Museum – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Mon, 25 Aug 2025 16:01:03 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.3 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png Museum – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Schweiz August 2023 – Teil 1 https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/ https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/#respond Mon, 25 Aug 2025 16:01:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=54478 Wie treue Leser*innen ja vielleicht wissen, bin ich gerne von hohen Bergen umgeben. Die Schweiz war schon seit längerem auf meiner to-voyage-Liste und nun endlich trat ich die Reise dorthin an. Ich pickte mir einige besondere Highlights raus, es sollte erstmal ein „Reinschnuppern“ sein. Vor allem wollte ich auf einem hohen Pass übernachten, um den Sternen ganz nah zu sein …

(Die Ortsangaben mache ich weitestgehend zweisprachig, so es sich um Orte in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz handelt.)

Mittwoch, 9. August

Ich starte im regnerisch-kühlen Sauerland, doch mit jedem Kilometer nach Süden bessert sich das Wetter. In der Schweiz genieße ich das ruhige und entspannte Fahren auf der Autobahn bei maximal erlaubten 120 Kilometern pro Stunde. Das erste Ziel erreiche ich im Sonnenschein bei sommerlich warmen Temperaturen: La Tène am Ufer des Neuenburger Sees. Ich habe Glück, auf dem Campingplatz noch eine Parzelle zu bekommen, da ein anderer Camper erst einen Tag später als angekündigt kommen kann. Den Nachmittag verbringe ich mit Kaffee und selbstgemachtem Weck-Kuchen sowie einem Gang zum nahen Einkaufszentrum. Am Abend kehre ich im Restaurant direkt neben dem Campingplatz ein.

Restaurant-Auberge de la Tène
La Tène 104
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.005295594244245, 7.01934915309718
Website

Großes Restaurant mit Terrasse direkt am Seeufer, auch Barbetrieb. Ich war mit allem zufrieden: Auswahl, Qualität der Speisen und Service.

Anschließend spaziere ich auf der Mole und genieße die Aussicht auf die Berge des Jura im Westen und die des Berner Oberlandes im Osten, die natürlich besonders beeindruckend und schneebedeckt aufragen. Auf dem See sind viele Segler unterwegs und die Abendsonne lässt das Wasser glitzern. Eine wunderschöne Stimmung!

Übernachtung:
TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel
Chemin de la Tène 106
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.00531405808726, 7.01989912644787
Website
Preis: 52,00 CHF

Der Campingplatz liegt direkt am See und verfügt auch über ein Strandbad. Der Platz ist ordentlich und die Sanitäreinrichtungen modern und sauber. „TCS“ ist der Schweizer Automobilclub, der mehrere Campingplätze betreibt. Später werde ich nochmal einen nutzen. Sie sind zwar nicht billig, aber dafür sehr gut ausgestattet.

Donnerstag, 10. August

Nach dem gemütlichen Frühstück à la française mit Croissant und Schokocroissant fahre ich nach Neufchâtel/Neuenburg, zum Museum „Laténium“. Bekanntermaßen begeistere ich mich allgemein für Archäologie und im Besonderen für die keltische Kultur. Und da ist der Fundort von La Tène einfach ein Muss.

Am Ufer des Neuenburger Sees bei La Tène (ungefährt dort, wo der o.g. Campingplatz liegt) wurden im 19. Jahrhundert diverse metallene Artefakte aus der Eisenzeit gefunden. Sie konnten dem keltischen Kulturkreis zugeordnet werden, ihre Gestaltung war jedoch eine gänzlich neue, die sich an anderen Fundorten auch zeigte und derart umfassend war, dass die Spätzeit der keltischen Epoche nach diesem Fundort benannt wurde: die Latène-Zeit (im Gegensatz zur frühen Keltenepoche, der Hallstatt-Zeit). Auch konnten Reste einer eisenzeitlichen Brücke geborgen und untersucht werden. Die Metallobjekte waren vermutlich Opfergaben, ihre schiere Zahl lässt sich anders kaum erklären und die Waffen wurden zuvor unbrauchbar gemacht.

Der Museums-Bau ist noch relativ neu und bietet einen angemessenen Rahmen für diese wichtigen Funde. Aber es geht nicht nur um die Kelten. In dieser Landschaft waren Menschen schon immer unterwegs, mehr oder weniger sesshaft. Auf dem Außengelände gibt es eine Raststelle jungsteinzeitlicher Jäger und Sammler zu sehen, Rekonstruktionen von Häusern aus der Jungsteinzeit, einen Nachbau einer eisenzeitlichen Brücke und ein römisches Schiff, das mitsamt seiner Ladung im See gesunken ist. Mich begeistern natürlich am Meisten die keltischen Funde. Vor dem Museum ist heute auch eine Reenactement-Gruppe, die keltisches Leben darstellt, bei denen bin ich fasziniert vom Nachbau der Carnyx, der keltischen Kriegstrompete in Form eines Wildschweinkopfes.

Laténium
Espace Paul Vouga
CH-2068 Hauterive
Website
Eintritt: 9,00 CHF

Nach so viel Historie koche ich im Camper auf dem Parkplatz meinen Kaffee und nehme Tasse und Gebäck mit ans Seeufer. Schmausend genieße ich wieder den Blick auf das Berner Oberland mit seinen majestätischen Bergen vor dem Seepanorama. In der Sonne ist es mächtig warm. Also nun wieder ins klimatisierte Auto und weiter geht die Reise.

Eigentlich möchte ich Fribourg/Freiburg erkunden, aber ein nicht unbedingt zentrumsnaher und dennoch ziemlich teuerer Parkplatz bringt mich dazu, meinen Plan zu ändern. Stattdessen fahre ich weiter durch die schöne hügelige Landschaft nach Gruyère/Greyerz. Hier ist das Parken auch nicht gerade günstig (in der Schweiz darf man echt nicht knauserig sein), aber diesen Ort will ich nun wirklich sehen. Das Dorf auf einem Bergsporn verfügt über ein Schloss, Befestigungsmauern und hübsche alte Häuser und Gassen. Von hier kommt der Käse gleichen Namens, der auch Zutat für das Schweizer Käsefondue ist. Ich erkunde alle Ecken des Ortes und stöbere in den hübschen Lädchen. Auch ein Eis zur Erfrischung darf sein. Das Schloss kann nur gegen Eintritt besichtigt werden, das spare ich mir heute.

Stattdessen gönne ich mir zum Abendessen ein Käsefondue im Restaurant „Le Saint Georges“, von dessen Veranda ich einen schönen Blick über die Gärten und Befestigungsmauern ins Tal genieße. Das Fondue schmeckt selbstredend fantastisch! Schade, dass ich davon so schnell satt bin. 🙂 Noch eine letzte Runde durch die Gassen und dann an Kühen und Schafen vorbei zurück zum Camper.

Hotel-Restaurant „Le Saint Georges“
Rue du Bourg 22
CH-1663 Gruyères
Website

Sicherlich sehr beliebt bei Touristen, schöne Aussicht von der Veranda und es gibt typisch schweizerische Küche. Das Fondue wird ganz traditionell serviert: mit Brot, Kartoffeln sowie Silberzwiebeln und Gürkchen. Mich hat als einiziges das Betriebsgeräusch der vielen Ventilatoren gestört. Der Service war sehr freundlich.

Gruyère/Greyerz ist natürlich stark touristisch geprägt, dennoch hat es mir gut gefallen. Wenn man sich von der zentralen Straße wegbewegt, hat man manche Ecke sogar fast für sich allein.

Aktuell sind die Perseiden (alljährlicher Sternschnuppenregen im August) aktiv, leider gewähren die aufziehenden Wolken, die auch noch leicht tröpfeln, mir keinen Blick auf dieses Spektakel.

Übernachtung:
Parkplatz P3
Rte de la Cité 95
CH-1663 Gruyères
Preis: 20,00 CHF von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag (zahlbar mit der easyPark-App)

Stellplatz am Ende des Großraumparkplatzes auf Schotter, teils unter Bäumen. Dafür, dass keine weitergehende Infrastruktur vorhanden ist und man bis 18 Uhr auch noch das normale Parkticket bezahlen muss, ist der Platz meiner Meinung nach überteuert. Immerhin war es nach dem Trubel der Tagestouristen schön ruhig.

Freitag, 11. August

Am Morgen schwebt ein Heißluftballon über Gruyère/Greyerz, ein schöner Anblick! Er fährt ziemlich tief, muss aber zum Glück nicht auf dem Marktplatz notlanden. Mein erster Weg führt mich zu einem großen Supermarkt, Lebensmittel bunkern. Den ursprünglichen Plan, mit der Seilbahn auf den Moléson zu fahren und eine Wanderung am Grat entlang zu machen, verwerfe ich. Wenn ich schon Geld für Seilbahnen ausgebe, dann wenigstens, um die richtig hohen Berge zu erreichen.

Stattdessen fahre ich gemütlich über Land auf einer kurvenreichen Strecke ins Rhônetal nach Sion/Sitten. Hier ist es richtig heiß. Ich finde einen schattigen Parkplatz mit Parkscheibe – 2,5 Stunden sollten reichen. Mit den Wanderschuhen an den Füßen geht es ins Zentrum, wo heute Markt ist. Wie immer eine herrliche Stimmung!

Mein Weg führt mich jedoch auf die beiden Hügel inmitten der Stadt: auf dem einen steht die Basilika und auf dem anderen die Burg. Ich erkunde zuerst den Kirchhügel, dort ist um das Gotteshaus eine kleine Siedlung, die seinerzeit sogar über eine eigene Mühle und eine Zisterne verfügte – das Dorf konnte sich also für den Belagerungsfall rüsten. Die Basilika ist in schlichter, aber beeindruckender Romanik gebaut, die Fresken im Chor kann man nur mit Führung von Nahem sehen. Außerdem verfügt die Kirche über die älteste noch bespielbare Orgel der Welt, sie stammt von ca. 1440!

Den Hügel wieder hinunter zum Sattel und dann den nächsten hinauf: zur Burg. Ich schleppe mich voran und fast oben angekommen setze ich mich auf die Mauerzinnen, lasse die Beine über der Tiefe baumeln und mir den kühlenden Wind um die Nase wehen. Der Ausblick über die Stadt und das Rhônetal links und rechts sowie auf die Basilika vor mir lohnen den Aufstieg. Die Burganlage selbst finde ich dann etwas enttäuschend.

Nun zurück in die Stadt, über Kopfsteinpflaster vorbei an hübschen Häusern und stattlichen Villen. Zur Erfrischung gönne ich mir einen leckeren Smoothie. Da mein Reiseplan nicht besonders detailliert ausgearbeitet ist, muss ich wieder überlegen, was ich als nächstes mache. Ich entscheide mich zur Weiterfahrt ins Mattertal, eines der Highlights will erkundet werden. Denn natürlich muss ich das Matterhorn sehen. 😀

Als Basis wähle ich den Campingplatz in Attermenzen, von dort kann man entweder per Zug (ab Randa) oder per Shuttle nach Zermatt gelangen, das autofrei ist. Ich buche gleich zwei Nächte, denn morgen möchte ich eine Wanderung ab Zermatt machen und kann mir dann genug Zeit lassen. Der Platz ist sehr groß und hat keine Parzellen, man kann sich hinstellen, wo Platz ist. Ich finde ein nettes Plätzchen am terrassierten Hang unter Bäumen.

Einkehr gibt es heute nicht, stattdessen zaubere ich mir in meiner Kombüse was Nahrhaftes. Später am Abend bewundere ich den schönen Sternenhimmel – zwar sehe ich keine Sternschnuppen, aber allein die Vielzahl an Sternen, die mit bloßem Auge erkennbar sind, erfreuen mich.

Übernachtung:
Camping Attermenzen
Attermenzen 55
CH-3928 Randa
Website
Preis: 21,00 CHF pro Nacht

Ein großer, naturnaher Platz in der Mitte des Mattertals, perfekt für eine Erkundung von Zermatt und des Matterhorns. Die Sanitäranlagen sind ordentlich, jedoch zu knapp bemessen für den großen Platz. Beim Duschen ist Anstehen angesagt und wenn man Pech hat, ist das warme Wasser leer. Brötchenservice gibt’s auch, besonders gut finde ich den Shuttle-Service nach Zermatt mit Kleinbussen, der natürlich extra kostet (16,00 CHF hin und zurück). Alternativ kann man den Zug nehmen, muss dann aber ein Stück zu Fuß nach Randa laufen.

