Übernachtung:
Römerstadt-Jugendherberge
An der Jugendherberge 4
54292 Trier
Website
Preis: 48,43 € Halbpension im Dreier-Zimmer zur Alleinnutzung

Die Jugendherberge liegt direkt am Moselufer und man erreicht innerhalb von ca. einer halben Stunde zu Fuß die Porta Nigra. Im Laufe der Zeit wurde die JH erweitert und erhielt u.a. einen neuen, hellen Eingangsbereich. Das Essen ist lecker und bietet reichlich Auswahl. Diese JH fiel mir vor allem durch ihre tolle Inklusionsarbeit auf, in allen Bereichen arbeiten Behinderte und Nicht-Behinderte zusammen.

Samstag, 17. Juli 2021

von Trier nach Altenhof per Zug und Bus

Eine Nacht hat Füßen und Beinen noch nicht gereicht, ich humpele kaum weniger als gestern. Aber jetzt muss ich ja auch keine Höchstleistungen mehr erbringen. Nach einem ausgiebigen Frühstück verlasse ich die Jugendherberge und gehe wieder in die Stadt. Ich habe genug Zeit, um mir die Sehenswürdigkeiten anzusehen, wie die Konstantinsbasilika (leider diesmal nur von außen), das erzbischöfliche Palais nebenan und die Thermen (auch nur von außen, für mehr ist es doch zuwenig Zeit).

Trier ist die älteste Stadt Deutschlands, gegründet von den Römern im Gebiet des keltischen Stammes der Treverer im Jahr 16 vor Christus. Die Porta Nigra ist das besterhaltene Stadttor der antiken Welt. Der Dom basiert auf einem Kirchenbau, der vom römischen Kaiser Konstantin in Auftrag gegeben wurde. Er beherbergt ein weiteres angebliches Kleidungsstück von Jesus, den sogenannten „Heiligen Rock“. Diese Reliquie wird nur an wenigen Tagen im Jahr öffentlich gezeigt.

In einem Sportladen versuche ich nochmal einen Poncho zu bekommen. Das gelingt zwar wieder nicht, aber dafür führe ich ein sehr interessantes Gespräch mit der Verkäuferin. Sie fragt mich regelrecht übers Pilgern aus, sie wird nämlich in Kürze auch damit starten – von Trier nach Metz. Eine tolle Begegnung! Kurz vorm Marktplatz spricht mich dann ein – ja, ein was eigentlich? Bettler ist er nicht, obwohl er so aussieht. Er fragt mich, ob ich den Jakobsweg gehe und als ich bejahe, erzählt er, dass er in acht Monaten von Hamburg nach Santiago in einem durch gelaufen ist und sich jetzt mit dem Fahrrad auf dem Rückweg befindet. Wow, davor ziehe ich den Hut! Stramme Leistung! Man wünscht sich alles Gute und – natürlich – Buen Camino!

Jetzt wird es aber Zeit für die Heimreise. Mit dem Zug von Trier an der Mosel entlang nach Koblenz. Das Hochwasser hat hier teilweise Straßen überflutet, aber sonst scheinen die Moselaner glimpflich davon gekommen zu sein. Von Koblenz fährt der Zug den Rhein hinauf bis Troisdorf und dann geht es an der Sieg entlang nach Siegen. Dort Umstieg in den Bus und von Kreuztal mit dem Ruftaxi zurück nach Hause.

Gut 240 Kilometer habe ich dieses Mal hinter mich gebracht. Die Eifel gefällt mir immer wieder aufs Neue, die Landschaften sind so schön und die Leute dort sind nett, sehr hilfsbereit und äußerst kreativ. Die Begegnungen mit den verschiedenen Pilgern fand ich sehr bereichernd.

Dass ich oftmals mit dem Wetter Pech hatte, konnte ich leider nicht ändern. Inzwischen habe ich einen geeigneten Poncho gekauft, der auch schon eingeweiht wurde, allerdings noch nicht mit großem Marschgepäck. Ich bin äußerst dankbar, dass ich von den schlimmsten Auswirkungen des Unwetters vom 14./15. Juli nicht betroffen war. Aber ich musste immer wieder an die Menschen in den verschiedenen Orten denken, durch die ich gelaufen bin und wo von einem Tag auf den anderen alles anders war.

Im Sommer 2022 geht es dann also weiter ab Trier, das Ziel steht noch nicht fest. Denn bis Le Puy sind es weit über 800 Kilometer, das schaffe ich nicht in einem zweiwöchigen Urlaub.

von Prüm nach Schönecken, 12,9 Kilometer

Heute ist ein besonderer Tag: die zwei Wochen nach meiner zweiten Corona-Impfung sind um. Ab jetzt gelte ich als vollständig geimpft und brauche keine Tests mehr! Man freut sich ja auch über Kleinigkeiten. Die mitgeführten Selbst-Schnelltests lasse ich der Jugendherberge als Spende da. Beim Frühstück finde ich meine Lunchtüte vor, die im Übernachtungspreis bei Halbpension mit drin ist und erweitere sie durch ein paar Sachen vom Buffet.

Heute scheint endlich wieder die Sonne, da läuft es sich gleich viel motivierter. Zunächst gehe ich zur Basilika, um sie mir nochmal in Ruhe anzusehen und Fotos zu machen. Ich will noch zur Touristinfo, wo ich den Pilgerstempel bekommen kann, aber bis die öffnet, dauert es noch ein wenig. Also setze ich mich an einen der Außentische eines Eiscafés und bestelle einen Latte Macchiato. Mein Pilgerführer liegt auf dem Tisch, weil ich was nachgeschaut habe. Da spricht mich ein Passant an, der den Führer und meinen großen Rucksack registriert hat. Er ist auch auf dem Jakobsweg unterwegs, bezeichnet sich aber nicht als Pilger. Ich erzähle, dass ich wegen dem Stempel noch „warten“ muss. Dazu meint er, er sei Beamter gewesen und habe für sein Leben genug Stempel gehabt, die seien ihm nicht wichtig. So unterschiedlich ist das, ich liebe Stempel! Bürokratin durch und durch. Auch er hatte Pech, seine Schuhe sind kaputt gegangen und so muss er auch zwei Nächte in Prüm verbringen, um morgen ins Schuhgeschäft zu gehen. Ich gebe ihm noch den Tipp, dass er am alten Bahnhof einen recht gut sortierten Sportladen finden kann.

Ich gehe nun in die Touristinfo, wo ich einen riesigen Stempelabdruck in meinen Pilgerpass bekomme. Nun kann es weiter gehen, aus dem Tal der Prüm (der Bach heißt genauso wie die Stadt) bergauf. Ich treffe ein niederländisches Paar, mit dem ich ein paar nette Worte wechsle. Durch Wald und dann durch Felder und Wiesen und hübsche Dörfer geht es zum Naturschutzgebiet Schönecker Schweiz. Um 12 Uhr mache ich die erste Pause und plündere einen Teil der Lunchtüte. Der Weg führt durch das Schalkenbachtal. Hier finden sich riesige Dolomitfelsen, die mitten im Wald aufragen, immer wieder Glockenblumen und andere seltene Gewächse. Das Tal ist so abgeschieden, dass man hier nicht einmal Mobilfunkempfang hat.

Das Tal öffnet sich dann recht unerwartet und schon habe ich Schönecken erreicht. Ich nehme gleich einen steilen Abzweig zur Burgruine hinauf. Das muss eine beeindruckende Anlage gewesen sein, drei der Türme wurden restauriert und vermitteln einen guten Eindruck von der Größe der Burg. Ich mache auf einer gemütlichen Bank mit Aussicht über den Ort eine zweite Pause. Auf dem Weg zurück ins Tal gehe ich noch an der kleinen St. Antonius-Kapelle vorbei, an deren Außenfassade eine Jakobusdarstellung zu sehen ist. Ich treffe eine Dame des örtlichen Kulturvereins an, die auf eine zweite wartet, die den Schlüssel zur Kapelle hat, weil sie beide dort etwas vorbereiten wollen. Sie lädt mich ein, mir die Kapelle von innen anzusehen, was ich gerne annehme. Da die zweite Dame aber länger auf sich warten lässt und die Wolken wieder dunkler werden, mache ich mich doch auf den Weg, ich muss ja auch noch meine Unterkunft organisieren. Aber ich danke sehr für das nette Angebot!

Schönecken überrascht mich mit einigen sehr hübschen Häusern und ausreichend kulinarischen Möglichkeiten. Am anderen Ende des Ortes finde ich die vorab recherchierte Unterkunft. Vorher konnte ich niemanden telefonisch erreichen, aber just als ich ankomme, fährt der Inhaber vor. So ein Zufall! Wir regeln alles auf der Straße, er gibt mir den Schlüssel und ich zahle den Preis, allerdings ohne Frühstück. Da es aber einen Bäcker in der Nähe gibt, ist das kein Problem. Als ich das Zimmer beziehe, bin ich jedoch geschockt: die Paneeldecke im Badezimmer ist über und über mit schwarzem Schimmel bedeckt! Hier kann ich auf keinen Fall bleiben. Leider erreiche in den Gastwirt nicht. Also suche ich erstmal eine Alternative, glücklicherweise gibt es eine andere Pension, die auch noch ein Zimmer frei hat. Ich schaue schon mal bei der Kirche vorbei, die aber leider verschlossen ist. Morgen neuer Versuch. Dann erreiche ich den Gastwirt doch endlich, er will mir zunächst ein anderes Zimmer anbieten, aber dort ist die Decke im Bad genauso versifft. Ich verlange mein Geld zurück, welches er auch anstandslos rausrückt. Ich empfehle ihm dringend, was gegen den Schimmel zu tun. Er redet was von Drüberstreichen. Ich bin echt enttäuscht, zumal die Bewertungen der Unterkunft eigentlich durchweg gut waren.

Also geht es nun zur anderen Unterkunft, die zwar recht altbacken eingerichtet ist, aber alles ist ordentlich und sauber. Und Frühstück ist im Preis mit drin. Ich habe sogar eine kleine Terrasse. Jetzt habe ich Hunger und gehe wieder runter in den Ort, dort gibt es ein noch recht neues deutsch-französisches Restaurant. Der Abend ist lau und sonnig, sodass man herrlich draußen sitzen kann. Ich esse sehr lecker und vor allem die Präsentation des Desserts gefällt mir.

Brasserie Am Alten Amt
Am Forum
54614 Schönecken
Infos auf eifel.info

Das Essen war sehr lecker und schön angerichtet. Der Besitzer hat selbst bedient und war sehr freundlich. Nur die Wartezeit war etwas länger als erwartet.

Zurück in der Pension setze ich mich noch auf die Terrasse und genieße die schöne Aussicht auf Felder und Wiesen.

Die Fassade der Basilika beherrscht den weiten Platz

Alte Möbel schön dekorieren und bepflanzen - ein Schulprojekt

Kurz vor Rommersheim

Typisches Eifeler Bauernhaus in Rommersheim

Nicht zu verfehlen

Ruhe und Natur stehen an erster Stelle

Hier versteckt sich ein Dolomitfelsen im dichten Grün

Glockenblumen finde ich wunderschön!

Die Burg von Schönecken beeindruckt auch als Ruine

Rechts Jakobus, der Namensgeber meines Weges

Hübsches Ensemble in Schönecken

Panna Cotta im Fischglas

Etwas unmodern, aber dennoch gemütlich, die Pension Steevens

Übernachtung:
Pensions Steevens
Schlenckerstr. 3
54614 Schönecken
Infos auf eifel.info
Preis: 33,00 €

Etwas unmodern eingerichtet, aber sauber und ordentlich. Der Gastgeber ist sehr nett und zuvorkommend. Das Frühstück wird nach Wunsch kredenzt und bietet viel Auswahl. Die Pension liegt in einem Wohngebiet etwas oberhalb vom Zentrum, es ist also sehr ruhig.

