Kaum zu glauben, aber heute ist schon der letzte Wandertag, die Ziel-Etappe steht an! Zum Frühstück gehe ich in das Wohngebäude, wo Pascale mich empfängt und ich die Küche leitet. Dort darf ich am großen Tisch Platz nehmen und mir frisches Baguette mit selbstgemachten Konfitüren schmecken lassen. Meine Gastgeberin setzt sich dazu und wir unterhalten uns. Ich frage sie unter anderem, ob es in Vaucouleurs noch Dinge aus der Zeit von Jeanne d’Arc gibt. Sie meint, Gebäude gibt es nicht mehr, auch die Burg nicht, aber da steht ein Baum, der damals wohl schon im Hof der Burg stand. Ich frage, was für ein Baum – tilleul. Aha, da ist das Wort wieder! Der Camingplatz in Sierck-les-Bains hieß „les tilleuls“ und ich habe sehr oft Straßenschilder mit diesem Wort gesehen. Es ist also ein Baum, aber welcher? Pascale macht auch Tees und Kräutermischungen selbst und zeigt mir die getrockneten Früchte des Baums – ah, es ist eine Linde! Wieder ein neues Wort gelernt und das auf besonders einprägsame Weise. Viel besser, als es einfach zu googeln. Zum Abschluss lasse ich mir noch einen Stempel auf meinen Pilgerbrief geben.

Nachdem ich meinen Buddy vollends gepackt und den Poncho übergeworfen habe, geht es weiter auf dem Camino. Ich winke Pascale nochmal zu, sie steht am Küchenfenster. Ich kann nur jedem Pilger (oder auch anderweitig Reisenden) empfehlen, bei Pascale Station zu machen: so herzlich und fürsorglich! Durch feinen Nieselregen laufe ich nun in südlicher Richtung parallel zur Maas. Der Flusslauf ist wie es scheint noch ganz natürlich, es gibt viele Windungen, hier und da Kiesstrände und -inseln. Beim Dörfchen Champougny versucht ein Fliegenfischer sein Glück. An einem alten Hofgebäude sehe ich einen Türsturz mit der Inschrift „vive le roy Louis“ (dt. „es lebe König Ludwig“), der die Revolution von 1789 überstanden hat. Welcher Louis wohl gemeint war? Es gab ja einige vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in Frankreich.

Ein anderer Fluss mit M: die Maas fließt nach Norden

Der wievielte Ludwig mag wohl gemeint sein?

Ein natürlich wirkender Flusslauf

Dann durchquere ich den Ort Taillancourt. Ich sehe in einer Kurve die kleine mairie des Ortes, denke mir aber nichts. Da tritt eine Dame aus der Tür, winkt in meine Richtung und macht eine Geste des Stempelns. Na aber klar! Sie hat die Pilgerin in mir erkannt. Ich freue mich riesig und folge ihr in das winzige Büro und erhalte den farbigen Abdruck. Mit mehrfachem merci verabschiede ich mich wieder. Okay, ich merke mir also, dass ich statt in die Kirchen besser in die mairies gehe, um Stempel zu erhalten.

Auf einer Anhöhe mache ich meine Mittagspause, von hier kann ich das Maastal schön überblicken. Langsam lockert die Bewölkung etwas auf. Dann geht es weiter, nun wieder in den Wald, der Weg führt zunächst steil bergan und dann über die Höhe. Jetzt scheint auch die Sonne und ich bin so rundum zufrieden, dass ich spontan laut „Wonderful world“ von Louis Armstrong singe. Die Landschaft hier gefällt mir ausnehmend gut, das Tal ist recht breit, die Hügel rundherum sanft gewellt und die Maas schlängelt sich frei hindurch.

Dann mache ich einen Abstecher zur Kapelle von Bermont. Angeblich hat Jeanne d’Arc hier jeden Sonntag vor einer Marienstatue gebetet. Leider ist die Kapelle verschlossen, es gibt nur eingeschränkte Besichtigungsmöglichkeiten. Die Statue der Jungfrau neben der Kapelle finde ich nicht so ganz gelungen, ich finde sie ein bisschen zu aufreizend. Nach einer weiteren kleinen Pause geht es weiter, nun wieder ein Abstieg, hinunter nach Greux, dort fällt mir ein Restaurant auf, das heute Abend geöffnet sein wird. Und schon stehe ich vor dem Ortsschild von Domrémy-la-Pucelle – Jahresetappenziel erreicht!!! Diesmal ist es etwas ganz anderes als in Köln oder Trier, kein großer Dom, keine trubelige Stadt. Nur ein kleines Dorf in Lothringen.

Grüner Tunnel

Mir gefällt die Landschaft hier richtig gut,

Die Kapelle von Bermont,

Zuerst gehe ich zur mairie, jetzt weiß ich ja, wo ich Stempel bekommen kann. Aber sie ist leider geschlossen. Morgen ein neuer Versuch. Deshalb geht es direkt weiter zur kleinen Kirche Saint Rémy, in der Jeanne getauft worden ist. Hier finden sich natürlich allerlei Dinge zur berühmten Tochter des Dorfes, die die Wende im Hunderjährigen Krieg zwischen England und Frankreich brachte und dafür mit ihrem jungen Leben bezahlte. Neben Kirchenfenstern mit den wichtigsten Stationen ihres kurzen Lebens findet sich unter anderem auch eine Büste, in dessen Sockel sich Asche vom Scheiterhaufen aus Rouen befinden soll.

Jeanne d’Arc war ein Mädchen aus Domrémy, das im Alter von 13 Jahren erstmals Stimmen hörte, die sie aufforderten, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben und den noch nicht gekrönten König von Frankreich nach Reims zur Krönung zu führen. Mit 16 fasste sie den Mut, sich eine Eskorte vom Garnisonschef in Vaucoulers zu erbitten, die sie mit einem Empfehlungsschreiben zum König nach Chinon an die Loire brachte. Sie konnte ihn überzeugen, von Gott gesandt zu sein und erhielt eine Rüstung, ein Schwert und ein Banner. Sie führte die französischen Truppen zur Befreiung des von den Engländern belagerten Orléans und gewann in der Folge weitere Schlachten. Der König wurde in Reims gekrönt. Jeanne hatte ihr Ziel erreicht, wollte aber die Engländer aus ganz Frankreich vertreiben. Die Befreiung von Paris misslang jedoch. Schließlich wurde sie von den mit den Engländern verbündeten Burgundern vor Compiègne gefangen genommen, an die Engländer verkauft und über ein Jahr inhaftiert. In Rouen machte man ihr den Prozess wegen Ketzerei und sprach sie schuldig. Im Alter von 19 Jahren starb sie am 30. Mai 1431 in den Flammen des Scheiterhaufens.

Direkt neben der Kirche steht das vermutliche Geburtshaus der Jungfrau von Orléans, welches mein „offizielles“ Ziel dieser Etappe ist. Es ist mit Eintritt zugänglich, eine Ausstellung gibt es in einem weiteren Gebäude. Es ist schon erstaunlich: es gibt keinerlei physische Belege von Jeanne selbst. Alles, was wir über sie wissen, stammt aus den Akten des Ketzereiprozesses und des Jahre später durchgeführten Rehabilitationsprozesses, in dem das Urteil der Ketzerei vollständig zurückgenommen wurde. Von ihr haben wir nur ihre protokollierten Aussagen. Mir gefällt die hiesige Ausstellung, die wirklich versucht, das Mädchen hinter der Legende zu finden, ohne dabei den Besucher mit Informationen zu „überfrachten“.

Die kleine Pfarrkirche des Dorfes, Saint Rémy

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei

Museum
Site de la maison natale de Jeanne d’Arc à Domremy
2 Rue de la Basilique
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44215739922128, 5.674489381836446
Website
Eintritt: 5,00 €

Nun gehe ich zum Campingplatz des Ortes, wo die Rezeption glücklicherweise noch besetzt ist. Die nette junge Dame beantwortet mir auch die Frage nach einem Bus – ich muss morgen von Neufchâteau aus den Zug nehmen und will von hier mit dem Bus dorthin fahren. Doch leider: in Domrémy verkehrt gar kein Bus. Okay, dann muss ich also nochmal zehn Kilometer laufen. Schnell das Zelt aufbauen, wieder neben einem Picknicktisch. Nach dem Frischmachen gehe ich nach Greux und kehre im „La Marmite“ ein. Passenderweise haben sie Jakobsmuscheln auf der Karte.

Restaurant „La Marmite“
3 Rue Jeanne d’Arc
FR-88630 Greux
GPS: 48.44785698325486, 5.676092552478142
Website

Ein hübsches kleines Restaurant mit Bar, in der man auch Weine verkosten kann. Die Preise sind etwas höher, aber dafür bekommt man auch hervorragende Qualität – sowohl geschmacklich als auch optisch. Hätte ich in so einem kleinen Dorf gar nicht erwartet. Auch der Service ist einwandfrei.

Coquilles Saint Jacques

Galette bretonne avec framboises et crème vanille

Die ob der Ländlichkeit erwartete Abendruhe stellt sich leider nicht ein – Düsenflieger kreisen über dem Tal. Da nützen auch die besten Ohrstöpsel nichts.

Übernachtung:
Campingplatz „Camping Intercommunal de Domrémy-la-Pucelle“
Chemin de Sentilles
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44416958429325, 5.676586181434297
Website
Preis: 7,62 €

Kleiner Platz am Rande des Dorfes, der Blick schweift über Wiesen und Felder. Es gibt keine Parzellierungen, einfach nur eine Wiese und ein Fahrweg. Ein paar Bäume gibt es, aber nicht viele. Die Rezeption ist morgens und am frühen Abend besetzt. Die Sanitäranlagen waren 2022 recht einfach, aber okay. Aktuell (2024) wird der Platz renoviert, er soll eine Toranlage erhalten und ich hoffe, dass auch das Sanitärgebäude renoviert oder neu gebaut wird. Im Frühjahr 2025 soll alles fertig sein.

Freitag, 16. September 2022

Noch vor dem Frühstück baue ich das Zelt ab. Gegenüber von mir steht ein Wohnmobil, dessen niederländischer Besitzer mir einen Kaffee zum Frühstück anbietet. Ich danke, hole mir aber mein Frühstück von der Rezeption. Wir kommen noch kurz ins Gespräch, er fragt, ob ich nach Santiago pilgere. Er ist mit seiner Frau vor einigen Jahren auf dem Drahtesel von den Niederlanden nach Santiago gepilgert.

An der Rezeption sitzt jetzt ein anderes Mädel als gestern, ich hole die bestellten Croissants und einen Kaffee bei ihr ab. Neben meinem gepackten Rucksack verputze ich beides und mache mich dann auf den Weg. Zuerst zur mairie, ich muss doch noch irgendwie den finalen Stempel bekommen. Das Büro ist zwar zu, aber im gleichen Gebäude ist die Post. Ich frage die Dame, ob sie mir weiterhelfen kann. Ja, sie hat einen Schlüssel zum Bürgermeisterbüro und setzt den Stempel auf meinen Pilgerbrief. Juhu! Und außerdem schenkt sie mir eine Ansichtskarte mit einer Zeichnung des Geburtshauses der Jeanne d’Arc. Vielen Dank! Ein bisschen leer ist der Pilgerbrief ja schon, aber für das nächste Mal weiß ich, wo ich meine Stempelsucht befriedigen kann.

Ich entscheide mich, an der Landstraße entlang Richtung Neufchâteau zu laufen. Ich hebe den Daumen und fordere mein Glück heraus. Zwei Autos fahren vorbei, aber das dritte hält an: es ist die junge Frau aus der Rezeption des Campingplatzes! Sie hat Feierabend und ist auf dem Weg nach Hause, sie wohnt in Neufchâteau und bringt mich direkt bis vor den Bahnhof. Unfassbar, welches Glück ich habe! Statt zweieinhalb Stunden laufen an der Straße nur zehn Minuten gemütliche Autofahrt. Merci! Und auch im Bahnhof habe ich Glück, der Schalter ist besetzt und die nette Dame sucht mir eine sehr gut passende Verbindung nach Trier heraus. Dort werde ich nochmal eine Zwischenübernachtung einlegen. Der Zug steht bereits am Gleis. Heute fluppt es richtig!

Über Nancy und Metz fahre ich wieder nach Norden, einen großen Teil meiner gelaufenen Strecke sehe ich so wieder. Das ist jedes Mal schön, die Strecke auf diese Art nochmal zu erleben und zu denken „da war das“ und „dort war jenes“. Nochmal in Luxemburg umsteigen und an der Grenze zu Deutschland: Kommando Masken auf! Muss man nicht verstehen: es ist derselbe Zug, die selben Menschen sitzen drin und nur weil wir die Grenze überqueren, müssen plötzlich alle den Schnutenpulli anziehen.

Zurück in Trier gehe ich direkt zur noch unterwegs gebuchten Unterkunft, dem Kolpinghaus mitten in der Altstadt. Nachdem das Zimmer unterm Dach bezogen und das Gepäck abgelegt ist, gehe ich in die Stadt. Zuerst Kaffee und Kuchen im Café Elisabeth und dann ein paar Besorgungen. Für das Abendessen kehre ich am Hauptmarkt ein und lasse mir den ersten Federweißer der Saison schmecken. Danach streife ich im Dämmerlicht durch die Gassen.

Weinstube „Zum Domstein“
Hauptmarkt 5
54290 Trier
Website

Bei Touristen beliebtes, wunderbar uriges Lokal mit herzhafter, gutbürgerlicher Küche. Auch beim Service gab es nichts auszusetzen.

Das Steipe genannte gotische Haus war im 2. Weltkrieg stark zerstört worden,

Auch das Dreikönigenhaus aus romanischer Zeit

Übernachtung:
Kolping Hostel Trier im Warsberger Hof
Dietrichstraße 42
54290 Trier
Website
Preis: 37,78 € für Übernachtung, 9,00 € für Frühstück

Hostel mit einfacher, aber vollkommen zweckmäßiger Ausstattung. Im Zimmer gibt es ein Waschbecken, Toiletten und Duschen sind auf dem Flur und gemeinschaftlich nutzbar. Alles ist sauber und in Ordnung. Das Frühstückbüffet bietet eine solide Auswahl. Die Lage mitten in der Altstadt gegenüber vom Frankenturm ist ein unschlagbarer Pluspunkt. Deshalb vielleicht auch der vergleichsweise hohe Preis …

Samstag, 17. September 2022

Am Morgen überkommt mich wieder ein heftiger Schwindel, wie letztes Jahr auf Mallorca. Ohje, ich muss aber doch nach Hause! Mithilfe einer Übung, die mir mein HNO-Arzt seinerzeit empfohlen hatte, bekomme ich das Problem aber in den Griff. Zum Frühstücksbuffet komme ich gerade noch rechtzeitig.

Vorsichtig starte ich mit dem schweren Rucksack, aber es läuft gut. Noch schnell in der Apotheke was besorgen, was den Schwindel zusätzlich bekämpft. Wie gut, dass ich das Zugticket als Flexiticket gebucht habe, so kann ich auch einen späteren Zug nehmen. So trete ich zwei Stunden später als geplant die Heimreise an.

Natürlich nicht ganz ohne Störung – ich fahre schließlich mit der Deutschen Bahn -, in Letmathe habe ich unfreiwillig einen längeren Aufenthalt. Ich kehre ins Bahnhofscafé ein, das ein Inklusionsbetrieb ist. Ein tolles Projekt, das hoffentlich gut genutzt wird. Statt des geplanten IC nehme ich dann einen RE und erreiche in Finnentrop noch den letzten Zug nach Olpe. Die Strecke am Biggesee entlang ist echt schön! Ist ewig her, seit ich sie zum letzten Mal gefahren bin. So komme ich in der Abendsonne zuhause an.

Diesmal etwas weniger Stempel,

Und wieder ist eine Jahresetappe des langen Weges nach Santiago de Compostela geschafft! Dieses Mal bin ich insgesamt 256 Kilometer gelaufen. Ich freue mich, dass die nächsten drei, vier Jahresetappen alle durch Frankreich führen werden – ich fühle mich in unserem großen Nachbarland einfach nur wohl. 2023 geht es weiter auf dem Jakobsweg!

Die Nächte im Zelt sind immernoch ungewohnt, aber dieses Mal habe ich wenigstens mal lange am Stück geschlafen. Noch bevor es richtig hell ist, stehe ich auf und baue das Zelt ab. Dann hole ich von der Rezeption meine vorbestellten Croissants und einen Kaffee und lasse mir beides am Picknicktisch, auf dem mein gepackter Buddy liegt, schmecken. Auf zur nächsten Etappe, die heute mit 26 Kilometern zu den längeren gehört.

Zunächst wieder über die Brücke auf die andere Seite der Mosel, durch Weinberge geht es nach Arnaville. Dieser Ort wirkt sehr verschlafen, aber irgendwie auch nett. Der Weg führt dann wieder am Wasser entlang, in Pagny-sur-Moselle sehe ich auf einer Sportanlage sehr viele Menschen jeden Alters pétanque spielen.

Pétanque ist eine Unterart des Boule. Boule ist der Oberbegriff für alle französischen Kugel-Spiele. Beim Pétanque ist das Besondere, dass kein Anlauf genommen wird, man also aus dem Stand spielt. Das Spiel, das man sehr häufig auch in Deutschland in Parks beobachten kann, ist also strenggenommen das aus Südfrankreich stammende Pétanque.

Nach einem langen Stück fast nur geradeaus am Wasser entlang biegt der Weg bei Vandières vom Fluss ab und führt mich bergan. Gegen Mittag erreiche ich einen wunderbaren Rastplatz mit mehreren Bänken, von dem aus ich zurück ins Moseltal blicken kann. Perfekt, hier gibt es jetzt eine Jause! Nach fast einer Stunde Pause geht es weiter und ich entschließe mich, den Abstecher zum Menhir la Pierre au Jô zu machen. Dazu muss ich im Ort Norroy-lès-Pont-à-Mousson rechter Hand steil den Berg hinauf. In einem Wäldchen hinter dem Sportplatz steht die Steinsäule.

Der Menhir la Pierre au Jô ist 2,5 Meter hoch, besteht aus Kalkstein und die Seitenflächen seiner Quaderform sind nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Er ist der einzige bekannte Menhir in Lothringen und soll bereits seit 4000 bis 6000 Jahren hier stehen.

Ich laufe, die anderen schippern mit einem Hausboot über die Mosel.

Blick zurück ins Moseltal Richtung Metz

Jungsteinzeiticher Menhir la Pierre au Jô

Da sich keine mystische Offenbarung einstellt, nehme ich meinen Weg wieder auf. Zurück in den Ort und dann in den Wald. Hier finden sich einige Gebäuderuinen, die von Efeu überwuchert sehr verwunschen wirken. Von den folgenden hochgelegenen Feldern aus kann ich schon mein heutiges Ziel sehen: die ehemalige Prämonstratenser-Abtei in Pont-à-Mousson. Zunächst geht es aber hinab nach Montauville. Strenggenommen liegt Pont-à-Mousson gar nicht am Jakobsweg, es ist also ein Abstecher. Den mache ich aber gerne, da ich die Stadt 2011 bereits durchfahren habe und damals keine Zeit hatte, sie mir anzusehen.

An der Straße entlang geht es ins Zentrum von Pont-à-Mousson, die place Duroc ist mir noch gut im Gedächtnis – ein großer dreieckiger Platz, Kopfsteinpflaster, der Verkehr rollt direkt darüber. Inzwischen klart der Himmel auf und die Sonne scheint etwas, aber den Platz macht sie nicht unbedingt schöner. Er ist mit parkenden Autos vollgestellt und ich kann keine Cafés oder Teesalons ausmachen. Hatte ich mir irgendwie netter vorgestellt.

Die place Duroc wird gesäumt von Häusern des 16. bis 20. Jahrhunderts und weist die größte Renaissance-Arkadengruppe in Lothringen auf. In der Mitte steht ein Brunnen.

Die schöne gotische Kirche Saint Martin auf dem anderen Moselufer ist auch verschlossen, schade. So gehe ich also doch schon zum Hotel – das in der ehemaligen Abtei untergebracht ist. Die Anlage thront beeindruckend über dem Fluss. Für Pilger gibt es einen Sonderpreis, der etwas günstiger ist.

Romantische Ruinen

Die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Abtei

Saint-Martin sieht vielversprechend aus

Nachdem ich mich kurz frisch gemacht habe, schaue ich mir die ehemalige Klosteranlage an. Die Kirche wird als Konzertsaal genutzt und in den vier Gängen des Kreuzgangs finden Ausstellungen statt. Denn die ehemalige Abtei ist nicht nur Hotel, sondern auch Kulturzentrum. Auch die Gärten schaue ich mir an. Die Abendsonne lässt den leicht gelblichen Baustein aufleuchten. Interessant, dass der ehemalige Chorraum der Kirche nach Westen ausgerichtet ist, üblicherweise geht er nach Osten.

Für das Abendessen gehe ich aus und bekomme im vorab recherchierten Restaurant sogar noch einen Tisch. Das Gericht schmeckt wunderbar, ebenso wie der Gewürztraminer, den ich dazu trinke. Zum Dessert probiere ich erstmals profiteroles. Muss ich nicht nochmal haben … es sind sozusagen Mini-Windbeutel mit einer Füllung aus Vanilleeis und übergossen mit Schokoladensoße. Danach bin ich pappsatt.

Die Abteikirche des ehemaligen Prämonstratenser-Klosters im Abendlicht

Ente mit Teriyaki-Soße und Sesam auf Rosmarin-Kartoffeln

Profiteroles mit Sahne und Schokosoße

Le Petit Gourmandin
64 Rue Gambetta
FR-54700 Pont-à-Mousson
GPS: 48.905946950849376, 6.060416808296355
Website

Bodenständige, kreativ umgesetzte Küche in urigem Ambiente. Bei schönem Wetter sogar lauschig auf der Terrasse. Der Service war gut und auch als Einzelgast habe ich mich gewertschätzt gefühlt.