Samstag, 12. August

Frühstück gibt es heute vor dem Camper mit Blick auf die hohen Gipfel ringsum. Um 10 Uhr lasse ich mich vom Shuttle nach Zermatt kutschieren. Schon beim Verlassen der Parkgarage, die die Haltestelle darstellt, sieht man das Wahrzeichen der Schweiz: das Matterhorn. Heute trägt es ein Mützchen. Durch den extrem touristischen Ort bahne ich mir den Weg. Einmal halte ich an, um Alphornbläsern zuzuhören, die im Rahmen des gerade stattfindenden Folklore-Festivals ihre Instrumente erklingen lassen.

Wandertour „Edelweißrunde“ bei outdooractive (Premiumtour, kann nur von Mitgliedern im Detail angeschaut werden)

Nach Durchquerung der Siedlung wird es deutlich ruhiger, kaum ein „normaler“ Tourist verirrt sich hierher. Meine Wanderung kann beginnen. Zunächst moderat, später steiler geht es zunächst zum Weiler Zmutt, der sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren konnte. In den Häusern sind teilweise Ausstellungen zum Leben hier in früheren Zeiten untergebracht. In einer der Gaststätten gönne ich mir ein alkoholfreies Bier zur Stärkung. Nun geht es merklich steiler weiter bergauf, linker Hand habe ich ständig das Matterhorn und seine Nordwand im Blick. Als ich einen Stausee von oben gut sehen kann, biegt der Weg nun in die entgegengesetzte Richtung, das Matterhorn habe ich nun im Rücken. Immer weiter und teils unfassbar steil geht es hinauf. Trotz der Anstrengung genieße ich es, hier zu sein. Die Menschen, die mit der Gornergratbahn hinauf gefahren sind, haben heute Pech: das kleine Mützchen am Matterhorn wird immer größer und verdeckt die vom Gornergrat aus sichtbare Ostwand fast vollständig. Ich habe also alles richtig gemacht, da ich zu geizig für dieses Bahnticket war. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab und schon ist die Edelweißhütte erreicht. Hier kehre ich ein und esse einen fantastisch saftigen und leckeren Rüblikuchen mit erfrischendem Topping. Das letzte Stück der Wanderung wartet dann noch mit spannenden Passagen am Fels, über Brücken und an Wasserfällen vorbei auf.

Edelweiss – Mountain Hotel & Restaurant
Alterhaupt
CH-3920 Zermatt
GPS: 46.02254931372695, 7.738165547663822
Website

Grandiose Lage am Abgrund, weiter Blick und sehr leckerer Kuchen! Hüttenerlebnis at its best!

Zurück in Zermatt stöbere ich noch durch die Sportläden, ich bin auf der Suche nach Wandersocken, die an meine bisherigen perfekten von Meindl heranreichen. Die werden nicht ewig halten und es gibt sie inzwischen nicht mehr zu kaufen. Leider finde ich nichts mit ausreichend hohem Merinowoll-Anteil. Da ich nun doch etwas kaputt bin von der Tour – nach über 800 Höhenmeter rauf und runter darf ich das wohl sein – nehme ich das nächste Shuttle und bin um kurz nach fünf wieder am Campingplatz, wo es sogar leicht tröpfelt. Gutes Zeitmanagement, wie so oft. 😀

Auch heute gibt es Verpflegung aus der Kühlbox. Am Abend ist Faulenzen und Planen der nächsten Tage angesagt.

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/feed/ 0 Pfalz April 2023 https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/ https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/#respond Sun, 10 Aug 2025 12:50:38 +0000 https://micro-camper.de/?p=54416 Obwohl die Wettervorhersagen nicht besonders berauschend waren, wollte ich die Campingsaison zu Ostern eröffnen. Als Camper weiß man ja: es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Als Ziel wählte ich die Pfalz – da bin ich immer gern und außerdem gab es im Historischen Museum der Pfalz noch bis zum 16. April 2023 eine interessante Ausstellung, die ich unbedingt sehen wollte.

Karfreitag, 7. April

Durch anhaltenden Nieselregen fährt mich mein Micro Camper nach Speyer. Ich erreiche die Stadt aus östlicher Richtung über eine Landstraße und habe so einen wundervollen Blick auf den schönen romanischen Dom. Nachdem ein Parkplatz gefunden ist, gehe ich direkt zum Historischen Museum der Pfalz, das in direkter Nachbarschaft des riesigen Gotteshauses steht. Als erstes brauche ich eine Stärkung, das Café im überdachten Innenhof bietet leckeren Kaffee und Kuchen. Dann geht es in die Sonderausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie„.

Dass im Jahr 1273 ein Habsburger zum Deutschen König gewählt werden würde, hatten Zeitgenossen so gar nicht auf dem Schirm. Die Ausstellung beleuchtet das Geschehen durch eine moderne Brille: eine heute-Sendung berichtet zum Beispiel „live“ von der Königswahl in Frankfurt. Ein anderer Habsburger war manchem modernen Politiker weit voraus und verbreitete Fake News, indem er sich einen fantasievollen Titel zulegte und die passende Urkunde kurzerhand fälschen ließ, um mehr Macht und Ansehen zu bekommen. Nichtsdestotrotz stiegen die Habsburger zu einer der bedeutensten Dynastien Europas auf, die die meisten wohl mit dem österreichischen Kaiserhaus in Verbindung bringen.

Ich finde die Ausstellung echt gut gemacht, besonders beeindrucken mich die Urkunden, die teils Facsimiles sind, teils aber auch Originale (!), und ein „Olifant“ – ein reich verziertes Horn aus Elfenbein. In diesem Museum sind die Ausstellungen eigentlich immer auf höchstem Niveau, deshalb komme ich gerne her, wenn das Thema der Sonderausstellung mir liegt.

Historisches Museum der Pfalz Speyer 
Domplatz 4
67346 Speyer
Website
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Nach so viel Kultur bummele ich noch durch die Straßen und entdecke eine Pilgerstatue – natürlich führt durch Speyer auch einer der vielen Wege nach Santiago. In den Dom zur Besichtigung kann ich leider nicht, da dort gerade eine Messe stattfindet – klar, es ist Karfreitag. Zum Abendessen folge ich unauffällig einer Gruppe junger Leute und lande in einem netten asiatischen Restaurant, das so versteckt liegt, dass ich es sonst gar nicht wahrgenommen hätte.

Mr. Lian – Finest Asian Kitchen & Sushi Speyer
Maximilianstraße 96
67346 Speyer
Website

Die Ente mit Mango-Kokos-Creme und Reis war einfach superlecker! Dazu eine hausgemachte Limonade. Schade war nur, dass ich ein „Lückenbüßer“ war – ich war ja spontan da und wurde an einen Tisch gesetzt, der erst für in einer Stunde reserviert war. Leider kamen die Gäste eine halbe Stunde früher. Wie gut, dass ich meinen letzten Bissen da schon gegessen hatte.

Ein paar letzte Bilder vom schönen Dom und dann fahre ich weiter. Eigentlich will ich auf dem Stellplatz in Offenburg übernachten, aber da ist gerade eine Baustelle. Also neue Suche. In Schaidt finde ich einen netten Stellplatz im Grünen an einer Sportanlage. Von hier ist es nicht weit bis in den Ort. Im Rahmen eines Abendspaziergangs kundschafte ich aus, ob es hier einen Bäckerladen gibt.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Schaidt
Waldstraße
76744 Wörth am Rhein
GPS: 49.05234830425046, 8.085509675292284
Website
Preis: 9,00 € (für 72 Stunden; Stand August 2025)

Für eine ruhige Nacht im Grünen wunderbar geeignet. Das Örtchen Schaidt ist einen Blick wert, es scheint früher mal ein Zentrum des Korbmacherhandwerks gewesen zu sein. Es gibt schöne Fachwerkhäuser und einen interessanten Durchgang von der Straße zum Kirchplatz.

In der Nacht höre ich, wie etwas über mein Autodach läuft und dann die Windschutzscheibe herunter rutscht. Am nächsten Morgen entdecke ich einen Pfotenabdruck auf der Windschutzscheibe – für eine Katze zu groß, vielleicht ein Hund? Oder ein Waschbär? Aber wie kommt der auf das Dach?!

Gefahrene Strecke:
338 Kilometer

Karsamstag, 8. April

Die morgendliche Mammutjagd ist von Erfolg gekrönt (übersetzt: ich konnte in einer Bäckerei frische Brötchen bekommen :-D) und so folgt ein gemütliches Frühstück im Camper. Dann nutze ich die Nähe zur Grenze und fahre rüber nach Frankreich – eigentlich wollte ich nur spezielle Einkäufe machen, aber Wissembourg macht mich doch neugierig. Und es lohnt sich sehr, das Städtchen punktet mit einer wunderschönen Altstadt voller Fachwerkhäuser, einer großen gotischen Kirche und Resten der Stadtmauer. Überall ist der für die Gegend so typische Buntsandstein verbaut. Gleich an der ersten Ecke entdecke ich ein Schild „brocante“ (dt. Trödel), dem ich freudig folge. Da meine Transportmöglichkeiten beschränkt sind, muss ich einen hübschen, restaurierten Buffetschrank leider stehenlassen.

Heute ist Markttag und so schlendere ich an den Ständen vorbei und genieße diesen besonderen Trubel. Dann sehe ich mir die ehemalige Abteikirche Saints-Pierre-et-Paul an, die neben der Kirche selbst noch einen Rest des Kreuzgangs und eine ältere romanische Kapelle zu bieten hat. Die warmen Gelb- und Rottöne des Sandsteins mit ihren Maserungen lassen alles sehr heiter wirken.

Dann erkunde ich weiter die Stadt mit ihren vielen pittoresken Winkeln und alten Gemäuern. Nun wird es Zeit für eine Stärkung. Ich entscheide mich für eine pâtisserie, die im Restaurant-Führer „Gault-Millau“ Aufnahme gefunden hat – sie muss also gut sein! Und ich werde nicht enttäuscht, das kleine Törtchen und die Macarons sind absolut deliziös! So sehr, dass ich nicht umhin komme, auch noch zwölf Macarons für zuhause mitzunehmen.

Pâtisserie Rebert
7, place du Marché auch Choux
FR-67160 Wissembourg
Website

Hier ist Anstehen normal, sowohl an der Theke im Verkaufsraum als auch im Café. Aber das Warten lohnt sich definitiv! Pâtisserie-Kunst auf höchstem Niveau!

Nach diesem Hochgenuss mache ich mich wieder über die Grenze und fahre zum Wohnmobilstellplatz von Flemlingen an der Pfälzischen Weinstraße. Der Platz ist gut gefüllt, aber ich finde noch ein Eckchen, ich brauche ja nicht viel Platz. Den Nachmittag verbringe ich mit einem Gang durch den Ort und gemütlich machen im Camper. Zum Abendessen kehre ich in ein großes Ausflugslokal ein, das zu einem Weingut gehört. Natürlich trinke ich ein Glas Wein, einen Muskateller, und zum Essen entscheide ich mich für Käse-Reis-Bällchen in Currysauce mit rosa Pfeffer. Sehr lecker!

Weinstube Marienhof
Bachstraße 16
76835 Flemlingen
Website

Lokal mit urigem Ambiente und viel Platz, auch auf der riesigen Terrasse. Das Servicepersonal war nett und zuvorkommend. Die Speisenauswahl war (und ist es wohl immernoch) sehr abwechslungsreich und teils außergewöhnlich, und von guter Qualität.

Übernachtung:
Weingut Eichhorn
Maxstraße 21
76835 Flemlingen
GPS: 49.24171866372145, 8.093947392175668
Website
Preis: 5,00 € (Stand April 2023)

Ein hübscher kleiner Platz auf Wiese zwischen Einfamilienhäusern, umgeben von Büschen und Bäumen, mit Blick auf den Pfälzer Wald und in die Rheinebene. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten. Gegen ein Entgelt von 3,00 € kann man den bestens ausgestatteten Duschraum benutzen.