Keine Empfehlung aussprechen kann ich für folgende Unterkunft:
Vogtshof von Wettelsdorf
Website

Montag, 12. Juli 2021

von Schönecken nach Waxweiler, 17,8 Kilometer

Nach einer sehr erholsamen Nacht gibt es um acht Uhr ein reichhaltiges Frühstück, sogar mit einem richtig guten Schwarztee. Ich frage mich nur, warum ein wachsweiches Ei als Standard in der Hotellerie gilt. Aber vielleicht bin ich schlicht nicht Standard, ich mag es halt lieber hart gekocht. Nachdem bezahlt ist, kaufe ich im Ort beim Bäcker ein Brötchen für unterwegs und versuche nochmal mein Glück bei der Kirche. Schade, immernoch zu. Auch ist kein Hinweis auf eine andere Möglichkeit der Stempelerwerbung zu finden.

Bei zunächst trockenem Wetter geht es wieder durch schöne Wiesen und an Feldern vorbei. Später folgt ein Stück an einem geschotterten Weg durch ein Tal, an dessen Rand zahllose Blumen blühen und dementsprechend sehr viele Schmetterlinge unterwegs sind. Ich bin froh, dass ich die Etappe von Prüm nach Waxweiler aufgeteilt habe, denn so kann ich mir die Zeit nehmen, die filigranen Fluginsekten per Kamera zu verfolgen. Später folgt ein verwunschen wirkender Wald, in dem mich erstmals ein leises Gefühl von Einsamkeit überkommt. Mir begegnen keine anderen Wanderer oder auch nur Gassigänger. Ich unterquere die A 60 und nun wird die Landschaft wieder offener. In Lascheid entdecke ich ein Privathaus, das eine Pilgerferienwohnung anbietet. Leider weiß ich von vielen Unterkünften gar nichts, das hat allerdings auch mit meinem ziemlich veralteten Pilgerführer zu tun. Ein aktueller macht durchaus Sinn.

Wieder fängt es an zu tröpfeln. Hinter Lascheid wird gerade die Landstraße neu geteert, weshalb ich auf die Wiese ausweichen muss. Es entsteht ein lautes Knistern, als die Regentropfen auf den heißen Teer treffen und sofort verdampfen. Kurze Zeit später erreiche ich eine Schutzhütte, wo ich mein Brötchen esse. Nun ist es nicht mehr weit bis Waxweiler. Als ich aus dem Wald heraustrete, bin ich an der Marienstatue oberhalb des Städtchens. Diese erinnert mich ganz entfernt an die Marienstatue von Le Puy in der Auvergne in Frankreich, weil sie auch rot ist. Ach ja, in zwei oder drei Jahren werde ich wieder in Le Puy sein, diesmal zu Fuß. Ich habe mich für die Fortsetzung der Pilgerroute in den nächsten Jahren für den Weg über Le Puy statt über Vézelay entschieden. Keine einfache Entscheidung, beide Orte sind für mich etwas Besonderes.

Leider ist der Pilgerweg in den Ort hinunter derzeit gesperrt, ich muss einer Umleitung folgen. Es gibt entweder den direkten Weg an der Straße entlang (ohne Bürgersteig oder ähnliches) oder einen etwas längeren über schöne Wege. Da nehme ich doch letzteres. Der örtliche Wanderverein hat das alles gut organisiert und ausgeschildert. Einmal verpasse ich einen Abzweig, was ich erst recht spät bemerke. Aber andererseits habe ich auf diesem Irrweg ein Feld mit Lein entdeckt, was für mich Grund zur Freude ist. Dieses Gewächs findet man nicht allzu oft bei uns. Nach einem anstrengend steilen Abstieg erreiche ich Waxweiler. Eigentlich wollte ich hier auf den Campingplatz gehen, aber es ist wieder einmal Regen vorhergesagt, also suche ich mir eine andere Unterkunft. Im Haus des Gastes erhalte ich neben dem Pilgerstempel auch Informationen zu möglichen Unterkünften. Nach etwas hin und her bekomme ich ein Zimmer in einem Hotel direkt gegenüber der Kirche. Für morgen versuche ich in Sinspelt eine Unterkunft zu reservieren, aber dort ist schon alles ausgebucht. Also muss ich doch bis Mettendorf laufen, dort ergattere ich noch ein Zimmer, das ähnlich hochpreisig ist wie mein heutiges.

Heute haben alle Restaurants Ruhetag. Also gehe ich zum Supermarkt, um mir eine Dosensuppe zu besorgen. Als ich am Frühstücksraum des Hotels vorbei komme, sehe ich dort den Herrn von gestern Morgen, der sich in Prüm neue Schuhe kaufen musste. Ich frage nach, ob er erfolgreich war, was er bejaht. Bei ihm sitzt ein weiterer Pilger, auch für die beiden war dieses Hotel die letzte Chance einer Unterkunft.

Nach dem Abendessen brüte ich über der Wanderkarte, wie ich weitermache, denn am Etappenziel Welschbillig kann ich keine Unterkunft ausfindig machen. Außerdem sind weitere Unwetter vorhergesagt. Nun gut, ich muss mich auf mein Glück verlassen, bis jetzt habe ich immer noch was gefunden.

Je naturnaher der Weg, desto angenehmer zu laufen

Nur einer von vielen schönen Schmetterlingen am Wegesrand

Diese Bäume sahen für mich aus wie eine Versammlung von Ents, weil sie scheinbar im Kreis standen.

Die Marienstatue oberhalb von Waxweiler

Die zarte und wunderschöne Blüte des Leins, aus dem sowohl das Textil Leinen als auch Leinöl gewonnen werden kann.

Mein Zimmer im Hotel Irsfeld in Waxweiler

Übernachtung:
Hotel Haus Irsfeld
Hauptstraße 30
54649 Waxweiler
Website
Preis: 70,00 € Ü/F im Doppelzimmer zur Alleinnutzung

Ein nettes Hotel mit wie ich finde leicht überzogenen Preisen, dafür hätte ich eine „professionellere“ Einrichtung erwartet. Alles wirkte irgendwie zusammengewürfelt. Aber alles ist sauber, die Inhaber sehr nett und flexibel und das Frühstück (kein Büffet) ist auch reichhaltig.

Dienstag, 13. Juli 2021

von Waxweiler nach Mettendorf, 25,3 Kilometer

Die Kirchenglocken wecken mich um sieben Uhr. Im Frühstücksraum setzen Wanderer Peter (der mit den kaputten Schuhen), Pilger Reinhard und ich uns an einen Tisch. Reinhard scheint den Weg wirklich aus religiösen Gründen zu laufen, denn er betet vor dem Essen kurz im Stillen. Davor habe ich großen Respekt, auch wenn ich seinen Glauben nicht teilen kann. So haben wir drei völlig verschieden motivierte Wanderer am Tisch: der eine nur aus Freude, ab und zu mal allein unterwegs zu sein; die andere mit eher unklarer Motivation , zumindest aber einer sportlichen; und der religiös motivierte, der seinem Gott näher kommen möchte. Dann wird’s profan – jeder von uns hat ein Ei bekommen und diesmal frage ich nach, ob die hart gekocht sind. Ja, sind sie. Ich lasse die Herren zuerst testen, deren Eier sind so wie sie sein sollen. Als ich aber meins köpfe, ist es doch wachsweich. Zumindest beim Frühstücksei habe ich schonmal kein Glück.

Wir gehen alle getrennt los. Als ich aber an einer Stelle nicht ganz sicher bin, wo ich weiterlaufen muss, holt Pilger Reinhard zu mir auf. Er navigiert per Handy und so finden wir den richtigen Weg. Jetzt sind auch wieder die Muscheln einfach zu finden. An einer Stelle ist die Markierung klar, aber sein Handy meint was anderes. Wir geraten in eine kleine Diskussion, folgen aber der Markierung. Ich merke, dass wir nicht miteinander funktionieren. Reinhard verschnauft kurz und meint, ich könne ruhig schon weiterlaufen. Wir sind uns anscheinend einig. So presche ich vor, auf den geteerten Wegen kann ich Gas geben. Heute nieselt es die ganze Zeit, sodass ich irgendwann wieder völlig durchnässt bin. In Krautscheid flüchte ich mich kurz in die Kirche und ergattere einen lilafarbenen Stempel. In Ammeldingen steht an der Infotafel an der Kirche, dass man sich den Pilgerstempel bei einem Privathaus holen kann. Das liegt direkt am Weg, also schelle ich. Ein Mann öffnet die Tür und mir schallt entgegen „Buen Camino! Bitte einmal unten zur Garage kommen.“ Tür zu. Okay. Also gehe ich zur Garage, die sich auch prompt öffnet. Herr Mayer begrüßt mich, fragt mich nach meinem woher und wohin und erzählt von seinen Pilgerbegegnungen. Er hat einen ganzen Ordner voll mit Zeitungsausschnitten über Pilgergeschichten und Karten, die ihm Pilger aus Santiago geschrieben haben, die irgendwann vorher mal bei ihm vorbeigekommen sind. Den Stempel darf ich selbst setzen. Und er hat noch eine interessante Story parat:

In Köln heißen die Kellner in den Brauhäusern „Köbes“. Dies geht wohl darauf zurück, dass sich im Mittelalter Pilger, die ihre Unterkunft nicht bezahlen konnten, als Bedienung verdingt haben und allgemein mit „Jakobus“ bzw. auf Kölsch „Köbes“ angesprochen wurden.

keine Ahnung, ob das stimmt, aber besser stark behauptet als schwach bewiesen

Nach diesem netten Austausch geht es für mich weiter, es regnet wieder etwas mehr. In einem Waldstück komme ich an einem überdachten Holzstapel vorbei, wo ich mich für meine Brotzeit unterstellen kann. Noch schnell das nasse T-Shirt gegen ein trockenes Shirt wechseln, so läuft es sich schon wieder viel angenehmer. An den Feldrändern wachsen Kamille, Mohn und Kornblumen, ein wunderbarer Anblick. Heute ist Asphalt der vorherrschende Bodenbelag, über eine steile Straße geht es hinab nach Neuerburg. Die Altstadt ist sehr hübsch, aber auch ziemlich ausgestorben. Ich kehre in ein Café ein, um mich mit einem Latte Macchiato aufzuwärmen und mich mal kurz im Trockenen aufzuhalten. Dann gehe ich hinauf zur Kirche, die über dem Städtchen thront. Leider wurde der Pilgerstempel geklaut, ich finde nur noch die Kette vor, an der er befestigt war. Warum klaut jemand einen Pilgerstempel?! Ich kann das einfach nicht verstehen.

Es folgt ein anstrengender Anstieg über den Kreuzweg hinauf zu einer kleinen Kapelle im Wald. Dann geht es weiter über die Höhe mit Ausblick über die wolkenumwaberten Eifelhügel. Ein neuerlicher Abstieg ins Tal führt mich nach Sinspelt, ich komme an der Pension vorbei, in der ich leider kein Zimmer mehr bekommen konnte. Es sind noch vier Kilometer bis Mettendorf, die die schwierigsten des Tages werden, obwohl der Weg nun eben verläuft. Aber wenn man schon zwanzig hinter sich hat …

Doch irgendwann sind auch die geschafft und ich erreiche mein gebuchtes Hotel. Das Zimmer ist echt schön, wie gut, dass Sinspelt ausgebucht war! Da dem Hotel ein Restaurant angegliedert ist, kann ich hier essen. Dienstags ist „Flieten-Abend“, das heißt, es gibt Hähnchenflügel. Da das Knochen abnagen aber nicht so mein Ding ist, frage ich nach einer Alternative. Es gibt genau eine: Jägerschnitzel mit Pommes. Jepp, heute brauche ich was Ordentliches, nehme ich. Von meinem Platz aus kann ich sogar sehen (und hören), wie das Schnitzel frisch geklopft wird. Am Nachbartisch sitzt ein Paar aus den Niederlanden, die mit mir ins Gespräch kommen. Sie sind nett, nur der Mann hat einen seltsamen Humor, den ich befremdlich finde. Nach dem guten Essen sind meine Reserven wieder aufgefüllt.

Zurück im Zimmer rufe ich bei der Jugendherberge in Echternach in Luxemburg an, ob sie noch ein Zimmer für mich haben, online schien alles ausgebucht. Aber im persönlichen Gespräch erfahre ich dann, dass noch was frei ist. Sehr schön, ich möchte doch unbedingt die eine Nacht in Luxemburg verbringen! Die Alternative wäre der Campingplatz in Echternachbrück auf deutscher Seite gewesen.