Übernachtung:
Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint Martin
FR-54700 Pont-à-Mousson
GPS : 48.907909, 6.056592
Website
Preis: 89,00 € Ü/F

Die Klosteranlage aus dem 18. Jahrhundert bietet ein tolles Ambiente für ein Hotel. Die Zimmer gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, ich hatte eines der einfacheren. Aber immerhin mit kleiner Küchenzeile. Das Frühstück im ehemaligen Speisesaal der Mönche bietet eine solide Auswahl. Als Hotelgast hat man freien Zutritt zum gesamten Gebäude, zu den Ausstellungen und zum Garten.

Montag, 12. September 2022

Ich freue mich riesig auf das Frühstück – denn es wird im ehemaligen Refektorium, also dem Speisesaal der Mönche, serviert. Und zumindest ich halte mich an die mönchische Regel, dass beim Essen nicht gesprochen wird – gut, ist auch ziemlich einfach, wenn man allein unterwegs ist.

Der Morgen ist frisch und über dem Fluss wabert Nebel – eine wunderbare Stimmung! In der Innenstadt treffe ich zum allerersten Mal auf einen anderen aktiven Pilger, wir überqueren die Straße in entgegengesetzter Richtung und wünschen uns „Buen Camino„. Durch die Jakobsmuschel am Rucksack erkennen Pilger sich natürlich sehr schnell. Ich freue mich, endlich mal nicht die einzige Pilgerin auf dem Weg zu sein.

Frühstück im Refektorium - das nenn' ich stilecht!

Die Ostfassade des Klosters ist ebenfalls beeindruckend

Morgennebel hat was, die Welt wirkt ganz anders ...

Heute steht die längste Etappe an und sie führt weitgehend abseits der Mosel durch Wälder und Felder. Hinter Jézainville finde ich einen perfekten Platz für die Mittagspause mit bestem Blick ins Moseltal. Eine Infotafel verrät mir, dass dort unten mal eine römische Siedlung gelegen hat. Die Mosel kann sich hier sehr weit ausbreiten und bildet fast so etwas wie Seen. Während ich schmause, kommt der Pilger von eben vorbei und wir kommen ins Gespräch. Oliver ist Deutscher und auch von Trier aus unterwegs, er will in seiner diesjährigen Etappe Vézelay erreichen. Ich gerate ins Schwärmen über die dortige Kirche Sainte-Marie-Madeleine. Da auch er heute bis Liverdun läuft, werden wir uns später noch mal treffen.

Nun erreiche ich Dieulouard und bin hocherfreut: die Kirche des Ortes ist geöffnet, es gibt Opferkerzen, ein Pilgerbuch und einen Stempel!!! Mein Pilgerbrief ist bisher noch recht mager gefüllt. Und eine schöne Krypta hat das Gotteshaus auch noch zu bieten. Pilgerherz, was willst du mehr! In sengender Hitze geht es nun durch eine Wohnsiedlung und Felder wieder in einen Wald. Die letzten Kilometer ziehen sich mal wieder wie Kaugummi, doch dann habe ich endlich die pittoreske Altstadt von Liverdun erreicht.

Ein frisch installierter und perfekt platzierter Rastplatz mit Aussicht auf die Mosel

Auch den Reptilien gefällt's auf den warmen Steinen

In der Kirche von Dieulouard

Auch hier war ich 2011 und hätte mich fast festgefahren mit meinem Kastenwagen. Ich war versehentlich in die Altstadt hinein gefahren, die Gassen wurden immer schmaler. Ich dachte nur, bloß raus hier! Um an einer engen Kreuzung rechts abzubiegen, musste ich sogar rückwärts am Berg anfahren, um etwas ausholen zu können. Das war damals sehr aufregend, aber ich und mein Gefährt kamen heil wieder raus. Und ich werde Liverdun niemals vergessen!

In lauschigen Eckchen liegen Katzen auf weichen Kissen und Decken. Ich störe sie lieber nicht, sondern freue mich an ihrer puren Zufriedenheit. Die Kirche des süßen, aber verschlafenen Städtchens ist zwar offen, aber einen Stempel finde ich nicht. Gegenüber ist das Touristenbüro, aber ich komme nicht auf die Idee, dort hinein zu gehen. Ich möchte eigentlich nur noch den Campingplatz erreichen. Der liegt unten am Moselufer, deshalb geht es bergab, unter der Bahn hindurch und an Schrebergärten vorbei. Die Dame an der Rezeption ist sehr nett, ich bekomme ein kleines Plätzchen für mein Zelt und einen Kaffee. Außerdem hat sie Pilgeraufkleber – mal was Neues!

Liverdun liegt an einer engen Moselschleife, das Tal ist hier sehr eng

Katze müsste man sein ...

Dieses Mal ist der Aufbau perfekt gelungen!

Nachdem das Zelt aufgebaut ist und ich erfolglos nach Hotels für meine nächste Übernachtung in Toul gesucht habe, rufe ich den Pilgerkollegen Oliver an. Wir treffen uns in der einzigen heute geöffneten Gastronomie: ein Pizza-Service.

Tempio Pizzeria Liverdun
53 Rue de la Gare
FR-54460 Liverdun
GPS: 48.74982511520704, 6.066194603005857
Website

Ein schicker Imbiss mit Stehtischen/Barhockern, die Pizza schmeckt sehr gut und war schnell fertig.

Auf das erste Bier lädt er mich ein, ist wohl Ehrensache unter Pilgern. Ich bin da ja noch ganz unerfahren. Wir unterhalten uns prächtig, haben viele gleiche Interessen. Auch er hat noch keine Unterkunft in Toul, es gäbe nur eine Art Ferienwohnung und ein ziemlich teures Zimmer in der Innenstadt. Wir warten beide ab, was sich morgen ergibt. Da wir beide kaputt von der langen Etappe sind, verabschieden wir uns nach dem Essen recht schnell. Was für ein netter Abend!

Übernachtung:
Camping „Les Boucles de la Moselle“
7 Avenue Eugène Lerebourg
FR-54460 Liverdun
GPS: 48.74731803883931, 6.057025337475394
Website
Preis: 12,80 €

Kleiner, aber feiner Campingplatz direkt an der Mosel unterhalb der Altstadt von Liverdun. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanitäranlagen sind solide und sauber. Leider war bei meinem Aufenthalt die Gastronomie am Platz geschlossen, wegen fehlendem Personal. Die Bahnlinie, die neben dem Platz die Mosel überquert, kann man nachts recht gut hören.

Dienstag, 13. September 2022

Das Übliche: Zelt abbauen, Frühstück in der Rezeption abholen und dann davor genießen. Wo es gestern noch so schön sonnig war, herrscht heute Schleierbewölkung vor. Die Mosel ist spiegelglatt, so werde ich durch ein schönes Fotomotiv sogar mit der Bahnbrücke versöhnt. Noch ein kurzes Stück am Fluss entlang, dann geht es durch Felder wieder auf die Höhe. In Villey-Saint-Etienne will ich mir den Pilgerstempel in der mairie (Bürgermeisteramt) abholen, mein Pilgerführer hat mich darauf hingewiesen.

Die Mosel ist spiegelglatt und schenkt mir ein interessantes Motiv.

Alles wirkt friedlich und entspannt

In Villey-Saint-Etienne haben die Bewohner Mut zur Farbe, finde ich toll!

Der Ort an sich ist irgendwie schon total nett und was ich dann erlebe, bleibt mir hoffentlich ewig im Gedächtnis. Schon das Gebäude ist besonders, es wirkt wie eine kleine Burg. Die nette Dame im Büro stempelt meinen Pilgerbrief und fragt mich dann, ob ich einen Kaffee trinken möchte. Da bin ich keineswegs abgeneigt und sage ja. Sie bittet mich durch eine Tür in den Garten hinter dem Gebäude, wo ein kleiner Pavillon in der Mitte von Buchshecken und Rosen steht, darunter eine Sitzgarnitur. Hier darf ich Platz nehmen und bekomme dann eine Tasse Kaffee und ein Glas Wasser. Die Angestellte unterhält sich mit mir, über woher und wohin und wir kommen auf das Thema Sprachen. Ich fühle mich hier richtig gut umsorgt. Dann kommt auch noch zufällig die „Pilgerbeauftragte“ des Ortes vorbei und löst die Dame aus dem Büro ab, auch mit ihr unterhalte ich mich gut. Ich könnte hier noch ewig sitzen, aber die mairie schließt jetzt, deshalb muss ich dieses kleine Paradies verlassen. Nicht, ohne immer wieder meine Dankbarkeit zu äußern für diese wunderbare Aufnahme!

Solch ein Büro würde ich mir auch gefallen lassen.

So viel Herzlichkeit von Fremden - das Pilgern öffnet einem Herz und Seele!

Voll innerer Freude tänzele ich fast weiter und folge dem Weg durch einen großen Wald, wo ich auch meine Essenspause halte. Dann folgt ein Stück durch ein Gewerbegebiet, ehe ich den Festungsgürtel von Toul erreiche. Auch diese Stadt kenne ich bereits, auf meiner Tour ins Burgund 2017 habe ich hier eine ausgiebige Pause am Anreisetag gemacht. Der erste Weg führt ins OdT, dort bekomme ich einen Stempel und frage nach weiteren Hotels, wo ich unterkommen könnte. Leider kann mir die Dame bei letzterem nicht weiterhelfen. Immerhin kann sie mich darüber aufklären, dass die Privatunterkünfte, die auf meiner Liste des OdT aus Sierck stehen, inzwischen nicht mehr bestehen.

Dann sehe ich mir die imposante Kathedrale von Toul, Saint-Étienne, an.

Gebaut vom 13. bis ins 15. Jahrhundert, ist Saint-Étienne ein herausragendes Beispiel der Gotik, insbesondere an der Westfassade in seiner Spielart „Flamboyant“. Der Kreuzgang ist erhalten und ist einer der größten der Gotik. Alles wirkt harmonisch und heiter und erstaunlich „frisch“. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Restaurierungsarbeiten nach den Weltkriegschäden erst in den 2000er Jahren zuende geführt werden konnten.

Auch hier bekomme ich am Infostand einen Stempel. Als ich mich dem Chor nähere, höre ich leise Musik: das „lux aeterna“ aus Mozarts Reqieum. Wie schön! Nun kehre ich am „Platz der Drei Bistümer“ in einem Café ein und stärke mich mit einer Apfeltarte und Kaffee. Anschließend entdecke ich eine Kirche mit einem sehr beeindruckenden Kreuzgang, Saint-Gengoult. Flamboyant ein Reinform.

Für diese Festung zeichnet mal wieder Monsieur Vauban verantwortlich

Die Kathedrale Saint-Etienne mit ihrem Kreuzgang

Im Inneren eher schlicht und dennoch beeindruckend

Der Kreuzgang des collégiale Saint-Gengoult in spätgotischem Flamboyant-Stil

Doch nun muss ich mal langsam meine Übernachtungsmöglichkeit klären. Nach vielem Suchen und Versuchen rufe ich bei Oliver an. Er hatte heute morgen per SMS mitgeteilt, dass er die Ferienwohnung gebucht hat und mir angeboten, dass ich dazu kommen könnte, es gibt zwei separate Schlafzimmer. Leider erreiche ich ihn nicht und so miete ich mich dann doch in das teure Zimmer ein, das eigentlich ein Familienzimmer ist und das ich nun allein belege. Später ruft Oliver zurück, sein Handyakku war leer. Hatte mir schon sowas gedacht. Nun ja, wir lassen alles, wie es ist und wünschen uns gegenseitig eine gesunde Ankunft am jeweiligen Zielort. Oliver will zwei Nächte in Toul bleiben, während es für mich morgen weiter geht. Ich fand es toll, endlich mal Kontakt zu einem anderen aktiven Pilger zu haben!

Für das Abendessen muss ich nicht lange Suchen. Vom Hotelfenster habe ich gegenüber ein Restaurant entdeckt, wo groß dransteht, dass es heute Abend geöffnet ist. Beim Studium des Menüs, das draußen angeschlagen ist, bleibt kein Zweifel: hier bekomme ich was Feines. Das Hauptgericht ist irgendwas mit Julienne und ich denke an gestifteltes Gemüse. Tatsächlich ist es Fisch, eigentlich ja nicht so meins. Aber dieser hier mit Orangensoße ist wirklich lecker – und grätenfrei. Also, öfter mal überraschen lassen!

Restaurant Ô P’tit Bois
16 Rue Gambetta
FR-54200 Toul
GPS: 48.67401157081393, 5.888363097712371
Website

Modernes, gemütliches Ambiente, sehr nettes Personal und das Essen … fantastisch! Ich verstand nicht unbedingt jedes Wort auf der Speisekarte und wurde an manchen Stellen überrascht. Aber alles schmeckte hervorragend und war ansprechend präsentiert!

Nach dem Essen streife ich noch durch die Gassen der nun illuminierten Stadt. Die Westfassade von Saint-Étienne ist im Dunkeln noch viel schöner.

Vorspeise: Clafoutis aux tomates cerises,

Hauptgang: Filet de Julienne à l'orange,

Illuminiert wirkt die Westfassade der Kathedrale noch toller!

Übernachtung:
Hôtel La Villa Lorraine**
15 Rue Gambetta
FR-54200 Toul
GPS: 48.673900386261806, 5.88835038651279
Website
Preis: 149,50 € Ü/F (Familienzimmer)

Hübsche Zimmer in einem schönen Altbau mit knarzendem Parkett. Leider konnte ich nur noch das recht teure Familienzimmer nehmen, was anderes war nicht mehr frei. Das Frühstück sollte ab sieben sein, es dauerte aber bis viertel nach sieben, bis alles zur Verfügung stand. Ich muss wohl meine deutsche Sichtweise ein wenig anpassen …

Mittwoch, 14. September 2022

Heute werde ich das Moseltal verlassen und hinüber ins Tal der Maas wechseln, auf französisch heißt der Fluss Meuse. Bevor ich Toul verlasse, kaufe ich auf dem Markt auf dem Platz der Drei Bistümer noch meinen Proviant ein. Durch den Vorort Écouvres geht es weiter durch Felder und in einen Wald. Hier beginnt der Aufstieg auf den Höhenrücken, der die beiden Flusstäler voneinander trennt. Ich befinde mich nun auf dem „sentier Jeanne d’Arc„, einem Wanderweg, der Toul und Vaucouleurs miteinander verbindet. Später führt der Weg über fünf Kilometer fast stetig schnurgerade auf breitem, glattem Schotterweg durch den Wald – langweiliger geht’s ja kaum noch! So unternehme ich Gedankenreisen und nehme nur am Rande die Geräusche der Waldarbeiter wahr, die irgendwo im Dickicht der Bäume werkeln. Auch Bänke gibt es hier weit und breit keine.

Gegen Mittag überquere ich die Grenze zwischen den départements Meurthe-et-Moselle und Meuse, gekennzeichnet durch einen schönen Grenzstein mitten am Weg. Jetzt ist der Wald auch wieder etwas „interessanter“. Dennoch freue ich mich, als ich aus dem Wald heraus trete und eine weite Hügellandschaft vor mir sehe.

Das ist NICHT das langweilige Stück Wald

Grenzstein mitten im Wald

Im Örtchen Rigny Saint Martin ist die hübsche kleine Rundkirche geöffnet, dort findet sich auch ein modernes Fenster mit einer Jakobus-Darstellung. Ein Stempel jedoch leider wieder nicht. Da ich inzwischen sehr dringend eine Pause brauche, nutze ich die steinerne Bank vor dem Kirchenmäuerchen, esse die leckeren Sachen vom Markt und ruhe aus. Anscheinend sehe ich sehr mitleiderregend oder kaputt aus, denn eine Anwohnerin, die gerade mit dem Auto vorfährt, fragt mich, ob ich Hilfe bräuchte. Neinein, alles gut, ich mache nur Pause. Obwohl ich jetzt viel für einen Kaffee geben würde … aber das denke ich mir nur.

Rigny Saint Martin hat eine hübsche kleine Rundkirche aufzuweisen

Moderne Darstellung des älteren Jakobus - schlicht, aber schön.

Nun ist es nicht mehr weit, ein letzter Hügel will überquert werden und schon sehe ich das Maastal vor mir. Diesseits des Flusses liegt Chalaines, mein heutiges Ziel, und jenseits Vaucouleurs. Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Jeanne d’Arc bzw. Johanna von Orléans interessiert, wird wissen, dass das ein geschichtsträchtiger Ort ist. Über einen Feldweg erreiche ich den diesseitigen Ort und finde ohne Probleme die Pilgerherberge von Pascale, mit der ich gestern bereits ein sehr nettes Telefongespräch geführt habe. Sie führt mich direkt in das süße Zimmer, das neben Mini-Kühlschrank, Mikrowelle und Fußsprudelbad auch über eine kleine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften übers Pilgern verfügt. Ich fühle mich auf Anhieb pudelwohl! Und ein wenig an meine allererste Pilgerherberge auf der allerersten Etappe von zuhause nach Köln erinnert … Während draußen ein kräftiger Regenschauer nieder geht, trinke ich eine Tasse Tee und ruhe mich aus.

Bei Pascale muss man sich einfach wohlfühlen!

Top ausgestattet ...

... auch mit Lesestoff. Sogar Kerkelings Ich bin dann mal weg auf französisch.

Da heute keine Restaurants offen haben, hat Pascale mir geraten, ich solle mir im Supermarkt drüben in Vaucouleurs was holen, was ich hier in der Mikrowelle warm machen kann. Und diesem Rat folge ich dann auch, inzwischen scheint wieder die Sonne. So komme ich in die Stadt, wo der Lebensweg des Mädchens Jeanne aus Domrémy sich so schicksalhaft änderte … und mache schnöde Einkäufe. Jedoch weiß ich bereits jetzt, dass ich ohnehin einmal eine Reise auf Jeannes Spuren machen werde, dann werde ich alle wichtigen Orte und Stationen ihres Lebens besuchen. (Diese Reise konnte ich 2024 endlich realisieren.)

Im Zimmer mache ich das Nudelgericht warm und esse gemütlich zu Abend. Danach verliere ich mich in einer Pilgerzeitschrift, die mich schon von den Etappenzielen der nächsten Jahre träumen lässt …

Übernachtung:
Gîte et chambres d’hôtes MANGIN / Ferme pédagogique de Rouvau
1 Rue du Château
FR-55140 Chalaines
GPS: 48.60267535069284, 5.681487409809131
Website
Preis: 40,00 € Ü/F

Einfach fantastisch, diese Unterkunft! Sehr ordentliche, saubere Zimmer mit umfassender Ausstattung, die die speziellen Bedürfnisse von Pilgern berücksichtigen. Die Gastgeberin ist sehr nett und herzlich, man fühlt sich wirklich willkommmen. Das Frühstück ist typisch französisch schlicht: Kaffee und Baguette mit Konfitüre – die ist aber natürlich selbstgemacht! Und es wird am riesigen Eichentisch in der Küche der Familie eingenommen.

Auch hier im Hotel in Kédange erhalte ich einen sehr schönen Pilgerstempel mit Muschelmotiv. Nach einem kräftigenden Frühstück geht es wieder auf den Camino, heute ist es wolkiger und kühler als gestern. Im nächsten Ort Hombourg-Boudange kaufe ich in einem gut sortierten tabac ein paar Lebensmittel. Nun muss ich ein langes Stück an einer Landstraße entlang, von oben kommen jetzt auch ein paar Tropfen. Premiere für den Poncho in Kombination mit dem großen Rucksack! Mit dem richtigen Schwung schaffe ich es, das wasserdichte Gewand über mich und meinen Buddy zu werfen.

Hinter dem Örtchen Aboncourt wechselt der Wegbelag zu sehr grobem Schotter, von dem meine Füße nicht so recht begeistert sind. In Saint-Hubert finde ich einen perfekten Platz für die Mittagsrast: mitten in dem Dörfchen ist ein überdachter Platz mit Picknicktischen direkt neben einem Spielplatz. Ich lasse mich nieder und packe meine Leckereien aus. Nun weichen die Wolken auch ein bisschen und die Sonne blinzelt herab. Da kommt ein Wanderpärchen und gesellt sich zu mir an den Tisch, wir kommen direkt ins Gespräch. Sie und er kommen aus den Niederlanden und laufen den Weitwanderweg GR5 von Hoek van Holland nach Nizza. Da mein Niederländisch extremst ausbaufähig ist, unterhalten wir uns auf Englisch. Die beiden sind echt sympatisch, wir haben heute das gleiche Ziel, werden uns also auf jeden Fall nochmal sehen.

Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Durch einen schönen Wald gelange ich zur hübschen Kapelle Notre Dame de Rabas. Leider kann ich sie nicht von innen besichtigen, sie ist verschlossen – wie die meisten Kirchen und Kapellen während dieser Tour. Angeblich hat Karl der Große hier die erste Kapelle bauen lassen. Direkt nebenan ist ein Campingplatz, auf dem ich in einer früheren Planungsstufe mal eine Übernachtung in Betracht gezogen hatte – wie gut, dass ich die Etappen anders gelegt habe. Der Platz sieht nicht wirklich offen oder einladend aus. Durch einen herrlichen Wald mit Buchen, Eichen und Efeu an den Stämmen sowie schmalen Pfaden geht es weiter und dann einen Schotterweg hinauf zum Ort Vigy.

Fischteiche bei Aboncourt

Kapelle von Rabas bei Saint-Hubert, leider verschlossen

Der kommunale Wald von Sanry-lès-Vigy ist eine Augenweide!

Hier gibt es eine Gruppenunterkunft, die am ehesten mit einer Jugendherberge vergleichbar ist. Ich habe mal wieder nichts vorgebucht, bekomme aber dennoch ein Einzelzimmer. Außerdem buche ich das Abendessen dazu. Die ersehnte Dusche verzögert sich, da zunächst ein Wasserrohrbruch repariert werden muss. So kann ich erstmal ein bis zwei Stunden chillen. Morgen werde ich Metz erreichen und reserviere kurzentschlossen ein Hotelzimmer, da ich zwei Nächte in der schönen Stadt bleiben möchte. Alternativ hätte ich auf dem Campingplatz auf einer Moselinsel mein Zelt aufschlagen können. Dort habe ich 2011 schon einmal mit meinem damaligen Kastenwagen gestanden. Da aber Regen angesagt ist, möchte ich das zweitägige Hausen im Zelt vermeiden.