Gefahrene Strecke:
46 Kilometer

Ostersonntag, 9. April

Nach dem Frühstück komme ich ins Gespräch mit den Nachbarn, die mit zwei Katzen unterwegs sind. Eine von ihnen ist sogar so reiselustig, dass sie im Lenkerkorb auf Fahrradtour mitkommt! Scheint tatsächlich zu funktionieren – wenn man die Katzen von klein auf daran gewöhnt.

Ich hatte mir überlegt, auf der heutigen Heimfahrt einen Stopp in Mainz einzulegen, um mir den dortigen Dom und das Römisch-Germanische Museum anzusehen. Leider ist das Museum aktuell wegen Renovierung geschlossen. Als Alternative fiel mir die Margarethenhöhe in Darmstadt mit ihren Jugendstilgebäuden ein. Aber auch die ist gerade nicht zugänglich. Okay, dann die letzte Idee: das Römerkastell Saalburg.

Hier oben pfeift ein kalter Wind und die Sonne versteckt sich hinter Wolken. Als erstes gehe ich in die Taberna und lasse mir eine Linsensuppe schmecken. Dann erkunde ich das im frühen 20. Jahrhundert wieder aufgebaute Kastell und staune über die Ähnlichkeit mit einer Klosteranlage. In den Räumen werden viele Einzelaspekte des Lebens in der Römerzeit beleuchtet.

Das Kastell aus der zweiten Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts war Teil des Obergermanisch-Rätischen Limes, der sich von Rheinbrohl bis nach Regensburg erstreckte. Das heutige Gebäude wurde unter Kaiser Wilhelm II. nach archäologischen Befunden wiederaufgebaut und ist das am vollständigsten rekonstruierte Kastell am ganzen Limes. Es gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Vollgestopft mit neuem Wissen geht es nun direkt nach Hause.

Gefahrene Strecke:
300 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/feed/ 0 Wanderreise Kreta im Oktober 2022 https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/ https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/#respond Mon, 30 Dec 2024 13:31:48 +0000 https://micro-camper.de/?p=54285 Auch dieses Jahr zieht es mich im Herbst auf eine Mittelmeerinsel. Kreta war schon seit etlichen Jahren ein Reisewunsch und durch Reisen von Verwandten wurde ich nur noch neugieriger. Wieder entschied ich mich für eine organisierte Gruppen-Wanderreise, dieses Mal beim Anbieter Frosch Reisen.

Freitag, 21. Oktober

Leider habe ich nur einen Nachtflug für die Anreise buchen können. Boarding um Mitternacht, eine Stunde warten am Gate und um zwanzig vor zwei hebt der Flieger endlich ab. Ich versuche – mehr schlecht als recht – ein wenig zu schlafen. Draußen sehe ich ja leider eh nichts, da auch die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Samstag, 22. Oktober

Um fünf Uhr beginnt der Landeanflug auf Heraklion. Unter mir sehe ich die interessant beleuchteten Hotelanlagen östlich der Inselhauptstadt. Die Landung ist sehr angenehm. Im Flughafen besorge ich mir ein kleines Frühstück, das ich vor dem Gebäude auf einer Bank zu mir nehme. Ich bin ja nun wirklich keine Vielfliegerin, aber so einen hässlichen Flughafen habe ich noch nie gesehen.

Ich werde durch den Reiseleiter Theo abgeholt, wir müssen noch auf einen weiteren Reisegast – André – warten, der gerade erst gelandet ist. Kaffee Nummer zwei und ein nettes Pläuschchen mit Theo. Dann sind wir vollzählig und steigen in den Kleinbus. Theo fährt uns schwungvoll über die Straßen. Die Fahrt bis zum Hotel dauert etwa eineinhalb Stunden. Die nach Westen führende Küstenstraße ist ein Erlebnis und wegen der frühen Stunde erleben wir auch noch einen schönen Sonnenaufgang. Ich sitze hinten und schlafe ab und zu ein wenig ein.

Am Hotel in Almirída angekommen müssen wir noch warten, bis die Zimmer fertig sind. Die Wartezeit wird uns mit dem Frühstücksbuffet verkürzt. Vom Speisesaal aus sieht man die Berge im Hinterland, ein schöner Ausblick. Als ich mein Zimmer beziehe, ist die Freude groß: ich gucke von hier ebenfalls auf die Berge! Da ich ziemlich kaputt bin, will ich mich „kurz“ hinlegen. Aus dem „kurz“ wird ein ausgewachsener Tiefschlaf bis 17 Uhr. Der erste Tag ist also verloren, schade. Ich hätte gerne schon den Ort erkundet. Aber dafür bin ich jetzt wieder ausgeruht.

Ich gehe schnell in den Ort zum Supermarkt, Wasser und Wanderverpflegung einkaufen. Almirída ist ein überschaubarer Ort direkt an der Küste am Beginn einer größeren Bucht östlich von Chaniá. Dann wird es Zeit fürs Abendessen. Vor dem Dessert stellen die Guides des Hotels immer das Programm für den Folgetag vor. In der gebuchten Reise habe ich vier Wanderungen inklusive, kann an den freien Tagen aber auch das allgemeine Programm des Sporthotels nutzen.

Nach dem Essen gehe ich gemeinsam mit André und Sebastian, einem weiteren Hotelgast, im Dunkeln durch den Ort. André hat ihn heute schon ein bisschen erkundet und führt uns. Die Promenade ist hübsch beleuchtet und die Bars und Kneipen recht gut gefüllt. Auf einer kleinen Mole abseits der Promenade kann ich besonders gut den schönen Sternenhimmel bewundern. Kreta hat glücklicherweise noch kein so großes Problem mit Lichtverschmutzung.

Hotel Dimitra
Epar.Od. Kalivon-Kefalas 14
Almirida 730 08
Griechenland

Nicht zu großes Hotel mit Garten, Volleyballfeld und Pool. Speziell auf Sportgäste eingestellt, jeden Tag gibt es Aktivitäten wie geführte Mountainbiketouren oder Wanderungen und man kann sich Sportgeräte ausleihen. Das Frühstück und Abendessen wird in der hoteleigenen Küche mit einem kleinen Team zubereitet und bietet eine gute Auswahl am Buffet. Ich hätte mir nur landestypischere Gerichte, insbesondere Desserts, gewünscht, die waren eher „mitteleuropäisch“. Die Zimmer sind simpel aber zweckmäßig ausgestattet und verfügen über einen Balkon. Die Badewanne war leider in keinem guten Zustand, die Beschichtung war an vielen Stellen defekt. Die Stromzuleitung für den Fernseher fand ich recht abenteuerlich, mit Klebeband zusammengeflickt. Zum Strand sind es nur wenige hundert Meter und ein Supermarkt ist auch in kürzester Distanz erreichbar.

Sonntag, 23. Oktober

Heute ist der erste Wandertag. Unser Wanderguide Berend und Reiseleiter Theo fahren unsere aus zehn Personen bestehende Reisegruppe mit zwei Kleinbussen in den Ort Vafés im Inselinneren, wo die heutige Tour startet.

In moderatem Anstieg geht es durch Wälder und Buschwerk immer höher hinauf, beim Blick zurück sehen wir das Meer und das Ida-Gebirge, wo der Sage nach Göttervater Zeus zur Welt gekommen ist.

Der Gott Kronos hatte Angst davor, dass er dereinst von seinen eigenen Kindern entmachtet werden würde – er selbst hatte seinen Vater Uranos aller Macht beraubt und fürchtete nun die Wiederholung seines schlechten Beispiels. Deshalb verschlang er jedes Kind, das ihm seine Frau Rhea gebar, direkt nach der Geburt. Rhea wollte wenigstens eines ihrer Kind retten und versteckte sich bei der nächsten Schwangerschaft in einer Höhle im Ida-Gebirge auf Kreta, wozu ihr Uranos und seine Gattin Gaia geraten hatten. Hier kam der kleine Zeus zur Welt. Kronos erhielt statt seiner einen in Windeln gewickelten Stein, den er nichtsahnend verschlang. Irgendwie war ihm dann ziemlich flau im göttlichen Magen. Die hilfsbereite Gaia gab ihm ein Brechmittel und er spie nebst dem Stein alle zuvor verschlungenen Gotteskinder wieder aus. Es kam wie es kommen musste – Zeus und seine Geschwister traten in den Kampf gegen den gefräßigen Vater und waren siegreich. Kronos und die ihm zur Hilfe geeilten Titanen wurden in den Tartaros hinabgeworfen, Zeus wurde zum König aller Götter und Herrsches des Olymp.

Berend weist uns auf allerlei Gewächse am Wegesrand hin, von wildem Thymian über Kermeseichen bis zu Johannisbrotbäumen. Die Olivenbäume erkennen wir auch ohne Hilfe. 😉 An einem Friedhof erklärt er uns einiges zu den Totenriten der griechisch-orthodoxen Gläubigen. Die Beisetzung erfolgt recht schnell und unspektakulär, dafür gibt es in gewissen Abständen nach dem Tod des Angehörigen Gedenkfeiern, die umso größer ausfallen. Die letzte Feier findet drei Jahre nach dem Todestag statt. Die Gräber bestehen aus einem aus Beton gegossenen Sarkopharg, der dann aufwändig mit Marmor oder anderen Steinen verkleidet wird. Uns fallen kleine Türen an den Rückseiten der Grabmale auf – ich denke zuerst an sowas wie Scheintot-Verhinderung. Aber es ist viel praktischer: es sind kleine Schränckchen, in denen Kerzen, Zündhölzer oder ähnliches aufbewahrt werden.

Im Bergdorf Tzitzifés bestaunen wir eine uralte Kapelle, um die zum Schutz ein neues Gebäude herum gebaut wurde. Mir fallen am Wegesrand schöne Pflanzen auf, unter anderem Wandelröschen. Die Gassen in den alten Dörfern sind sehr pittoresk. Dann erreichen wir Fres, wo wir auf dem Dorfplatz zu Mittag etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. Ich hatte schon in meinem Reiseführer vom typisch kretischen Kaffee gelesen, dem ellenikós, der am besten mit türkischem Mokka vergleichbar ist. Natürlich bestelle ich mir einen und kann mit meiner Begeisterung den Mitreisenden Stefan – eigentlich ein überzeugter Americano-Trinker – dazu anstiften. Dazu gibt es mezedes (sozusagen „griechische Tapas“) bestehend aus Tomaten, Gurken und Käse. Auf dem Platz streifen ein paar Katzen umher, einige lassen sich auch streicheln.

Café Τρεις και ο κούκος Treis kai o koykos
Epar.Od. Neou Choriou-Vrison
Fres 730 08
Griechenland
GPS: 35.381579762489615, 24.144064624818586

Weiter geht es an schönen Blumen und Schafherden vorbei, wieder in den Wald. An einer verwunschen wirkenden Quelle mit Steinfassung und jeder Menge Moos machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann erwartet uns ein recht ordentlicher Anstieg hinauf nach Vafés. Was für eine schöne Tour das war!

Wir kehren nun ins kafeneío des Dorfes ein, wo es auch mezedes gibt und zusätzlich eine gelbe lauwarme Paste, die so gut schmeckt, dass ich und Mitreisende Jessica unbedingt wissen wollen, aus was sie gemacht ist. Berend übersetzt für uns die Erklärung der Wirtin. Später googeln wir auch nochmal: es handelt sich um Fava, eine Paste aus gelben Erbsen. Ein besonders für Santorin und Kreta typisches Gericht. Das werde ich definitiv zuhause nachkochen! Auf was ich jedoch verzichten kann, ist der Raki. Ich nippe nur einmal der Höflichkeit halber daran. Gar nicht mein Fall! Wir sitzen auf der Terrasse mit schönem Blick über das Bergdorf.

Καφενείο-Μεζεδοπωλειο „Η Συνάντηση“ Kafeneío-Mezedopoleio „I Synántisi“
Vafés Apokoronou
Vafes 730 07
Griechenland
GPS: 35.36048396188698, 24.17419794141368

Wieder zurück zum Hotel per Kleinbus. Nach einer kurzen Pause nehme ich an der Einweisung für SUPs, Kajaks und Mountainbikes teil, die vom Hotel zur Verfügung gestellt werden und die man jederzeit nutzen kann. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass man aber die örtlichen Warnhinweise für den Wassersport beachten soll. In der großen Bucht kann es zu ordentlichem Seegang und Unterströmungen kommen, die echt gefährlich sind.