Kapelle in Krautscheid, kurze Zuflucht vor dem Regen

Bei schönem Wetter würde es mich an die Toskana erinnern

Das Zimmer im Hotel Fronhof in Mettendorf ist schön und bietet viel Platz.

Übernachtung/Restaurant:
Eifelhotel Im Fronhof
Im Fronhof 12-16
54675 Mettendorf
Website
Preis: 75,00 € Ü/F im Doppelzimmer zur Alleinnutzung

Hier habe ich den Preis als angemessen empfunden, die Zimmer sind modern und schön eingerichtet, alles ist picobello. Nur dass die Heizung nicht funktionierte war etwas nachteilig für meine nassen Klamotten. Das Frühstücksbuffet bietet eine sehr große Auswahl, das Ambiente sowohl im Restaurant als auch im rustikaleren Teil mit Theke ist sehr schön.

Mittwoch, 14. Juli 2021

von Waxweiler nach Echternach, 15,5 Kilometer (weitere 7 Kilometer per Auto)

Heute freue ich mich auf herrliche Natureindrücke auf dem Ferschweiler Plateau. Aber erstmal gibt es ein kräftigendes Frühstück, außer mir scheinen sonst nur Geschäftsreisende und Monteure hier genächtigt zu haben. Nachdem ich nebenan beim Bäcker noch mein belegtes Brötchen für mittags gekauft habe, geht es weiter. Zunächst zur Kirche von Mettendorf, wo ich wieder stempeln darf. Während ich mir die Kirche ansehe, geht eine Orgelstimmerin ihrer Tätigkeit nach.

Durch den Ort folge ich der Muschel und dann geht es wieder durch Felder leicht bergan, einmal mit einem klitzekleinen ungeplanten Umweg. Oben angekommen beginnt es zu nieseln, ab jetzt wird es heute nicht mehr aufhören zu regnen. In Nusbaum mache ich einen Abstecher zur Kirche St. Petrus. Am Ortsausgang von Nusbaumerhöhe spricht mich ein Familienvater an, in Santiago scheine jetzt bestimmt die Sonne. Ich bejahe lachend und meine, dort wäre ich jetzt ganz gerne.

Nun führt der Weg in den Wald. Leider übersehe ich hier eine Markierung und laufe falsch, was ich erst nach über einem Kilometer bemerke. Das Verlaufen und der nicht enden wollende Regen machen mich dermaßen wütend, dass ich laut in den Wald schreie. Es tut gut, den Dampf abzulassen. Nachdem ich endlich wieder auf dem rechten Weg bin, kommt auch schnell die Schutzhütte, die ich auf der Karte ausgemacht hatte. Ich esse schnell mein Brötchen. Da der Regen keine Anstalten macht, nachzulassen, gehe ich weiter.

Jetzt bin ich auf dem Ferschweiler Plateau, eigentlich müsste das der schönste Teil der ganzen Pilgerwanderung sein, aber bei Regen ohne passende Schutzkleidung kann ich das nicht so richtig genießen. Auch Fotos sind nicht möglich, die Kamera bleibt verpackt. Ich bin von oben bis unten nass, die nasse Hose überträgt die Feuchtigkeit an die Socken, die sie bereitwillig aufsaugt. Zwischendurch wringe ich die Socken aus, was aber nicht wirklich was bringt. Ab jetzt ist mir das egal, ich will nur irgendwie in Echternach ankommen. Ich lasse die „Wikingerburg“ links liegen, berühre nur einmal kurz das Fraubillenkreuz, einen alten Menhir, und renne durch den Wald. Der Weg besteht inzwischen mehr aus Pfützen als aus trockenem Weg. Niemand sonst ist hier unterwegs, nur ich Dummkopf.

Das acht Kilometer lange und vier Kilometer breite Ferschweiler Plateau besteht aus Bundsandstein und war wohl schon seit dem 3. oder 2. Jahrtausend vor Christus ein Fluchtpunkt für in der Gegend siedelnde Menschen. Durch die Jahrtausende haben verschiedene Kulturen ihre Spuren hinterlassen, die dem Plateau bis heute eine etwas mystische Aura verleihen. Die sogenannte Wikingerburg ist eigentlich eine Wallanlage aus keltischer Zeit und somit mehr als tausend Jahre vor den Normanneneinfällen entstanden. Das Fraubillenkreuz ist ein 3,5 Meter hoher Menhir, der vermutlich schon seit dem 2. Jahrtausend vor Christus hier steht. In christlicher Zeit wurde sein oberer Teil in die Form eines Kreuzes umgearbeitet.

Endlich führt der Weg hinunter, allerdings ist der Weg kaum sichtbar, da er sich in einen kleinen Bergbach verwandelt hat. Inzwischen sind mir die nassen Füße völlig gleichgültig, also wate ich durch das Wasser, das kurz darauf rechts abbiegt, sodass der Weg wieder frei ist. Es folgt ein herrlicher Weg durch Wald, der gespickt ist mit großen und kleinen Felsen. Leider kann ich das nicht genießen, die Devise lautet: laufen, um anzukommen! So lasse ich mich auch von einer Sperrung nicht beeindrucken, denn es gibt keine eindeutige Umleitung. Letztlich komme ich gut durch, die Sperrung war nur erfolgt, weil teilweise Geländer fehlten. Das Terrain ist für geübte Wanderer aber auch ohne Geländer gut zu bewältigen. Immer wieder höre ich Feuerwehr-Sirenen, wahrscheinlich müssen einige Keller leergepumpt werden bei dem vielen Regen.

Endlich habe ich den Ortsrand von Bollendorf erreicht, wo ich zuerst in die Kirche St. Michael gehe. Mein Pilgerbrief ist wider Erwarten trocken geblieben und erhält den nächsten Stempel. Bollendorf liegt am Flüsschen Sauer, die stark angeschwollen ist, das Wasser überflutet auch schon die Durchgangsstraße. An der Brücke, die nach Luxemburg rüber führt, finde ich die Touristinfo von Bollendorf, wo ich nach Sanitärräumen frage, ich möchte endlich mal aus den nassen Klamotten raus. Die nette Dame schickt mich ins Obergeschoss. Nachdem ich umgezogen bin, frage ich sie noch, wie ich am besten nach Echternach komme, denn der Weg an der Sauer entlang, den ich hätte gehen müssen, ist überflutet. Sie teilt mir mit, dass auf Luxemburger Seite eine Bushaltestelle ist, der Bus fährt direkt nach Echternach. Sie sei auch noch bis 17 Uhr hier, falls ich nochmal Hilfe bräuchte. Ich gehe also zur Haltestelle, um viertel vor fünf soll ein Bus kommen. Tut er aber nicht. Ich werde etwas nervös und gehe nochmal zur Info. Die Dame bietet mir ohne Umschweife an, mich mitzunehmen, sie könne genausogut über Echternach nach Hause fahren. Ich bin sehr dankbar für dieses Angebot! Außerdem klärt sie mich auf, dass die Jugendherberge nicht in der Altstadt ist, wie ich gedacht hatte, sondern außerhalb an einem See. Kurzerhand fährt sie mich dort sogar bis zum Parkplatz, von wo ich nur noch ein kleines Stück am See entlang muss. Ich danke ihr so sehr!! Der hiesige Bach ist ebenfalls ein reißender Fluss geworden und im Park um den See stehen große Pfützen.

Ich bin maßlos erleichtert, als ich endlich die Jugendherberge von Echternach erreiche. Ich freue mich außerdem, dass ich mal wieder Französisch sprechen darf. Im Zimmer muss ich erstmal alles aus dem Rucksack heraus holen und aufhängen. Die Regenhülle hat die Segel gestrichen, die Dauerbelastung war zuviel. Ich bin am Tiefpunkt angekommen – zum dritten Mal nass bis auf die Knochen, es reicht mir! Ich entscheide unter Tränen, die Tour abzubrechen und buche für morgen ein Ticket nach Hause, mit kostenloser Stornierungsoption.

Um 19 Uhr gibt es Abendessen, keine kulinarische Glanzleistung. Ich bin vom Standard der deutschen Jugendherbergen echt verwöhnt. Außerdem sind zwei oder drei Schulklassen anwesend, die einen Höllenlärm veranstalten. Die Betreuerinnen haben kaum eine Chance, die wilde Meute zu bändigen.

Ein letzter Blick auf die Wettervorhersage vor dem Schlafengehen zeigt, dass es wohl doch nicht weiter regnen soll …

Jakobusdarstellung in der Kirche von Mettendorf

Immer wieder wunderschöner Mohn an den Feldrainen

Immernoch triste Aussichten, keine Besserung in Sicht

Ich habe das Vier-Bett-Zimmer in der Jugendherberge in Echternach für mich allein.

Übernachtung:
Jugendherberge Echternach
100, rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
Website
Preis: 26,70 € Ü/F im Mehrbettzimmer zur Alleinnutzung, Abendessen extra

Hier ist im Vergleich zu deutschen Jugendherbergen alles etwas einfacher, vor allem was das Essen angeht. Dennoch ist gerade diese JH recht interessant, da sie z.B. eine Indoor-Kletterwand bietet. Kinder können sich hier richtig austoben, alles ist auf sportliche Aktivitäten ausgelegt. Im Speisesaal kann es wegen der Glasfassade und des glatten Estrichbodens sehr laut werden. Die Lage am See ist – bei gutem Wetter – klasse.

Dieser Reisebericht wird nicht so ausführlich wie üblich, da ich eine Standortreise gemacht habe. Dennoch möchte ich meinen Lesern die schönen Wandermöglichkeiten an der Mosel nicht vorenthalten. Dafür gibt’s ein paar mehr Bilder.

Unterkunft:
Weingut & Ferienwohnungen Thomas & Christa Kreuter
Osterlämmchen 1 – 3
56814 Ediger-Eller
Preis: pro Nacht ab 60 € (bei mind. vier Übernachtungen)
Website

Die Familie Kreuter bietet drei Ferienwohnungen an, die sich direkt neben dem Wohnhaus in einem dreistöckigen Gebäude befinden. Jede Wohnung hat ihren eigenen Eingang. Der Blick schweift über Ediger, die Mosel und die Berge ringsum. Ich hatte die Wohnung im Dachgeschoss. Diese hat zwar keine Geschirrspülmaschine aber sie ist sehr gemütlich und bietet den besten Ausblick. Die Ausstattung ist umfassend und alles ist ordentlich und sauber. Nur wenige Meter entfernt reckt sich der außergewöhnliche Kirchturm von Ediger in die Höhe, das Glockengeläut hört man also sehr gut. Mich hat das jedoch nie gestört, im Gegenteil.

Samstag, 22. Mai

Ich reise entspannt an die Mosel an und werde direkt von meinem Gastgeber, Herrn Kreuter, empfangen. Noch bevor ich die Ferienwohnung beziehe, darf ich mir einen Wein als Willkommensgeschenk aussuchen. Ich nehme einen Blanc de Noir, der mir jedoch leider ein wenig zu trocken ist, als dass ich davon eine Kiste mit nach Hause nehmen möchte.

Am Nachmittag drehe ich eine Runde durch Ediger, einen der schönsten Orte an der Mosel, mit vielen alten Stein- und Fachwerkhäusern. Der Kirchturm ist etwas ganz besonderes mit seinen vielen farbig gestalteten Verzierungen. Im Ort findet man außerdem einen Lebensmittelladen, mehrere Bäcker und natürlich viele Gastronomiebetriebe. Ediger hat außerdem einen Wohnmobilstellplatz.

Links die Ferienwohnung, rechts der markante Kirchturm von Ediger

Im Ort gibt es viel schiefes Fachwerk

Die Häuser sind bestens restauriert

Friedhöfe ziehen mich magisch an

Filigrane gotische Kunst an Edigers Kirchturmspitze

Pfingstsonntag, 23. Mai

Der Tag ist perfekt zum Wandern, die Sonne lacht von einem strahlend blauen Himmel mit einigen Schön-Wetter-Wolken. Heute habe ich mir den „Hatzenporter Laysteig“ vorgenommen, einen von 26 „Traumpfaden“ rund um die Mosel.