Das Abendessen ist dann leider sehr enttäuschend: Reste vom Mittagessen stehen im Kühlschrank bereit und jeder Gast schiebt sich einen Teller in die Mikrowelle. Und dafür nehmen sie 10 €! Wäre ich wohl doch besser in den Ort gegangen. Aber nun ja, Hauptsache satt. Wieder unterhalte ich mich nett mit den Niederländern, die schon vor mir im Speisesaal waren.

Übernachtung:
Adeppa Vigy
Avenue Charlemagne
FR-57640 Vigy
GPS: 49.204358085817056, 6.308567720143569
Website
Preis: 30,00 € Ü/F, 10,00 € Abendessen

Einfach, aber zweckmäßig, wie eine etwas in die Jahre gekommene Jugendherberge. Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt für mich nicht. Das Frühstücksbuffet war um 07:30 Uhr nicht ansatzweise fertig, die meisten Bestandteile musste ich erbitten. Das Abendessen war das wieder aufgewärmte Mittagessen. Das Zimmer war in Ordnung, sauber und großzügig bemessen.

Donnerstag, 8. September 2022

Nach einem mühsam zusammengesuchten Frühstück geht es wieder zurück auf den Pilgerweg. Im Zentrum von Vigy erhalte ich in einer Gaststätte gegenüber von der Kirche meinen Pilgerstempel – einen besonders schönen mit Muschelmotiv! Ich bin sehr froh, dass in meinem Pilgerführer Hinweise stehen, wo die Pilgerstempel zu bekommen sind – auf die Idee, in einer Gaststätte nachzufragen, wäre ich nie im Leben gekommen. Bei inzwischen ziemlich kühlen Temperaturen geht es weiter durch Felder, die Wege sind ab und zu schlammig, dann folgt wieder ein Waldstück. Größere Löcher im Weg wurden mit allem gestopft, was sich bietet: egal ob Dachziegel oder Steinfliesen.

Vor dem Ort Vany muss ich dann einer Umleitung des Pilgerweges folgen, aufgrund einer Baustelle an der A 31 ist die originale Wegführung gesperrt. So komme ich am Friedhof des Ortes vorbei, über den ich eine kleine Runde drehe. Von ganz frisch dekoriert bis total verfallen ist hier die ganze Bandbreite von Grabstellen zu finden.

Vorbei an der Fatimakapelle in Failly (auch verschlossen) laufe ich nun am Rand der Landstraße weiter. Einige Meter vor mir liegt etwas auf der Straße, scheint ein totes Tier zu sein, recht groß. Je näher ich komme, desto seltsamer sieht es aus. Als ich daran vorbei gehe, schaudert’s mich ein wenig. Ich vermute, dass es ein Dachs ist, der gehäutet wurde, das Fell liegt daneben. Er liegt auf dem Rücken und sein halb aufstehendes Maul sieht irgendwie komisch aus. Brrrr! Schnell weiter.

Vor dem sehr hübschen Ort Mey finde ich eine Bank für meine Mittagsrast. Im Dorf gibt es eine alte romanische Kirche, vor der prächtige Grabmäler stehen, und sehr adrette Häuser. Durch Sonnenblumen- und Maisfelder erreiche ich die Vorstädte von Metz, ein plötzlicher Regenschauer erfordert wieder den Poncho. Durch Wohngebiete mit Spielplätzen geht es stetig bergab Richtung Mosel.

Beeindruckendes Grabmal vor der kleinen romanischen Kirche in Mey

An der alten Festungsmauer von Metz angekommen, ist leider wieder ein Umweg nötig. Der übliche Weg ist nicht passierbar, da hier eine alte Treppe abgetragen wurde. Wieder treffe ich mit den Niederländern zusammen und wir gehen gemeinsam durch die Festungsanlage an der Mosel entlang. Die beiden biegen dann ab, sie brauchen erstmal ein kopje koffie. Ich gehe nun zuerst zur Kathedrale Saint-Étienne, genieße die herrliche Gotik und hole mir am Infostand meinen Pilgerstempel ab. Jetzt brauche ich eine Stärkung, im Café „Namur“ bekomme ich mein Lieblingstörtchen: eine Zitronentarte mit Baiserhaube, französisch tarte au citron à la meringue soooo lecker! Und mit erstklassiger Aussicht auf die Südwestfassade der Kathedrale mit ihrer schönen Rosette. Gerade als ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, fängt es wieder zu regnen an. Ich drehe eine Runde durch die ebenfalls am Platz liegende Markthalle.

Zwischen Mosel und Festungsmauer geht es nach Metz

Verdiente Leckerei im Angesicht herrlicher Gotik

Nun ab zum Hotel – das direkt gegenüber der Nordwestseite von Saint-Étienne liegt. Von meinem Zimmer aus kann ich das Bauwerk in voller Pracht bewundern. Und das Zimmer selbst …! Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Knarzendes Parkett, Eichenholzdecke, sonnengelber edler Stoff ... hier könnte ich länger bleiben.

Und ein perfekter Blick auf die Nordwestseite der Kathedrale Saint-Étienne

Der Nachmittag geht mit Wäschewaschen und Körperpflege zu Ende. Für das Abendessen gehe ich natürlich in die Innenstadt und lande in einem netten Restaurant mit dem lustigen Namen „Mamie m’a dit“ (dt. „Omi hat mir gesagt“), wo ich mir panierten Munsterkäse und ein Glas Pinot Gris aus dem Elsass schmecken lasse.

Restaurant „Mamie m’a dit“
22, place de Chambre
FR-57000 Metz
Website

Ganz in der Nähe von Kathedrale und Markthalle findet sich dieses gemütliche Restaurant, das mit lauter Trödel dekoriert ist. Der Service war nett und zuvorkommend und das Essen sehr lecker. Wie der Name vermuten lässt, gibt es bodenständige, aber keineswegs langweilige Gerichte. Ich hatte Glück, noch einen Tisch zu bekommen, es war viel los.

Den restlichen Abend verbringe ich am Fenster im Hotel und schaue mir die nun illuminierte Kathedrale sowie das Treiben in der Gasse unterhalb meines Fensters an.

Metz wird auch als ville lumière (dt. Stadt des Lichts) bezeichnet,

Übernachtung:
Hotel de la Cathédrale
25, place de Chambre
FR-57000 Metz
GPS: 49.12052295782969, 6.1740961472155185
Website
Preis: Ü/F 125,00 € (variiert je nach Zimmergröße/-ausstattung/-aussicht)

Das Hotel ist direkt in der Altstadt, Kathedrale, Markthalle und Moselufer sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. Die Zimmer verteilen sich auf zwei Gebäude, beides schöne alte Reihenhäuser. Überall viel Eichenholz, wunderschöne Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts und edle Stoffe. Sauberkeit ist selbstverständlich. Das Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche übrig: jede Menge Obst, Kuchen, Brot, Croissants, Wurst und Käse, Konfitüren, Eier in vielen Variationen und einiges mehr. Auf Wunsch bekommt man einen frischgepressten O-Saft. Kaffee und Tee natürlich auch.

Freitag, 9. September 2022

Heute also mein „Ausruh-Tag“. Ich habe wunderbar geschlafen und genieße das abwechslungsreiche Frühstück. So ganz ruhe ich dann aber doch nicht aus, ich mache einen Gang in die Stadt, möchte mir einiges ansehen und das ein oder andere einkaufen. Als erstes das Shopping, mehr oder weniger erfolgreich. Da ich schon einmal in der Nähe bin, beginne ich mit der Besichtigung der Templerkapelle. Auch hier war ich 2011 schon einmal, aber heute wie damals kann ich mir das Gebäude nur von außen ansehen. Innen gäbe es Fresken aus dem 14. Jahrhundert zu bestaunen, die aber so empfindlich sind, dass Besichtigungen nur extrem eingeschränkt möglich sind. Durch einen Spalt in der alten hölzernen Tür erhasche ich zumindest einen Blick auf eines der bunten Fenster. Ein ganz besonderer Ort für mich, die ich vom Templerorden und seiner Geschichte fasziniert bin.

Die Architektur der Templerkapelle ist außergewöhnlich: ein achteckiger Hauptraum, daran anschließend ein rechteckiger Altarraum und zuletzt die runde Apsis. Wenn da mal nicht eine mystische Bedeutung hinter steckt … Die Kapelle war Teil einer Templerkomturei und wurde Ende des 12. Jahrhunderts gebaut. Wie durch ein Wunder überstand sie die Auflösung des Ordens sowie die folgenden unruhigen Jahrhunderte und steht heute etwas verloren wirkend in einem kleinen Park nahe der Mosel.

Nun geht es zurück in die Innenstadt, an einem großen Platz kehre ich ein und lasse mir ein typisches Bistro-Gericht schmecken: croque monsieur. Für den kleinen Hunger immer wieder perfekt. Weiter nach Westen, gelange ich nun zur Tour d’Allemand, einem aus dem Mittelalter erhaltenen Stadttor von Metz. Dass es nach den Deutschen benannt ist, erklärt sich durch ein damals in der Nähe gelegenes Hospital des Deutschen Ordens, ebenfalls ein Ritterorden ähnlich den Templern oder Johannitern, der heute noch immer besteht. Glücklicherweise reitet heutzutage niemand mehr auf Kreuzzüge, die Ordensleute widmen sich karitativen Aufgaben.

Die Stelle, wo die Mosel in den Rhein mündet, nennt man das „Deutsche Eck“. Aber nicht etwa, weil hier zwei bedeutende deutsche Flüsse zusammenfließen. Nein, auch hier hat der Deutsche Orden seine Finger mit im Spiel. Denn in Koblenz steht an der Landzunge noch heute ein ehemaliges Ordensgebäude des ordo theutonicorum. Man hat die Spitze lediglich erweitert, um Fläche für das große Reiterstandbild des Kaisers zu gewinnen.

Interessante Parallelen. Am frühen Nachmittag bin ich zurück im Hotel und halte Siesta. Einmal kommt ein heftiger Regenschauer herunter. An der Kathedrale kann ich nun sehr gut beobachten, wie gut der Abtransport des Wassers über die Regenrinnen und die Wasserspeier funktioniert. So bleibt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser geschützt.

Die geheimnisvolle Templerkapelle

Stärkung zu Mittag

Die Tour d'Allemand ist eine mächtige Doppeltoranlage

Das Wasser fließt erst über die Strebebögen hinunter zu den Pfeilern,

Zum Abendessen gehe ich heute nicht weit, nur zwei Häuser weiter findet sich ein italienisches Restaurant – heute habe ich Lust auf Pizza und Rotwein. Noch ein letzter Gang um die herrlich illuminierte Kathedrale herum und dann begebe ich mich zur erholsamen Nachtruhe.

Restaurant La Boveda
leider inzwischen geschlossen!

Samstag, 10. September 2022

Ich verlasse das wunderschöne Hotelzimmer nur ungern, aber es soll ja weiter gehen. Wieder den Rucksack schultern und dann kaufe ich erstmal in der Markthalle etwas Proviant ein. Nachdem Gamaschen und Poncho übergezogen sind (heute soll es wieder nass werden), geht es an der Mosel bzw. ihren Seitenarmen südlich aus der Stadt heraus. Mir fallen Hausboote auf, die Übernachtungsmöglickeiten bieten – B&B auf dem Wasser. Beim nächsten Mal vielleicht …

Der weitere Weg ist zwar naturnah am Wasser, aber auch langweilig, da es stur geradeaus geht. An einem Kanal entlang. Einmal biege ich kurz ab, um Wasser zu kaufen, ich habe keinen Tropfen mehr.

Das Leitungswasser ist in Frankreich leicht gechlort. Wenn man etwas in eine Karaffe oder ein Glas abfüllt und es kurz stehen lässt, ist es kein Problem und genauso trinkbar und geschmacklich einwandfrei wie das deutsche Leitungswasser. In der Trinkblase, die ich üblicherweise verwende, funktioniert das allerdings nicht. Hier kann sich der Chlor nicht verflüchtigen. Es schmeckt ganz grauenhaft. Deshalb muss ich in Frankreich entweder Mineralwasser kaufen oder kann nur Wasserquellen nutzen, die „non surveillée“ (nicht überwacht) sind. Diese sind i.d.R. chlorfrei.

In der Ferne sehe ich die Bögen eines alten römischen Aquädukts, das seinerzeit Metz mit Trinkwasser versorgte. Nach der Überquerung der Mosel geht es parallel der Bahnlinie weiter, bald bin ich an den Resten der alten Wasserleitung vorbei. Immer weiter, fast schnurgerade. Beim Ort Dornot überquere ich die Gleise und erreiche über einen kleinen Anstieg die Weinberge, durch die es nun weiter geht. Die Weinlese hat schon begonnen, ich komme kurz ins Gespräch mit dem Winzer, dessen Freunde und Familie ihm bei ernten helfen.

Zwar schön grün, aber NUR geradeaus?

Bei Ars-sur-Moselle hat ein Aquädukt der Römer

 

Dann erreiche ich Novéant-sur-Moselle, wo ich hoffe, ein geöffnetes Café zu finden. Kaffeedurst! Aber leider nichts zu finden. Also überquere ich wieder die Mosel, um nach Corny-sur-Moselle zu gelangen, wo ich auf dem Campingplatz heute mein Zelt aufschlagen werde. An der Rezeption kann ich dann auch meinen Kaffeedurst stillen. Das Zelt baue ich neben einer Picknickgarnitur auf, so habe ich gleich eine Ablage- und Sitzgelegenheit – hier sogar überdacht!

Kleine Klamottenwäsche und dann will ich essen gehen, ich hatte bei der Ankunft schon ein Restaurant ausgekundschaftet, das heute Abend geöffnet ist. Nur leider sind alle Tische reserviert! Da man auch Pizza to go anbietet, nehme ich halt eine pizza tahitienne (in Deutschland nennt man sie Pizza Hawaii) mit und esse sie an meinem Picknicktisch neben dem Zelt.

Restaurant Le Campagnol
42 Rue de Metz
FR-57680 Corny-sur-Moselle
GPS: 49.034734918325775, 6.059856844120195
Website

Übernachtung:
Camping Paquis Corny***
FR-57680 Corny-sur-Moselle
GPS: 49.04052725517773, 6.059301414259824
Website
Preis: 11,50 €

Fast direkt an der Mosel gelegen (nur der Fahrradweg und ein Zaun trennen den Platz vom Ufer) mit vielen großen Bäumen. Die Rezeption ist zwar „nur“ in einem Container untergebracht, aber die Technik ist sehr modern, Kartenzahlung gar kein Problem. Man kann hier auch Kaffee und Croissants/Baguette fürs Frühstück bekommen. Das Waschhaus ist hochwassersicher gebaut, aber etwas in die Jahre gekommen. Der Ort mit Restaurants und zwei Bäckereien ist fußläufig und schnell erreichbar.

Samstag, 4. Juni 2022

Die Anreise ins Berchtesgadener Land gestalte ich in Etappen. Als erstes steht München auf dem Plan, dort will ich schon lange mal hin. Eine meiner Nichten wohnt in der bayerischen Hauptstadt, sie wird mich ein wenig herumführen. Am Ankunftstag verbringe ich den Nachmittag aber erstmal auf dem Campingplatz. Man muss sich nach gut sieben Stunden im Auto ja nicht gleich ins Großstadtgetümmel werfen. Am Platz sitze ich in der Sonne und lese. Zwischendurch gibt es mal wieder eine kleine Führung durch meinen Micro-Camper für einen interessierten Mitcamper. Inzwischen habe ich darin richtig Übung. Das Abendessen bekomme ich in der platzeigenen Gaststätte, eine sehr leckere Pizza.

Das beste von nördlich und südlich der Alpen

Ruhig und idyllisch ist der CP Thalkirchen

Gefahrene Strecke: 562 Kilometer

Pfingstsonntag, 5. Juni 2022

Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Morgensonne vor dem Camper fahre ich mit dem ÖPNV und dem praktischen 9-Euro-Ticket in die Innenstadt, direkt zur Alten Pinakothek. Die Gemäldegalerie steht schon lange auf meiner Liste. Praktischerweise kostet der Eintritt sonntags nur einen Euro! Ich schaue mir allerdings nur die Bilder im ersten Obergeschoss an, Werke u.a. von Dürer, Boticelli, Boucher, da Vinci … Was mich erstaunt: man darf nach Herzenslust fotografieren – aber nur ohne Blitz.

Alte Pinakothek (Gemäldegalerie mit über 700 Werken der europäischen Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert)
Barer Straße 27
Eingang Theresienstraße
80333 München
Website
Eintritt: regulär 7,00 € | ermäßigt 5,00 € | sonntags 1,00 € | für Kinder/Jugendliche kostenlos

Nach diesem Kunstgenuss treffe ich mich vor der Pinakothek mit meiner Nichte. Sie führt mich nun zu ihren persönlichen Lieblingsorten in München. Über den Karlsplatz gehen wir zum Karolinenplatz mit seinem Obelisken und dann weiter in die Brienner Straße. Zu Beginn etwas Ungewöhnliches, von dem sie auch nichts wusste: auf dem Wittelsbachplatz ist ein „Hamburger Fischmarkt“! Moin moin! Gegensätzlicher geht ja kaum. Vorbei an der Feldherrenhalle auf dem Odeonsplatz geht’s zum Hofgarten, der mir wegen seiner Ruhe sehr gut gefällt.

Von dort weiter in den Englischen Garten, wo wir als erstes am Japanischen Teezeremonie-Haus „Kanshoan“ vorbei kommen. Da würde ich zu gerne mal eine Teezeremonie erleben! Derzeit ist es jedoch geschlossen (ab 2023 gibt es wieder Termine). Dieser riesige Landschaftsgarten mitten in der Stadt ist wirklich schön, überall liegen Menschen auf der Wiese und genießen ihre Freizeit. Wir gehen weiter zu einem der Touristenhotspots: den Surfern am Eisbach. Verrückt! Ich möchte unbedingt auch noch den Chinesischen Turm sehen. Meine Nichte warnt mich noch vor, dass der eigentlich nichts Besonderes ist. Trotzdem, ich muss hin. Und sie behält Recht – sehr enttäuschend.

Nun wollen wir gemeinsam was essen gehen. Als sie von einem Restaurant erzählt, wo es Knödel in allen möglichen Varianten gibt, bin ich sofort neugierig. Im Sankt Annas sitzen wir im Fensterrahmen an rustikalen Holztischen auf dem Bürgersteig und genießen hervorragende alpenländische Küche in moderner Interpretation. Yummie!

Blick vom Karolinenplatz zurück zum Karlsplatz

Feldherrenhalle und Theatinerkirche am Odeonsplatz

Das Teezeremonie-Haus "Kanshoan" im Englischen Garten

Die berühmten Surfer am Eisbach

Landschaftsgarten par excellence

Bala Bergkäse im Sankt Annas

Glyptothek am Karlsplatz

Sankt Annas
Augustenstraße 60
80333 München
Website

Im Sankt Annas gibt es vor allem Knödel – oder wie sie selber auf Ladinisch sagen: Bala – in vielen Variationen. Allen gemein ist, dass das Gericht immer vegetarisch oder sogar vegan ist. Ich hatte die Bala Bergkäse und was soll ich sagen: superlecker! Ein toller Tipp, der Besuch dieses Restaurants sollte bei einem München-Besuch auf keinen Fall fehlen!

Meine Nichte verabschiedet sich dann wieder, sie will noch mit Freunden was unternehmen. Wir sehen uns am Ende meines Urlaubs aber nochmal wieder, wenn ich die gesamte Familie in Burghausen besuche.

Ich setze meinen Stadtrundgang fort. Am Karlsplatz gefällt es mir richtig gut, wegen der antikisierenden Architektur rundherum. Für die Glyptothek habe ich dieses Mal leider keine Zeit, sie schließt schon in Kürze. Die Frauenkirche enttäuscht mich total, was ich aber auch irgendwie erwartet hatte – eine sehr nüchterne Form der Gotik. Die barocke Theatinerkirche am Odeonsplatz spricht mich da schon mehr an. Eigentlich flüchte ich mich dort nur hinein, weil gerade ein Gewitterschauer aufgezogen ist.

Da der Regen nicht nachlässt, muss ich doch die Flucht nach vorne antreten und renne zur U-Bahn-Station. Zwei Mal umsteigen und dann bin ich zurück am CP, wo ich mich in den Camper verziehe, während es weiter regnet. Abruptes Ende eines schönen Tages. München werde ich mir auf jeden Fall nochmal mit viel mehr Zeit ansehen, das hier war erstmal nur ein „Reinschnuppern“. Vielen Dank an meine persönliche Stadtführerin!

Übernachtung:
Campingplatz München Thalkirchen
Zentralländstraße 49
81379 München
GPS: 48.09092829025601, 11.544843292599568
Website
Preis: 26,40 € für zwei Nächte

Obwohl er nicht weit von der Innenstadt liegt, ist es hier wunderbar ruhig. Direkt vor dem CP ist eine Bushaltestelle, durch die man beste Anbindung an die S- und U-Bahnen hat. Die Sanitärs sind einfach, aber sauber. Nur, dass man für Warmwasser zum Spülen auch extra bezahlen soll, hat mich etwas irritiert.

Pfingstmontag, 6. Juni 2022

Ich lasse die Großstadt hinter mir und fahren weiter nach Osten. Als nächste Zwischenstation steht heute die Kampenwand bei Aschau im Chiemgau an. Hinauf fahre ich mit der Kampenwandbahn, deren Gondeln strahlen viel Vintage-Charme aus und sind recht klein. Inzwischen weiß ich, dass ich mit Gondeln gut klar komme, wenn ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitze. Auch diesmal klappt es. Auch werde ich durch ein nettes Gespräch mit meinen Mitfahrern, ein Ehepaar mittleren Alters, abgelenkt.