Anschließend gibt es Abendessen und danach einen Willkommenstrunk an der Bar im Garten sowie ein kleines Kennenlernspiel und Musik.

Montag, 24. Oktober

Zweiter Wandertag. Heute werden wir bis Kato Poros kutschiert, auch dieses Mal machen wir eine Rundwanderung und zwar durch zwei sehr unterschiedliche Schluchten: zuerst die Vilandredo-Schlucht und dann durch die Moudriano-Schlucht.

Am Startpunkt gleich eine interessante Entdeckung: auf der Ladefläche eines älteren Pickups mit Gitter wächst Gras! Damit die Schafe beim Transport direkt was zu futtern haben? Die Frage bleibt offen. Los geht es, zunächst bergab über schmale steinige Pfade zwischen Olivenbäumen, bis wir den Grund der Vilandredo-Schlucht erreicht haben. Der Fluss, der hier normalerweise durchfließt, ist wegen der Hitze aktuell nicht existent und so beschreiten wir sein Bett trockenen Fußes. Um uns herum viele Steine und knorrige Bäume, alles ist grün und wir sind froh, im Schatten laufen zu können. Ab und zu dürfen wir über die Steine klettern, die Wände der Schlucht kommen immer mehr aufeinander zu. Dann haben wir eine spektakuläre Engstelle erreicht, wo der Durchgang nur noch wenige Meter beträgt. Dahinter sind die Felsen im Laufe der Zeit so ausgewaschen worden, dass sich Überhänge gebildet haben. Dann geht es bergan – das war die erste Schlucht. Im Schatten vielgestaltiger Bäume machen wir die erste Pause.

In einem Bogen und über eine breite Schotterstraße gelangen wir zur zweiten Schlucht. Schon vor dem Eintritt in diese sehen wir erste Geier am Himmel kreisen. Denn das ist das Highlight in der Moudriano-Schlucht: hier leben Gänsegeier, die in den steilen Felswänden ihre Horste errichtet haben und majestätisch durch die Lüfte gleiten. Diese Schlucht hat einen ganz anderen Charakter als die erste, sowohl das Gestein als auch der Bewuchs sind völlig anders. Ich und eine andere Frau aus der Gruppe sind etwas hinter den anderen und der Abstand vergrößert sich, als wir mehrere Geier über uns kreisen sehen. Wir müssen sie einfach beobachten. Diese Vögel sind wirklich ganz hervorragende Gleiter! Jetzt aber schnell zu den anderen aufholen.

An einer Stelle, wo eine Steingeröllhalde ist, machen wir die zweite Pause und haben nun Zeit, um die Geier in Ruhe zu beobachten. Vorhin waren es allerdings mehr, wie gut, dass ich schon einige tolle Fotos auf der Speicherkarte habe. Auch mein immer im Rucksack befindliches kleines Fernglas ist heute das Schleppen wert gewesen. Aber schon mahnt Berend wieder zum Aufbruch, nun dürfen wir nochmal ein bisschen klettern und das macht riesig Spaß! Die Schlucht öffnet sich und dann geht es über breite Schotterwege weiter. Am Wegesrand entdecke ich mal wieder eine hübsche kleine Quelle.

Zurück in Kato Poros kehren wir bei einem gutherzigen und mitteilsamen Wirt ein, der Tische und Stühle mal schnell auf der abschüssigen Gasse vor seiner Taverne positioniert. Wieder gibt es Gemüse und Käse, wir trinken Frappé und ellenikós und ein Raki nach dem anderen wird ausgeschenkt. Außer für Berend und Theo, die zwei müssen uns ja heil wieder zum Hotel bringen. Die Tour heute hat mir sehr gut gefallen, das viele hoch und runter, die Steine und Felsen, die Geier … ich bin angenehm kaputt.

Ταβέρνα Σάρακας Taverna Sárakas
Kato Poros 740 55
Griechenland
GPS: 35.28761875546188, 24.348410609264185

Zurück am Hotel überbrücke ich die Zeit bis zum Abendessen mit dem Lesen eines Reiseführers aus dem Bibliotheksregal des Hotels. Entgegen meiner sonst üblichen Vorbereitungsakribie weiß ich diesmal herzlich wenig über mein Reiseziel. (Leider bleibt mir in diesem Urlaub keine Zeit für die genauere Erkundung der spannenden Geschichte Kretas, zumal auch noch das archäologische Museum in Chaniá ausgerechnet dienstags geschlossen ist, der Tag an dem die einzige Chance für uns besteht, die Stadt zu besuchen. Ein guter Grund, Kreta irgendwann erneut zu bereisen.)

Nach dem Abendessen gehe ich mit André sowie Inge und Lili, die auch zur Wandergruppe gehören, an den Strand. Wir trinken ein bisschen was und lassen den schönen Tag ausklingen.

Dienstag, 25. Oktober

Zusammen mit André, Heike und Silke aus der Wandergruppe habe ich den Ausflug nach Chaniá am Nachmittag gebucht. Wir vier fahren aber schon morgens mit dem öffentlichen Bus hin, um schon vorher auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Heute werde ich mehr schwitzen als bei jeder der Wanderungen. 🙂 Und ich muss die Uhr im Auge behalten, denn es wird ein Spektakel am Himmel geben: eine partielle Sonnenfinsternis!

In Chaniá angekommen, stürzen wir uns in Getümmel. Die große Markthalle können wir leider nicht ansehen, sie wird gerade renoviert, es stehen nur noch die Außenmauern. Weiter zum Hafen, wo wir spontan entscheiden, zum Leuchtturm zu gehen. Der Weg über die Mole zieht sich und hinter der Mauer – ohne kühlenden Wind – ist es ganz schön heiß. Die Gebäude am Hafen wirken sehr italienisch auf mich, das ist wohl ein Teil des venezianische Erbes. Ich gucke auf die Uhr … Leute, stopp, Pause! Sonnenfinsternis hat begonnen! Ich zücke meine SoFi-Brille von 1999 (ja, sie hat die Jahrzehnte seit der totalen Sonnenfinsternis über Deutschland unbeschadet überstanden!) und schaue hinauf zu unserem gnadenlos herunter brennenden Heimatstern. Ja, da ist eine deutliche Verdunkelung zu sehen, etwa ein Viertel der Sonne wird durch den Mond verdeckt. Wieder bin ich total fasziniert von dem Anblick! Die anderen dürfen natürlich auch mal durch die Brille schauen. Mit bloßem Auge ist selbstredend nichts erkennbar.

Endlich ist der Leuchturm erreicht, aber hinauf kann man nicht. Das hätten wir irgendwie besser gelassen. 😉 Wieder zurück. Den Nachbau eines minoischen Schiffes in einem der ehemaligen Lagerhäuser am Hafen schauen wir uns nicht an, wollen stattdessen ins Nautische Museum. Dazu folgen wir der Flaniermeile, vorbei an der ehemaligen Janitscharen-Moschee zum Gastro-Hotspot direkt am Hafenbecken. Auch Souvenirläden gibt es hier, die anderen schauen sich das Angebot an und ich gucke nochmal, was Sonne und Mond so treiben. Ein Kellner des benachbarten Restaurants spricht mich auf englisch an und fragt, ob er auch mal schauen dürfe. Warum nicht? Er scheint wirklich interessiert zu sein und wirkt beim Gucken genauso fasziniert wie ich.

Nun also das Nautische Museum – von dem wir alle maßlos enttäuscht sind. Irgendwie wirkt es vollgestopft mit allem möglichen Kram ohne größeres Prinzip dahinter, ein Schwerpunkt sind die Seeschlachten des letzten Jahrhunderts. Lediglich zwei, drei Dioramen von antiken Seeschlachten fangen meine Aufmerksamkeit. Der negative Höhepunkt ist dann eine Sammlung von Meerestierpräparaten, die doch tatsächlich teilweise diese billigen Plastikkulleraugen aus dem Bastelbedarf verpasst bekommen haben! Der Eintritt ist zwar nicht teuer, aber selbst das bisschen empfinde ich als verschwendet. Das einzig Gute: durch ein geöffnetes Fenster kann ich das Foto von dem Angler am Kai machen. Ein tolles Motiv, das mir sonst entgangen wäre.

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Schifffahrtsmuseum von Kreta
Kountourioti
Chania 731 36
Griechenland
GPS: 35.51821010149089, 24.015990045836258
Website
Eintritt: 3,00 €

Jetzt haben wir Hunger und suchen uns in einer Gasse abseits vom großen Trubel eine lauschige Taverne aus, wo wir vorzüglich speisen.

Adespoto Music Taverna
Sifaka
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.516387736418196, 24.020004557059018
Website

Nicht weit vom Hafen gar nicht mal extrem versteckt liegt diese hübsche kleine Taverne. Schön schattig, umgeben von Blumen sitzt man an kleinen Tischen mit bunten Stühlen. Der Service ist freundlich und das Essen sehr lecker.

Langsam wird es Zeit, zum Treffpunkt für den Stadtrundgang zu gehen, wo jetzt auch andere aus unserer Gruppe wieder dabei sind. Wir sehen uns die orthodoxe Kirche Ágios Nikoláos an, streifen durch die Gassen, bekommen einen Tipp, in welcher Gasse auch die Einheimischen gerne essen gehen und eine Empfehlung für gutes Eis. Letzteres wird gleich getestet, ab zum Eis-Dealer! Mein Salted Caramel schmeckt dann aber leider recht fad, auch Andrés tiefschwarzes Eis hörte sich besser an, als es mundet.

Wir verteilen uns wieder in kleinen Gruppen, zu uns vieren stößt noch Eva dazu. Wir erkunden nun das jüdische Viertel mit netten Lädchen und schönen Häuserfassaden. Dann haben wir das Ende der Altstadt erreicht und blicken über die Dächer von Chaniá. Langsam beginnt es, dunkel zu werden. Wir gehen zurück zum Hafen, lassen uns auf den gemütlichen Sessel einer Bar mit Blick auf den Leuchtturm nieder und bestellen Apérol Spritz – mein allererster und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum darum so ein Hype gemacht wird. Wie gut, das Geschmäcker verschieden sind. Die Abendstimmung ist einfach herrlich und mit netter Gesellschaft und guten Gesprächen gleich noch mehr. Plötzlich ist der Leuchtturm nicht mehr weiß angestrahlt, sondern pink! Was das wohl zu bedeuten hat?

Ein kleines Abendessen muss jetzt auch noch sein und so gehen wir in die empfohlene Gasse im türkischen Viertel und lassen uns unter einer Laube nochmal was Gutes schmecken.

Mesogiako Μεσογειακό Mediterranean Restaurant
Chatzimichali Ntaliani 32
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.51534918968017, 24.020598683613834
Website

Neben mezedes gibt es natürlich auch große Portionen sprich Hauptgänge, alles traditionell und sehr lecker. Auch die Fava-Creme kann man hier bestellen. Unter der Laube ist es sehr gemütlich und man ist ein bisschen vom „Trubel“ der Gasse weg, wo noch viele Lokale mehr sind.

Bis viertel nach zehn genießen wir es und machen uns dann auf den Weg zum Treffpunkt, um mit dem Bus des Hotels wieder zurück nach Almirída gebracht zu werden. Ein langer Tag voller schöner Eindrücke ist zuende.

Mittwoch, 26. Oktober

Die Füße werden heute wieder in die Wanderschuhe gesteckt – auf zur nächsten Wanderung! Diesmal eine Streckentour von Amoudári nach Ímbros. Wieder werden wir zum Startpunkt gefahren, die Fahrt dauert diesmal deutlich länger.

Gleich als erstes kommt der – zumindest für mich anstrengendste – Teil: in endlosen Kehren wollen die ersten 400 (!) Höhenmeter auf nur 1,5 Kilometer Strecke überwunden werden. Ich bin jedes mal dankbar für ein bisschen Schatten, den die Kiefern spenden.

Dann ist endlich die Höhe erreicht und ab jetzt gibt es keine schwierigen Anstiege mehr. Und belohnt werden wir für die Mühe auch, denn vor uns ragen die Weißen Berge majestätisch in den Himmel! So stelle ich mir die Landschaften auf dem Mond vor.