Im Nachbartort Eller ist ein Bahnhof, dorthin laufe ich und fahre mit dem Zug umweltschonend nach Hatzenport. Direkt hinter dem dortigen Bahnhof ist der Einstieg in den Steig. Es geht steil bergan, manche Stellen sind sogar seilgesichert. Ist aber alles leicht zu bewältigen, auf dem Weg treffe ich auch auf einige Familien mit Kindern, die auf Schatzsuche – Geocaching – sind. Schmale Pfade führen durch die Weinberge, die Aussicht ins Moseltal ist herrlich. An der Rabenlay kann man diese nochmal ausführlich genießen, bevor es nun auf die Eifelhöhe geht und der Weg durch Wälder, an Feldern und Wiesen vorbei führt. Hier entdecke ich schöne Blumen und schaue Greif- und Singvögeln hinterher, die am Himmel ihre Kreise ziehen.

Dann wird ein Bachtal gequert, also einmal Abstieg und auf der anderen Seite wieder Aufstieg. Leider ziehen jetzt immer mehr Wolken auf, sodass doch noch der Regenschutz ausgepackt werden muss. Aber es verirren sich nur wenige Tropfen nach unten. Mit einem Mal eine scharfe Linkskurve und schon führt der Weg wieder hinab ins Moseltal. An einer Raststelle mit herrlichem Blick über den Fluss, mache ich endlich meine Pause. Ich bin schon fast am Ziel, nochmal geht es durch Weinberge und eine Wohnsiedlung. Dann will eine weitere Kletterstelle bezwungen werden und schon bin ich zurück am Bahnhof. Mit dem Zug geht es wieder zurück nach Eller.

Herrlicher Einstieg

Die Traumpfade sind durchgängig gut markiert

Blick zurück auf Hatzenport

Auf der Höhe geht der Blick in die Weite

Lädt direkt zur Pause ein, oder? Aber nein, noch zu früh

Alles ist frühlingsfrischgrün

Auch Streuobstwiesen sind noch in der Eifel zu finden

Über dem Rapsfeld summt es laut, Bienen sorgen für leckeren Honig

Abstieg wieder über verträumte Pfade

Nur eine kurze Leiter, aber Spaß macht es trotzdem!

Pfingstmontag, 24. Mai

Da heute Vormittag das Wetter noch trocken sein soll, gehe ich heute den Calmont Klettersteig. Auf Stahlbügeln rumturnen bei Regen wäre keine so gute Idee. Ich gehe früh los, hinter dem Bahnviadukt von Eller ist der Einstieg, diesmal brauche ich also weder Zug noch Auto. Den Calmont Klettersteig habe ich bereits zweimal gemacht, aber er macht immer wieder Spaß. Er führt durch Europas steilsten Weinberg und bietet herrliche Ausblicke auf das Moseltal und die malerische Ruine des Klosters Stuben.

Wie zu erwarten, ist viel los – Feiertag und gutes Wetter locken die Menschen in die Natur. Dank Corona haben ja auch einige das Wandern entdeckt, die es sonst vielleicht nicht machen würden. Dennoch verteilen sich die Massen an den Kletterstellen ganz gut, nur einmal wird es eng und man muss etwas warten. Der Klettersteig ist keine große Herausforderung, weshalb ihn jeder gehen kann, der trittsicher und schwindelfrei ist. Richtiges Schuhwerk sollte man aber schon haben, bitte keine Flipflops! Die Ausblicke sind natürlich auch wieder wunderschön, hat man doch eine der schönsten Moselschleifen direkt unter sich. Kurz vor dem Ende des Klettersteigs mache ich eine Pause mit Blick auf die Klosterruine Stuben.

Dann geht es runter nach Bremm, wo ich mir kurz die Kirche ansehe. Es folgt ein steiler und langer Anstieg zurück auf die Höhe, bis zum Gipfelkreuz. Jetzt kommt doch etwas Feuchtigkeit von oben, was den lehmigen Boden leicht glitschig werden lässt. Nach einer riesigen Anstrengung bin ich am Kreuz angekommen und verschnaufe mit tollstem Weitblick. Dann geht es ganz gemütlich und fast eben über den Calmont Höhenweg, der hier mit dem Moselhöhenweg und dem Moselsteig identisch ist. An dem Nachbau eines römischen Tempels haben Menschen jede Menge Steinfiguren gebaut. Hier oben sind inzwischen nicht mehr so viele Leute, ich kann die Waldeinsamkeit genießen. Und der Wald ist wirklich zauberhaft, immer wieder stehen um die Bäume größere Gruppen von kleinen weißen Blumen.

Zum Schluss nochmals eine Kletterpartie über nun etwas glitschigen Fels hinab zur Galgenlay. Den Aussichtspunkt „Todesangst“ (ja, er heißt wirklich so!) lasse ich diesmal weg, dort war ich beim letzten Mal schon. An der Galgenlay mache ich dann eine zweite Pause mit heißem Tee und Kuchen. Nun nur noch runter zum Bahnhof und durch Eller wieder zurück nach Ediger. Wieder ein schönes Erlebnis, der Calmonat Klettersteig. Beim nächsten Mal will ich den Rückweg durch das Ellerbachtal nehmen, damit wird die Runde etwas größer.

Klettern zwischen Reben und Schiefer am Calmont

Hier geht es gleich zwei Leitern hoch

Zwischendrin immer wieder schmale Pfade ...

... oder auch mal Serpentinen

Der Calmont ist der steilste Weinberg Europas

Meine Lieblingsstelle! Am Seil haltend geht es über nackten Fels

Der Turm der Kirche von Bremm ist noch romanisch und damit gut 800 Jahre alt.

Eine der schönsten Moselschleifen, zwischen Bremm (rechts) und Ediger-Eller (links)

Aufstieg zum Gipfelkreuz über steinige und schmale Pfade

Ein rekonstruiertes Heiligtum der Römer, die auch den Weinbau an die Mosel brachten

Hier kann man sehr gut "Waldbaden"

Dienstag, 25. Mai

Für heute ist fast nur Regen angesagt, also faulenze ich erstmal ein bisschen und gehe nachmittags im Nieselregen den „Kulturweg der Religionen“ rund um Ediger.

Über den Kreuzweg, der bereits 1488 angelegt wurde und dessen Bildstationen aus dem 18. Jahrhundert stammen, geht es steil bergauf zur Kreuzkapelle. Auch sie ist ein altes kleines Schmuckstück und birgt ein einzigartiges Relief: „Christus in der Kelter“.

Mehr Infos zum Kreuzweg und ein Bild des Reliefs findest du auf der Seite von Ediger-Eller.

Durch wunderschönen Laubwald geht es weiter, unterwegs finden sich immer wieder Tafeln mit Texten zu religiösen Weltanschauungen aus aller Welt. Sogar die keltische Götterwelt wird erwähnt, u.a. die keltische Göttin des Waldes, Arduinna, nach der die Ardennen in Belgien und Frankreich benannt sind. Durch ein Bachtal kehre ich zurück nach Ediger. Spazieren im Regen kann auch wirklich schön sein, ich mag das Geräusch, wenn die Tropfen auf die Blätter der Bäume fallen. Es sollte nur nicht zu stark regnen!

An jeder Station steht, wieviel Ablass man gewinnt, wenn man es bis hierher geschafft hat

Sieht immer gleich aus? Trotzdem schön!

Die Kreuzkapelle ist wesentlich älter als die Kreuzwegstationen

Auf breiteren Wegen geht es wieder ins Tal

Diese lilafarbene Rankpflanze habe ich sehr oft gesehen, ein wunderschöner Hausschmuck!

Mittwoch, 26. Mai

Mit dem Wetter habe ich leider nicht so richtig Glück, der Vormittag bleibt regnerisch. Erst am frühen Nachmittag fahre ich in strömendem Regen nach Wierchem im Maifeld, um von dort den Traumpfad „Eltzer Burgpanorama“ zu erwandern.

Kaum auf dem Wanderparkplatz angekommen, hört es auf zu regnen und die Sonne scheint. Passt! Von hier kann ich die Wehrkirche von Münstermaifeld sehen. Durch schönen Laubwald und an Feldern des Maifeldes vorbei geht es in das Tal des Eltzbaches, das mich teilweise an die Wutachschlucht im Schwarzwald erinnert. An einem Aussichtspunkt finde ich drei leere Bierflaschen. Ich kann einfach nicht begreifen, dass manche Leute ihren Müll einfach liegen lassen. Und dieser ist ja immerhin noch bares Geld wert, wenn auch nicht so viel. Ich packe die Flaschen ein, 21 Cent und ein gutes Gewissen sind das bisschen zusätzliche Gewicht wert.

Nachdem ich scharf links abgebogen bin, steht sie plötzlich da: die Burg Eltz auf ihrem Felssporn, umrundet vom Eltzbach. Ein Bilderbuch-Anblick, mit blauem Himmel und Wattewölkchen. Besichtigen kann man sie derzeit zwar leider nicht, aber das ist nicht schlimm. Schon als Jugendliche habe ich sie mit der Familie besichtigt und kann mich noch gut daran erinnern. Einen Besuch kann ich absolut empfehlen! Weiter geht es am Bach entlang, wieder auf schmalen Pfaden. An einer Mühle biegt der Weg wieder ab, durch einen felsigen Krüppeleichenwald geht es steil bergauf. Eine herrliche Umgebung! Auf der Eifelhöhe geht es wieder durch Felder und Wiesen zurück zum Auto. Die Wanderung war wunderschön, aber auch sehr feucht, Hose und Schuhe haben eine hellbraune Schlammpackung erhalten.

Ich wandle wieder auf einem Traumpfad

Die Wehrkirche von Münstermaifeld ist weithin sichtbar

So viel Laubwald hier überall, herrlich!

Der Eltzbach wird überquert

Steintürme immer und überall

Nein, der Weg ist nicht überschwemmt - der Bach macht hier eine Kurve

Bilderbuchanblick der Burg Eltz, ein Juwel deutscher Burgenbaukunst

Weiter am Eltzbach entlang

Die Wolle dieser Alpakas wird bald ein paar Menschen wärmen. Danke dafür!

So liebe ich die Wanderwege am meisten!

Sieht bedrohlich aus, ist aber nur Show

Durch das wechselhafte Wetter ergeben sich tolle Lichtverhältnisse

Und auch der Regenbogen über Beilstein zaubert ein Lächeln ins Gesicht

Donnerstag, 27. Mai

Im Mai 2016 war ich zur Vorbereitung auf eine Wandertour durch Lappland vier Tage auf dem Moselsteig unterwegs. Damals ging ich von Bernkastel-Kues bis nach Zell. Jetzt möchte ich die nächsten Etappen angehen. Deshalb geht’s heute früh los, mit dem Zug nach Bullay, dann mit dem Bus weiter nach Zell. Hier starte ich am Schwarze-Katz-Brunnen – genau dort, wo ich 2016 geendet habe. Heute soll es von Zell nach Neef gehen.

Wie immer, muss man sich erstmal aus dem Tal auf die Höhe hinauf arbeiten. Der Collis-Steilpfad macht seiner Bezeichnung alle Ehre. Zum Teil kann man auch Kletterpassagen gehen, die mit Stahlbügeln und Drahtseil versehen sind. Da der erste Teil schon etwas knifflig ist und ich kein Klettersteigset dabei habe, gehe ich lieber den normalen Weg, der aber auch einige tolle Passagen über Fels bietet. Am Collis-Turm angekommen, kann man den Blick auf Zell genießen und währenddessen verschnaufen.

Nun führt der Weg eine Weile auf der Höhe durch Wald, später durch Weinberge. Leider ist es heute bedeckt, nieselig und kühl. Auf dem weiteren Weg kann ich auf die Stationen zurückblicken, die ich 2016 abgelaufen habe: den Turm auf dem Prinzenkopf und die Marienburg. Der Wald spielt heute die Hauptrolle, aber es wird nie langweilig, immer ist die Vegetation ein bisschen anders. Einmal geht es wieder in ein Seitental hinab und dann an einer Wasserrinne steil bergauf. Puh, dieser Anstieg ist ja fast schlimmer als alles, was ich in Südtirol erwandert habe!