Tipp
Ich habe ein besonderes Ticket gelöst (das allerdings nur bar bezahlt werden kann): das See-Gipfel-Ticket. Damit hat man gleich mehrere Leistungen inklusive. Selbst wenn man nicht alle nutzt, ist es immernoch günstig. Die Kampenwandbahn bietet noch weitere interessante Kombi-Tickets an.

Oben angekommen genieße ich erstmal die Panorama-Sicht: nach Norden in den Chiemgau, alles ist flach und der Chiemsee schimmert herüber; nach Süden Berge über Berge! Herrlich! Ich spüre sofortige Linderung meines Bergwehs. Hier oben gibt es auch eine Teststation eines bekannten Wanderschuh-Herstellers, an der Hütte liegen Vorschläge für Wanderrouten in Form kleiner Handzettel aus. Einen davon nehme ich mit, denn zurück ins Tal fahre ich nicht mit der Gondel, sondern gehe zu Fuß. Aber zuerst geht es zur Kampenwand. Die Ausblicke sind herrlich, ich fühle mich pudelwohl in dieser Bergwelt! An der Steinlingalm angekommen, geht es nun steiler bergauf, zur Kampenwand. Es ist ziemlich anstrengend, da ich noch nicht „im Training“ bin. Deshalb kraxele ich auch nicht bis zum Gipfelkreuz hinauf, sondern suche mir am Fuß der Wand ein lauschiges Plätzchen, wo ich die Aussicht auf den Chiemsee genieße. Die beiden Inseln Herren- und Frauenchiemsee sind sehr gut zu sehen, dort geht es für mich morgen hin. Der Abstieg ist dann für die Knie auch nochmal eine Herausforderung. Zurück an der Steinlingalm kehre ich ein und stärke mich mithilfe einer Kaspressknödelsuppe und einem alkoholfreien Weißbier.

Steinlingalm
83229 Aschau im Chiemgau
GPS: 47.75897444862833, 12.365458272363757
Website

Alpengasthof direkt unterhalb der Kampenwand mit deftigen Speisen für den müden Wanderer oder Skifahrer in Form von Selbstbedienung. Die Aussicht sowohl ins Tal als auch zur Wand ist klasse!

Dann geht es an den Abstieg zurück ins Tal. Leider zunächst über viel Asphalt, was weder meinen Knien noch meinen in dicken Bergsteigerschuhen steckenden Füßen wirklich gefällt. Später führt der Weg dann aber durch schönen Wald, auch über ganz schmale Pfade. Einmal kreuzt ein Feuersalamander meinen Weg.

Vintage-Gondel der Kampenwandbahn

Panorama vom Feinsten

Da geht's jetzt hinauf, na denn ...

Einkehr nach der Anstrengung

Einen Feuersalamander habe ich noch nie

Herrliche Wege führen zurück nach Aschau

Nach diesem schönen Naturerlebnis fahre ich mit dem Camper weiter, auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Eigentlich reicht mir ein Stellplatz, aber der, den ich entdecke, ist mit 15 Euro recht teuer – dafür, dass man nur auf einem Parkplatz stehen darf und sonst keine Leistungen enthalten sind. Also entscheide ich mich doch für einen Campingplatz am Chiemsee. Dort gibt es mehrere, aber zufällig lande ich auf einem, den ich schon kenne. Hier war ich bereits 2007 mit meinen Eltern auf dem Weg nach Venedig. Als Erinnerungsstütze wirken die Waschbecken im Waschhaus, die aus blauem Glas gefertigt sind – sowas findet man nicht allzu oft.

In der Gaststätte am Platz esse ich lecker zu Abend und genieße dann ein wenig die Abendstimmung am Kiesstrand, mit Blick zurück zur Kampenwand.

Abendstimmung am Kiesstrand des Campingplatzes,

Übernachtung:
Panorama Camping Harras
Harrasser Str. 135
83209 Prien am Chiemsee
GPS: 47.84068464890443, 12.372856503716113
Website
Preis: 25,00 € (Stellplatz inkl. 2 Personen und Strom)

Der Campingplatz ist eher klein und dadurch gut überschaubar. Er verfügt über einen eigenen Kiesstrand am Chiemsee, eine Gaststätte mit leckerem Essen und sehr nettem Service sowie über ein Kiosk. Die Sanitärs sind sauber und mit ihren gläsernen Waschbecken etwas Besonderes. Schade ist nur, dass es nur einen Inklusiv-Tarif gibt, so zahle ich als Einzelperson leider immer etwas drauf.

Gefahrene Strecke: 102 Kilometer

Dienstag, 7. Juni 2022

Heute ist das Wetter leider nicht mehr so schön wie gestern – es regnet bereits den ganzen Morgen. Ich fahre nach Prien, mache noch Besorgungen und parke dann meinen Camper am Ortsrand. Zu Fuß geht es zum Bahnhof der kleinen historischen Bahn, die mich von Prien zum Schiffsanleger bringt (im See-Gipfel-Ticket enthalten). Das Bähnchen quietscht und rattert über die Gleise. Die Waggons sind vom Beginn des 20. Jahrhunderts und weisen kleine Jugenstil-Elemente auf. Am Schiffsanleger angekommen liegt schon ein Wasserfahrzeug bereit, auf das alle Passagiere der Bahn umsteigen. Da ich ja was sehen will, gehe ich auf das überdachte Oberdeck. Leider kommt der Regen von der Seite, da auch Wind aufkommt. Also wird der neue Poncho, den ich fürs Wandern angeschafft habe, endlich mal eingeweiht.

Zuerst legt das Schiff an Herrenchiemsee an, wo ich aussteige. Ich möcht mir die von Ludwig II. von Bayern erbaute Kopie des Schlosses von Versailles ansehen. Durch das Kombiticket erhalte ich hier vergünstigten Eintritt. Vom Anleger zum Schloss ist es ein ca. 15-minütiger Weg durch Wiesen und Wald. Und plötzlich steht man vor der Gartenfassade des Schlosses. Im Erdgeschoss des Gebäudes herrscht Rummel, natürlich wollen viele Besucher das Schloss sehen. Hier ist Fotografieren streng verboten, schade.

Schloss Herrenchiemsee ist eine in einigen Details genaue, jedoch wesentlich kleinere Kopie des Schlosses von Versailles (der Spiegelsaal ist allerdings etwas länger als das Original). Ludwig II. von Bayern ließ sie im 19. Jahrhundert für sich erbauen, da er den Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich, der Ende des 17. Jahrhunderts regierte, sehr bewunderte. Der bayerische König war äußerst romantisch veranlagt und flüchtete sich mit seinen Schlossbauten in Traumwelten. Viele Leute tun sie heute als Kitsch ab, aber wenn man den Charakter hinter den Bauten etwas besser kennenlernt, kann man vielleicht besser verstehen, was ihn angetrieben hat.

Die Räume sind äußerst prunkhaft ausgestattet, in meinen Augen viel mehr als Versailles selbst und somit total übertrieben. Obwohl man vor manchem Kunsthandwerk wirklich Respekt haben muss, z.B. die Kronleuchter und ein Blumenstrauß aus Porzellan. Letzterer wirkt selbst aus der Nähe betrachtet wie echte Blumen. Ein Detail jedoch gefällt mir richtig gut, obwohl wir es gar nicht in seiner vollen Wirkung zu Gesicht bekommen: im Schlafzimmer des Königs steht am Fußende des Bettes eine Skulptur mit einer blauen Glaskugel am oberen Ende. Diese konnte von innen beleuchtet werden und tauchte den Raum dann in ein fahles blaues Licht, fast genauso wie der Vollmond die Nacht erleuchtet. Für mich „Mondsüchtige“ natürlich eine schöne Vorstellung. Auch das Treppenhaus ist sehr beeindruckend, hier wurde ein Raum rekonstruiert, der so in Versailles gar nicht mehr zu finden ist, nachdem Ludwig XV. von Frankreich Umbauten am Schloss hatte vornehmen lassen.

Nostalgie-Zug von Prien zum Bootsanleger

So hübsch, dass man fast mal dran ziehen möchte

Schloss Herrenchiemsee vom Gartenparterre

Nach einer Stärkung im Schlosscafé gehe ich zurück zum Anleger, es geht eine Insel weiter: nach Frauenchiemsee.

Die Inseln sind benannt nach den Klöstern, die früher auf beiden Inseln zu finden waren. Gegründet wurden sie bereits im 8. Jahrhundert (neueste, auch archöologische Erkenntnisse deuten sogar auf das 7. Jahrhundert hin). Auf der Herreninsel war ein Mönchskloster und auf der Fraueninsel ein Nonnenkloster. Letzteres besteht auch heute noch. Das Kloster selbst kann nicht besichtigt werden.

Die kleinere Insel hat einen völlig anderen Charakter. Hier leben ganz normale Menschen wie in einem normalen Dorf zusammen. Ganz anders als auf der „Privatinsel des Königs“. Hübsche Häuser mit romantischen Gärten verteilen sich über das Inselchen. Mittelpunkt ist das Kloster, dessen Kirche zugänglich ist. Interessant finde ich, dass es für die Kirchenbänke eine Sitzordnung gab. Außerdem ist die Torhalle aus karolingischer Zeit erhalten, darin findet sich eine Michaelskapelle mit romanischen Wandmalereien, die mich sehr beeindrucken, obwohl es „nur“ Strichzeichnungen sind. Hier werden gerade Exponate aus dem 6. Jahrhundert präsentiert, die mich ebenfalls staunen lassen. Auch ein Besuch des Klosterladens darf nicht fehlen.

Für Kaffee und Kuchen kehre ich im Gasthaus „Zur Linde“ ein. Frauenchiemsee gefällt mir wirklich gut, hier ist nichts künstlich, alles wirkt gemütlich und entspannt. Beim Rundgang sind mir auch mehrere Künstler-Ateliers aufgefallen.

Gasthaus & Hotel „Zur Linde“
Frauenchiemsee 1
83256 Chiemsee
Website

Ich würde vermuten, das „erste Haus am Platz“. Sehr netter Service, viel Auswahl, gute Qualität. Am Nachbartisch wurde gerade eine Hochzeitsfeier besprochen, das Haus bietet alles aus einer Hand.

Die Klosterkirche mit frei stehendem Glockenturm

Penible Sitzordnung

Die karolingische Torhalle stammt aus dem 9. Jahrhundert

Darin z.Zt. ausgestellt u.a. die Krone der Königin Theolind(e) aus dem 6. Jahrhundert,

Idyllische Häuser und Gärten auf der Fraueninsel

Mit einem Rad"dampfer" von 1926 geht es zurück nach Prien

Inzwischen ist es endlich mal wieder trocken, sodass die Rückfahrt nach Prien nochmal schöne Ausblicke über den See gestattet. Vom Anleger zurück nach Prien geht es auch wieder mit der quietschenden Chiemsee-Bahn. Ich fahre nun noch eine Etappe weiter, mein Campingplatz am Königssee ist erst ab morgen reserviert. Diesmal nutze ich einen Stellplatz, der sich als Volltreffer entpuppt. Die Götschenalm liegt am Fuße eines Skilifts, bietet mehrere WoMo-Stellplätze und zwar gegen Verzehrgutschein. Das heißt, ich bezahle erstmal 10 Euro, erhalte die aber bei Verzehr im Restaurant gutgeschrieben. Passt, ich habe heute eh keine Lust zu kochen. Auch Brötchen für morgen kann ich bestellen. Zum Abendessen lasse ich mir Kasnocken mit einem Weißbier schmecken.

Die Götschenalm bietet einen einfachen, aber schönen WoMo-Stellplatz

Die Kasnocken schmecken richtig lecker!

Übernachtung:
Alpengasthof Götschenalm
Kollertradte 21
83483 Bischofswiesen
GPS: 47.64825908453095, 12.93662044184044
Website
Preis: 10,00 € (Verzehrgutschein)

Der Stellplatz liegt zwar „nur“ auf dem Parkplatz, aber das Panorama macht das wieder wett. Die Götschenalm ist modern-urig und bietet außerdem Gästezimmer an. Die Küche und der Service sind richtig gut.
Eine Entsorgungsmöglichkeit besteht nicht.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer

(Die Kilometerangaben beinhalten jeweils die eigentliche Etappe zuzüglich Wege zur und von der Unterkunft, wenn sie nicht direkt am Weg lag, sowie notwendige Umwege. Auch die Karten bei outdooractive bilden meine tatsächlich begangene Route ab, bis auf zwei kleine Ausnahmen.)

Samstag, 3. Juli 2021

von Köln nach Brühl, 19,5 Kilometer

Der Tag beginnt um halb sechs, per Bus und Bahn reise ich umweltschonend nach Köln. Meine liebste Kathedrale begrüßt mich in strahlendem Sonnenschein. Eigentlich hätte ich im Dom gerne eine Kerze angezündet, aber die Besucherschlange vor dem Westportal ist nicht gerade kurz (liegt wohl an den regulierten Besucherzahlen wegen Corona) und ich habe ja heute noch ein bisschen was vor. So führt der erste Weg ins Domforum, wo ich mir den offiziellen Pilgerpass für die Stecke Köln-Trier aushändigen lasse und die ersten beiden Stempel erhalte. Die 2018 hier erworbene echte Pilgermuschel ist natürlich längst an meinem Rucksack befestigt. Auch die damals gekaufte Kette mit dem Tau-Kreuz trage ich um den Hals. Auf der Südseite des Doms, auf dem Roncalliplatz, setze ich nahtlos den Weg von vor drei Jahren fort und gehe in südlicher Richtung durch die Stadt. Der Rucksack ist sehr schwer, habe ich doch mal wieder zuviel eingepackt? Allein die Wasservorräte machen fast vier Kilo aus. Mit meinen dicken Bergsteiger-Wanderschuhen trampele ich über die Bürgersteige, immer der alten römischen Agrippastraße folgend, die auch heute noch die Hauptausfallstraße nach Süden ist. Unterwegs gibt es Reste der römischen Wasserversorgung zu bestaunen, die auf dem Römerkanal-Wanderweg auch komplett erkundet werden können.

Für die Wasserversorgung der römischen Kolonie „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ – dem heutigen Köln – wurde eine gut 100 Kilometer lange Wasserleitung vom heutigen Nettersheim in der Eifel bis ins Zentrum der römischen civitas angelegt. Über Aquädukte und durch unterirdische Kanäle wurde das frische kalte Quellwasser mit einem stetigen Gefälle befördert und speiste die Thermen und die öffentlichen Brunnen.

Einmal spricht mich eine ältere Passantin an, ich sei aber mutig, mit so viel Gepäck. Ich schmunzele und schildere ihr kurz mein Vorhaben. Daraufhin wünscht sie mir einen guten Weg. Danke! In Efferen führt der Weg durch einen wunderschönen Park, den ich für die Mittagspause nutze. Ich mache es mir unter dem Blätterdach einer Bruchweide auf der Wiese gemütlich. Nun folgen Wegabschnitte durch Felder, Wiesen und kleinere Orte. Von hier bietet sich ein schöner Ausblick über die Rheinmetropole mit ihrem alles überragenden Dom. Hinter einem Hof mit Brauerei spricht mich ein Gassigänger an und wünscht mir „Buen Camino“ (spanisch für „Guten Weg“). Wir kommen kurz ins Gespräch, er selbst ist bzw. war auch Pilger, er hat die letzten 650 Kilometer auf dem Camino Francès mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Der Camino Francès (spanisch für „französischer Weg“) ist einer von drei Jakobspilgerwegen durch Nordspanien und war im Mittelalter die Hauptroute für die französischen Pilger. Auch heute ist er immer noch der „klassische“ Jakobsweg, den die meisten Pilger wählen. Er führt von St-Jean-Pied-de-Port am Fuße der französischen Pyrenäen über Burgos nach Santiago de Compostela und ist gut 800 Kilometer lang.

Nun geht es hauptsächlich durch Wohngebiete. So langsam wünsche ich mir, endlich anzukommen. Eine Kirche am Ortsrand von Brühl ist leider verschlossen, also kein Stempel. Durch Straßen mit teils schönen Häusern aus der Zeit um 1900 geht es in die Innenstadt von Brühl. Die Kirche St. Margareta ist geöffnet und so zünde ich hier eine Kerze an, um den Beistand höherer Mächte für meine Reise zu erbitten – wer auch immer sich da angesprochen fühlt. Einen Pilgerstempel finde ich leider nicht. Anschließend gehe ich zum Schloss Augustusburg und sehe mir den schönen Barockgarten an. Das Schloss selbst habe ich schon vor einigen Jahren einmal besichtigt.

Das Schloss Augustusburg in Brühl war die Residenz der Kölner Erzbischöfe – es spricht für die Macht der Kölner Bürger, dass ihr Erzbischof nicht von Köln aus schalten und walten durfte. Im 18. Jahrhundert erbaut, birgt das Schloss ein wunderschönes Treppenhaus, das von dem großen Barockkünstler Balthasar Neumann gestaltet wurde. Jener zeichnete auch verantwortlich für die Gestaltung der Würzburger Residenz. Seit 1984 gehört Schloss Augustusburg zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Im Park treffe ich auf einen jungen Mann, der mich fragt, ob ich Pilgerin bin. Er selbst möchte auch bald pilgern, von Trier nach Metz. Aktuell macht er mehrere Tageswanderungen, um zu trainieren. Er hat auf seinem Pilgerstab das Tau-Kreuz eingeschnitzt – das gleiche Symbol, das ich am Hals trage, weshalb er mich als Pilgerin erkannt hat. Wir wünschen uns gegenseitig für unsere Pilgerschaft „Buen Camino„. Wow, erster Tag und schon einen ehemaligen und einen künftigen Pilger getroffen!

Jetzt geht’s zum Campingplatz am Heider See. Ich habe mir vor Kurzem ein Ultraleichtzelt gekauft, um noch flexibler in Sachen Schlafplatz zu sein. Ich habe natürlich vorab schon ein bisschen nach Unterkünften recherchiert, aber dieses Mal nichts vorgebucht. So bin ich vollkommen frei in der Etappeneinteilung. In Brühl habe ich den Campingplatz bewusst ausgewählt, das Zelt muss ja eingeweiht werden. Wenige Meter vor der Rezeption brechen die himmlischen Dämme und es kommt ein kräftiger Regenschauer runter. Also gleich die perfekte Bewährungsprobe, Zelt aufbauen im Regen. Es steht ratzfatz, aber ich bin natürlich trotzdem komplett durchnässt. Für das Zelt benötige ich nur einen meiner Wanderstöcke und sechs Heringe. Trotzdem ist recht viel Platz im Inneren. Muss auch, irgendwo muss ja schließlich das Gepäck unterkommen. Ich lege mich erstmal ein Weilchen auf meine neue Isoluma und schlafe fast ein.

Auf Kochen habe ich heute wenig Lust, obwohl ich Campingkocher und Trekkingmahlzeiten dabei habe. Stattdessen gehe ich ins „Strandhaus“ am Platz, wo ich nicht einmal einen Corona-Test vorzeigen muss. Aktuell sind die Vorgaben in Teilbereichen etwas gelockert. Ich lasse mir einen Flammkuchen schmecken. Dann geht es früh ins Bett, war ein anstrengender Tag, quasi von Null auf Hundert in zwölf Stunden.

Der alte Endpunkt ist der neue Startpunkt - auf geht's!

Die gelbe Muschel auf blauem Grund ist mir sofort wieder vertraut

Wieder auf uralten Straßen unterwegs

Teil der alten römischen Wasserleitung im Kölnler Grüngürtel

Nicht zu übersehen

Unter diesem herrlichen Baum lässt es sich wunderbar rasten

Die Kamera hat irgendwie nicht richtig scharf gestellt, aber der Dom ist trotzdem erkennbar.

Schloss Augustburg mit seinem streng gezirkelten Barockgarten

Klein, aber fein! Verpackt ist das Zelt ungefähr so groß wie eine 1-L-Getränkeflasche.

Restaurant Strandhaus
Heider Bergsee 1b
50321 Brühl

In einer Mischung aus Maritim und Shabby Chic eingerichtet, bietet es eine übersichtliche Karte mit guter Auswahl. Bei Sportevents laufen die Fernseher, ansonsten ist es sehr gemütlich.

Übernachtung:
Camping Heider Bergsee
Heider Bergsee
50321 Brühl
GPS: 50°49’47.0″N 6°52’34.0″E oder 50.829724, 6.876123
Website
Preis: 12,50 €

Ein schöner Campingplatz am See, die Zeltwiese ist direkt am Strand. Die Sanitärhäuser sind großzügig und sauber. Durch Strandbadbetrieb ist tagsüber etwas mehr los.

Sonntag, 4. Juli 2021

von Brühl nach Weilerswist, 16 Kilometer

Die Vögel zwitschern mich aus dem Schlaf. Ich habe hervorragend geschlafen, die Isoluma ist erstaunlich bequem! Die Sonne begrüßt mich und ich mache mir mein Frühstück auf dem neuen Mini-Gaskocher, es gibt Tee und Porridge, das einfach mit heißem Wasser angerührt wird. Draußen frühstücken ist einfach was Besonderes! Dann wird gespült und das große Packen beginnt. Alles war jetzt einmal ausgepackt und muss wieder in den Rucksack hinein. Aber das klappt anstandslos, nun ist Buddy wieder prall gefüllt und ich schwinge ihn mir auf den Rücken. Um halb zehn geht es zurück in die Innenstadt von Brühl. In der Kirche bekomme ich leider keinen Pilgerstempel, aber im Ortsteil Badorf habe ich noch eine Chance, wie man mir in der Sakristei auf Nachfrage mitteilt. Ich möchte zumindest von jedem Ort, wo ich übernachtet habe, einen Stempel im Pass haben.