Die Weißen Berge „Lefká Óri“ werden angeblich so genannt, weil sie im Winter von Schnee bedeckt sind. Und eben nicht, weil sie aus fast weißem Gestein bestehen. Der höchste Berg mit Namen Pachnes misst 2.453 Meter. Ein Teil der Weißen Berge ist eine Hochwüste, hier wächst so gut wie nichts. Der reichlich fallende Niederschlag versickert nämlich umgehend im porösen Gestein.

Über die Niato-Ebene folgen wir zunächst breiten Schotterwegen und biegen dann auf einen schmaleren Pfad ab, der zwischen großen Steinen, Büschen und kleineren Bäumen hindurch führt. Ab und zu findet man ein Schafsgerippe auf den mit Steinen übersäten Wiesen. Immer säuberlich von Fleisch befreit, ich nehme an, durch die natürliche Gesundheitspolizei: die Geier. Anschließend folgt ein Stück durch die karge Hochwüste, bevor wir dann über eine Schotterstraße den Abstieg beginnen. An einer Stelle können wir uns entscheiden, ob wir weiter der Schotterstraße folgen oder mehr oder minder parallel einen schmalen Pfad durch Wald und Steine nehmen. Die meisten wählen Letzteres und das ist noch einmal ein sehr spannender Teil der Tour!

Und schon haben wir Ímbros erreicht, wo wir natürlich wieder in einer Taverne einkehren. An langer Tafel im Schatten genießen wir wieder die leckeren und frischen regionalen Produkte. Zur Feier des Tages (ich verrate aber nicht den Anlass … 😉 ) holt der Gastgeber seinen besten Tropfen hervor: Honigraki. Den probiere ich dann auch mal und er schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut! Viel besser als der normale Raki.

Taverna Ξηράς Xiras
Epar.Od. Vruson-Choras Sfakion
Impros 730 11
Griechenland
GPS: 35.25478021211185, 24.17187918578145

Wir lassen uns auf die bequemen Sitze der Kleinbusse fallen und treten die Fahrt zurück nach Almirída an. Es wird immer stiller, sind wohl alle ein bisschen kaputt. 🙂 Dennoch gehe ich um halb sechs zum Volleyballfeld, um mitzuspielen. Ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt Volleyball gespielt habe. Aber es klappt recht gut. Nach einer Dreiviertelstunde lasse ich mich auswechseln, eine andere Frau möchte gerne mitspielen. An der Bar lässt es sich mit einem Cocktail auch ganz gut aushalten.

Nach dem Abendessen spielen Heike und ich noch beim Tischtennisturnier mit. Die Spielpaare werden ausgelost und so spiele ich mit einem Unbekannten. Wir scheiden zwar schon recht früh aus, aber immerhin gegen die späteren Gewinner des Turniers. 🙂 Wichtig ist letztendlich nur, dass wir alle Spaß hatten!

Donnerstag, 27. Oktober

Heute geht es früh aus den Federn, da wir wieder einen längeren Transfer haben. Eines der Highlights auf Kreta steht auf der Agenda: die Samariá-Schlucht. Es ist gleichzeitig die letzte Wanderung der gebuchten Reise. Der Bus kutschiert uns in die Omalós-Hochebene bis zum Parkplatz am Eingang der Schlucht.

In lockeren Grüppchen zieht unsere Wandergruppe los. Zunächst geht es in zahllosen Kehren bergab, aber da der Weg sehr gut befestigt ist, geht das relativ schnell. Als meine Mitwanderer einmal an einem Aussichtspunkt halten, gehe ich schon vor und bin dann größtenteils allein unterwegs. Was aber nicht schlimm ist, ich kenne das ja. Mit Pausen halte ich mich erstmal zurück, denn der Weg durch die Schlucht ist lang und wir müssen später ein Schiff bekommen.

Die Samariá-Schlucht hat „Öffnungszeiten“, sie ist von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr begehbar. Man hat also einen gewissen Zeitdruck. Am Eingang bekommt man ein Ticket, das man am Ausgang wieder abgibt. So soll gewährleistet werden, dass kein Wanderer in der Schlucht verloren geht. Die Samariá-Schlucht ist die längste vollständig begehbare Schlucht Europas. Neben der Naturschönheit bekommt man hier mit Glück die Kri-Kri-Ziegen zu sehen, die wild im Nationalpark leben. Der Eintritt in die Schlucht kostet 5,00 €.

Die Wegmarkierung ist manchmal richtig gut, manchmal schwerer zu finden. Aber irgendwo sind immer andere Wanderer, an denen man sich orientieren kann. Das erste Drittel der Strecke führt durch Wald, immer mal wieder über einen Bach, auch zwischen Steinen hindurch – solche Landschaften mag ich sehr. Dort, wo heute die kleine Kapelle Ágios Nikoláos steht, hat sich wohl früher mal ein Artemis-Heiligtum befunden. (Artemis war die griechische Göttin des Mondes und der Jagd.) Als sich das Tal ein wenig öffnet, mache ich um 13 Uhr eine Pause, auf einer Felskante sitzend mit 1A-Ausblick. Kurz danach treffe ich im verlassenen Dorf Samariá wieder auf Silke, Inge und Eva aus der Wandergruppe sowie unseren Guide Berend.

Inzwischen haben wir den Talgrund erreicht und die spektakulärsten Ansichten erwarten uns: senkrechte Felswände rechts und links, in der Mitte der Bach. Mal gibt es Wald, dann wieder fast nur Steine. Die Felsen und Wände weisen interessante Muster auf, die immer wieder anders aussehen. Geologie at its best! Einmal kommt von hinten ein Mann mit einem Maultier. Diese Tiere sind nach wie vor sehr wichtig für Transporte innerhalb der Schlucht, auch von Kranken. Es gibt zwar im alten Dorf Samariá einen Hubschrauberlandeplatz, aber dorthin müsste ein Verletzter erstmal gebracht werden.

Und dann kommt der Foto-Hotspot schlechthin: die Eiserne Pforte. Hier kommen die Felswände ganz nah zusammen, sodass nur noch ein schmaler Durchgang bleibt. Ein spektakulärer Anblick! Ein Steg bringt uns trockenen Fußes durch die Engstelle. Silke und ich machen viele Fotos und dann müssen wir den Turbo einlegen, um die anderen einzuholen. Silke legt so ein strammes Tempo vor, dass ich den Eindruck habe, für Trailrunning zu trainieren. Macht aber echt Spaß, so über die Steine am und im Bach zu hopsen! Kurz vor dem Ausgang des Nationalparks holen wir die anderen wieder ein.

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Zielort, die Sonne dringt langsam wieder zu uns durch und schon sind wir in Agía Rouméli angekommen. Hoch oben thront eine Burgruine. Die wollte ich mir eigentlich ansehen, aber der Aufstieg wäre doch etwas viel nach der bereits zurückgelegten Strecke. So gehen wir erstmal ans Meer, wo einige schon schwimmen oder schnorcheln. Ich gehe wenigstens mit den Füßen in das unfassbar klare Wasser des Libyschen Meeres.

Agía Rouméli ist nur im Sommer bewohnt, wenn die Touristen da sind. Dementsprechend besteht der Ort fast nur aus Hotels, Restaurants, Tavernen und Geschäften. Von hier kommt man nur per Fähre (oder zu Fuß) weiter.

Nicht fehlen darf der obligatorische Tavernen-Besuch. Diesmal trinken wir nur eine Kleinigkeit. Dazu erhalten wir in Sirup eingelegte kandierte Orangenschalen. Mh, schmeckt nicht schlecht – vor allem im Kontrast zum ellenikós.

Um halb sechs besteigen wir die Fähre und genießen an Deck den wunderschönen Sonnenuntergang. In Chora Sfakion legt die Fähre an, wir laufen zum bereitstehenden Bus, der uns dann über eine schöne Serpentinen-Straße wieder in die Berge bringt. Am pastellfarbenen Himmel stehen inzwischen eine ganz schmale Mondsichel und daneben ein sehr heller Stern (vermutlich der Planet Jupiter), eine wunderschöne Konjunktion! Im Dunkeln düst der Bus über die Landstraßen, im Inneren ist es still, einige müde Wanderer schlafen schon mal ein bisschen. Zurück im Hotel geht es direkt zum Abendessen und noch auf einen kleinen Absacker an die Bar.

Freitag, 28. Oktober

Da die inkludierten Wanderungen nun alle absolviert sind, könnte ich einen freien Tag haben. Ich entscheide jedoch relativ spontan, den vom Hotel angebotenen Spaziergang nach Doulianá mitzumachen, wie auch einige andere aus unserer Wandergruppe.

Mit gut zwanzig Personen machen wir uns auf den Weg, der zunächst auf einen der Almirída umgebenden Hügel führt. Von hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Ort. Durch Wald geht es ziemlich eben weiter. Die Weißen Berge hüllen sich heute in Wolken und sind kaum erkennbar.

Schnell haben wir Doulianá erreicht und fallen in „Natalias Houses“ ein. Dies ist sowohl ein Café, als auch ein Laden mit kretischen Erzeugnissen als auch ein Appartement-Haus. Wir lassen uns hausgemachte Zitronenlimonade, Kaffee und Kuchen schmecken. Alles hier ist so nett arrangiert, dabei ganz bodenständig und anheimelnd. Der kleine Laden wird grüppchenweise betreten, da wir ihn sonst überfüllen würden. Besonders der Zitronenraki findet großen Anklang. Die Gastgeberin Natalia – eine sehr sympathische und originelle junge Frau – trinkt noch mit allen eine Runde Honigraki.

Nachdem auch Katze und Hund des Hauses von mehreren Wanderern ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben, machen wir uns an den Rückweg, der nicht derselbe wie der Hinweg ist, sondern uns an einer Kapelle vorbei und dann hinunter an den Strand von Almirída führt. Hier trennt sich die Wandergruppe. Ich genieße erstmal die Wellen und den Wind am Strand.

Später kaufe ich im Supermarkt eine Tüte Fava-Erbsen, damit ich die gelbe Paste zuhause nachkochen kann. Anschließend will ich zum Strand, treffe aber zufällig auf Heike und André, die in einem Eiscafé sitzen. Ich geselle mich hinzu. Alle drei ziehen wir dann weiter zum Strand, wo wir das heute aufgewühlte Wasser beobachten. Dann gehen André und ich noch eine Runde zur anderen Seite der Bucht und ein bisschen bergan, von wo man einen tollen Ausblick hat. Wieder zurück zum Strand zu den anderen. Zum Schluss gehen Heike, André und ich nochmal einer allseits beliebten Aktivität nach: taverning. 🙂 Mein letzter ellenikós auf Kreta.

Zurück am Hotel packe ich schon mal den Großteil, morgen geht es leider wieder nach Hause. Also ist heute Abschiedsabend. Statt des normalen Abendessens wird gegrillt, lecker! Nach dem Dessert trifft sich unsere Gruppe an der Bar mit Berend, der natürlich noch ein kleines Flachgeschenk von uns bekommt. Er hat uns kurzweilig, sicher und informativ durch wunderschöne Landschaften geführt. Es folgt eine Diashow mit Bildern aller Guides von den verschiedenen Aktivitäten der letzten Woche. So sehen wir auch, was die anderen Gäste so gemacht haben.

Und dann gibt es Musik, die alle zum Tanzen animiert. Selbst ein klitzekleiner Regenschauer stört uns nicht in unserer Feierlaune. Zum Abschluss wird Sirtaki getanzt – zumindest von denen, die es können. Ich halte mich da lieber bedeckt … 😉 Ich verabschiede mich dann von allen, da ich morgen als eine der ersten zum Flughafen gebracht werde. Es war eine tolle Gruppe, mit denen es viel Spaß gemacht hat, unterwegs zu sein!

Samstag, 29. Oktober

Noch vor sechs Uhr stehe ich auf und zusammen mit drei weiteren Hotelgästen werde ich von Theo zum Flughafen in Heraklion gebracht. Der Abflug kann pünktlich erfolgen. Leider habe ich keinen Fenstersitz, sondern den in der Mitte. So kann ich nur ein bisschen was von der Landschaft unter uns sehen. Als wir die Alpen überfliegen, kann ich einen sehr pyramidalen Berg erkennen und halte einfach mal die Kamera drauf. Später stellt sich heraus: ich habe die „Rückseite“ des Watzmanns vor der Linse gehabt! Wo ich doch gerade erst im Sommer gewesen bin! Wieder ein interessanter Zufall.