Das Ziel Neef ist bereits in Sicht, aber die letzten Kilometer ziehen sich wie Kaugummi. An dem Gipfelkreuz über Neef genieße ich die Aussicht hinunter nach Ediger-Eller. Weiter unten ist eine schöne Rasttelle mit Blick auf Neef und Sankt Aldegund. Ein paar Sonnenstrahlen mogeln sich durch die Wolken und ich versuche, jeden einzelnen abzubekommen. Dann schaue ich mir noch die Petersbergkapelle mit ihrem Friedhof an, ein schöner Ort der Ruhe. Zuletzt geht es über Asphalt durch die Weinberge hinunter nach Neef. Dort steige ich in den Zug und fahre zwei Minuten – Tunnel, Brücke – und bin schon wieder in Eller. Von dort wieder zu Fuß zurück zur Ferienwohnung in Ediger.

In den Weinbergterrassen gibt es immer wieder schmale Treppen

Der Einstieg zum Klettersteig am Collis-Steilpfad - man kann auch den normalen Weg gehen

Auch ohne ausgewiesenen Klettersteig kann man das Drahtseil zur Hilfe nehmen über rutschigen Fels

Der Collis-Turm über Zell

Es wiederholt sich irgendwie, aber ist das Grün nicht schön?!

An der Marienburg bin ich zuletzt vor fünf Jahren vorbeigewandert, dahinter ist Kröv zu erkennen.

Grüner Tunnel

"Blitzeiche" - erklärt sich wohl von selbst, oder?

Grüne Socken für den Baumstamm

Das Ziel rückt in Sicht. Da, wo die Brücke und der Eisenbahntunnel sind, muss ich hin.

Schwups, schon fast da!

Nicht verpassen sollte man die Petersbergkapelle mit ihrem hübschen Friedhof

Von hier hat man auch einen schönen Blick auf Ediger

Freitag, 28. Mai

Da ich am Montag bei der Tour über den Calmont ein gutes Stück der Moselsteigetappe von Neef nach Ediger gegangen bin, lasse ich diese aus und mache direkt mit der nächsten weiter: von Ediger nach Beilstein.

Diesmal beginnt der Weg also fast direkt vor der temporären Haustür. Ich gehe das Bachtal hinauf, durch das ich beim „Kulturweg der Religionen“ hinunter gegangen bin, dann biegt der Moselsteig rechts ab. Hier bemerke ich einige dickere Äste, die in größeren Abständen quer über dem Weg liegen. Ich frage mich, was das soll. Als einzige Lösung kommt mir in den Sinn, dass hier jemand die Fahrradfahrer ärgern will, die ja auch zunehmend die Wanderwege nutzen, vor allem die Mountainbiker. Ich kann ja nachvollziehen, dass mancher sich von brachial durch den Wald bretternden Bikern gestört fühlt, geht mir auch oft so. Aber durch das Auslegen von Hindernissen Unfälle zu provozieren, geht eindeutig zu weit! Ich räume die Äste beiseite und setze meinen Weg fort.

Bei schönstem Sonnenschein geht es durch die Weinberge. Dann kommt der Abzweig zu den Römergräbern von Nehren, ein Abstecher von 800 Metern, der sich wirklich lohnt! Zu besichtigen ist die am besten erhaltene Gewölbemalerei nördlich der Alpen, die darüber liegenden Grabdenkmäler wurden rekonstruiert. Die Grabkammer selbst ist etwas schwer zu sehen, zunächst muss man wissen, wo sie liegt, dann den Lichtschalter finden (es gibt nämlich einen) und dann die Reflektionen auf der Scheibe minimieren, durch die man schaut. Der Blick von hier oben ist herrlich, mit ein bisschen Fantasie kann man sich weiter unten in den Weinfeldern das römische Landhaus („villa rustica“) vorstellen, zu dem die Gräber gehörten.

Zurück zum Moselsteig und nun bergab nach Senhals und über die Brücke nach Senheim. Hier geht es wieder bergauf, in die Weinberge. Ich sehe Schilder, die auf einen Steig hinweisen, dieses Schmankerl spare ich mir jedoch für ein anderes Mal auf. Oberhalb von Mesenich läuft man zwischen verschiedensten Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien („Kulturweg Mesenicher Steinreichskäpp“). Das Glücksrad probiere ich natürlich aus und der Treffer ist durchaus passend – ich muss also aufpassen.

Weiter durch die Weinberge und vorbei an einer kleinen Kapelle geht es in die „Briederner Schweiz“, ein herrliches Wegstück durch einen steilen, bewaldeten Hang mit unterschiedlichster Vegetation und einigen Felsen. Ein Weg ganz nach meinem Geschmack! Ein paar umgestürzte Bäume und Äste liegen im Weg, das ist das Salz in der Suppe! Oberhalb von Beilstein erreiche ich den alten jüdischen Friedhof, der sehr verwunschen wirkt. Die verwitterten Steine sind efeuumrankt und stehen im Schatten großer Laubbäume. Ein Friedhof im wahrsten Wortsinne. Nur wenige Meter weiter kommt die Burgruine Metternich in Sicht, die über Beilstein thront. Abstieg in den pittoresken Ort und schon ist das Ende der Wanderung erreicht.

Ich setze mich am Moselufer auf ein Mäuerchen und lasse mir die Jause schmecken. Dann setze ich mit der Fähre nach Ellenz-Poltersdorf über, steige dort in den Bus und fahre zurück nach Ediger.

Endlich wieder sonnig!

Lieber mal Maske auf, es werden Pestizide in den Weinbergen versprüht.

Tendenz fast immer nach oben, auf dem Moselsteig

Die "Villa Bacchus", ein Rasthäuschen für fleißige Erntehelfer in der herbstlichen Lese

Also, ich kann mich nie daran sattsehen

Weit oben thronen die römischen Grabmäler - Lage ist alles

Für alle, die den Moselsteig mit ihrer besseren Hälfte begehen wollen

Am Skulpturenweg drehe ich die 8 am Glücksrad ...

... hm, gar nicht mal so unwahr

Kunst liegt wie immer im Auge des Betrachters

Wer braucht da noch einen Doktor?

Oh, wie wahr!!!

Eine kleine, hübsch restaurierte Kapelle zwischen Mesenich und Briedern

Vor dem Begehen der "Briederner Schweiz" wird sogar gewarnt

Ja, man sollte schon ein geübter Wanderer sein für diese Strecke

Der alte jüdische Friedhof von Beilstein

Burgruine Metternich oberhalb von Beilstein

Das "Dornröschen der Mosel" vom Fluss aus

Samstag, 29. Mai

Heute steht die letzte große Wanderung an, die Moselsteigetappe von Beilstein nach Cochem.

So, wie ich gestern von Beilstein zurückgekommen bin, fahre ich heute hin: erst mit dem Bus bis Ellenz-Poltersdorf und dann mit der Fähre auf die andere Moselseite. Am heutigen Samstag mit Kaiserwetter sind schon wieder deutlich mehr Wanderer unterwegs als in den letzten Tagen. Hinauf geht es in die Weinberge über Beilstein. Die Wege sind hier teils sehr schmal und enge Treppen führen den Hang hinauf, es gibt sogar ein Warnschild. Wieder ein herrlicher Weg, der die Fortsetzung der Briederner Schweiz zu sein scheint.

Dann geht es hinab nach Fankel, dessen alter Ortskern mich total überrascht. Im Nachbarort Bruttig war ich schon des Öfteren auf dem Campingplatz, war mir aber nie bewusst, dass Fankel auch so hübsch ist. In Bruttig geht es über die Wiese der Moselpromenade, hinter dem Ort führt der Weg wieder in die Weinberge. Nun folgt einer der schönsten Abschnitte der bisherigen Etappen: ein schmales Bachtal steil hinauf. Die Strecke ist nur ca. ein Kilometer lang, aber aufgrund der Steilheit des Geländes wirkt sie viel länger. Der Weg windet sich in Kurven durch schönen frischgrünen Laubwald und so manches Brückchen muss überquert werden.

Als ich die Höhe erreicht habe, mache ich einen Abstecher zum Eisernen Mast, der perfekte Ort mit Aussicht für die Mittagspause. Der Blick reicht von Valwig rechter Hand bis nach Fankel linker Hand. Weiter durch Wald und an Wiesen vorbei komme ich nach Valwigerberg, wo eine wunderschöne 600jährige Eiche steht. Von hier geht es etwas bergab und der Weg führt auf halber Höhe weiter durch Wald. Als ein Schild mit der Aufschrift „Brauselay“ nach oben rechts weist, muss ich mich entscheiden: soll ich hinauflaufen und die Brauselay von oben genießen? Oder „nur“ von unten gucken, indem ich dem normalen Weg folge? Ich entscheide mich für beides.

Also hinauf, ein steiler Anstieg und dann ein scheinbar nicht enden wollender Weg bis zur Spitze des steilen Felsens. Die Aussicht ist klasse und schreit nach einer kleinen Pause. Von hier sehe ich schon die Reichsburg, die über Cochem thront. Anschließend gehe ich den Weg wieder zurück und folge weiter dem Moselsteig, der nun über sehr schmale Pfade durch die Weinberge unterhalb der Brauselay führt. Dann geht es nur noch über Asphalt nach Cochem, über die Brücke zum Endertplatz, wo das Ende der Etappe erreicht ist. Jetzt habe ich mir ein Eis verdient! Mit dem Zug geht es wieder zurück nach Eller.

Fährmann, hol über! Wieder nach Beilstein

Wie immer zuerst: bergauf

Aber der Blick aus der Höhe lohnt den Aufstieg

Ja, die Stufen sind so schräg. Hilft dabei, nicht nach links in den Abgrund zu kippen.

Über Stock und über Stein, wunderbar!

Je schmaler der Weg, desto mehr Wanderspaß

Eine hübsche Raststelle oberhalb von Fankel

Fankel hat einen wunderschönen, alten Ortskern

In Bruttig führt der Moselsteig tatsächlich über die grüne Wiese

Einen ganzen Kilometer nur bergauf ...

... aber es gibt so viel zu gucken ...

... da merkt man die Anstrengung kaum.

Rastplatz am Eisernen Mast

Panoramablick vom Eisernen Mast

Auf der Höhe an frisch gemähten Wiesen vorbei

Die "Dicke Eiche" in Valwigerberg ist über 600 Jahre alt und markierte früher eine Grenze

Was für ein schönes Anwesen!

Hinunter Richtung Valwig

Und wieder durch herrlichen Laubwald

Hm, hat die mal jemand verloren oder ist das auch Kunst?

Abstecher hinauf zur Brauselay

Bester Blick auf die Reichsburg über Cochem ...

... und zurück nach Valwig und Ernst.

Endlich erwische ich mal eine Eidechse!

Durch die Weinberge unterhalb der Brauselay

Die Brauselay von unten

Das Etappenziel rückt immer näher

Angekommen! Irgendwann geht es ab hier weiter nach Treis-Karden

Sonntag, 30. Mai

Die Woche ist leider schon wieder rum! Aber den letzten Tag koste ich noch aus. Nachdem ich alles gepackt habe und die Ferienwohnung bezahlt ist, fahre ich oberhalb von Bruttig zu einem Wanderparkplatz (50°08’54.8″N 7°15’31.0″E oder 50.148557, 7.258597), von wo aus ein archäologischer Wanderweg startet. Mit seinen 2,5 Kilometern ist es eher ein Spaziergang. Zu sehen gibt es mehrere Hügelgräber aus keltischer und Urnenfelderzeit, eine hochmittelalterliche Landwehr und der Weg führt über eine alte Römerstraße. Also mehrere interessante Epochen direkt beieinander. Dann fahre ich weiter zu einem Rastplatz an der Mosel, wo ich im Sonnenschein lese und Kaffee trinke. Erst am späten Nachmittag fahre ich nach Hause.

Eines der eisenzeitlichen Hügelgräber

Wo er recht hat, hat er recht.

Donnerstag, 21. Mai

Ich habe unverschämtes Glück, die Sonne strahlt von einem stahlblauen Himmel herunter und ich kann endlich wieder mit meinem Micro Camper unterwegs sein! Deshalb gönne ich mir das Frühstück auch direkt unterwegs, ein nettes Plätzchen findet sich an einer Landstraße, mit Blick über Felder und Wiesen. Selbst das Geräusch, das die Kühlbox beim Anspringen macht, weckt in mir Urlaubsfreude!

Frühstück im Westerwald

Die erste Station ist der Donnersberg in der Nordpfalz. Dieser markante Berg ist bereits von den Höhen über Rüdesheim aus deutlich erkennbar.