Nun geht es in südlicher Richtung weiter, hauptsächlich durch Wohnbebauung. Nach einem Stück an einer Bahnlinie entlang treffe ich in einer ruhigen Anliegerstraße auf eine wunderschöne langhaarige Katze mit leuchtend blauen Augen, die sehr zutraulich ist. Ich knie mich hin, um sie zu streicheln. Mit dem schweren Rucksack ist das allerdings eine ziemlich blöde Idee, meine Füße fangen schnell an zu kribbeln und dann muss ich meine Knie beim Hochkommen ziemlich quälen. Memo an mich: mit Rucksack nicht mehr hinknien! In Brühl-Badorf liegt die Kirche St. Pantaleon am Weg, dort ist gerade Gottesdienst. Da ich aber schon weiß, dass der Stempel im Vorraum zu finden ist, schlüpfe ich leise hinein, setze den Stempel auf Pilgerpass und -brief und bin schon wieder draußen. Auf dem weiteren Weg machen meine Füße mir schwer zu schaffen, meine Fersen brennen wie Feuer. Mein Buddy leidet eindeutig an Übergewicht und ich folglich mit ihm.

An einem Privathaus komme ich an einer weiteren Stempelstelle vorbei, alles ist hübsch dekoriert mit Pilgermuscheln und Wanderzubehör sowie einem Schild, das nach Santiago di Compostela zeigt: juhu, es sind nur noch 2.486 Kilometer! Ich bin fast schon da. In Eckdorf entdecke ich drei Kinder im Alter von ungefähr zehn Jahren. Sie haben auf dem Bürgersteig einen hübsch dekorierten Limonadenstand eröffnet und erkennen gleich die durstige Kundin in mir, einer der Jungen startet umgehend die Akquise und spricht mich an. Gerne lasse ich mir gegen ein paar klingende Münzen einen Becher von der selbst gemachten, reichlich süßen Zitronenlimonade kredenzen. Leider fängt es just in dem Moment an zu tröpfeln, also schließt der Limonadenstand seine Pforten und ich mache mich wetterfest, um weiterzuziehen. Ich wünsche den Jungunternehmern weiterhin gute Geschäfte.

Weiter geht es durch Walberberg, am Hexenturm vorbei und dann kommt endlich mal wieder ein Wegstück durch Wald. Hier kann ich zur Unterstützung die Stöcke zum Einsatz bringen. Ich hatte vorab von einer Schutzhütte gelesen, wo ich meine Mittagsrast einlegen will. Eigentlich sollte die mal langsam kommen. Am Swister Turm angekommen, entdecke ich auch die Hütte – ich bin schon fast am Ziel in Weilerswist angekommen. Unter dem Vordach der Hütte bereite ich mir auf dem Gaskocher eine Trekkingmahlzeit zu. Während das Wasser heiß wird, buche ich meine heutige Unterkunft. Es kostet mehrere Anrufe und etwas Geduld, aber schließlich ergattere ich doch ein Einzelzimmer im Hotel „Zum Schwan“. Dann esse ich das leckere Couscous aus der Tüte. Zum Schluss gucke ich mir doch mal meine Füße an, die Schmerzen sind echt nicht ohne – na super, an beiden Fersen riesige Blasen! Nach einer ersten notdürftigen Versorgung geht es weiter, am Swister Türmchen vorbei und hinunter in den Ort.

Das Swister Türmchen ist der Rest einer Wallfahrtskirche, die einst neben einer Siedlung namens Swist auf dem Berg oberhalb von Weilerswist stand. Der Ort wurde irgendwann aufgegeben und der neue Weiler Swist unten im Tal gegründet. Das Türmchen ist von hübschen Kopflindenalleen umstanden und bietet eine schöne Aussicht.

Leider zieht schon wieder Regen auf und wächst sich zu einem kleinen Unwetter aus. Unter einem Bahnviadukt suche ich Schutz vor dem Nass von oben, genauso wie ein Mann mit seinem Hund. Nach ein paar Minuten fährt ein Auto vorbei, durch eine Pfütze, und – platsch! Eine riesige Fontäne ergießt sich über den Mann, seinen Hund und mich, mitten ins Gesicht und überall sonst hin wird uns die Pfütze geschleudert. Danke auch! Nun ist es auch egal, wir sind eh klitschnass, also wird der Weg fortgesetzt. Herrchen und Hund machen sich im Laufschritt davon. Ich gehe strammen Schrittes und erreiche Weilerswist. Das Hotel ist schnell gefunden, aber noch ist die Rezeption zu. Ich muss Zeit schinden. Also laufe ich etwas umher und kehre dann in einer Eisdiele ein, wo ich mir einen heißen Latte Macchiato schmecken lasse. Komisch, kaum was los hier. Will niemand Eis essen bei dem schönen Regen?

Um 16 Uhr kann ich im Hotel einchecken und beziehe mein Zimmer in einem separaten Gebäude. Klein, aber sehr fein. Jetzt tut eine heiße Dusche so richtig gut! Anschließend kümme ich mich um meine Unterkunft für morgen, ein Experiment: auf der Plattform 1nitetent bieten Privatleute ihre Wiese für eine Nacht zum Zelten an, manchmal sogar mit kleinen Extras, und das völlig kostenlos. Wie Couchsurfing, nur auf der Wiese – also Meadowsurfing. In Euskirchen bietet eine Familie ihren Garten an und auf meine telefonische Nachfrage steht er für morgen auch zur Verfügung. Super! Bin sehr gespannt auf diese Übernachtung.

Zum heutigen Abendessen gehe ich in ein spanisches Restaurant – bin ja schließlich auf dem Weg nach Santiago – und lasse mir einen bunten Tapas-Teller schmecken. Am Nebentisch entdecke ich eine Deko, die wie die Faust auf’s Auge passt: „Der Weg ist das Ziel“. Naja, hier kommen sicherlich öfters Pilger vorbei, da liegt es nahe, eine solche Deko hinzustellen.

Das Kochgeschirr verwende ich auch im Micro Camper, Mehrfachnutzung ist das Zauberwort

Zauberhafte private Stempelstelle

Nach vielen Orten endlich wieder Wald

Swister Türmchen mit heraufziehendem Unwetter

Im Hotelzimmer - Ikea lässt grüßen ...

... mir gefällt's gut!

Von allem etwas. Sehr praktisch, wenn man wenig entscheidungsfreudig ist.

Restaurant „El Rancho“
Kölner Str. 78
53919 Weilerswist
Website

Gemütliches Ambiente, wo es auch mit vielen Gästen nicht extrem laut wird. Leckere Tapas, Bedienung nett und aufmerksam.

Übernachtung:
Hotel „Zum Schwan“
Kölner Str. 99-101
53919 Weilerswist
Website
Preis: 75,90 € Ü/F im Einzelzimmer

Die Zimmer sind hell und nett eingerichtet, alles ist sauber. Das Frühstück wird im alten Fachwerkhaus eingenommen, dementsprechend uriges Ambiente. Die Auswahl beim Frühstück ist gut, auf Wunsch kann das ein oder andere zusätzlich kredenzt werden.

Montag, 5. Juli 2021

von Weilerswist nach Euskirchen, 14,9 Kilometer

Zum Frühstücken gehe ich wenige Meter die Straße runter zum Altbau des Hotels „Zum Schwan“. Ich bin um diese Zeit der einzige Gast und werde dementsprechend gut umsorgt. Der Inhaber erzählt mir außerdem von seinen Erfahrungen mit Pilgern, z.B. dass manche sich fast zu Tode schleppen mit ihrem Gepäck. Einer habe mal hier seinen Rucksack geleert und dem Wirt zum Dank die Sachen dagelassen – dabei waren angeblich kiloweise Konservendosen. Dann erzählt er noch, dass es wohl eine Faustregel unter Pilgern gibt: maximal 12 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken und maximal 20 Kilometer pro Tag laufen. Das eine habe ich schon überschritten, das andere werde ich noch überschreiten. Da habe ich wohl noch Optimierungspotenzial.

Da ich aktuell nur noch humpeln kann, gehe ich schnell zur Apotheke und hole mir Material zur Wundversorgung für meine geschundenen Füße. Zurück im Zimmer verarzte ich mich selbst so gut es geht und packe dann meine Siebensachen. Beim Bäcker lasse ich mir ein Brötchen frisch belegen und direkt in meine Lunchbox packen – das spart Gewicht und Verpackungsmüll. Leider ist in der Kirche St. Mauritius kein Pilgerstempel zu finden und im Pfarramt ist auch niemand. Schade, also kein Stempel.

Nun geht es auf zur dritten Etappe, kurz vor Verlassen des Ortes treffe ich auf eine ältere Dame und sage ihr „Guten Morgen“, wie man das nunmal höflicherweise so tut. Sie antwortet nicht einfach nur in gleicher Weise, nein! „Ich wünsche Ihnen einen guten Weg und trockenes Wetter, alles andere kriegen Sie hin!“ Ich bin total überrascht und bedanke mich freudestrahlend, dann gehen wir wieder jeder unserer Wege. DAS sind die Momente, in denen das Pilgern seinen ganz besonderen Zauber zum Vorschein bringt! Es sind die Menschen, die einfach so ein paar nette oder motivierende Worte für eine Fremde parat haben.

Mein Weg führt mich nun immer an der Erft entlang, die rechts neben mir fließt. Links wechseln sich Felder, Wiesen und Streuobstwiesen ab. Im hohen Ufergras entdecke ich leuchtendblaue Libellen. Der Weg ist häufig ganz schmal, ab und zu breiter, manchmal geht es auch über Asphalt. Meine Fersen schmerzen inzwischen extrem, aber während des Laufens tut es weniger weh, als wenn ich stehenbleibe. Die Mittagsrast verbringe ich auf einer Bank sitzend. Das Wetter ist heute bedeckt und immer mal wieder regnet es leicht. Unterwegs finde ich Hinweise auf Pilgerunterkünfte in Euskirchen, aber mein Gartenplätzchen ist ja schon gebucht. Nach einer kurzen Mittagpause quäle ich mich weiter, dann habe ich endlich den Stadtrand von Euskirchen erreicht. Der Asphalt und meine dicken Wanderschuhe sind eine denkbar schlechte Kombination.

Im Zentrum von Euskirchen steuere ich direkt auf die Kirche St. Martin zu, wo meine Stempeljagd mir endlich wieder eine Trophäe einbringt! Dann gehe ich ins „Café Paris“ und lasse mir Kaffee und Waffeln schmecken. Anschließend suche ich einen Intersport-Laden auf, ich will mal schauen, ob ich dort besser gepolsterte Einlegesohlen bekomme. Trotz umfassender Beratung werde ich nicht fündig. Aber die Verkäuferinnen empfehlen mir ein Orthopädiefachgeschäft, vielleicht kann man mir da helfen. Einen Versuch ist es wert – dort werde ich auch gut beraten und kaufe Einleger, die eigentlich für Fersensporn gedacht sind. Das Probelaufen fühlt sich um Längen angenehmer an. Das könnte funktionieren, ich habe ja noch viel vor mir.

Nun ist es langsam Zeit, die Familie aufzusuchen, die mir bereitwillig ihren Garten zur Verfügung stellt. Familienvater Olaf begrüßt mich herzlich und zeigt mir alles. Ich muss nicht einmal mein Zelt aufbauen, sie haben eine hübsche Laube im Garten, mit Bett, Couch und Tisch sowie Beleuchtung und Strom. Außerdem kann ich durch die Terassentür auch ins Haus, um die Toilette zu benutzen. Wow, das ist ja richtig klasse! Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die mit völlig Fremden ihr Zuhause teilen. Ich verbringe einen gemütlichen Abend, koche mir ein Trekkingmeal und bekomme sogar noch Wassermelone und ein Radler von Olaf gebracht, mit dem ich mich auch eine ganze Weile sehr angeregt unterhalte. Zwischendurch sortiere ich nochmal den Inhalt meines Rucksacks und entscheide, ein paar Kleinigkeiten nach Hause zu schicken, die tatsächlich völlig überflüssig sind.

Recht früh lege ich mich schlafen, kann aber trotz des gemütlichen Bettes nur schlecht schlafen. Ist doch eine sehr ungewohnte Situation.

Altbau des Hotels "Zum Schwan"

Immer an der Erft entlang

Die Streuobstwiesen wurden wieder neu angelegt

Super Hinweis! So etwas würde ich mir öfter wünschen.

Das Wetter bleibt unbeständig

Fantastisch, dieses metallisch glänzende Blau!

St. Martin in Euskirchen

1niteLaube - supergemütlich!

Übernachtung:
EU-City | 1nitetent

1nitetent finde ich eine tolle Idee! Es gibt inzwischen immer mehr Plattformen, wo man nach dem gleichen Prinzip ein Stückchen Wiese für eine Nacht bekommen kann. Wenn man offen für Neues und begierig auf nette Begegnungen ist, dann ist dies eine lohnenswerte (und vor allem günstige) Alternative zum Campingplatz.

Dienstag, 6. Juli 2021

von Euskirchen nach Bad Münstereifel, 16,9 Kilometer

Als ich am Morgen endlich mal halbwegs eingeschlafen bin, merke ich, wie etwas Großes auf das Bett hüpft – die beiden Familienhunde kümmern sich auch um den Gast und übernehmen das Weckkommando. Ich ziehe mir den Schlafsack über den Kopf, möchte mich doch lieber selber waschen als von einer Hundezunge abgeschleckt zu werden. Die Fellnasen deuten meinen lauten Protest richtig und kehren zu Frauchen in die Küche zurück. Ich bereite mir mein Frühstück zu und gehe später ins Haus, waschen, abspülen und den Wasservorrat auffüllen. Olaf versorgt mich mit der Wettervorhersage, die nicht berauschend aussieht, es soll regnen. Kein ideales Wanderwetter, aber ich muss es nunmal nehmen, wie es kommt. Nun packe ich alles zusammen und verabschiede mich, nicht ohne eine freiwillige Spende, die zunächst vehement abgelehnt wird und dann doch ins Sparschwein der Töchter wandert. Dann geht es wieder in die Innenstadt, zunächst versuche ich noch bei Kaufhof einen Regenponcho zu bekommen, was aber nicht von Erfolg gekrönt ist. Beim Bäcker hole ich wieder meine Brotzeit für mittags. Zuletzt noch zur Post, die aussortierten 500 Gramm in ein Päckchen packen und verschicken. Hört sich nicht wirklich nach viel an, aber es zählt tatsächlich jedes Gramm. Mit den Einlegesohlen läuft es sich nun auch viel besser.

Raus aus der Stadt, weiterhin an der Erft entlang. Der Weg führt durch hübsche Orte mit teils alten Häusern. Hinter Stoitzheim geht es bergauf in einen Wald, endlich mal wieder weicherer Boden unter den Füßen. Hier entdecke ich auch die praktische Abkürzung „Bad M’eifel“ für Bad Münstereifel. Das Schild für die Fahrradfahrer bot einfach nicht genug Platz für den vollen Ortsnamen. An der Hardtburg mache ich im Sonnenschein meine Mittagspause unter schönen Bäumen. Später folge ich der gelben Muschel wieder durch mehrere kleine Orte, besonders Arloff fällt mir auf. Der Ort erinnert mich irgendwie ein bisschen an Châtillon-sur-Seine im Burgund. Am Ortsrand steht eine uralte kleine Kapelle, die frisch restauriert aussieht, aber leider verschlossen ist. Am Ortsausgang dann ein selbstgemachtes Schild von Anwohnern für die Pilger mit dem Pilgergruß „suseya y ultreya!“ und dem Hinweis, dass 2021 ein Heiliges Jahr ist.

Der Gruß „suseya y ultreya!“ wurde wohl von Jakobspilgern früherer Zeiten als tatsächlicher Gruß beim Zusammentreffen benutzt. Der eine Pilger sagte „ultreya“ (das heißt soviel wie „immer weiter“) und der andere antwortete mit „et suseya“ (was soviel wie „und immer höher“ bedeutet). Heute wird von den meisten Pilgern das einfachere „Buen Camino“ verwendet – und zwar auf allen Jakobswegen, nicht nur in Spanien. Dabei kann „Buen Camino“ schlicht „Guten Weg“ bedeuten, aber auch „Guten Lebensweg“.

Wenn der Tag des Heiligen Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt, dann ist es ein Heiliges Jahr in Santiago de Compostela. Für diesen Anlass wird die Heilige Pforte der Basilika geöffnet, die in allen anderen Jahren zugemauert ist.

Arloff hinter mir lassend wandere ich durch eine herrliche Landschaft, leicht hügelig, große Wiesen, hübsche Bäume. Und darüber ein blauer Himmel, mit Wattewölkchen verziert. Wirklich schön hier! Nur leider leiden meine Füße weiter. Die Einlegesohlen habe ich inzwischen heraus genommen, weil nun der Vorderfuß viel zu stark belastet ist. Während einer kurzen Verschnaufpause telefoniere ich mit dem Touristenbüro von Bad M’eifel wegen einer Unterkunft. Man nennt mir zwei Nummern, ich versuche es bei dem Hotel, das mitten im Zentrum liegt. Leider noch kein Erfolg. Weiter geht es über apshaltierte Feldwege und durch kleine Orte. In Iversheim ist die Kirche offen, die ich mir kurz ansehe. Ein Pilgerstempel ist leider nicht zu finden. Langsam nähere ich mich der „Outlet-City“, das Stadttor ist jetzt nicht mehr zu verfehlen.

Zufällig ist einer meiner Cousins auch gerade im Urlaub in der Eifel und er hatte heute ohnehin vor, in Bad Münstereifel zu shoppen. Wir haben uns vorab verabredet und gehen nun gemeinsam in ein Café und bummeln anschließend durch die wunderschöne Altstadt mit den vielen Outlet-Läden. Zwischendurch mache ich meine Übernachtung klar, es ist sogar ein kleines Appartment mit Küchenzeile und riesiger Couch. Für das Abendessen setzen wir uns an den Außentisch eines urigen Restaurants, reden ohne Unterlass und gucken Leute. Nachdem mein Cousin sich verabschiedet hat, gehe ich in mein Appartment. Beim Vorbereiten der morgigen Etappe wird mir angst und bange – wie soll ich knapp zwanzig Kilometer mit meinen so geschundenen Füßen schaffen?! Ich muss mir eingestehen, dass ich die falschen Schuhe anhabe, die eigentlich für alpines Gelände mit Schotter und Geröll gedacht sind und sehr schwer sind. Leider habe ich aktuell nur diese. Ich brauche leichtere Schuhe mit einer weicheren Sohle. Wie gut, dass ich in einer Outlet-City bin, morgen früh muss ich also erstmal shoppen gehen.

Hübsches Fachwerk in Stotzheim

Wie fast immer: sehr gut markiert

Die Hardtburg, eine Wasserburg auf einer Anhöhe - das ist selten.

Der hübsche Ort Arloff, durchflossen von der Erft

Kapelle St. Hubert am Ortsrand von Arloff

Man möchte sich drunterlegen und träumen ...

Das Werther Tor von Bad M'eifel, die Stadtmauer ist weitgehend gut erhalten und teils begehbar

Vor lauter Geschäften darf man die schönen Häuser des Städtchens nicht verpassen

Hotel-Restaurant „Wolfsschlucht“
Orchheimer Str. 19
53902 Bad Münstereifel
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Sehr leckere Schnitzel, coole Sitzmöbel im Außenbereich. Die Bedienung war sehr aufmerksam und freundlich.

Übernachtung:
Grundwalds Apartement Hotel
Kettengasse 4
53902 Bad Münstereifel
Website
Preis: 56,00 € Ü/F im Doppelzimmer zur Alleinnutzung

Zwar eine etwas altbackene Einrichtung, aber alles ordentlich und sauber. Sehr nette und flexible Gastgeberin. Die zentrale Lage in der Altstadt ist unschlagbar.

Freitag, 10. Juli

Ich kann es kaum abwarten, mich auf den Weg in die Alpen zu machen! Also arbeite ich heute nur einen halben Tag. Der Micro Camper ist schon fertig gepackt. Beim Losfahren ertönt im Radio eine Werbung für Urlaub in Südtirol. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist! Der Kilometerzähler rattert und rattert, einen guten Teil der Anfahrt bringe ich schon heute hinter mich. In Rothenburg ob der Tauber fahre ich ab und lenke den Camper zu einem der städtischen WoMo-Stellplätze, der bereits gut belegt ist. Mit dem Berlingo finde ich noch eine passende kleine Lücke. Zum Abendessen gehe ich in die schöne, mittelalterliche Stadt.

Rothenburg ob der Tauber liegt nicht umsonst an der „Romantischen Straße“. Das Städtchen hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die man auch begehen kann. Die schmucken Steinhäuser aus der Renaissance zeugen vom vergangenen Reichtum Rothenburgs. Irgendwann lief die moderne Entwicklung aber an vielen fränkischen Städten vorbei und so wurden sie quasi konserviert und sind heute wahre Touristenmagnete. In Rothenburg gibt es schon lange Nachtwächterführungen, noch bevor diese ein allgemeiner Trend wurden.

Ich sitze an diesem lauen Abend auf dem Marktplatz und lasse mir deftige fränkische Bratwürste schmecken.

Ratsstube
Am Markt 6
91541 Rothenburg
Website

Die zwei gebratenen Würste haben für ihren Weg zu mir fast eine halbe Stunde gebraucht, aber der Geschmack überzeugte. Die Plätze im Freien sind natürlich Ambiente pur, vor allem in der schönen Abendstimmung.

Danach spaziere ich durch die Gassen und über die Stadtmauer. Der Abend endet früh, morgen habe ich ja noch ein Stück Straße vor mir.

Diese Sandsteinbögen waren schon immer Schaufenster

Das Rathaus von Rothenburg am Marktplatz

Überall recken sich Türme gen Himmel

In bester Gesellschaft auf dem Stellplatz von Rothenburg

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Rothenburg P2
Nördlinger Str. 6
91541 Rothenburg ob der Tauber
GPS: 49°22’13.8″N 10°10’59.9″E oder 49.370505, 10.183298
Website
Preis: 12,00 €

Großes Areal nur für Wohnmobile, mit gepflegtem Toilettenhaus. Strom und Ver- und Entsorgung gibt es auch. Den Preis mag man happig finden (tue ich im Grunde auch), aber es sind nur wenige Schritte und man steht direkt an einem der schönen Stadttore von Rothenburg. Der Stellplatz ist durch Bäume und Hecken recht gut von der Hauptstraße abgeschirmt.