Beim Landeanflug in Köln gleiten wir über die Innenstadt. So kann ich meinen geliebten Dom mal aus ganz anderer Perspektive erleben, was für ein Anblick! Und ich darf ihn sogar zwei Mal genießen – beim ersten Landeversuch fliegt ein Rettungshubschrauber in die Flugbahn unserer Maschine und der Pilot muss durchstarten, um einen neuen Versuch zu unternehmen. Einmal im Kreis und von vorne das Ganze. Beim zweiten Mal hat er dann freie Bahn und wir landen sanft. Mit dem Auto geht es zurück nach Hause.

Diese Reise hat mir sehr gut gefallen! Kreta ist eine landschaftlich sehr reizvolle Insel, deren Kultur und Geschichte ich auf jeden Fall noch einmal genauer vor Ort erkunden möchte. Irgendwann werde ich zurückkehren, dann sicherlich individuell, indem ich einen Mietwagen nutze. Mit dem Micro Camper wäre die Anreise eindeutig zu weit für ein oder zwei Wochen Aufenthalt. 😉 Auch wenn das Hotel nicht herausragend war, so war doch alles okay. Die Organisation durch Frosch Reisen und die Guides und Mitarbeiter vor Ort war perfekt.

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Trier nach Domrémy-la-Pucelle – 4. Teil https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/ https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/#respond Thu, 19 Dec 2024 17:11:23 +0000 https://micro-camper.de/?p=54248 Donnerstag, 15. September 2022

Kaum zu glauben, aber heute ist schon der letzte Wandertag, die Ziel-Etappe steht an! Zum Frühstück gehe ich in das Wohngebäude, wo Pascale mich empfängt und ich die Küche leitet. Dort darf ich am großen Tisch Platz nehmen und mir frisches Baguette mit selbstgemachten Konfitüren schmecken lassen. Meine Gastgeberin setzt sich dazu und wir unterhalten uns. Ich frage sie unter anderem, ob es in Vaucouleurs noch Dinge aus der Zeit von Jeanne d’Arc gibt. Sie meint, Gebäude gibt es nicht mehr, auch die Burg nicht, aber da steht ein Baum, der damals wohl schon im Hof der Burg stand. Ich frage, was für ein Baum – tilleul. Aha, da ist das Wort wieder! Der Camingplatz in Sierck-les-Bains hieß „les tilleuls“ und ich habe sehr oft Straßenschilder mit diesem Wort gesehen. Es ist also ein Baum, aber welcher? Pascale macht auch Tees und Kräutermischungen selbst und zeigt mir die getrockneten Früchte des Baums – ah, es ist eine Linde! Wieder ein neues Wort gelernt und das auf besonders einprägsame Weise. Viel besser, als es einfach zu googeln. Zum Abschluss lasse ich mir noch einen Stempel auf meinen Pilgerbrief geben.

Nachdem ich meinen Buddy vollends gepackt und den Poncho übergeworfen habe, geht es weiter auf dem Camino. Ich winke Pascale nochmal zu, sie steht am Küchenfenster. Ich kann nur jedem Pilger (oder auch anderweitig Reisenden) empfehlen, bei Pascale Station zu machen: so herzlich und fürsorglich! Durch feinen Nieselregen laufe ich nun in südlicher Richtung parallel zur Maas. Der Flusslauf ist wie es scheint noch ganz natürlich, es gibt viele Windungen, hier und da Kiesstrände und -inseln. Beim Dörfchen Champougny versucht ein Fliegenfischer sein Glück. An einem alten Hofgebäude sehe ich einen Türsturz mit der Inschrift „vive le roy Louis“ (dt. „es lebe König Ludwig“), der die Revolution von 1789 überstanden hat. Welcher Louis wohl gemeint war? Es gab ja einige vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in Frankreich.

Dann durchquere ich den Ort Taillancourt. Ich sehe in einer Kurve die kleine mairie des Ortes, denke mir aber nichts. Da tritt eine Dame aus der Tür, winkt in meine Richtung und macht eine Geste des Stempelns. Na aber klar! Sie hat die Pilgerin in mir erkannt. Ich freue mich riesig und folge ihr in das winzige Büro und erhalte den farbigen Abdruck. Mit mehrfachem merci verabschiede ich mich wieder. Okay, ich merke mir also, dass ich statt in die Kirchen besser in die mairies gehe, um Stempel zu erhalten.

Auf einer Anhöhe mache ich meine Mittagspause, von hier kann ich das Maastal schön überblicken. Langsam lockert die Bewölkung etwas auf. Dann geht es weiter, nun wieder in den Wald, der Weg führt zunächst steil bergan und dann über die Höhe. Jetzt scheint auch die Sonne und ich bin so rundum zufrieden, dass ich spontan laut „Wonderful world“ von Louis Armstrong singe. Die Landschaft hier gefällt mir ausnehmend gut, das Tal ist recht breit, die Hügel rundherum sanft gewellt und die Maas schlängelt sich frei hindurch.

Dann mache ich einen Abstecher zur Kapelle von Bermont. Angeblich hat Jeanne d’Arc hier jeden Sonntag vor einer Marienstatue gebetet. Leider ist die Kapelle verschlossen, es gibt nur eingeschränkte Besichtigungsmöglichkeiten. Die Statue der Jungfrau neben der Kapelle finde ich nicht so ganz gelungen, ich finde sie ein bisschen zu aufreizend. Nach einer weiteren kleinen Pause geht es weiter, nun wieder ein Abstieg, hinunter nach Greux, dort fällt mir ein Restaurant auf, das heute Abend geöffnet sein wird. Und schon stehe ich vor dem Ortsschild von Domrémy-la-Pucelle – Jahresetappenziel erreicht!!! Diesmal ist es etwas ganz anderes als in Köln oder Trier, kein großer Dom, keine trubelige Stadt. Nur ein kleines Dorf in Lothringen.

Zuerst gehe ich zur mairie, jetzt weiß ich ja, wo ich Stempel bekommen kann. Aber sie ist leider geschlossen. Morgen ein neuer Versuch. Deshalb geht es direkt weiter zur kleinen Kirche Saint Rémy, in der Jeanne getauft worden ist. Hier finden sich natürlich allerlei Dinge zur berühmten Tochter des Dorfes, die die Wende im Hunderjährigen Krieg zwischen England und Frankreich brachte und dafür mit ihrem jungen Leben bezahlte. Neben Kirchenfenstern mit den wichtigsten Stationen ihres kurzen Lebens findet sich unter anderem auch eine Büste, in dessen Sockel sich Asche vom Scheiterhaufen aus Rouen befinden soll.

Jeanne d’Arc war ein Mädchen aus Domrémy, das im Alter von 13 Jahren erstmals Stimmen hörte, die sie aufforderten, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben und den noch nicht gekrönten König von Frankreich nach Reims zur Krönung zu führen. Mit 16 fasste sie den Mut, sich eine Eskorte vom Garnisonschef in Vaucoulers zu erbitten, die sie mit einem Empfehlungsschreiben zum König nach Chinon an die Loire brachte. Sie konnte ihn überzeugen, von Gott gesandt zu sein und erhielt eine Rüstung, ein Schwert und ein Banner. Sie führte die französischen Truppen zur Befreiung des von den Engländern belagerten Orléans und gewann in der Folge weitere Schlachten. Der König wurde in Reims gekrönt. Jeanne hatte ihr Ziel erreicht, wollte aber die Engländer aus ganz Frankreich vertreiben. Die Befreiung von Paris misslang jedoch. Schließlich wurde sie von den mit den Engländern verbündeten Burgundern vor Compiègne gefangen genommen, an die Engländer verkauft und über ein Jahr inhaftiert. In Rouen machte man ihr den Prozess wegen Ketzerei und sprach sie schuldig. Im Alter von 19 Jahren starb sie am 30. Mai 1431 in den Flammen des Scheiterhaufens.

Direkt neben der Kirche steht das vermutliche Geburtshaus der Jungfrau von Orléans, welches mein „offizielles“ Ziel dieser Etappe ist. Es ist mit Eintritt zugänglich, eine Ausstellung gibt es in einem weiteren Gebäude. Es ist schon erstaunlich: es gibt keinerlei physische Belege von Jeanne selbst. Alles, was wir über sie wissen, stammt aus den Akten des Ketzereiprozesses und des Jahre später durchgeführten Rehabilitationsprozesses, in dem das Urteil der Ketzerei vollständig zurückgenommen wurde. Von ihr haben wir nur ihre protokollierten Aussagen. Mir gefällt die hiesige Ausstellung, die wirklich versucht, das Mädchen hinter der Legende zu finden, ohne dabei den Besucher mit Informationen zu „überfrachten“.

Museum
Site de la maison natale de Jeanne d’Arc à Domremy
2 Rue de la Basilique
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44215739922128, 5.674489381836446
Website
Eintritt: 5,00 €

Nun gehe ich zum Campingplatz des Ortes, wo die Rezeption glücklicherweise noch besetzt ist. Die nette junge Dame beantwortet mir auch die Frage nach einem Bus – ich muss morgen von Neufchâteau aus den Zug nehmen und will von hier mit dem Bus dorthin fahren. Doch leider: in Domrémy verkehrt gar kein Bus. Okay, dann muss ich also nochmal zehn Kilometer laufen. Schnell das Zelt aufbauen, wieder neben einem Picknicktisch. Nach dem Frischmachen gehe ich nach Greux und kehre im „La Marmite“ ein. Passenderweise haben sie Jakobsmuscheln auf der Karte.

Restaurant „La Marmite“
3 Rue Jeanne d’Arc
FR-88630 Greux
GPS: 48.44785698325486, 5.676092552478142
Website

Ein hübsches kleines Restaurant mit Bar, in der man auch Weine verkosten kann. Die Preise sind etwas höher, aber dafür bekommt man auch hervorragende Qualität – sowohl geschmacklich als auch optisch. Hätte ich in so einem kleinen Dorf gar nicht erwartet. Auch der Service ist einwandfrei.

Die ob der Ländlichkeit erwartete Abendruhe stellt sich leider nicht ein – Düsenflieger kreisen über dem Tal. Da nützen auch die besten Ohrstöpsel nichts.

Übernachtung:
Campingplatz „Camping Intercommunal de Domrémy-la-Pucelle“
Chemin de Sentilles
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44416958429325, 5.676586181434297
Website
Preis: 7,62 €

Kleiner Platz am Rande des Dorfes, der Blick schweift über Wiesen und Felder. Es gibt keine Parzellierungen, einfach nur eine Wiese und ein Fahrweg. Ein paar Bäume gibt es, aber nicht viele. Die Rezeption ist morgens und am frühen Abend besetzt. Die Sanitäranlagen waren 2022 recht einfach, aber okay. Aktuell (2024) wird der Platz renoviert, er soll eine Toranlage erhalten und ich hoffe, dass auch das Sanitärgebäude renoviert oder neu gebaut wird. Im Frühjahr 2025 soll alles fertig sein.

Freitag, 16. September 2022

Noch vor dem Frühstück baue ich das Zelt ab. Gegenüber von mir steht ein Wohnmobil, dessen niederländischer Besitzer mir einen Kaffee zum Frühstück anbietet. Ich danke, hole mir aber mein Frühstück von der Rezeption. Wir kommen noch kurz ins Gespräch, er fragt, ob ich nach Santiago pilgere. Er ist mit seiner Frau vor einigen Jahren auf dem Drahtesel von den Niederlanden nach Santiago gepilgert.