Diese besondere Lage mit ausgezeichneter Übersicht lockte auch hier die Kelten auf das Bergplateau. Sie errichteten eine riesige Befestigung, von den Römern „Oppidum“ genannt. Man kann den gesamten Mauerverlauf erwandern, er zeigt sich heute noch als kleiner Wall im lichten Laubwald. Ein Stück der typischen Pfostenschlitzmauer wurde rekonstruiert und an anderer Stelle eine Grundmauer mit Originalsteinen wieder aufgebaut. Von einem Felsen namens Kaiserstuhl (davon gibt’s anscheinend einige in Deutschland …) hat man einen weiten Ausblick über die Hügel rund um Nahe und Rhein. Was mir an dem Rundgang besonders gefällt, sind die vielen Infotafeln, die ich begierig lese, um immer mehr über die Kelten zu lernen. Interessant ist auch, wie sich Deutungen ändern. Hielt man die Viereckschanze zunächst für ein Heiligtum, geht man aktuell eher von einem befestigten Gehöft aus.

Wandern über die ehemalige Befestigungsmauer

Der "Kaiserstuhl"

Wegmarkierung ist ein stilisiertes Kultobjekt der Kelten

Der gleiche Typ Mauer wie am Ipf: Pfostenschlitzmauer

Am Fuße des Berges liegt der Ort Steinbach, dort gibt es zum einen ein rekonstruiertes Keltendorf und einen Keltengarten. Das Dorf hatte ich mir bereits auf einer Tour im Juli 2014 angesehen, es war sehr interessant und der zum Probieren bereit stehende Met schmeckte vorzüglich.

Keltendorf am Donnersberg e. V.
Brühlstraße
67808 Steinbach
Website

Heute möchte ich mir den Keltengarten ansehen, der damals wegen Regen ausfallen musste. Als ich dort ankomme muss ich feststellen, dass das Projekt derzeit ruht. Man kann nicht auf das Gelände. Die Ursache scheint aber nicht Corona zu sein, es fehlen anscheinend engagierte Helfer. Schade!

Keltengarten in Steinbach am Donnersberg
Infos auf der Website der Verbandsgemeinde Winnweiler

Nun fahre ich weiter in der Kurort Bad Dürkheim an der Deutschen Weinstraße. Da es heute recht heiß ist, gönne ich mir eine Erfrischung und tue meiner Lunge damit auch noch was Gutes: ich laufe das 333 Meter lange Gradierwerk rundherum ab. Die feuchte, salzige Luft ist eine wahre Wonne, wie ein Kurztrip ans Meer! Dann versuche ich einen Außenplatz im Café zu ergattern, in Corona-Zeiten ein Abenteuer für sich, da es für alle noch neu ist. Mit Mund-Nasen-Schutz hin, ich habe Glück und stehe kurz vor einer Vierer-Gruppe am „Checkpoint“ und erhalte so den aktuell einzigen freien Tisch für mich, es geht streng nach Reihenfolge des Eintreffens. Am Tisch darf ich dann die Maske abnehmen und muss meine persönlichen Daten auf einem Formular eintragen, zur eventuell nötigen Nachverfolgung von Infektionsketten. Leckerer Kuchen, schönes Wetter, alle Leute in Urlaubsstimmung. Man könnte fast vergessen, dass wir im Ausnahmezustand sind.

Gradierwerk und Kurpark in Bad Dürkheim

Kurorte sind immer besonders gut gepflegt und adrett

Nach einem Bummel durch Kurgarten und Stadt fahre ich weiter zu einem Stellplatz unterhalb des Hambacher Schlosses.

Am Hambacher Schloss fand 1832 das „Hambacher Fest“ statt, das für die Entwicklung des deutschen Nationalstaates eine wichtige Rolle spielte. Die Entwicklung von der Französischen Revolution, deren Funke auf die Bevölkerung der vielen deutschen Kleinstaaten übersprang, bis zu unserer heutigen Demokratie werden in der Dauerausstellung des Hambacher Schlosses erklärt. Und das – entsprechend moderner Ausstellungstrends – sehr interaktiv und kurzweilig.

Es findet sich noch ein kleines Eckchen für meinen Micro Camper und so kann ich es mir im Campingstuhl gemütlich machen. Abends wird in der eigenen Kombüse ein beliebtes One-Pot-Gericht gekocht: Käsemakkaroni. Die Sonne versinkt direkt hinter dem Schloss, nun wird es schnell kühl.

Blick zum Hambacher Schloss nach Sonnenuntergang

Übernachtung:
Weingut Müller-Kern
Andergasse 38
67434 Neustadt an der Weinstraße
GPS: 49°19’21.8″N 8°07’36.6″E oder 49.322713, 8.126830
Website
Preis: normalerweise 18 €, ich habe 12 € bezahlt

Umgeben von Wohnhäusern und Weinfeldern, mit Blick auf das Hamacher Schloss und in die Rheinebene. Bei meinem Besuch waren die Duschen coronabedingt geschlossen. Man kann spontan eine Weinprobe direkt am Stellplatz machen. Da das Gelände leicht geneigt ist, sind für größere Fahrzeuge Auffahrkeile ratsam.

Gefahrene Strecke: 295 Kilometer

Freitag, 22. Mai

Die erste Nacht der Saison war angenehm temperiert, da fällt das Aufstehen leicht. Auf dem Weg weiter nach Süden hole ich im hübschen Örtchen Maikammer Brötchen und frühstücke später mit Blick auf Weinberge. Ich bin erstaunt, wie sehr mich die Deutsche Weinstraße an die „Route des Grand Crus“ in Burgund erinnert (siehe mein Trip nach Burgund 2017 oder in die Auvergne 2019). Die Topographie ist die gleiche. Komme mir fast vor, als wäre ich in einer französischen Enklave. Dann fahre ich weiter und biege ab in den Pfälzer Wald, es geht ins Dahner Felsenland.

Der Pfälzer Wald ist ein Paradies für Wanderer und um das Städtchen Dahn gibt es besonders viele tolle Felsformationen aus rotem Sandstein zu bestaunen – am besten auf der Wanderung „Dahner Felsenpfad“.

Mit jeder neuen Biegung des Weges entdeckt man neue spektakuläre Felsen, durch die man sich gelegentlich auch hindurchzwängen muss. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus und zücke immer wieder die Kamera. Der Weg an sich ist außerdem sehr abwechslungsreich, von breiteren Schotterwegen bis zu schmalen, ausgesetzen Pfaden ist alles dabei. Am Schluss erklimme ich einen Felsen per Stahltreppe, mache Picknick und genieße den Ausblick. Ich komme ins Gespräch mit einem Pärchen, das ebenfalls das Wandern liebt und in vollen Zügen genießt. Wie sie mir verraten, auch gerne mal mit einem Gläschen Rotwein zum Sonnenuntergang. Sehr romantisch!

Kaum losgelaufen, schon bestaune ich die ersten Felsen

Wind und Wetter geben dem weichen Sandstein über Jahrhunderte eine neue Form

Das Rot der Felsen kontrastiert toll zum Grün des Waldes

Schillerfelsen mit Tor

Der Spalt kann gerade so durchquert werden

Die Felsenarena, ein Halbreis aus Sandstein

Interessant, wo das Material manchmal zuerst nachgibt

Hier muss man sich ein wenig bücken, um durchzukommen

Felsen und Wald, mehr gibt es auf dieser Tour kaum - aber eben auch nicht weniger!

Nach einem kurzen Einkauf in Dahn geht es nach Hauenstein, zum Schuhmuseum. Der Traum jeder Frau, ein Museum voller Schuhe! Auch das habe ich bereits 2014 besucht.

Das Deutsche Schuhmuseum zeigt die Entwicklung der Fußbekleidung von ihren Anfängen in der Steinzeit über mittelalterliche Schnabelschuhe und extrem kleine japanische Damenschuhe bis hin zu Kavalleriestiefeln und modernen Sportschuhen. Außerdem sieht man, wie eine Schuhfabrik früher aussah und wie ein Schuhgeschäft in den 1960igern ausgestattet war.

Einen zweiten Besuch brauche ich also erstmal nicht. Aber das Schuhmuseum bietet auch einen Wohnmobilstellplatz an, er liegt direkt hinter dem alten Schuhfabrikgebäude. Der Platz ist schon gut ausgelastet, aber unter den Ästen eines Baumes finde ich noch einen Platz, auf den ohnehin kein Wohnmobil oder Kastenwagen passen würde. Manchmal ist es gut, klein zu sein!

Da das mit dem Essen gehen ja derzeit recht kompliziert ist, koche ich wieder selbst, diesmal Djuveč-Reis, auch ein One-Pot-Gericht. So hat man nur wenig zu spülen.

Übernachtung:
Stellplatz am Schuhmuseum Hauenstein
Turnstr. 5
76846 Hauenstein
GPS: 49°11’23.6″N 7°51’21.9″E oder 49.189898, 7.856074
Website
Preis: 7,00 €

Der Platz grenzt an zwei Seiten an private Gärten, an einer Seite an das Schuhmuseum und an der vierten an eine weitere alte Fabrikhalle. Aber der Industriecharme überwiegt nicht, im Gegenteil! Das Zentrum von Hauenstein mit Bäckern und Lebensmittelläden ist fußläufig erreichbar. Außerdem gibt es eine V+E-Station. Die Gebühr bezahlt man im Museum.

Gefahrene Strecke: 78 Kilometer

Samstag, 23. Mai

Nach dem „Mammut jagen“ (= Brötchen holen ) gibt es ein gemütliches Frühstück. Da das Wetter heute sehr regnerisch vorhergesagt ist, mache ich das, was wir Frauen angeblich am Liebsten tun: Schuhe shoppen! Das kann man in Hauenstein besonders gut, die Stadt war in früheren Zeiten ein großes Zentrum der Schuhproduktion und heute gibt es am Ortseingang mehrere Schuh-Outlets. In meinem Einkaufskorb landen aber eher praktische Schuhe, keine High Heels.

Das Schlechtwetter ist so erstmal gut überbrückt. Da es aber weiter anhält, fahre ich auf die Höhen des Pfälzer Waldes, wo ich auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs halte und den Nachmittag mit Lesen, Kaffee und Kuchen verbringe.

Mein Plätzchen für die Nacht finde ich bei Silz, an einem hübschen kleinen See mit angrenzendem Sportplatz. Der Stellplatz ist ebenfalls gut gefüllt, aber wer suchet, der findet: ich ergattere einen Platz mit Blick auf den See. Selbigen umrunde ich nach dem Abendessen zu Fuß und freue mich, dass die Wolken schon wieder auflockern.

Idyllisch und ruhig, der Stellplatz bei Silz

Übernachtung:
Stellplatz am Silzer See
Abzweig von der L493
76857 Silz
GPS: 49°08’40.3″N 7°56’12.1″E oder 49.144518, 7.936684
Preis: 7,00 €

Idyllisch gelegen, von hier aus kann man gut wandern oder radeln. Am Platz gibt es Strom, V+E und ein Toilettenhäuschen (war wegen Corona leider diesmal zu).

Gefahrene Strecke: 37 Kilometer

Sonntag, 24. Mai

Nach drei Tagen ohne Haare waschen mag ich mich selbst kaum noch im Spiegel sehen, also gibt es heute die einfachste Variante: mit kaltem Wasser aus der Teekanne über der Spülschüssel. Klappt zufriedenstellend. Auf der weiteren Fahrt muss ich einer Umleitung folgen, die mich durch wunderschöne Täler mit hübschen Dörfern führt, eine richtig schöne Landpartie!

In Hinterweidenthal wandere ich zu einem der Markenzeichen der Pfalz: dem Teufelstisch. Auch dies ist eine Buntsandsteinformation mitten im Wald. Das Highlight kann gleich zu Anfang bestaunt werden. Irgendwann wird die Tischplatte mal abstürzen, fragt sich nur, wann …

Der Wanderweg führt nun in den schönen Wald, mal auf breiteren, mal auf ganz schmalen Wegen. Die ganze Zeit hoffe ich, von der anderen Talseite einen schönen Blick auf den Teufelstisch zu erhaschen. Ich werde aber enttäuscht, die Route verläuft ganz anders, als ich das erwartet hatte. Ein bisschen enttäuschend. Aber zum Schluss kommt man wieder an dem Möbelstück Satans vorbei, also gucke ich ihn mir ein zweites Mal an. Inzwischen sind aber so viele Ausflügler hier, dass es einem Massenauflauf gleich kommt.