Gefahrene Strecke: 320 Kilometer

Samstag, 11. Juli

Den Stellplatz verlasse ich früh, kaufe unterwegs Brötchen und frühstücke auf einem Rastplatz. Der Blick ins Grüne ist mir jedoch verwehrt, diese begehrten Parkbuchten sind für E-Autos reserviert. Unfair sowas … die sind doch schon grün genug! Auf der A 7 geht es weiter südwärts, dann in den Tunnel bei Füssen und auf der anderen Seite bin ich schon in Österreich. Die Berge werden immer höher, ich muss mich zwingen, auf die Straße zu achten. Am Zugspitzblick halte ich kurz an, aber mit der versprochenen Aussicht ist nix – die Wolken hängen tief. Jedoch – der Fluss unten im Tal gibt mir einen Vorgeschmack auf die Alpenseen, wie er da in leuchtendem Blau und mystischem Grün durch die dunklen Wälder mäandert. Kurz danach überfahre ich den Fernpass, dann geht ins hinab ins Inntal, wo ich mich rechts halte, Richtung Landeck. Da derzeit die Umfahrung des Landecker Tunnels gesperrt ist, kann man ohne „Pickerl“ den Tunnel nutzen. In Pfunds halte ich kurz, um pfandfreies Wasser einzukaufen. In Österreich wurde aktuell die Maskenpflicht ausgesetzt, ist total komisch, ohne den Schnutenpulli ins Geschäft zu gehen … ich fühle mich fast unsicher.

Mit dem Reschenpass überquere ich auch die Grenze zu Italien – benvenuti in Alto Adige! Willkommen in Südtirol! Schon nach kurzer Zeit kommt der Reschensee in Sicht und eine der markantesten Sehenswürdigkeiten Südtirols: der im Wasser versunkene Kirchturm. Ich bin erstaunt, wie nah am Ufer er steht, in meiner Vorstellung stand er mitten im See. Ist schon ein seltsamer Anblick.

Aus einem Opfer des Stausees wurde ein Touristenmagnet

Parken in unmittelbarer Nähe - dank defektem Automat sogar kostenlos

Am Fuße der Staumauer liegt der Ort St. Valentin, wo ich bei einem Campingplatz mein Glück versuche. Am Eingang steht zwar ein Schild „besetzt“, aber nicht nur Papier ist geduldig, Tafeln offensichtlich auch. Ich frage trotzdem und kann noch ein Plätzchen auf der Zeltwiese beziehen. (Dies passiert mir übrigens immer häufiger, dass ich auf die Zeltwiese darf. Ist oft auch günstiger als eine „vollwertige“ Parzelle. Man muss meistens nur ohne Strom auskommen können.) Zwar scheint die Sonne, aber es ist noch recht frisch. Ich genieße den Blick auf die Berge ringsum. Abends spaziere ich in den kleinen Ort und lasse mir zum Abendessen eine Pizza schmecken – schließlich bin ich jetzt in Italien.

Restaurant Pizzeria Zum See
des Waldner Alfred
Kirchgasse 26 St. Valentin
IT-39027 Graun
Website

Zeitloses Ambiente, vielfältige Auswahl beim Essen, nette Bedienung. Die Pizza schmeckt richtig lecker! Das Restaurant gehört zu einem Campingplatz – oder der CP zum Restaurant, wie man’s nimmt. Von meinem Fensterplatz aus hätte ich den Ortler sehen können, wenn nicht tief hängende Wolken ihn vor meinem Blick versteckt hätten.

Auf dem Rückweg kundschafte ich den Bäcker aus – schade, sonntags hat er nicht geöffnet. Dann gibt’s mal wieder das gute alte Müsli. Da der Himmel langsam aufklart, wird es eine kalte Nacht werden. Ich bilde mir ein, dass ich es ein klein wenig besser habe als die vielen Zelter um mich herum. Aber ob jetzt kaltes Blech so viel besser isoliert als eine dünne Textil-Zeltwand?

Übernachtung:
Camping Thöni
Landstraße Nr. 83
IT-39027 St. Valentin auf der Haide – Graun
GPS: 46°46’11.6″N 10°31’56.1″E oder 46.769878, 10.532241
Website
Preis: 10,50 € (Auto auf Zeltwiese)

Ein kleiner, aber feiner Camingplatz mit familiärer Atmosphäre. Die Sanitäranlagen sind modern und sauber, Note 1! 360°-Blick auf zum Teil schneebedeckte Berge. Bestimmt ist es hier auch im Winter schön, zu campen.

Camping Thöni in St. Valentin

Gefahrene Strecke: 382 Kilometer

Sonntag, 12. Juli

Die kalte Nacht hat sich gelohnt: heute herrscht Kaiserwetter! Noch vor zehn Uhr fahre ich ab, nur um am Ortsausgang direkt wieder zu parken – hier ist ein kleinerer, natürlicher See und dahinter ragt majestätisch der höchste Berg Südtirols auf: der Ortler in seiner ganzen Pracht! Fotostop obligatorisch. Hier ist es richtig idyllisch, Enten liegen dösend am Ufer, auf dem See sind Fischer in ihren Booten unterwegs und das Ufer ist vielfach von Schilf gesäumt.

König Ortler grüßt aus der Ferne

Nun aber weiter. Über kurvige Straßen geht es hinunter ins Tal der Etsch. Vor der Stadtmauer von Glurns parke ich meinen Camper und erkunde das kleine Städtchen, das wohl noch als Geheimtipp gilt. Ich weiß nicht, ob es einfach zu früh am Tag ist oder ich gerade nicht so viel Lust auf Sightseeing habe, jedenfalls springt der Funke nicht über. Die Laubengasse ist recht pittoresk. Nur an der Etsch, die an der Stadtmauer vorbei fließt, gefällt es mir richtig gut. Das Wasser hat die für Gebirgsflüsse so typische Färbung von milchigem Helltürkis.

Die Laubengasse, ich passe gerade so aufrecht hindurch

Die Etsch rauscht an Glurns vorbei

Jetzt werden wieder Kilometer gemacht, ich durchquere auf Landstraßen den kompletten Vinschgau und lasse Meran links liegen. Mein heutiges Ziel ist Bozen, wo ich zunächst den Campingplatz ansteuere. Auch hier erhalte ich ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz. Nach ein wenig Erholung vom Fahren gehe ich zur nahegelegenen Bushaltestelle und fahre per ÖPNV ins Zentrum von Bozen, der Hauptstadt Südtirols. Zunächst möchte ich Kaffee trinken und Kuchen essen. Ich bin fast entsetzt, dass ich kein Kaffeehaus ausfindig machen kann, das sonntagnachmittags geöffnet ist. So ist denn die Freude sehr getrübt, als ein Apfelstrudel ohne Blätterteig und ein lauwarmer Latte Macchiato alles sind, was ich auftreiben kann.

Loacker Store Bozen
Waltherplatz 11
IT-39054 Bozen

Dann streife ich durch die Gassen, die ausgestorben wirken. Natürlich sind die Geschäfte zu, was sicherlich zum „verschlafenen“ Eindruck beiträgt. Nun ja, aber mein Hauptziel ist ja auch was ganz anderes: das Südtiroler Archäologiemuseum, das unter anderem die Gletschermumie „Ötzi“ beherbergt.

„Ötzi“ lebte vor ca. 5.000 Jahren (also in der Jungsteinzeit) und kam am heutigen Similaungletscher ums Leben. Vermutet wird, dass er ermordet wurde. Seine Leiche wurde durch fallenden Schnee und das kalte Klima derart gut konserviert, dass Wissenschaftler jede Menge Details über den Mann aus dem Eis herausfinden konnten, z.B. was seine letzte Mahlzeit war und an welchen Krankheiten er litt. Beeindruckend im Museum ist u.a. die lebensecht wirkende Wachsfigur, die äußerst genau nach anatomischen und wissenschaftlichen Befunden angefertigt wurde.

Die Ausstellung ist sehr interessant gemacht, man erfährt viele Details über die Welt, in der Ötzi lebte. Beeindruckend finde ich vor allem seine Gerätschaften aus Holz und Birkenrinde sowie seine Kleidung. Es ist verrückt, diese Dinge anzuschauen, den guten Erhaltungszustand zu registrieren und sich dann klar zu machen, dass die Materialien 5.000 Jahre überdauert haben. Die Pfeile sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit hergestellt worden. Zunächst war in der Kühlkammer mit der Mumie kein Licht, als ich durch die Ausstellung durch bin, gehe ich nochmal hin – und bin ganz allein vor der kleinen Sichtluke und schaue in die nun erleuchtete Kammer. Ich bin fasziniert, wie deutlich man Ötzis Tätowierungen erkennen kann, die Linien treten deutlich aus der lederfarbenen Haut hervor. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich dem Individuum, das „Ötzi“ einmal war, Grabesruhe wünschen würde. Wiederum, auch ich spreche mich nicht von der Faszination und der Neugier frei, die Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen hierher treibt. Dennoch bin ich froh, dass ich dem Mann aus dem Eis allein und in Stille gegenüber treten konnte, in Ehrfurcht vor seiner Existenz.

Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstr. 43
IT-39100 Bozen
Website
Eintritt: 9,00 € (Erwachsene)

Zurück in den sommerlich warmen Gassen von Bozen lenke ich nun meine Schritte in die „Neustadt“, dort soll es eine der besten Eisdielen Südtirols geben. Sie ist schnell gefunden, leider sind die außergewöhnlichen Sorten, die ich gerne probiert hätte (Torrone und Datteln), gerade aus. Die üblichen Sorten Pistazie und Malaga schmecken jedoch auch vorzüglich.

Officina del Gelo Avalon
Freiheitsstraße 44
IT-39100 Bozen
Facebook-Seite
Bericht über den „Eisguru“ in der Süddeutschen Zeitung

Ich flaniere nun über die Wassermauerpromenade und gucke auf einer Bank sitzend Leute. Alle Welt genießt das schöne Sommerwetter. Am Schloss Maretsch erblicke ich im Osten erstmals die Vajoletttürme, eine markante Felsformation des Rosengartens. Der Rosengarten ist eines meiner Hauptziele dieses Urlaubs. Hier handelt es sich nicht um einen Garten, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern um ein Gebirgsmassiv zwischen Schlern und Làtemar. Hier beginnen die Dolomiten. Der Name „Rosengarten“ hat mit einer Sage zu tun … aber auf die komme ich erst etwas später … jedenfalls sollen die Felsen abends in einer wunderschönen Farbe leuchten, mal schauen, ob ich das Alpenglühen heute erleben darf.

Schloss Maretsch und in der Ferne der Rosengarten

Waltherplatz und Dom in Bozen

Zurück am Waltherplatz gehe ich noch schnell in den Dom, der wider Erwarten noch offen ist. Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen, heute gibt es nur was Leichtes: Tomaten-Bruschetta (bitte brusketta lesen, nicht bruschetta ).

Bar La Piazza
Waltherplatz
IT-39100 Bozen

Ich stellte keine großen Erwartungen an das Lokal und konnte so auch nicht enttäuscht werden. Das Essen war in Ordnung, aber mehr als eine riesige Toastscheibe für original italienische bruschetta hätte ich schon erwartet.

Nun habe ich genug von Bozen gesehen und fahre mit dem Bus zurück zum Campingplatz und lasse den Abend faulenzend ausklingen. Zwar kann ich von hier aus auch zum Rosengarten schauen, aber das Alpenglühen stellt sich heute nicht ein, schade.

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Camping ist in Italien grundsätzlich etwas teurer. Solche Preise lassen mich immer schlucken. Aber hier ist er zum Teil durchaus gerechtfertigt. Jede Parzelle hat Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss, der Platz ist durch Bäume, Hecken und Blümenkübel ansprechend gestaltet. Das Sanitärgebäude ist wie neu, supersauber und auch noch ein „lernendes“ Waschhaus. Überall lernt man Dinge über Südtirol: auf dem Klo sitzend z.B. über alte Handarbeitstechniken, in der Dusche über Landschaften der Dolomiten, beim Waschen kann man Vokabeln lernen und beim Spülen erfährt man etwas über die Weine der Region. Am Platz gibt es außerdem ein Restaurant und einen Swimmingpool.

Gefahrene Strecke: 105 Kilometer

Montag, 13. Juli

Diese Nacht war angenehm warm, früh geht es aus den Federn. In der Dusche habe ich Ausblick auf den Làtemar mit dem Karersee. Dorthin will ich heute, eine Fotografie an der Duschwand reicht mir durchaus nicht. Zunächst geht es aber zum Schloss Sigmundskron, einem von sechs Standorten der Messner Mountain Museums.

Dieses hier namens Firmian beschäftigt sich mit mehreren Themen, u.a. den acht größten Bergen der Erde oder der Widerstandsbewegung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol nach dem Anschluss an Italien oder den Sagen der Dolomiten oder der Geschichte der Eroberung der Berge. Im Nordturm kann man innehalten und neben einer Gebetsmühle meditieren. Es gibt viele Details zu entdecken, man muss mit wachem Blick durch die Anlage streifen, sonst verpasst man schöne Eindrücke wie die unter einem Olivenbaum sitzende Statue des Heiligen Franz von Assisi oder einen hüfthohen Bergkristall am Fuße der Zentralburg.

Reinhold Messner – Extrembergsteiger und Südtiroler – ist ein Mensch, der durchaus polarisiert. Er hat feste Ansichten, die manchmal unbequem sind und er verschafft sich durch seine Direktheit Gehör. Wann immer ich Herrn Messner in Interviews im Fernsehen höre, fühle ich mich inspiriert. Er hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, die – wie ich finde – eine große Weisheit und viel Toleranz und Respekt beinhaltet. Er macht sich heute vor allem dafür stark, dass die Berge nicht zur Touristenkulisse degradiert werden, sondern dass ein sanfter Tourismus im Einklang mit der bäuerlichen Kultur der Bergbewohner ermöglicht wird, um diesen einzigartigen Kulturraum zu erhalten.

Ich halte mich weit über zwei Stunden in der Burg auf, besonders gefallen mir die Modelle der großen Achttausender und die „Kristallhöhle der Zwerge“, wo einige Gestalten der Sagen der Dolomiten kurz vorgestellt werden.

Messner Mountain Museum „Firmian“
Sigmundskronerstr. 53
39100 Bozen
Website
Eintritt: 12,00 € (Erwachsener)

Der Parkplatz fast direkt am Schloss kostet nochmal 3 €. Herr Messner hätte es gerne, dass die Gäste umweltverträglich mit dem ÖPNV anreisen und entweder zu Fuß zur Burg laufen oder den (ich nehme an kostenlosen) Shuttlebus von der Innenstadt zur Burg nutzen. Im Schlosshof gibt es auch Gastronomie, die Holunderschorle ist sehr zu empfehlen!

Nach so viel „Berg“ im Museum wird es jetzt Zeit, dass ich die Berge in natura erlebe. Durch das Eggental fahre ich auf der „Großen Dolomitenstraße“ nach Osten. Schmale Straßen, viele Kurven, steile Anstiege, mein Camper quält sich ein bisschen. Aber ich habe Spaß! Schneller als gedacht, erreiche ich den Karersee. Korrigiere, ich erreiche den Parkplatz am Touristenzentrum des Karersees. Natürlich kostet der auch ein bisschen was. Ich trinke erstmal Kaffee. Eigentlich wollte ich am frühen Abend hierher kommen, jetzt ist es aber erst Nachmittag. Dementsprechend bin ich bei weitem nicht die Einzige, die den berühmten Bergsee bestaunen will. Nachdem ich gestärkt bin, gehe ich durch die Unterführung der Straße und komme am See an. Auf einer „Aussichtsplattform“ tummeln sich die Mittouristen. Ich umrunde den See erstmal in Ruhe und kann so das wunderschöne Farbenspiel des Wassers ausgiebig bewundern. Leider ist es nicht windstill, weshalb sich keine perfekte Spiegelung des Làtemar auf der Seeoberfläche ergibt.

Der mystisch gefärbte Karersee mit immerhin ein bisschen Spiegelung

Das Làtemargebirge südlich des Sees

Im Osten der Rosengarten, dessen Spitzen in den Wolken verschwinden

Zurück an der Plattform lese ich die Infotafeln, die nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch in die Sagenwelt der Dolomiten entführen.

Wie die Farben des Karersees entstanden

Es war einmal ein Zauberer, der im Làtemargebirge lebte. Im Karersee entdeckte er eine Nixe, die er unbedingt zu der seinen machen wollte. Das Wassermädchen war aber sehr scheu und mochte den Zauberer nicht und tauchte immer gleich in den See hinab, wenn der Zauberer sich zeigte. In seiner Not wandte der Zauberer sich an eine Hexe, die am Rosengarten hauste und ihm riet, die Nixe mit einem Regenbogen zu locken, denn sie habe noch nie einen gesehen. Wenn sie auftauche, um ihn zu berühren, könne er sie fangen. Der Zauberer spannte also einen Regenbogen von den Làtemartürmen hinab auf die Seeoberfläche. Die Nixe tauchte auf und schwamm neugierig, aber zögernd näher an das farbenprächtige Gebilde heran. Der Zauberer trat verkleidet aus dem Wald heraus, aber die Nixe erkannte ihn und tauchte erschrocken wieder hinab. Vor lauter Wut, dass es ihm wieder nicht gelungen war, das Wassermädchen zu fangen, schleuderte der Zauberer den Regenbogen in den See. Die Farben des Regenbogens zerflossen auf der Oberfläche und deshalb glitzert der Karersee heute in allen Farben des Regenbogens.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Eine andere Sage handelt von den „Puppen am Làtemar“. Bisher kannte ich nur eine Sage der Dolomiten, die von König Laurin und seinem Rosengarten (noch etwas Geduld, sie kommt auch noch ausführlich ). Diese hier am Karersee lassen mich aufhorchen, man kennt anscheinend noch sehr viele der alten Sagen. Ich fände es klasse, wenn ich eine Sammlung dieser Sagen in Buchform finden könnte!

Im Souvenirshop finde ich kein entsprechendes Buch, aber eine Wanderkarte für Rosengarten und Schlern, perfekt! Ich möchte mich in den Bergen nicht nur auf GPS und mobiles Internet verlassen müssen.

Weiter geht die Fahrt in den Ort Karersee, wo ich mich in einem wirklich winzigen Supermarkt im Untergeschoss des ehemaligen Grand Hotels Karersee wieder mit Lebensmitteln versorge. Der WoMo-Stellplatz sollte eigentlich an der Liftstation sein, wurde aber offensichtlich verlegt, an den Ortseingang. Hm, direkt an der Straße, ein liebloser Parkplatz. Aber zwei Punkte sprechen dann doch für den Platz: im Osten Blick auf den Rosengarten und im Süden Blick auf den Làtemar. Morgen möchte ich gerne eine Wanderung in bzw. auf den Rosengarten machen, aber die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Naja, abwarten. Während ich faulenze, kommt eine Katze vorbei, die ich anlocke, um sie zu streicheln. Die Fellnase ist äußerst zutraulich, sogar so sehr, dass sie bei einem zweiten Besuch zu mir ins Auto springt und sich neugierig umschaut. Ich lasse sie gewähren, freue mich ja über samtpfotigen Besuch!

Samtpfote zu Besuch im Micro Camper

Das Rosengartenmassiv - ob das was wird, mit der Wanderung morgen?

Für das Abendessen muss ich das Auto dann doch nochmal bewegen, da die Restaurants direkt in Karersee entweder geschlossen oder nur für die eigenen Hotelgäste geöffnet sind. Der Mitarbeiter eines Hotels empfiehlt mir den „Hennenstall“ etwas außerhalb. Ein guter Tipp.

Pizzeria Restaurant „Hennenstall“
Karerseestr. 134
IT-39056 Welschnofen
Facebook-Seite

Uriges Hüttenambiente, sehr leckere Pizza und nette Gastgeber. Hinter dem Haus gibt es außerdem einen Spielplatz für die Kinderlein, die keine Lust mehr haben, nach dem Essen am Tisch zu sitzen, während die Erwachsenen noch schwafeln.

Auch heute leider kein Alpenglühen, da es immer wolkiger wird. Die Nacht ist dann doch sehr viel ruhiger als gedacht, auf der Großen Dolomitenstraße ist nicht so viel Verkehr. Ich bin heute der einzige Camper hier.

Übernachtung:
Parkplatz Via Laurino
König Laurinstr. 1
IT-39100 Bozen
GPS: 46°24’25.3″N 11°35’20.9″E oder 46.407039, 11.589151
Preis: normalerweise angeblich 10 €, der Automat verlangt pro Stunde 1 €. Im Sommer scheint das aber nicht so genau genommen zu werden, ich habe kein Ticket gelöst (mangels Kleingeld) und wurde nicht kontrolliert. Im Winter mit all den Skiurlaubern vielleicht ein anderer Fall.

Der Ausblick ist super, der Platz an sich brauchbar. Es gab jedoch nur eine einzige Parkbucht, die nicht geneigt war. Ohne Auffahrkeile kommt man hier eventuell nicht weit. Ob der andere Stellplatz an der Seilbahn noch offiziell ist, weiß ich nicht. In Google Maps erscheint er jedenfalls nicht mehr. An der Touristinfo kann man zu deren Öffnungszeiten die Toilette nutzen.

Gefahrene Strecke: 44 Kilometer

Nach einer wiederum kalten Nacht freue ich mich auf die heiße Dusche. Ich übertreibe es ein wenig mit der Wassertemperatur und verwandle so den Waschraum in ein Dampfbad. Nach dem Frühstück mit nochmals sehr leckeren Brötchen packe ich zusammen und fahre in den nächsten Ort zur Bank, Geld holen. Ich muss ja noch meinen Deckel in der Gaststätte begleichen. Dann geht es weiter, spontan halte ich in Schwäbisch Gmünd. Ich muss eh einkaufen und von der Schnellstraße aus sah der Ort sehr vielversprechend aus.

Schwäbisch Gmünd hat einige schöne alte Häuser und Kirchen sowie hübsche Gassen und gemütliche Plätze. Im Münster bin ich sogar für ein paar Minuten ganz allein und kann die Stille genießen. An der Johanniskirche ist heute eine „Fridays for future“-Demonstration.