An der Rezeption sitzt jetzt ein anderes Mädel als gestern, ich hole die bestellten Croissants und einen Kaffee bei ihr ab. Neben meinem gepackten Rucksack verputze ich beides und mache mich dann auf den Weg. Zuerst zur mairie, ich muss doch noch irgendwie den finalen Stempel bekommen. Das Büro ist zwar zu, aber im gleichen Gebäude ist die Post. Ich frage die Dame, ob sie mir weiterhelfen kann. Ja, sie hat einen Schlüssel zum Bürgermeisterbüro und setzt den Stempel auf meinen Pilgerbrief. Juhu! Und außerdem schenkt sie mir eine Ansichtskarte mit einer Zeichnung des Geburtshauses der Jeanne d’Arc. Vielen Dank! Ein bisschen leer ist der Pilgerbrief ja schon, aber für das nächste Mal weiß ich, wo ich meine Stempelsucht befriedigen kann. 😉

Ich entscheide mich, an der Landstraße entlang Richtung Neufchâteau zu laufen. Ich hebe den Daumen und fordere mein Glück heraus. Zwei Autos fahren vorbei, aber das dritte hält an: es ist die junge Frau aus der Rezeption des Campingplatzes! Sie hat Feierabend und ist auf dem Weg nach Hause, sie wohnt in Neufchâteau und bringt mich direkt bis vor den Bahnhof. Unfassbar, welches Glück ich habe! Statt zweieinhalb Stunden laufen an der Straße nur zehn Minuten gemütliche Autofahrt. Merci! Und auch im Bahnhof habe ich Glück, der Schalter ist besetzt und die nette Dame sucht mir eine sehr gut passende Verbindung nach Trier heraus. Dort werde ich nochmal eine Zwischenübernachtung einlegen. Der Zug steht bereits am Gleis. Heute fluppt es richtig!

Über Nancy und Metz fahre ich wieder nach Norden, einen großen Teil meiner gelaufenen Strecke sehe ich so wieder. Das ist jedes Mal schön, die Strecke auf diese Art nochmal zu erleben und zu denken „da war das“ und „dort war jenes“. Nochmal in Luxemburg umsteigen und an der Grenze zu Deutschland: Kommando Masken auf! Muss man nicht verstehen: es ist derselbe Zug, die selben Menschen sitzen drin und nur weil wir die Grenze überqueren, müssen plötzlich alle den Schnutenpulli anziehen.

Zurück in Trier gehe ich direkt zur noch unterwegs gebuchten Unterkunft, dem Kolpinghaus mitten in der Altstadt. Nachdem das Zimmer unterm Dach bezogen und das Gepäck abgelegt ist, gehe ich in die Stadt. Zuerst Kaffee und Kuchen im Café Elisabeth und dann ein paar Besorgungen. Für das Abendessen kehre ich am Hauptmarkt ein und lasse mir den ersten Federweißer der Saison schmecken. Danach streife ich im Dämmerlicht durch die Gassen.

Weinstube „Zum Domstein“
Hauptmarkt 5
54290 Trier
Website

Bei Touristen beliebtes, wunderbar uriges Lokal mit herzhafter, gutbürgerlicher Küche. Auch beim Service gab es nichts auszusetzen.

Übernachtung:
Kolping Hostel Trier im Warsberger Hof
Dietrichstraße 42
54290 Trier
Website
Preis: 37,78 € für Übernachtung, 9,00 € für Frühstück

Hostel mit einfacher, aber vollkommen zweckmäßiger Ausstattung. Im Zimmer gibt es ein Waschbecken, Toiletten und Duschen sind auf dem Flur und gemeinschaftlich nutzbar. Alles ist sauber und in Ordnung. Das Frühstückbüffet bietet eine solide Auswahl. Die Lage mitten in der Altstadt gegenüber vom Frankenturm ist ein unschlagbarer Pluspunkt. Deshalb vielleicht auch der vergleichsweise hohe Preis …

Samstag, 17. September 2022

Am Morgen überkommt mich wieder ein heftiger Schwindel, wie letztes Jahr auf Mallorca. Ohje, ich muss aber doch nach Hause! Mithilfe einer Übung, die mir mein HNO-Arzt seinerzeit empfohlen hatte, bekomme ich das Problem aber in den Griff. Zum Frühstücksbuffet komme ich gerade noch rechtzeitig.

Vorsichtig starte ich mit dem schweren Rucksack, aber es läuft gut. Noch schnell in der Apotheke was besorgen, was den Schwindel zusätzlich bekämpft. Wie gut, dass ich das Zugticket als Flexiticket gebucht habe, so kann ich auch einen späteren Zug nehmen. So trete ich zwei Stunden später als geplant die Heimreise an.

Natürlich nicht ganz ohne Störung – ich fahre schließlich mit der Deutschen Bahn -, in Letmathe habe ich unfreiwillig einen längeren Aufenthalt. Ich kehre ins Bahnhofscafé ein, das ein Inklusionsbetrieb ist. Ein tolles Projekt, das hoffentlich gut genutzt wird. Statt des geplanten IC nehme ich dann einen RE und erreiche in Finnentrop noch den letzten Zug nach Olpe. Die Strecke am Biggesee entlang ist echt schön! Ist ewig her, seit ich sie zum letzten Mal gefahren bin. So komme ich in der Abendsonne zuhause an.

Und wieder ist eine Jahresetappe des langen Weges nach Santiago de Compostela geschafft! Dieses Mal bin ich insgesamt 256 Kilometer gelaufen. Ich freue mich, dass die nächsten drei, vier Jahresetappen alle durch Frankreich führen werden – ich fühle mich in unserem großen Nachbarland einfach nur wohl. 2023 geht es weiter auf dem Jakobsweg!

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 4 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/#respond Tue, 27 Feb 2024 21:11:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=53998 Freitag, 17. Juni 2022

Den Vormittag verbringe ich am Campingplatz im Schatten unter der Markise mit einem Buch vor der Nase. Mittags gehe ich in die Vorstadt, ich brauche mal wieder ein paar Lebensmittel. Am frühen Nachmittag mache ich mich stadtfein und gehe wieder in die Vorstadt. Von dort geht es mit dem Bus in das Zentrum von Salzburg.

Geburtsort von Mozart, Ort berühmter Festspiele, Sitz von Fürstbischöfen, Hauptstadt des Landes Salzburg – Geschichte auf Schritt und Tritt. Der Name der Stadt leitet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich vom gewinnbringenden Handelsgut ab, das in der Nähe abgebaut wurde: Salz.

Vom Markertplatz gehe ich über eine Fußgängerbrücke über die Salzach in die Altstadt. Ich schlendere durch die Gassen und stehe dann vor dem Dom. Eigentlich würde ich mir den gerne von innen ansehen. Als ich jedoch entdecke, dass man einen „Erhaltungsbeitrag“ von fünf Euro verlangt, verwerfe ich dieses Ansinnen. Stattdessen spaziere ich über den Petersfriedhof unterhalb des Mönchsbergs. Ich habe ja ein kleines Faible für Friedhöfe. 🙂

Auf dem Petersfriedhof, dem ältesten erhaltenen Friedhof von Salzburg, gibt es schön gestaltete und alte Grabstätten zu sehen. Gegen Eintritt kann man auch die Katakomben besichtigen.

Dann gehe ich zur Festung hinauf, hier war ich bei meinem ersten Besuch nicht, deshalb hole ich das diesmal nach. Die Ausstellung im Zeughaus rund um Ritter, Waffen und Befestigungsanlagen ist interaktiv und interessant – auch wenn für mich nicht viel Neues dabei ist 😉 In der Festungs-Ausstellung wird die Baugeschichte der Festung beleuchtet und einige Funktionsräume vorgestellt, es gibt Licht- und Videoinstallationen, Geräusche und Musik. Toll konzipiert! Zum Abschluss die Panorama-Tour, mit Turmbesteigung (tolle Aussicht über die Stadt, den Fluss und die Berge ringsum!) und Wehrgang, in dem man mithilfe einer Walze Musik ertönen lassen kann, wenn man das richtige Tempo findet.

Ein erster Turm entstand im 11. Jahrhundert und über die Jahrhunderte wurde die Festung immer weiter ausgebaut. Heute dehnt sie sich auf 7.000 m² aus und ist damit eine der größten Burganlagen Europas. Die überdimensionierte „Spieluhr“ wird „Salzburger Stier“ genannt und ist das weltweit älteste betriebene Orgel-Hornwerk.

Der Besuch hat sich echt gelohnt! Mit der Festungsbahn geht es wieder hinunter in die Altstadt.

Festung Hohensalzburg
Mönchsberg 34
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.79569707099747, 13.04656556113239
Website
Eintritt: Basisticket 10,30 € (2022), Festung ohne Fürstenzimmer, inkl. Festungsbahn nach unten

Fürs Abendessen kehre ich im „Café Mozart“ in der Altstadt ein. Beim damaligen Erstbesuch habe ich hier eine original Salzburger Nockerl verspeist. Diesmal muss was Deftigeres her: ein Fiaker Gulasch. Ich glaube, der Kellner ist überrascht, dass ich Deutsch spreche. 🙂 Außer mir sind nur ein asiatisches Pärchen und zwei Amerikaner im Gastraum. Bei dem Wetter sitzen die meisten wohl lieber draußen – verständlich.

Café Mozart Salzburg
Getreidegasse 22
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.800107623447715, 13.042773953063124
Website

Ein kuscheliges Kaffeehaus, in dem man auch eine gute Auswahl an deftigen Gerichten findet. Wenn man es „plüschig“ in Sachen Einrichtung mag, ist man hier richtig. Das Café ist bei Touristen sehr beliebt.

Nun wechsle ich wieder auf die andere Seite der Salzach und flaniere durch den Garten von Schloss Mirabell. Jetzt, wo die Sonne langsam untergeht, wird alles in ein warmes Licht getaucht. Am Ufer der Salzach genieße ich den Blick auf Salzburgs großartige Bauten und gehe dann zum Bus, der mich zurück in die Vorstadt bringt. Mit dem Dunkelwerden komme ich am Campingplatz an und falle müde und zufrieden ins Bett.

Samstag, 18. Juni 2022

Gen Norden verlasse ich Salzburg und fahre parallel zur Salzach, die hier die Grenze zwischen Österreich und Deutschland bildet, bis nach Oberndorf. Dort parke ich im Schatten und laufe zu Fuß über eine beeindruckende gußeiserne Brücke auf die deutsche Seite, nach Laufen. Diese hübsche Altstadt schmiegt sich in eine große Schleife der Salzach. Es gibt schöne alte Häuser, die top gepflegt sind, nette kleine Läden, wo die Inhaber noch Zeit für ein kleines Schwätzchen haben, und mehrere Eisdielen. An so einem heißen Tag vergessen wir mal das Kalorienzählen 😉

Nun geht es weiter nach Burghausen, ebenfalls an der Salzach, und nun wechsle ich zum letzten Mal auf die deutsche Seite. Dort besuche ich sehr liebe Verwandte, meine Nichte aus München, ihre jüngere Schwester (beide längst erwachsen – wie schnell die Zeit verrinnt …) und ihre Eltern. Wir lassen es uns im wundervollen Garten ihres Reihenendhauses oberhalb des Ufers der Salzach gut gehen. Abends kehren wir in der Altstadt ein, alle Mädels tragen Dirndl. Aber hier sorgt das kaum für Aufsehen, ist halt normal. 😀

Hotel Post
Stadtplatz 39
84489 Burghausen
GPS: 48.15840588356301, 12.832530733595423
Website

Leckere, deftige bayerische Küche vom Feinsten! An einem lauen Abend wie diesem sitzt man draußen im Biergarten natürlich am schönsten und lässt den weitläufigen Platz, die schönen alten Häuser und die entspannte Stimmung auf sich wirken. Der Service ließ nichts zu wünschen übrig. Die Portion war so riesig, dass ich leider etwas von dem leckeren Gericht auf dem Teller zurücklassen musste.

Anschließend erhalte ich eine Privatführung durch die Außenanlagen der Burg Burghausen, die sehr beeindruckend ist. In den vorderen Höfen sind die alten Gemäuer in Wohnungen umgewandelt worden, man kann also heute wieder in der Burg wohnen. Dafür braucht man auch keinen Adelstitel mehr vorzuweisen, der nachweislich mindestens zehn Generationen zurückreicht. 😉

Die Burg von Burghausen ist Europas längste Burganlage und erstreckt sich über einen Kilometer oberhalb der Altstadt des im Mittelalter und der frühen Neuzeit bedeutenden Handelsstädtchens. Im Sommer gibt es jedes Jahr ein großes Burgfest, zu dem die Glanzzeit der Stadt und der Burg im frühen 16. Jahrhundert erlebbar gemacht wird.