Wo gibt es eigentlich den passenden Stuhl zu diesem Tisch des Teufels?

Die Wanderwege in der Pfalz sind sehr gut markiert

So ist selbst ein Baumstumpf hübsch anzusehen

Ich trete nun die Heimreise an, über die B 10 zurück zur Weinstraße, eine kleine Kaffeepause bei Wachenheim (hier gibt es die Grundmauern einer römischen villa rustica zu besichtigen) und dann nordwärts. Am Abend erreiche ich den Stellplatz von Wenden, wo ich schnell entsorge.

Tipp:
Bei den ersten Touren mit dem Micro Camper hatte ich oft vergessen, am letzten Stellplatz zu entsorgen und hatte ein schlechtes Gewissen, die PortaPotti in die Toilette zuhause zu entsorgen. Deshalb habe ich es mir nun zur Gewohnheit gemacht, auf der Heimfahrt immer schnell noch am heimatlichen Stellplatz anzuhalten und sowohl Abwasser als auch Fäkalien und Chemie korrekt an der Entsorgungsstation loszuwerden. Da dies in Wenden sogar gratis ist, ist das für mich die perfekte Lösung. Vielleicht eine Anregung für dich? Wie handhabst du das? Schreibe mir gerne einen Kommentar dazu!

Zusatz-Stellplatztipp:
Wohnmobilstellplatz am Rathaus
Hauptstr. 75
57482 Wenden
GPS: 50°58’13.1″N 7°52’14.4″E oder 50.970315, 7.870678
Website
Preis: gratis

Ich habe hier noch nie übernachtet, aber der Platz ist schön angelegt, bietet allen Service den man erwartet und liegt außerdem sehr zentral, Lebensmittelläden, Bäckereien und Banken sind fußläufig erreichbar. Die Anfahrt lässt einen erstmal unsicher sein, ob man richtig ist – aber ja, in der hintersten Ecke hinterm Rathausparkplatz, rundum von Grün umgeben und am Wendebach gelegen, ist man richtig.

Gefahrene Strecke: 349 Kilometer

Gesamtstrecke: 759 Kilometer

Nach einer wiederum kalten Nacht freue ich mich auf die heiße Dusche. Ich übertreibe es ein wenig mit der Wassertemperatur und verwandle so den Waschraum in ein Dampfbad. Nach dem Frühstück mit nochmals sehr leckeren Brötchen packe ich zusammen und fahre in den nächsten Ort zur Bank, Geld holen. Ich muss ja noch meinen Deckel in der Gaststätte begleichen. Dann geht es weiter, spontan halte ich in Schwäbisch Gmünd. Ich muss eh einkaufen und von der Schnellstraße aus sah der Ort sehr vielversprechend aus.

Schwäbisch Gmünd hat einige schöne alte Häuser und Kirchen sowie hübsche Gassen und gemütliche Plätze. Im Münster bin ich sogar für ein paar Minuten ganz allein und kann die Stille genießen. An der Johanniskirche ist heute eine „Fridays for future“-Demonstration.

Das Münster von Schwäbisch Gmünd

Altar und Pult scheinen aus einem Stück Holz gefertigt zu sein

Eines von vielen Fachwerkhäuser der hübschen kleinen Stadt

Nach diesem netten Altstadt-Bummel fahre ich weiter nach Lorch, zum dortigen Kloster. Dort ist an diesem Wochenende ein Mittelaltermarkt. Das hatte ich bereits zuhause recherchiert und habe dementsprechend meine Gewandung dabei. An diesem Ort passt sie zeitlich perfekt!

Das Benediktiner-Kloster Lorch wurde im 12. Jahrhundert von Friedrich I. von Schwaben gegründet. Es diente lange als Grablege der Staufer. Im ehemaligen Kapitelsaal gibt es eine moderne Malerei im Stile der Renaissance, die den Aufstieg der Staufer zur Herrscherdynastie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation darstellt. Die Klosterkirche ist romanisch und beeindruckt so vor allem durch ihre Schlichtheit und klaren Linien. Vom Kreuzgang ist nur noch wenig erhalten.

Ich parke meinen Camper auf der großen Wiese, die für dieses Wochenende zum Parkplatz erklärt wurde und esse erstmal ein leckeres Stück Johannisbeer-Baiser-Torte, das ich in Schwäbisch Gmünd beim Konditor gefunden habe. Der Nachmittag ist wieder der Lektüre gewidmet. Während ich gemütlich mit meinem Buch am Auto sitze, kommen immer mehr Händler und Darsteller für den Markt an und defilieren an mir vorbei.

Süß und sauer ist immer ein guter Kontrast - zumindest beim Kuchen.

In bester Gesellschaft

Übernachtung:
Wiese am Kloster Lorch
kostenlos

Gefahrene Strecke: 77 Kilometer

Samstag, 21. September

Nach dem Frühstück, das noch ganz dem 21. Jahrhundert entspricht, verwandle ich mich in eine Edeldame des 12. Jahrhunderts und gehe zum Mittelaltermarkt. Dieser wird mit einem Einmarsch der Darsteller und Händler offiziell eröffnet. Ich treffe auf ein Paar, das ich auch bereits auf dem Markt auf der Reichsburg Cochem (siehe meine Eifel-Tour im August 2018) gesehen habe, sie verdienen ihr Geld mit Gesangsauftritten und reisen dafür quer durch Deutschland und Europa.

Die folgenden Stunden schlendere ich immer wieder an den Ständen vorbei, unterhalte mich mit den Händlern, Handwerken sowie anderen gewandeten Besuchern, kaufe schöne Dinge wie handgesiedete Seife und handgeschöpftes Papier und genieße das kulinarische Angebot.

Einmal sitze ich auf der Fensterbrüstung innerhalb des erhaltenen Teils des Kreuzganges, um zu verschnaufen. Ich bemerke, wie mich eine Dame verstohlen fotografiert. Eine andere Frau spricht mich an und fragt, ob sie mich fotografieren dürfe, mit meiner Gewandung passe ich ja gut zum alten Gemäuer. Ich bin einverstanden, wenn sie mir das Bild später zukommen lässt. Wegen Gegenlicht scheitert bei ihr ein gutes Bild. Da kommt aber die erste Frau zu mir und zeigt mir das Bild, das sie von mir gemacht hat. Es ist schön geworden und ich bitte sie, es mir per E-mail zu schicken. Sie sagt es mir zu und tatsächlich erhalte ich nach meinem Urlaub das Foto! Ich danke ihr auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich!

Auf dem Markt kann man auch Kamelreiten. Der orientalisch gekleidete Herr führt das Kamel immer wieder im Kreis über den Markt. Einmal beobachte ich, dass das Wüstenschiff wohl genug davon hat und störrisch stehen bleibt, während Mutter und Sohn, die gerade gut bezahlt haben, voller Erwartung zwischen den Höckern hocken. Nach einer Weile gutem Zureden und bestimmtem Ziehen am Halfter setzt es sich doch in Bewegung. Naja, stelle ich mir auch nicht gerade prickelnd vor: ständig der gleiche Weg, ständig glotzende Menschen und immer neue Passagiere – den ganzen Tag.

Um 14 Uhr sehe ich mir die Greifvogelflugschau an, denn am Kloster gibt es die „Staufer-Falknerei“. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich vielleicht mal einen Falken auf der Hand halten dürfte, um ein schönes Bild davon machen zu lassen. Aber leider ist das nicht möglich. Sehr schade. Dennoch ist es toll, diese schönen Tiere mal relativ nah sehen zu können. Sie fliegen – wie bei solchen Shows üblich – sehr dicht über die Köpfe der Zuschauer.

Ich bleibe auf dem Markt, bis die Dämmerung einsetzt. Nach so vielen schönen Eindrücken und soviel frischer Luft schläft es sich besonders gut.

Aus der Zeit gefallen

Die störrische Phase ist überwunden

Im Lager treffe ich auf Friesen, die mich weit überragen.

Das Gelände ist perfekt für einen Mittelaltermarkt!

Übernachtung:
siehe gestern

Sonntag, 22. September

Fast bin ich versucht, nochmal zum Markt zu gehen, aber ich muss ja heute nach Hause und es soll nicht zu spät werden. Die Besucher strömen schon wieder. Das tolle Wetter beschert den Marktleuten gute Geschäfte.

Auf dem Heimweg mache ich einen Zwischenstopp an der „Keltenweg am Glauberg„. Das dortige Museum und den Grabhügel habe ich bereits 2013 einmal als Tagesausflug besucht. Aktuell gibt es dort eine Sonderausstellung – und zwar zu den Funden am Bettenbühl unterhalb der Heuneburg. Die gefundenen Schmuckstücke der „Fürstin vom Bettenbühl“ und des Mädchens wurden detailgetreu rekonstruiert und werden hier gezeigt und erklärt. Besonders spannend finde ich den Film, wo die Vorgehensweise der Rekonstruktion gezeigt wird und die Schwierigkeiten dabei erklärt werden. Danach schaue ich nochmal kurz in die Dauerausstellung, die ich doch etwas anderes wahrnehme als damals, da ich inzwischen viel mehr über die Kelten und verschiedene Fürstengräber gelernt habe.

Der rekonstruierte Grabhügel des "Fürsten vom Glauberg" vom Dach des Museum aus gesehen

Keltenwelt am Glauberg
Am Glauberg 1
63695 Glauburg
Website

Am frühen Abend bin ich zurück in der sauerländischen Heimat.

Gefahrene Strecke: 431 Kilometer

Beim Frühstück entscheide ich, den Archäopark Vogelherdhöhle zugunsten einer Wanderung im Eselsburger Tal ausfallen zu lassen.

Im Archäopark Vogelherdhöhle sind spannende Funde der Menschheitsgeschichte gemacht worden, z.B. ein aus Elfenbein geschnitztes Mammut, das als das erste Kunstwerk der Menschheit überhaupt gilt. Auf der schwäbischen Alb gibt es viele solcher Funde, auch das älteste Instrument, eine Knochenflöte. Im Archäopark kann man durch Aktionen ein wenig dem Alltag der Steinzeitmenschen auf die Spur kommen.

Der Wanderparkplatz ist schnell gefunden und schon kann es losgehen. Der Weg führt durch Wald und ein Dorf und schon habe ich das Tal mit einigen spannenden Felsformationen erreicht. Mir gefällt auch der kleine Fluss, in dessen klarem Wasser Pflanzen träge mit der Strömung schwimmen und der sich in großen Bögen durch das schöne Tal windet. Im nächsten Ort geht es auf die andere Talseite und dann hinauf auf den Hügel, in dichten Laubwald. Herrlich! Perfekt für eine Pause. Auch hier findet sich eine kleine keltische Wallanlage. Dann geht es bergab zurück ins Tal, an einer anderen Windung des Flusses entlang, der dann wieder überquert wird. Nun führt der Weg eigentlich durchs Tal zurück, auf einem planierten Weg. Als ich aber sehe, dass es parallel einen Weg weiter oben am Hang gibt, nehme ich natürlich den. Interessanterweise wieder eine Trasse des Jakobsweges. So komme ich an einer ehemaligen Burganlage vorbei, die heute ein Bauernhof ist. Von einem vorgelagerten Felsen hat man einen wunderschönen Blick in das hübsche Tal. Und schon bin ich zurück am Parkplatz. War eine gute Entscheidung, lieber die Natur zu genießen. Auch wenn es heute ganz schön heiß ist.

Der Fluss darf hier noch natürlich fließen

Von höheren Felsen genieße ich den Ausblick in das Tal, in der Mitte die Felsformation "Jungfrauen"

Der schattige Wald ist angenehm kühl

Auf dem Fluss sind später auch einge Kanuten und Kajaks unterwegs

Nochmals ein Blick von der ehemaligen Burg ins Eselsburger Tal

Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche mal eine Auszeit, also werde ich zwei Nächte auf einen Campingplatz gehen, um morgen zu entspannen. Da Leipheim nicht weit weg ist und ich den Campingplatz ja schon kenne, fahre ich kurzentschlossen dort wieder hin.