Das Münster von Schwäbisch Gmünd

Altar und Pult scheinen aus einem Stück Holz gefertigt zu sein

Eines von vielen Fachwerkhäuser der hübschen kleinen Stadt

Nach diesem netten Altstadt-Bummel fahre ich weiter nach Lorch, zum dortigen Kloster. Dort ist an diesem Wochenende ein Mittelaltermarkt. Das hatte ich bereits zuhause recherchiert und habe dementsprechend meine Gewandung dabei. An diesem Ort passt sie zeitlich perfekt!

Das Benediktiner-Kloster Lorch wurde im 12. Jahrhundert von Friedrich I. von Schwaben gegründet. Es diente lange als Grablege der Staufer. Im ehemaligen Kapitelsaal gibt es eine moderne Malerei im Stile der Renaissance, die den Aufstieg der Staufer zur Herrscherdynastie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation darstellt. Die Klosterkirche ist romanisch und beeindruckt so vor allem durch ihre Schlichtheit und klaren Linien. Vom Kreuzgang ist nur noch wenig erhalten.

Ich parke meinen Camper auf der großen Wiese, die für dieses Wochenende zum Parkplatz erklärt wurde und esse erstmal ein leckeres Stück Johannisbeer-Baiser-Torte, das ich in Schwäbisch Gmünd beim Konditor gefunden habe. Der Nachmittag ist wieder der Lektüre gewidmet. Während ich gemütlich mit meinem Buch am Auto sitze, kommen immer mehr Händler und Darsteller für den Markt an und defilieren an mir vorbei.

Süß und sauer ist immer ein guter Kontrast - zumindest beim Kuchen.

In bester Gesellschaft

Übernachtung:
Wiese am Kloster Lorch
kostenlos

Gefahrene Strecke: 77 Kilometer

Samstag, 21. September

Nach dem Frühstück, das noch ganz dem 21. Jahrhundert entspricht, verwandle ich mich in eine Edeldame des 12. Jahrhunderts und gehe zum Mittelaltermarkt. Dieser wird mit einem Einmarsch der Darsteller und Händler offiziell eröffnet. Ich treffe auf ein Paar, das ich auch bereits auf dem Markt auf der Reichsburg Cochem (siehe meine Eifel-Tour im August 2018) gesehen habe, sie verdienen ihr Geld mit Gesangsauftritten und reisen dafür quer durch Deutschland und Europa.

Die folgenden Stunden schlendere ich immer wieder an den Ständen vorbei, unterhalte mich mit den Händlern, Handwerken sowie anderen gewandeten Besuchern, kaufe schöne Dinge wie handgesiedete Seife und handgeschöpftes Papier und genieße das kulinarische Angebot.

Einmal sitze ich auf der Fensterbrüstung innerhalb des erhaltenen Teils des Kreuzganges, um zu verschnaufen. Ich bemerke, wie mich eine Dame verstohlen fotografiert. Eine andere Frau spricht mich an und fragt, ob sie mich fotografieren dürfe, mit meiner Gewandung passe ich ja gut zum alten Gemäuer. Ich bin einverstanden, wenn sie mir das Bild später zukommen lässt. Wegen Gegenlicht scheitert bei ihr ein gutes Bild. Da kommt aber die erste Frau zu mir und zeigt mir das Bild, das sie von mir gemacht hat. Es ist schön geworden und ich bitte sie, es mir per E-mail zu schicken. Sie sagt es mir zu und tatsächlich erhalte ich nach meinem Urlaub das Foto! Ich danke ihr auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich!

Auf dem Markt kann man auch Kamelreiten. Der orientalisch gekleidete Herr führt das Kamel immer wieder im Kreis über den Markt. Einmal beobachte ich, dass das Wüstenschiff wohl genug davon hat und störrisch stehen bleibt, während Mutter und Sohn, die gerade gut bezahlt haben, voller Erwartung zwischen den Höckern hocken. Nach einer Weile gutem Zureden und bestimmtem Ziehen am Halfter setzt es sich doch in Bewegung. Naja, stelle ich mir auch nicht gerade prickelnd vor: ständig der gleiche Weg, ständig glotzende Menschen und immer neue Passagiere – den ganzen Tag.

Um 14 Uhr sehe ich mir die Greifvogelflugschau an, denn am Kloster gibt es die „Staufer-Falknerei“. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich vielleicht mal einen Falken auf der Hand halten dürfte, um ein schönes Bild davon machen zu lassen. Aber leider ist das nicht möglich. Sehr schade. Dennoch ist es toll, diese schönen Tiere mal relativ nah sehen zu können. Sie fliegen – wie bei solchen Shows üblich – sehr dicht über die Köpfe der Zuschauer.

Ich bleibe auf dem Markt, bis die Dämmerung einsetzt. Nach so vielen schönen Eindrücken und soviel frischer Luft schläft es sich besonders gut.

Aus der Zeit gefallen

Die störrische Phase ist überwunden

Im Lager treffe ich auf Friesen, die mich weit überragen.

Das Gelände ist perfekt für einen Mittelaltermarkt!

Übernachtung:
siehe gestern

Sonntag, 22. September

Fast bin ich versucht, nochmal zum Markt zu gehen, aber ich muss ja heute nach Hause und es soll nicht zu spät werden. Die Besucher strömen schon wieder. Das tolle Wetter beschert den Marktleuten gute Geschäfte.

Auf dem Heimweg mache ich einen Zwischenstopp an der „Keltenweg am Glauberg„. Das dortige Museum und den Grabhügel habe ich bereits 2013 einmal als Tagesausflug besucht. Aktuell gibt es dort eine Sonderausstellung – und zwar zu den Funden am Bettenbühl unterhalb der Heuneburg. Die gefundenen Schmuckstücke der „Fürstin vom Bettenbühl“ und des Mädchens wurden detailgetreu rekonstruiert und werden hier gezeigt und erklärt. Besonders spannend finde ich den Film, wo die Vorgehensweise der Rekonstruktion gezeigt wird und die Schwierigkeiten dabei erklärt werden. Danach schaue ich nochmal kurz in die Dauerausstellung, die ich doch etwas anderes wahrnehme als damals, da ich inzwischen viel mehr über die Kelten und verschiedene Fürstengräber gelernt habe.

Der rekonstruierte Grabhügel des "Fürsten vom Glauberg" vom Dach des Museum aus gesehen

Keltenwelt am Glauberg
Am Glauberg 1
63695 Glauburg
Website

Am frühen Abend bin ich zurück in der sauerländischen Heimat.

Gefahrene Strecke: 431 Kilometer

Mein Weg führte mich in die Barbarossastadt Gelnhausen. Dort parkte ich meinen Camper auf dem offiziellen Stellplatz der Stadt am Hallenbad, wo ich später auch übernachtete. Im Hallenbad kann man die Toilette nutzen, da es eine im Eingangsbereich gibt, wo man noch keine Eintrittskarte benötigt.

Stellplatz am Hallenbad Gelnhausen
Am Hallenbad
63571 Gelnhausen
50°12’04.9″N 9°10’41.7″E oder 50.201362, 9.178240

Parkgebühr:
2,00 €

Von hier aus konnte ich die Altstadt fußläufig sehr gut erreichen. Gelnhausen hat neben wunderschönen alten Fachwerkhäusern auch noch viele Stadttore und Teile der Stadtmauer sind ebenfalls erhalten. An der Kinzig liegt ein wunderschöner alter jüdischer Friedhof. Mitten in der Stadt steht eine riesige Kirche mit ingesamt vier Türmen, die jeder Bischofsstadt Ehre machen würde. Auf einer Insel in der Kinzig liegt die alte Kaiserpfalz aus dem 12. Jahrhundert, die zum Teil erhalten geblieben ist. Aber nicht nur Altes hat Gelnhausen zu bieten. Hier steht auch ein Haus, das mit technischen Raffinessen aufwartet. Es wurde von einem Architekten für seine Familie gebaut, der mit Künstlern zusammenarbeitete. Einmal gibt es ganz viele kleine Fenster und dann ist an der Fassade ein besonderes Gedicht geschrieben. Aber der absolute Clou ist, dass das Schlafzimmer wie eine Schublade herausgefahren werden kann. Ich hatte dieses Haus in der britischen Sendung „Amazing Spaces“ einmal gesehen, war mir aber gar nicht bewusst, dass es hier in Gelnhausen steht. Eine tolle Überraschung! Am Sonntagmorgen konnte ich dann sogar einmal einen Blick ins Haus werfen und mich mit der Hausherrin unterhalten. Sie werden wohl alle Nase lang angesprochen und gewähren jedem Interessierten gerne Einblick. Video über das Haus von DW-TV bei Youtube

Zum Abendessen ging ich natürlich nochmals in die Stadt und konnte sie so auch illuminiert erleben, was nochmals etwas Besonderes war.

Restaurante La Strada
Langgasse 1 – 3
63571 Gelnhausen

Gemütliches kleines Restaurant mitten in der Altstadt, italienische Küche. Sehr aufmerksame Bedienung.

Am Sonntagmorgen besichtigte ich die Kaiserpfalz. Da ich so früh die einzige Besucherin war, hatte ich ganz viel Ruhe und konnte mir alles genau ansehen. Anschließend fuhr ich zur Ronneburg, wo der Ostermarkt stattfand, ein Mittelaltermarkt. Auf der Ronneburg war ich auch schon zum Weihnachtsmarkt. Das Ambiente ist immer wieder wunderschön, da die Burg aus der Renaissance komplett erhalten ist und die Händler auch in allen Innenräumen zu finden sind. Ein riesiger, abwechslungsreicher Markt, der auch immer tolle Unterhaltung bietet. Ob es nun mittelalterliche Musik ist oder wie dieses Mal mittelalterliche Tänze. Bei einem waren sogar die Zuschauer gefragt, die Reihen der Tänzer aufzustocken. Nun rate mal, wer sich freiwillig gemeldet hat. Vom Markt habe ich leider keine Fotos. Da ich ja gewandet unterwegs war, wollte ich nicht die ganze Zeit die Kamera vor mir her tragen. Man bekommt ja schon einen augenzwinkernden Rüffel, wenn man nur mal ganz kurz das Smartphone hervorholt.

Auf der Ronneburg finden regelmäßig Veranstaltungen statt. In der Vorweihnachtszeit und vor Ostern z.B. mittelalterliche Märkte (jeweils an zwei Wochenenden) und auch die Walpurgisnacht wird begangen. Aber auch ohne Veranstaltung ist die Burg einen Besuch wert. Man kann u.a. den Turm erklimmen und hat von dort eine wunderbare Aussicht bis zur Skyline von Frankfurt.
Website der Ronneburg

Das Wetter war an beiden Tagen einfach traumhaft, viel Sonne und knapp über zwanzig Grad. In der Nacht waren es acht Grad, das war zum Schlafen im Camper immernoch sehr gut auszuhalten. Und meine Elektrik, die ja nun seit September eingebaut ist, funktioniert auch bestens. An Ostern habe ich sie dem ultimativen Test unterzogen, aber dazu später mehr.

Stellplatz am Hallenbad, nicht ausnehmend schön, aber ok und günstig

Es geht auf Ostern zu, der Brunnen am Oberen Markt ist mit Eiern geschmückt

Die Fachwerkhäuser sind alle sehr gut gepflegt

Am Unteren Markt von Gelnhausen

Der "Hexenturm", Teil der Stadtbefestigung

Das Deutschordenshaus und eines der Stadttore von Gelnhausen

Die Marienkirche, ein schöner romanischer Bau

Der romanische Lettner ist erhalten, eine Rarität

Die Marienkirche am Abend vom oberen Ende der Altstadt aus

Der jüdische Friedhof, die ältesten Steine stammen aus dem 15. Jahrhundert

Die Kaiserpfalz von Gelnhausen, Torbau und eine Wand des Palas sind erhalten

"Living Room", ein außergewöhnliches Haus

Freitag, 3. August

Um 18:30 Uhr starte ich gen Mosel. Ich freue mich wahnsinnig, wieder mit meinem Camper unterwegs zu sein! Ich komme super voran, um 20:30 Uhr fahre ich auf den CP Schausten in Cochem. Ich stelle mich neben einen anderen Berlingo, mit dem bewohnenden Paar entwickelt sich ein Fachgespräch und ich drücke ihnen meine Visitenkarte in die Hand, weil sie von den Aluprofilen so angetan sind. Da der CP in einem Seitental der Mosel und auch noch an einem Bach liegt, geht hier eine angenehm kühle Brise. Denn ich habe für meinen Urlaub die heißeste Woche des Sommers erwischt! Gegen halb zehn gibt’s Abendessen, Einweihung der neuen Campingmöbel: Stuhl und Tisch, die sehr klein zusammenfaltbar sind. Beides super!

Übernachtung:
Campingplatz Schausten (Details siehe nächster Tag)

Samstag, 4. August

Heute steht das Burgfest auf meinem Programm, ein Mittelaltermarkt auf der Reichsburg Cochem. Dafür habe ich extra meine selbst von Hand genähte Gewandung mitgenommen. Insgesamt halte ich mich viereinhalb Stunden auf dem Markt auf. Ich unterhalte mich mit dem Schmied, höre den Spielleuten von „Spectaculatius“ mehrere Male zu und stöbere in den Auslagen der Händler. Nach viel Unterhaltung, erfolgreichem Shoppen und reichlich Speis und Trank verlasse ich um kurz nach drei die Burg, es wird jetzt zu heiß.

Abmarsch der Akteure des Burgfestes

Begrüßung durch Marktvogt und Bürgermeister

Mittelalterliche Musik von "Spectaculatius" - selbst Krücken halten sie nicht vom Spielen ab!

Blick auf Cochem an der Mosel

So gewandet trifft man mich auf Mittelaltermärkten und -festen

Den Nachmittag verbringe ich schreibend und lesend, bei der Hitze sollte man sich nicht allzu viel bewegen. Das Abendessen lasse ich  mir in Cochem-Cond (auf der anderen Moselseite) im „Weinhexenkeller“ schmecken. Ich trinke einen Riesling Hochgewächs, wie es sich für einen Aufenthalt an der Mosel gehört. Der Blick auf die Mosel ist sehr schön und die Abendsonne verbreitet eine herrlich entspannte Stimmung.

Essen:
Hotel zur Weinhexe – Hexenweinkeller
Hafenstr. 1
56812 Cochem
www.weinhexe.com

Schöne, baumbestandene Terrasse mit Blick auf die Cochemer Moselpromenade und die Reichsburg. Gute Auswahl an Speisen und Wein, nette Bedienung.

Auf dem Weg zurück ins Enderttal gehe ich spontan die Treppen zum Karmeliterinnenkloster hoch und lande an einem Friedhof, der direkt an der alten Stadtmauer liegt. Von hier gehe ich viele Treppen und schmale Gässchen und entdecke verwunschene Eckchen. Eine ganz andere Seite von Cochem! Denn an der Haupt-Touristenmeile überwiegen Kneipen, Lärm und Alkohol. Früher war’s hier noch beschaulicher … Beim zweiten Versuch, nach Hause zu gehen, entdecke ich eine Katze, die es sich auf einem Stromkasten gemütlich gemacht hat. Natürlich kann ich nicht umhin, einen Versuch zu starten, sie zu streicheln. Eine Dame am Fenster klärt mich dann auf, dass der Kater Pino heißt und einer Bekannten von ihr gehöre. Pino sei ein Star, da fast jeder, der vorbei kommt, ihn fotografiert und die Bilder werden dann bei Instagram und Co. eingestellt. Während wir uns unterhalten, fotografieren immer mehr Leute den Kater.

Friedhof, Stadtmauer und Reichsburg

Internetstar: Kater Pino - sieht fast aus wie mein Kater

Übernachtung:
Campingplatz Schausten
Endertstr. 124
56812 Cochem
www.camping-cochem.de

Kleiner, aber feiner Platz im engen und tiefen Enderttal, das Zentrum von Cochem ist innerhalb von zehn bis 15 Minuten fußläufig erreichbar. Die Sanitäranlagen sind einfach, aber zweckmäßig und sauber. Die Rezeption ist gleichzeitig Mini-Markt, Kneipe, Frühstücksraum für Pensionsgäste sowie Gaststätte und davor gibt’s einen Biergarten. Die Besitzer sind supernett und einem Pläuschchen nicht abgeneigt. Es gibt auch Ferienwohnungen.

Preis:
21,00 € für zwei Nächte

Sonntag, 5. August

Ich verabschiede mich mit Lob für den Platz und um kurz nach zehn Uhr fahre ich los. Es geht nun nach Monreal. Die Strecke führt über Landstraßen mit Blick über Felder und Vulkankegel. Hinab nach Monreal geht es über Serpentinen. Am Bahnhof stelle ich das Auto ab, zu Fuß geht es an der Eltz entlang in den Ort. Mal wieder bin ich auf dem Jakobsweg! In der hübschen kleinen Kirche gibt es sogar einen Stempel und ein Pilgerbuch. Ich bekomme sofort wieder Lust, zu pilgern! Dann entdecke ich ein Schild „zu den Burgen“ und erklimme spontan den Berg – in Sandalen. Schöne Gemäuer, Klettermöglichkeiten, tolle Aussicht. Auch hinauf auf den Burgfried, trotz dunkler Treppen. Im Ort dann Fachwerkidylle pur. Um zwölf lausche ich den Kirchenglocken. Nun macht auch der Buchladen auf, den ich vorhin schon entdeckt hatte. Dieser ist wirklich schnuckelig. Und natürlich finde ich was: einen Wanderführer für entspannte Touren durch die Eifel – passt perfekt! Drei der vorgestellten Wanderungen werde ich in diesem Urlaub direkt einer Begutachtung unterziehen.

Buchtipp:
Müller, Karl-Georg: Wanderungen für die Seele – Wohlfühlwege Eifel.
ISBN 978-3-7700-1566-5
16,99 €

Nun ist es auch eine gute Zeit für Kuchen, ich setze mich ins Café Plüsch, wo ich mir einen leckeren warmen Apfelkuchen mit Sahne und Walnusseis schmecken lasse. Das Interieur ist richtig heimelig: manche Tische sind ehemalige Nähmaschinentische, es gibt Korbgeflecht-Stühle, ein altes Sofa, einen Kachelofen, offenes Fachwerk. Herrlich!

Kaffee und Kuchen:
Café Plüsch
Obertorstraße 14
56729 Monreal
Facebook-Seite

Sehr hübsch eingerichtetes Café mit guter Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, deftigen Snacks und Getränken. Nachdem ich draußen sitzend einen Wespenstich abbekommen hatte, leistete man mir „Erste Hilfe“, indem die Bedienung mir Eiswürfel im Geschirrtuch zum Kühlen brachte. Dafür gab’s natürlich ein Extra-Trinkgeld!

Wunderschöne Fachwerkhäuser in Monreal

Das gemütliche Interieur des Café Plüsch

Am Nachmittag erreiche ich den CP am Pulvermaar. Dort mache ich es mir im Schatten vor dem Auto gemütlich und lese Prospekte und das neue Wanderbuch. Am Abend ein Spaziergang um das Pulvermaar. Eine nette kleine Runde. Zurück am Platz, setze ich mich noch vors Auto und schreibe im Zwielicht. Am Himmel im Südosten kann ich den Mars rötlich leuchten sehen!

Abendspaziergang am tiefblauen Pulvermaar

Übernachtung:
Feriendorf „Pulvermaar“
Vulkanstraße/Auf der Maarhöhe
54558 Gillenfeld
www.feriendorf-pulvermaar.de

Große Ferienanlage mit Campingplatz, Bungalows und Wohnmobilstellplatz. Außerdem Kiosk, Gaststätte, kleine Touristinfo. Er liegt auf dem „Kraterrand“ und viele große Bäume spenden Schatten. Am Pulvermaar gibt es ein Naturfreibad, das in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Die Sanitäranlagen sind sauber und ordentlich.

Preis:
9,50 €

Montag, 6. August

Nachdem ich den Vormittag damit verbracht habe, einen neuen Wandler (230 V auf 12 V für meine Kühlbox) zu bekommen, da meiner defekt zu sein scheint, dieses Vorhaben aber erfolglos blieb, geht es am Nachmittag nach Gerolstein. Die Strecke über Land ist herrlich, ich fühle mich ständig wie in Frankreich! Gegen 14 Uhr erreiche ich die Stadt mit dem bekannten Mineralwasser und parke im Zentrum. Am Bahnhof in der Touristinfo hole ich mir CP-Tipps. Dann geht’s auf zur Wanderung auf dem Gerolsteiner Felsenpfad (Tour Nr. 7 im Buch). Ich gehe ihn allerdings anders herum als beschrieben. Nach dem Erklimmen des Berges stehe ich vor riesigen Felsen aus Dolomit, die 380 Millionen Jahre zuvor noch ein Korallenriff im Meer waren. Unvorstellbar! Dazwischen schöne große Buchen. Eine traumhafte Landschaft. Meistens geht es durch Wald, aber ab und zu auch über Felder, wo mir die Sonne auf den Pelz brennt. Zwischendurch habe ich Blick auf das Werksgelände von Gerolsteiner. An der Kasselburg ist mir der Eintritt für den Wildpark zu teuer, zumal die Fütterung der Wölfe schon vorbei ist, das hätte mich am meisten interessiert. Außerdem möchte ich bald ankommen. Die Strecke ist zwar nur ca. acht Kilometer lang, aber bei der Hitze fühlt sich jeder Kilometer wie zwei an. Als ich wieder in Gerolstein bin, gibt es erstmal ein Eis, das tut gut!

380 Mio. Jahre alte Steine können einem hier auf den Kopf fallen

Riesige Buchen stehen zwischen den beeindruckenden Felsen

In einem der vielen Felsen kann man eine Höhle erkunden

Kaum ein Wölkchen am Himmel, die Sonne brennt

(Ge)schichten

Die Gerolsteiner Dolomiten recken sich aus dem Wald

Ich entschließe mich, zum CP in Müllenborn zu fahren. Um kurz nach sechs erreiche ich den CP, ich bekomme einen Platz direkt am Bach, noch sonnig, aber nicht mehr lang. Als ich am Auto gerade klar Schiff mache, spricht mich das niederländische Nachbarpärchen an, sie würden gern mein Auto näher sehen – aber gerne doch! Sie sind voll des Lobes und sehr nett. Sie gehen dann zur platzeigenen Gaststätte, um noch ein Glas Wein zu trinken. Ich folge wenig später, um dort zu Abend zu essen. Das Weizenbier tut richtig gut! Dann zurück zum Auto, das NL-Paar verabschiedet sich, da sie morgen früh wegfahren, und wünscht mir weiter Gute Reise.

Essen und Übernachtung:
Campingplatz Oosbachtal
Müllenborner Str. 31
54568 Gerolstein
www.camping-oosbachtal.de

Familiengeführter Platz, der auf den ersten Blick etwas „unorganisiert“ wirkt, aber eindeutig Wohlfühlcharakter hat. Die Sanitäranlagen sind kreativ im Untergeschoss des Wohnhauses untergebracht, Rezeption und Gaststätte sind quasi eine Blockhütte, davor ein Biergarten, wo man den Tag gemütlich beschließen kann. Hier geht alles geruhsam und nett zu.

Preis:
12,00 €

Marialinden – Refrath, 21,9 km

Heute darf ich mal ausschlafen, Frühstück ist erst für halb neun angesetzt. Da ich ja so schnell voran komme, muss ich gar nicht früh losgehen. Nach einem ausgiebigen, leckeren Frühstück und dem Abholen des Stempels mache ich mich um halb zehn wieder auf den Weg. Nun geht’s erst mal zur Wallfahrtskirche St. Maria Himmelfahrt. Eine schöne gotische Kirche mit Deckenmalereien. Das Sonnenlicht durchflutet den Chorraum. Sehr schön. Auch hier gibt es einen Stempel für meinen Pilgerbrief, leider nur sehr blass, da das Stempelkissen recht trocken ist. Wieder hinaus, heute ist es wieder sonnig und warm, der Himmel strahlend blau. So macht das doch deutlich mehr Spaß! Hinaus aus Marialinden geht es über Nebenstraßen hinunter ins Tal der Agger, nach Overath. Ich habe Glück: es ist Markttag! So kann ich mich mit leckeren, frischen Dingen für die Mittagsrast versorgen. Neben Tomaten und Erdbeeren wandert ein Stück würziger Käse in meine Vorratsdosen. In der Kirche St. Walburga bin ich überrascht von dem modernen Anbau an die alte Kirche. Es sieht sehr seltsam aus. In einem Schränkchen neben dem Portal finde ich den Pilgerstempel. Diese Jagd nach Stempeln kann zur Sucht werden!

Nun geht es bergan durch Laubwald, oben auf der Höhe ist der Ort Heiligenhaus. Die kleine Rochuskapelle am Weg ist leider nicht zugänglich, schon das Törchen an der Umfriedung ist verschlossen. Puh, heute ist es nicht nur warm, sondern heiß. Hinter dem Ort muss ich wieder hinab in ein Flusstal, diesmal das der Sülz. Der Abstieg über Asphalt ist sehr anstrengend, allerdings will ich mir nicht mal vorstellen, wie anstrengend es sein muss, hier hinauf zu laufen! Vorbei an einer alten Zollstation, die heute ein Restaurant beherbergt geht es durch Untereschbach. Am Ortsrand kehre ich nochmals in eine Kirche ein, wieder der Sammelleidenschaft folgend, die prompt belohnt wird. Durch eine Wohnsiedlung geht es wieder bergauf. Dann habe ich den Königsforst erreicht. Er ist Naturschutzgebiet und das Naherholungsgebiet der rechtsrheinischen Kölner. An einer größeren Wegkreuzung lege ich meine Mittagsrast an einer Schutzhütte ein. Die Sachen vom Markt und die Kekse munden mir gar vortrefflich! Nach fast einer Stunde geht es weiter, ich genieße es sehr, dass es nun nur noch durch Wald geht. Wäre da nicht das stete Rauschen der nahen A 4 …

Im Königsforst sind im Vergleich zu den vorigen Tagen sehr viele Menschen unterwegs, meist ältere Semester. Sie fahren Fahrrad, joggen, walken, spazieren, sind mit dem Hund unterwegs. Zwei Damen haben ein Problem: ihr Hund ist in einen See gesprungen und schwimmt nun einer Gruppe Enten hinterher, wovon eine unentwegt aufgeregt schnattert. Verständlich! Die Wasservögel führen gerade ihre Küken aus, da kann man die Panik absolut nachvollziehen. Die Hundebesitzerin beteuert, dass der Hund ihnen ja nichts tun will. Er gehe nur dem Geräusch hinterher, weil es sich wie ein Spielzeug anhört. Ich kann nicht umhin, zumindest anzumerken, dass man Hunde im Naturschutzgebiet ja auch angeleint lassen soll. Der Hund hört natürlich die Rufe seines Frauchens nicht, er hat wohl einen Tunnelblick, auch akustischer Art.

Als ich weiter gehe, kommt gerade eine junge Frau vorbei, die in die gleiche Richtung geht wie ich. Sie hat zwei bildschöne Huskies dabei. Beide ordentlich angeleint. Sie hat das Spektakel im See auch mitbekommen und so kommen wir ins Gespräch, über Hunde und ihre Halter, später über Wohnen im Grünen. Wir gehen fast eine halbe Stunde zusammen, dann muss sie rechts abbiegen und ich geradeaus weiter. Ich hatte sehr viel Freude an dieser spontanen Reisebegleitung! Zum Abschied herze ich auch nochmal beide Hunde. Die reinrassige Hündin ist besonders hübsch, eisblaue Augen und eine perfekt symmetrische grau-weiße Fellzeichnung im Gesicht. Ich hätte noch Porträtfotos machen sollen.

Ich habe nun die Ortsgrenze von Refrath erreicht und verlasse den Königsforst, da in Refrath mein Hotel ist. Die letzten Schritte über den Bürgersteig fallen mir schwer, die Füße schmerzen doch ganz schön. Der „Kölner Hof“ ist ein Hotel garni und eher einfach ausgestattet, aber sauber und ordentlich. Nach Ausruhen und Duschen gehe ich schnell in den Supermarkt, wieder Wasser für morgen holen. Zum Abendessen will ich eigentlich ins Restaurant „Avino“, dort wird aber gerade renoviert. Der Weg dorthin hat sich so gar nicht gelohnt, weil ich auch noch einen kräftigen Regenschauer abbekommen habe. Nun gut, so lande ich in der Sportsbar „Touch Down“ gegenüber des Hotels, wo es amerikanisch-mexikanische Küche gibt. Ich lasse heute mal alle guten Vorsätze sausen und labe mich an einem Burger mit Bacon und French Fries. Wieder im Zimmer mache ich es mir bequem und lege mich früh schlafen.

alte Häuser und die Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung in Marialinden

morgens finde ich es in Kirchen besonders schön

Blick ins Aggertal

Überquerung der Agger mitten in Overath

St. Walburga in Overath mit modernem "Anbau"

nach viel Asphalt endlich wieder Wald

St. Rochus-Kapelle in Heiligenhaus

in Untereschbach

Rastplatz im Königsforst - perfekt fürs Mittagspicknick!

Glücklicherweise bin ich immer noch auf dem richtigen Weg

ein Tümpel im Königsforst ...

... mit Fröschen, die bei meiner Ankunft alle erschrocken ins Wasser hüpfen

dieser leuchtende Schmetterling ist lieber zu Fuß unterwegs

mein Hotel in Refrath

ein bisschen altmodisch, aber ich habe mich wohl gefühlt

„Touch Down“ Grill House & American Bar
Lustheide 44
51427 Bergisch Gladbach
Homepage

Hotel „Kölner Hof“ Refrath
Lustheide 45a
51427 Bergisch Gladbach
Homepage
Preis für Übernachtung mit Frühstück: 60,00 €

15. Juni 2018, Freitag

Refrath – Kölner Dom, 11,3 km

Die letzte Etappe steht bevor! Zunächst heißt es aber wieder: gut stärken! Und das ist hier gar kein Problem, das Frühstücksbuffet bietet eine extrem große Vielfalt, sogar besonders hochwertige Tees kann man hier (gegen Aufpreis) bekommen – endlich ein ordentlicher Assam zum Frühstück, so gehört sich das. Nachdem das Zimmer bezahlt ist, schultere ich wieder den Rucksack und gehe zurück zum Königsforst. Hier darf ich nochmal ein kleines Stück Natur tanken, bevor es nach Köln-Brück geht. Ich bin überrascht, was für hübsche alte Häuser hier noch stehen. Ich gehe nun immer an der Olpener Straße entlang, der B 55, die früher mal Brüderstraße hieß. Wieder ein Beweis, dass die alten Wege durch die Zeiten immer genutzt wurden. Viele heutige Autobahnen folgen mittelalterlichen oder sogar römischen Straßenverläufen.

Die Wegstrecke durch die Stadt ist bei Weitem nicht so schön wie durch die Natur, aber Köln ist nun mal eine Großstadt und es wäre gegen meine Ehre als Wanderer, wenn ich jetzt – wie im Pilgerführer vorgeschlagen – die S-Bahn benutzen würde, um in die Altstadt zu kommen. Zwar brennen meine Fußsohlen inzwischen extrem, aber trotzdem ziehe ich das jetzt durch! So geht es also immer auf dem Bürgersteig durch die verschiedenen Vororte, bis ich Deutz erreiche. Vorbei an der LanxessArena geht es weiter zur Kirche Neu St. Heribert. Um sie herum ist heute Markt. Das Gotteshaus gefällt mir von außen sehr gut, also besuche ich sie auch noch schnell von innen. Dort kann man den Heribert-Schrein bewundern, der die Reliquien des Heiligen enthält und dem Dreikönigsschrein im Dom ein wenig ähnelt. Leider finde ich keinen Pilgerstempel, schade. Dann geht es am Lanxess-Hochhaus auf eine Fußgängerbrücke – die Turmspitzen des Doms schauen hinter den Bäumen hervor! Die Euphorie bricht bei mir aus. Der Weg führt bis zur Promenade vor der inzwischen orthodoxen Kirche Alt St. Heribert, die leider nicht offen ist. Ich genieße nun erst mal den Anblick des wunderbaren Panoramas der Altstadt gegenüber, heute wieder bei strahlend blauem Himmel und viel Sonne.

Der Kölner Dom ist für mich wirklich etwas Besonderes, er ist so ein schönes Bauwerk. Und wie er die Skyline beherrscht, er thront über allem. Da haben die Preußen damals was richtig gemacht, dass sie die jahrhundertelang bestehende Bauruine endlich fertig gebaut haben. Das hätte sich Meister Gerhard wahrscheinlich nie träumen lassen, dass es 632 Jahre dauern würde, bis sein Werk vollendet ist. Aber ich schweife ab … Nach einem Selfie geht es nun über die Deutzer Brücke auf die andere Rheinseite. Ab jetzt suche ich gar nicht mehr nach der Pilgermuschel (habe sie heute so gut wie nie gesehen), denn in Köln bin ich ab zu mal, sodass ich den Weg durch die Altstadt zum Dom kenne. Über den Heumarkt und den Alter Markt geht es zum Roncalliplatz. Als ich den Dom in der ganzen Pracht seiner Südseite vor mir aufragen sehe, bin ich … total ergriffen. Es kullern einige Tränen. Ich war ja schon oft hier, aber jetzt, mit gut 96 Kilometern Wegstrecke in den Füßen und unterschiedlichsten Eindrücken im mentalen Gepäck, ist es etwas völlig anderes. Ich bin überglücklich, diese Wanderung geschafft zu haben und nun hier zu stehen, an einem der wichtigsten Pilgerorte des Hochmittelalters. Ich habe es den damaligen Menschen gleich getan und bin zu Fuß hierher gelangt. Ein unbeschreibliches Gefühl! Vor allem wenn man dagegen hält, dass ich Köln mit dem Auto in einer guten Stunde erreiche.

Es ist nun etwa halb eins, deshalb esse ich erst mal meinen restlichen Proviant auf, natürlich auf einer Bank mit Blick auf den Dom. Anschließend gehe ich in die „Hohe Domkirche St. Peter“, als eine von vielen Besuchern. Natürlich war ich auch hier schon oft, aber einmal in Ruhe durch das Kirchenschiff zu schreiten, muss einfach sein. Umrundung des Chores und Blick auf den Dreikönigenschrein gehört auch dazu. Dieses Mal entdecke ist erstmalig den Weg zur Domschatzkammer – aber dort gehe ich heute nicht hin. Mit dem großen Rucksack viel zu gefährlich, so von wegen graue Rüsseltiere im Fachgeschäft für Meißener Manufakturwaren. Stattdessen wende ich mich nun zum Domforum, dort will ich nach dem Pilgerstempel fragen. Kaum habe ich die Frage ausgesprochen und ein „ja, natürlich“ von der einen Dame als Antwort erhalten, fragt eine andere, ob sie mir ein Wasser anbieten kann. Wie nett! Ich lehne aber dankend ab, habe eher was abzugeben Sie fragen, wo ich gerade her komme und ob es noch weiter geht, ich gebe gerne Auskunft. Aber nun der Stempel, ich krame meinen Pilgerbrief hervor und beide Damen äußern ihr Erstaunen. „Einen selbst gemachten Pilgerbrief haben wir noch nie gesehen. Wie schön!“ Wie nett! Und schon prangt der grüne Stempel der „Hohen Domkirche zu Köln“ auf meinem Brief. Es ist erstaunlich, welche Sammelleidenschaft sich da entwickelt, wenn man erst mal angefangen hat. Aber die Damen halten noch eine Überraschung bereit. Ich könne gegen Spende eine echte Jakobsmuschel bekommen, die vom Vorsitzenden der Santiago-Freunde Köln regelmäßig aus Spanien mitgebracht werden. Schon komplett bearbeitet, mit Löchern und Band dran. Natürlich möchte ich eine!!! Ich darf mir sogar die schönste aussuchen. Ich bin glückselig! Nach einem kurzen Besuch der „Porzellanabteilung“ im Untergeschoss, der mir Erleichterung verschafft, gehe ich nun in den Souvenirladen des Doms, ich darf mir noch ein Pilgersymbol aussuchen, das mir meine Familie schenkt. Ich entscheide mich für ein Tau-Kreuz aus Olivenholz, einfach, weil es mir optisch gefällt. Die Bedeutung recherchiere ich  erst später. Eine Art von Vollendung ist das heute für mich, deshalb passt es irgendwie ganz gut.

Jetzt möchte ich aber doch mal den Rucksack los werden. An der Dombauhütte und der Philharmonie vorbei gehe ich zur Rheinpromenade. Hier sind Seifenblasenkünstler am Werk. Es ist erstaunlich wie man von diesen bunten, fragilen Gebilden verzaubert werden kann, egal, wie alt man ist! Mein Weg führt mich zur Jugendherberge (oder etwas internationaler: Hostel) Pathpoint Cologne. Hier habe ich ein Bett in einem 6er-Zimmer gebucht. Zunächst bin ich allein im Zimmer und beziehe erst mal Kopfkissen und Oberbett und packe alle Sachen aus dem Rucksack in den Schrank. Währenddessen kommt eine weitere Zimmergenossin. Eryka, eine junge Frau aus Vancouver, die derzeit als Au-Pair in Belgien ist und die Wochenenden zu Erkundungstouren durch Europa nutzt. Als ich „Vancouver“ höre, bin ich entzückt. Ich hatte das unverschämte Glück, vor sechzehn Jahren dort hinreisen zu dürfen und ich mag diese Stadt sehr. Gerne würde ich irgendwann wieder dorthin reisen. Nach dem netten Plausch werde ich erst mal meine portable Klimaanlage los, ab ins Bad.

Zum Abendessen gehe ich zum Heumarkt, ein Kölsch verschwindet zischend in meiner Kehle und da ich gestern ja schon Junkfood hatte, gibt es heute nur einen Salat. Die Abendsonne scheint mir ins Gesicht.

Restaurant Keule
Heumarkt 56
50667 Köln
Homepage

Ein kurzer Bummel über die Hohe Straße und nochmal vor den Dom, diesmal sitze ich vor der Westfassade. In Gedanken gehe ich den Weg nochmal ab, den ich in den zurückliegenden fünf Tagen hinter mich gebracht habe. Ich bin zufrieden und stolz. Dann kehre ich ins Hostel zurück, ich möchte den Abend im Innenhof sitzend ausklingen lassen. Diese Idee hat auch eine andere Dame, mit der ich ins Gespräch komme. Aufgrund meines Tau-Kreuzes hat Eva mich als Pilgerin erkannt – denn sie ist selbst auch eine, mit einer Freundin hat sie von ihrer Heimatstadt Amberg in Bayern aus den ganzen Jakobsweg bis nach Santiago und darüber hinaus bewandert! Über sechs Jahre sind sie jeweils ein weiteres Stück gegangen. Ihre Freundin hat sogar ein Buch darüber geschrieben.

Buchtipp:
Doris Boesen
„Bis ans Ende der Welt und weiter“
ISBN 978-3-7467-0259-9

(Ich hab’s natürlich direkt nach meiner Heimkehr bestellt und gelesen .) Eva und ich liegen auf einer Wellenlänge, wir unterhalten uns fast drei Stunden übers Pilgern, über besondere Begegnungen und Erlebnisse, über das Alleinreisen. Wir reden so viel, dass meine Stimme langsam wegbricht. Was für eine wunderbare zufällige Begegnung! Dann wird’s Zeit zum Schlafen, wir müssen beide wieder zeitig raus. Wir wünschen uns gegenseitig alles Gute.

Zurück im Zimmer treffe ich auf eine weitere Zimmergenossin, eine junge Frau aus China. Auch mit ihr unterhalte ich mich einen Moment. Doch ich bin ganz schön müde, deshalb kuschle ich mich ohne Umschweife unters Laken.

letztes Stück im Königsforst

Jugendstilgebäude in Brück

ebenfalls in Brück: Fachwerkhäuser, eins schnuckliger als das andere

selbsterklärend

die neoromanische Kirche Neu St. Heribert mit dem Heribert-Schrein

das Ziel ist in Sicht, die Glückshormon-Produktion steigt

Altstadtensemble aus Fischmarkt, Groß St. Martin und Dom

Ich bin am Ziel!!!

der Dreikönigsschrein; nur wegen dieser Reliquien gibt es den Dom

Nun gehöre ich wohl offiziell zu den Pilgern

Koloss aus Stein mit zarten Gebilden aus Wasser und Seife

Man kann nicht anders, als den Blick nach oben zu lenken

Innenhof der Jugendherberge Pathpoint Cologne

Jugendherberge Pathpoint Cologne
Allerheiligenstr. 15
50668 Köln
Hompage
Preis für Übernachtung (6-Bett-Zimmer) mit Frühstück: 31,40 €

16. Juni 2018, Samstag

per Zug von Köln nach Kreuztal

Kreuztal – Altenhof 12,8 km

In der Nacht ist eine weitere Mitbewohnerin gekommen, sie war von der Partynacht offenbar so fertig, dass sie in vollständigem Dress einfach ins Bett gefallen ist. Nur die rosafarbenen Pumps stehen vor dem Bett. Ich wache erholt auf und da noch Zeit bis zum Frühstück ist, gehe ich schnell zum Bahnhof (keine drei Minuten zu Fuß entfernt) und hole am Automaten schon mal mein Zugticket für nachher. Im Hostel gibt es dann wieder ein Buffet mit guter Auswahl. Der Speisesaal ist in einer ehemaligen Kirche eingerichtet, ein sehr besonderes Ambiente. Als ich meine Sachen holen will, treffe ich nochmal auf Eryka und wir wünschen uns alles Gute und eine gute Heimreise.

Mit dem Gewicht des Rucksacks fühle ich mich wieder vollständig (lustig, wie man sich daran gewöhnen kann!) und nun gehe ich nochmal kurz zum Dom, verabschieden. Jetzt aber zum Bahnhof, gleich fährt der Zug. Mit dem Rhein-Sieg-Express geht es nach Siegburg und dann immer an der Sieg entlang nach Siegen, dort Umsteigen und kurz darauf steige ich in Kreuztal aus. Da ich von zuhause zu Fuß gestartet bin, möchte ich auch zu Fuß ankommen, also wandere ich nochmal ein Stück. Die Route folgt keinem markierten Wanderweg, also kann ich nur nach Karte laufen. Damit habe ich nicht viel Erfahrung und erlaube mir einige Patzer, einmal muss ich ein Stück zurück und einmal komme ich an der falschen Stelle raus. Aber alles nicht dramatisch, ich finde wieder auf den rechten Weg. Es geht über schmale und breite Pfade, durch Wälder und Wiesen, bis ich wieder auf den Siegerland Höhenring stoße – exakt an der Stelle, wo ich am Montag mit den Gassigängern gesprochen habe! Nun brauche ich die Karte nicht mehr. Wieder gehe ich den kleinen Umweg über die Dörnschlader Kapelle. Wie es der Zufall will, komme ich dort gegen 15:45 Uhr an. Um diese Zeit ist samstags immer großes Glockengeläut von der Dorfkirche, dieses schallt mir entgegen. Es kommt mir vor wie ein Willkommensgruß. In der Kapelle zünde ich wieder eine Kerze an und komme kurz ins Gespräch mit der Ordensschwester, die hier oben lebt. Nun die letzten Meter nach Hause. Um kurz nach 16 Uhr stehe ich nach insgesamt über 106 Kilometern wieder vor meiner Haustür.

Speisesaal der Jugendherberge Pathpoint Cologne

im Detail ist der Dom sehr filigran

schmaler Waldpfad bei Mittelhees

Rückkehr nach Hause mit Glockengeläut

Die "Belege" meiner Pilgerschaft

Bereits durch das Gespräch mit Eva kam bei mir der leise Wunsch auf, den Jakobsweg weiter zu laufen, jedes Jahr eine neue Etappe. Das Buch ihrer Freundin habe ich inzwischen zuende gelesen und der Wunsch hat sich verstärkt. Die nächste Etappe wäre von Köln nach Trier …