Zum Abendessen gehe ich zum platzeigenen Imbiss und komme mit einem französischen Paar ins Gespräch. Die beiden sind mit dem Fahrrad unterwegs, von ihrer Heimat in der Bretagne wollen sie bis nach Indien radeln! Wow, beeindruckend! (Ich hoffe, sie sind heile angekommen und inzwischen wieder gesund zurück in der Heimat.) Kurze Zeit später kommt noch ein anderes Paar aus dem Elsass hinzu. So darf ich unversehens meine bescheidenen französischen Sprachkenntnisse anwenden und merke, wie schwer es mir ohne Anlauf fällt. Ständig fehlen mir wichtige Vokabeln. Dennoch: ein sehr schöner Abend!

Übernachtung:
Campingplatz Schwarzfelder Hof
(Details siehe voriger Beitrag)

Gefahrene Strecke: 34 Kilometer

Montag, 16. September

Wie auf einem Bauernhof zu erwarten, werde ich vom Hahnenschrei geweckt. Allerdings ein geruhsamer Zeitgenosse, dieser Gockel, neun Uhr statt Sonnenaufgang. Heute ist Wäsche waschen angesagt. Leider sind meine Trinkwasservorräte auch erschöpft, also muss ich irgendwo einkaufen. Mittags laufe ich die kurze Strecke nach Leipheim, lasse mir ein Stück Donauwelle in einem Café schmecken, entdecke dabei ein hübsches kleines Städtchen und gehe dann zum Supermarkt. Mit sechs Kilo Wasser trete ich den Rückweg an. Dabei wollte ich heute weder wandern noch etwas besichtigen. Der Rest des Tages besteht aus Lesen und Ausruhen.

Frühstücksidylle

Unerwartet hübsches Ortsbild in Leipheim

Jetzt eine echte Donauwelle, inklusive Kalorien

Übernachtung:
Campingplatz Schwarzfelder Hof
(Details siehe voriger Beitrag)

Gefahrene Strecke: 0 Kilometer

Dienstag, 17. September

Heute geht’s früher aus den Federn. Das Wetter ist wieder kühler und Wolken versperren der Sonne den Weg. Nachdem die Ver- und Entsorgung geregelt ist, bin ich wieder unterwegs. Auf direktem Wege geht es nach Nördlingen. Ich parke direkt auf dem WoMo-Stellplatz, da der auch zum Übernachten bestens geeignet ist. Nur ein paar hundert Meter sind es bis zur Stadtmauer, die sich in Nördlingen vollständig erhalten hat. Ich laufe zunächst auf der Mauer ein gutes Stück und erkunde dann nach und nach die pittoresken Gassen. In der Touristinfo finde ich eine gute Beschreibung für einen Stadtrundgang. Diesen unterbreche ich am RiesKraterMuseum, da ich mir dieses ansehen möchte.

Nördlingen liegt im gleichnamigen Ries. Dieser Krater ist ein Überbleibsel eines massiven Meteoriteneinschlags. Wann und was seinerzeit genau passierte und warum man irgendwann erkannte, dass es nur ein Einschlagkrater und kein Vulkanrest oder anderes sein kann, wird im Museum sehr detailliert erklärt. Außerdem gibt es dort ein Stück echtes Mondgestein zu bestaunen.

Es gibt auch einen Planetenwanderweg, mit dem man sich die Entfernungen zwischen den Planeten unseres Sonnensystems vergegenwärtigen kann.

Manche mögen Geologie ja nicht besonders spannend finden, aber ich finde es faszinierend, wie sich die Erde verändert, welche Prozesse sie formen, welche unterschiedlichen Gesteine sich bilden usw. Das ist auch alles Teil unserer Geschichte.

Nach so viel Bildung habe ich Hunger bekommen und kehre in ein Café ein, in dem auch behinderte Menschen arbeiten. Leider sind die besten Kuchen und Torten schon ausverkauft, so nehme ich mit Hefezopf vorlieb, aber der Kaffee schmeckt dafür besonders gut.

Kaffeerösterei | Café | Deli
„Samocca“
Eisengasse 1
86720 Nördlingen
Website

Schönes Ambiente mitten in der Altstadt. Wenn man nicht zu spät kommt, tolle Auswahl an Kuchen und Torten, leckerer Kaffee. Außerdem wird hier Integration gelebt. Ein tolles Gesamtpaket!

Dann setze ich den Stadtrundgang fort und gehe später noch ein wenig shoppen. Und schon ist es Zeit für Abendessen. Einige von mir ausgesuchte Restaurants haben geschlossen, bei einem anderen finde ich nichts Leckeres auf der Karte. Letztendlich lande ich in einem gutbürgerlichen Gasthaus. Da viel los ist, teile ich mir den Tisch mit einem Mann und einer Frau, Kollegen, die hier gerade ein Seminar besuchen. Wir kommen ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass die Frau auch Sauerländerin ist! Sie stammt aus Altena. Zufälle gibt’s. Ach ja, gegessen habe ich natürlich auch. Bestellt habe ich echte schwäbische Maultaschen und bin voller Erwartung auf etwa ravioligroße Nudelteigtaschen. Aber nichts da – gutbürgerlich -, es kommen zwei riesige Hackfleischkugeln, die von einem dünnen Teigmäntelchen umhüllt sind. Dazu eine gute Portion Kartoffelsalat. Mir sinkt der Mut. Aber halb so schlimm, was ich nicht schaffe, wird mitgenommen. Hier im Ries ist wohl manches ein bisschen RIESig.

Gasthaus zum Stuck
Henkergasse 1
86720 Nördlingen

Deftige, schwäbische Küche in leicht modernem Gasthaus-Ambiente. Große Portionen und sehr schmackhaft. Auch die Bedienung ist sehr freundlich.

Die Stadtmauer und alle Tore sind erhalten geblieben

Haus abgesackt oder Straße höher gelegt?

Gerade kann ja jeder ... be different!

Hier kümmern sich mutige Leute um ein schönes altes Haus

Gegenüber sind die Häuser schon restauriert

Ein echtes Stück Mond!

Na dann hat man ja nichts zu befürchten. Oder?

Eine schöne Tür braucht nur wenig Deko

Eine Sozialsiedlung Baujahr 1900, weit entfernt von Plattenbau.

Leider trug der Baum gerade keine Früchte

Alle Häuser sind wirklich topgepflegt, ein sehr schönes Stadtbild ist so garantiert

Maultaschen, die für eine Maulsperre sorgen können

Draußen wird es inzwischen dunkel und so erkunde ich noch ein paar Gassen der hübschen Stadt im Zwielicht. Nördlingen hat mich wirklich überrascht, hier gibt es viele alte Häuser, die vorbildlich restauriert wurden, andere bekommen gerade ein make-over und ein paar wenige warten noch auf mutige Idealisten. Alles ist gepflegt und schön arrangiert. Scheint mir eine sehr lebenswerte Stadt zu sein.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz
Parkplatz „Kaiserwiese/Am Schlössle“
86720 Nördlingen
GPS: 48°51’20.2″N 10°29’04.4″E oder 48.855611, 10.484544
Website
Preis: 3,00 €

Der Platz liegt zwischen der Umgehungsstraße, einer Bahnlinie und einem Gewerbegebiet. Hört sich jetzt vielleicht fürchterlich an, aber für eine Übernachtung ist er völlig in Ordnung. Es gibt einen großen Grünstreifen und reichlich Blumendeko. Die Zentrumsnähe ist unschlagbar. Unter der Bahn hindurch kommt man zu einem Einkaufscenter mit zwei, drei Bäckereien und großem Supermarkt.

Platz für Groß und Klein

Gefahrene Strecke: 68 Kilometer

Mittwoch, 18. September

Die Sonne strahlt von einem blauen Himmel herab, die Temperaturen sind allerdings nicht allzu hoch. Von Nördlingen fahre ich weiter nach Bopfingen, zu einem markanten Berg namens Ipf (der mich von seiner Form her stark an die Vulkanberge der Auvergne erinnert).

Auf und um den Ipf hat man keltische Siedlungsspuren gefunden. Vor allem die Gräben und Wälle haben sich sehr gut erhalten und sie sind unschwer im Gelände zu erkennen. In der Nähe des Parkplatzes befinden sich Infotafeln und die Rekonstruktionen einer Pfostenschlitzmauer und eines großen Hauses. Der Ipf ist auf seinem Gipfel fast eben und bietet sich als Siedlungsplatz quasi an. Vielleicht war es aber auch ein Kultplatz.

Ich laufe gemütlich die Flanke des kleinen Berges hinauf, am Wegesrand stehen alte Linden, die teilweise sehr knorrig gewachsen sind. Oben pfeift ein kräftiger Wind, der die Temperatur noch kühler empfinden lässt. Ich erkunde das ganze Plateau, das von Nahmen betrachtet nicht mehr topfeben ist und mache es mir dann an einem halbwegs windschattigen Platz im Gras gemütlich und lasse alles auf mich wirken. Es ist so entspannend, dass ich fast ein Schläfchen machen könnte. Hier oben ist fast nur der Wind zu hören, und natürlich die unzähligen Grillen und Fliegen, die das Gras bevölkern.

Rekonstruierte Pfostenschlitzmauer der Kelten

Alte Bäume säumen den Weg

Unschwer erkennbar, der Graben und der Wall

Wie immer auf keltischen Höhenbefestigungen ist der Ausblick hervorragend

Ein Grashüpfer kontrastiert wunderschön mit meinem Rucksack

Ohne Möbelhaus wäre der Ipf noch schöner

Den Nachmittag verbringe ich lesend auf dem Parkplatz einer Therme. Das Limesmuseum in Aalen streiche ich kurzerhand vom Plan. Da das Ruhebedürfnis weiter groß ist, suche ich mir nochmal einen Campingplatz für zwei Nächte. Dort werde ich sehr herzlich von einer älteren Dame begrüßt, die mir alles zeigt und mich in Ruhe einen Platz aussuchen lässt. Da die Gaststätte am Platz heute leider geschlossen hat, bin ich froh, dass ich noch die zweite Maultasche von gestern habe, die ich mir schnell aufwärme.

Maultaschen Volume II

Da es jetzt richtig kalt wird, nachdem die Sonne weg ist, kuschle ich mich früh in den Schlafsack. Vorher aber noch auf dem Weg zum und vom Waschhaus ein wenig Sterne gucken.

Übernachtung:
Campingplatz Hirtenteich
Hasenweide 2
73457 Essingen-Lauterburg
GPS: 48°47’11.2″N 9°58’51.2″E oder 48.786450, 9.980881
Website
Preis: 12,50 € pro Nacht

Schön angelegter, überschaubarer Platz am Rand eines Dorfes, mit Brötchenservice (tolle Auswahl!). Man kann auch Campingfässer mieten. Vor dem Platz gibt es eine Gaststätte (siehe nächster Tag).

Gefahrene Strecke: 64 Kilometer

Donnerstag, 19. September

Die Nacht war mit 5° C die kälteste bisher. Da mein Camper den ganzen Tag im Schatten stehen würde, wechsle ich mit Einverständnis der netten Dame den Platz. Nun habe ich von früh bis spät Sonne. So lässt es sich im Auto gut aushalten, das von der Sonne schön gewärmt wird. Draußen ist es kalt und windig. Wie gut, dass ich genug Lesestoff habe.

Zum Abendessen kehre ich in der Gaststätte ein, leider haben sie keine Kasspätzle auf der Karte. Sehr überrascht bin ich, dass ich nicht mit ec-Karte zahlen kann, so muss ich bis morgen früh anschreiben lassen. Da ich Gast des Campingplatzes bin, macht man netterweise diese Ausnahme.

Gaststätte Pfaffensturz
Hasenweide 2
73457 Essingen-Lauterburg
Website

Leider war ich vom Essen recht enttäuscht, nur die Lendchen waren perfekt gebraten. Dass keine ec-Kartenzahlung möglich ist, fand ich schon fast befremdlich. Zumal es am Campingplatz gar kein Problem ist, dort nimmt man sogar Kreditkarten.

Übernachtung:
siehe gestern

Gefahrene Strecke: 0 Kilometer