Gefahrene Strecke:
55 Kilometer

Sonntag, 19. Juni 2022

Wir alle verbringen wir einen herrlichen Tag am Haus und im Garten. Es wird viel und gut gegessen, nebenher wird Musik gemacht und ein paar Lieder einstudiert, die wir abends zum Besten geben. Die jüngere Nichte spielt Gitarre und singt und ihre Schwester schlägt die Cahon. Da ich schon in frühester Kindheit an der Blockflöte versagt habe, lasse ich die Finger von Instrumenten und beschränke ich mich aufs Singen. 🙂 Der Abend klingt aus mit ein paar Gläschen Champagner. Erst nach Mitternacht gehen die letzten ins Bett.

Montag, 20. Juni 2022

Nach einem ausgiebigen Frühstück und einem herzlichen Abschied fahre ich am späten Vormittag nach Hause. Unterwegs mache ich Kaffeepause und lasse mir meinen letzten Weck-Kuchen schmecken. Ohne Stau komme ich ganz entspannt an.

Gefahrene Strecke:
645 Kilometer

Mein erstes Mal „deutsche Alpen“ war ein Erfolg auf ganzer Linie! Die Landschaften des Berchtesgadener Landes sind traumhaft schön und haben mein Bergweh für die kompletten zwei Wochen geheilt. Hier gibt es noch so viel Schönes zu entdecken, ich habe ja erst an der Oberfläche gekratzt. Ich werde ganz bestimmt einmal wiederkommen! Auch wegen der netten Menschen, ich habe niemanden getroffen, der auch nur ansatzweise grantig war. 🙂

]]> https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 3 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/#respond Thu, 22 Feb 2024 21:56:29 +0000 https://micro-camper.de/?p=53919 Montag, 13. Juni 2022

Den Vormittag über regnet es immer wieder, weshalb ich am Camper bleibe und Wäsche wasche. Am Nachmittag fahre ich bei Sonnenschein nochmal mit dem Bus nach Berchtesgaden. Ich kann nicht umhin, mir ein neues Dirndl zu gönnen. 🙂 Dann nochmal Lebensmittelvorräte aufstocken und zurück zum Campingplatz. In meiner Mini-Küche koche ich Spaghetti Carbonara und verbringe einen gemütlichen Abend.

Dienstag, 14. Juni 2022

Nach dem Faulenzertag ist heute wieder Bewegung angesagt. Und frühes Aufstehen. Zu Fuß geht es an der Königsseer Ache entlang zur den Anlegestellen der Elektroboote, von denen mich eins auf den Königssee hinaus schippern soll. Hier ist mächtig was los – natürlich. Erstmal Ticket kaufen und dann geht es doch recht schnell.

Schifffahrt Königssee
Bayerische Seenschifffahrt
Seestraße 33
83471 Schönau am Königssee
Website
Preis: 25,00 €

Das Boot gleitet über das grün schimmernde Wasser des Königssees, vorbei an einer Insel, die mich an Dumbledores Grabinsel erinnert. Rechts und links ragen die Felsen und Berge in die Höhe. Die Watzmann-Ostwand wird von der Morgensonne beschienen und spiegelt sich im jetzt noch ruhigen Wasser. Eine traumhafte Landschaft!

Der Königssee ist an seiner tiefsten Stelle 192 Meter tief. Er wirkt wie ein Fjord mit den steil aufragenden Felsen zu beiden Seiten. Seit Beginn der Schifffahrt auf dem See werden Elektroboote eingesetzt. Der See ist Teil des Nationalparks Berchtesgaden und deshalb darf man außer den Ruderbooten zum Ausleihen keine anderen Wasserfahrzeuge jeglicher Art nutzen. Schwimmen darf man – vorausgesetzt, man mag es gerne eher kühl.

Während der Fahrt erzählt uns der Bootsmann einige nette kleine Anekdoten: der Königssee ist ein Trinkwasserreservoir, aber die Berchtesgadener trinken ja kein Wasser, sie haben schließlich ein Hofbräuhaus. Allerdings viel Milch trinkt man, hochprozentig. Weil die Kühe so viel Enzian fressen. Ja, nee, is klar. 😀 An der Echowand hält das Boot und der Bootsmann wird zum Musikanten. Er spielt einige Töne auf dem Flügelhorn, die nur wenig leiser von der Wand zurückgeworfen werden. Ich weiß, dass das Kitsch hoch drei ist, aber irgendwie packt’s mich doch. 🙂 Und dann kommt Kitsch hoch vier in Sicht: St. Bartholomä mit seiner Wallfahrtskapelle. Muss halt auch sein, gehört einfach dazu. Ich bleibe aber noch im Boot, ich steige erst an der Saletalm aus.

Dort angekommen, machen die anderen Touris sich direkt auf den Weg Richtung Fischunkelalm und Röthbachfall, ich aber biege rechts ab und gehe an einer Alm vorbei ein wenig den Hang hinauf. Schon bin ich allein unterwegs. Ich spekuliere auf eine schöne Aussicht über das Ende des Königssees – und werde nicht enttäuscht. Auch Blumen und Schmetterlinge ziehen meine Blicke auf sich. Auf dem Rückweg habe ich Glück und kann bei der eigentlich noch gar nicht geöffneten Mooseralm einen Becher Buttermilch bekommen. Mmmmh, sehr lecker und erfrischend! Nun geht es zum Obersee, an dessen Rand der Wanderweg teils durch Wald, teils über Fels, hinauf und hinab verläuft, hier ist man alles andere als allein. Das Wasser ist spiegelglatt, die Berge setzen sich bis ins Unendliche fort. Am Ufer vor der Fischunkelalm lasse ich mich nieder für eine Brotzeit.

Ein Schmetterling findet meinen Käse wohl auch delikat und setzt sich darauf. Ich möchte aber nicht teilen und versuche, den Falter vorsichtig in meine beiden gewölbten Hände zu nehmen. Und es klappt! Er bleibt sogar auf meiner Hand sitzen! Das gleiche wiederholt sich mit einem zweiten Exemplar derselben Gattung. Ein dritter meint, wo zwei sitzen, muss es was Gutes geben. Am Ende habe ich sage und schreibe vier – ja, 4 – Schmetterlinge auf meiner Hand sitzen!!! Mit der anderen kann ich weiteressen und ein Beweisfoto machen. Als ich weitergehen will, setze ich alle Schmetterlinge wieder vorsichtig auf die Wiese, aber einer ist so richtig anhänglich, er flattert wieder zurück auf meine Hand. Okay, dann nehme ich ihn ein Stück mit. Erst nach einer Viertelstunde wird er sich bewusst, dass er kein Haustier ist und fliegt davon. 🙂

An den Röthbachfall muss man gar nicht nah heran, er ist von weiter weg viel besser zu sehen. Nur so kann man die Dimension halbwegs begreifen. Das Wasser kommt einem ja entgegen geflossen, wenn man sich erfrischen möchte. 😉

Der Röthbachfall stürzt aus einer Höhe von 470 Metern in das Tal des Obersees und ist damit Deutschlands höchster Wasserfall.

Nun geht’s zurück zur Saletalm, wo ich erstmal am Anleger anstehen muss. Der Königssee ist halt ein Must-See 😉 für Touristen aus aller Welt. Aber alle sind sich bewusst, dass sie Urlaub haben und es keinen Grund zur Aufregung gibt. Geduldig wird eine lange Schlange gebildet. Ich knabbere ein paar Kekse zum Zeitvertreib und schon darf ich eins der Boote betreten. Über das jetzt schon nicht mehr so glatte Wasser geht es zurück nach St. Bartholomä, wo ich aussteige. Ich blicke kurz in das Kirchlein, das von außen mehr hermacht als von innen.

Ich folge nun dem Weg nach Westen in den Wald, der zunächst langsam ansteigt und dann steiler wird. Ich will zur Eiskapelle und muss mich sputen, am Obersee habe ich mehr Zeit verbracht als geplant. Die Querung eines Geröllfeldes macht richtig Spaß, man kann gut über die Felsblöcke hüpfen. Irgendwann habe ich dann aber den Weg verloren und schaue, wohin es gehen müsste. Eigentlich sollte ich die Eiskapelle von hier schon sehen können. Ein anderer Wanderer kommt aus der Richtung und meint, da wäre nichts, andere Leute noch weiter unten hätten gemeint, die Eiskapelle sei eingestürzt. Okay, ich werde jetzt hier nicht rumsuchen.

Die Eiskapelle ist das tiefst gelegene Schneefeld der deutschen Alpen, das auch im Sommer nicht verschwindet. Es wird jeden Winter neu durch Lawinenabgänge aus der Watzmann-Ostwand genährt. Die Eiskapelle bildet sich jedes Jahr aufs neue und wird voraussichtlich trotz des Klimawandels nicht gänzlich verschwinden.

Die Wanderung hat sich trotzdem gelohnt, Gemsen sprinten über das Schneefeld, was ein interessantes Geräusch verursacht. Am Waldrand kann ich eine rastende Gams sogar ganz in Ruhe fotografieren. Auf dem weiteren Weg fragt mich eine entgegenkommende Familie mit einem kleinen Hund nach der Eiskapelle. Während ich Auskunft gebe, kommt ein weiterer Wanderer, der eigentlich nur vorbei gehen will. Der Hund schnappt nach seinem Bein. Der Wandersmann merkt ein Zwicken und sofort tauschen beide Seiten die Kontaktdaten aus, falls was Schlimmeres sein sollte. Zumindest ist gerade keine Verletzung erkennbar. Ich bewundere den jungen Mann, dass er so geistesgegenwärtig ist, sich die Daten geben zu lassen. Er und ich gehen dann weiter bergab und kommen ins Gespräch über Hunde, deren Halter und das Wandern. Da er aber deutlich schneller ist als ich, fragt er bald, ob er Gas geben darf. Aber klar doch! 😀 Kurz vor St. Bartholomä gehe ich an das Ufer des Eisbaches und erfrische Füße, Hände und Gesicht. Brrrrr, der Wasserlauf macht seinem Namen alle Ehre!

Am Anleger in St. Bartholomä heißt es wieder anstehen und diesmal dauert es schon ein bisschen länger. Jetzt liegt die andere Uferseite in der Sonne, ein ganz anderer Eindruck als heute morgen. Zurück bei den Bootshäusern schaue ich mich nach Gastronomie um – in einem Biergarten direkt am Ufer ist noch was frei. Ich lasse mir ein Steak mit frittierten Zwiebelringen und Pommes schmecken, dazu ein Weißbier. Wieder an der Ache entlang gehe ich zurück zum Campingplatz. Was für ein wundervoller Tag!!!

Biergarten am Königssee
Gewerbegebiet Seestraße
Seestraße 34
83471 Schönau am Königssee
GPS: 47.588355210285904, 12.988472644209953

Netter und aufmerksamer Service, gute Portionsgröße. Man sitzt lauschig unter Sonnenschirmen oder Bäumen, mit Blick auf den Bootsanleger und den Jenner.

Mittwoch, 15. Juni 2022

So schnell ist eine Woche um! Heute muss ich meine Parzelle auf dem Campingplatz räumen. Nachdem ich meinem Berlingo das Öl besorgt habe, nach dem er dringend verlangt (warum eigentlich immer im Urlaub?!), fahre ich zur Roßfeld-Panorama-Straße.

Die rund 15 Kilometer lange Roßfeld-Panorama-Straße ist eine der wenigen Straßen in Deutschland, die mautpflichtig ist. Sie verläuft auf 1,5 km Strecke sogar durch Österreich. Auf dem Scheitelpunkt öffnen sich wunderbare Ausblicke ins Salzburger und Berchtesgadener Land sowie auf die Höhenzüge ringsum.

Durch viele Kurven schraubt sich die Straße auf etwa 1.600 Meter Höhe. Oben angekommen, parke ich meinen Wagen und genieße den Blick auf Salzburg, das Tal der Salzach und die ungezählten Berge ringsum. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter, zurück ins Berchtesgadener Land.

Roßfeld-Panorama-Straße (B 999)
GPS-Koordinaten Nordauffahrt: 47.651307214276606, 13.059261291879933
GPS-Koordinaten Südauffahrt: 47.63078938802966, 13.055656094368254
Website
Mautgebühr: PKW 8,50 € (2022)

Nächste Station ist die Almbachklamm, die der Auftakt für eine schöne Wanderrunde ist. Der nette Herr an der Kasse fragt, ob ich die Gästekarte habe. Nein, nicht mehr, die musste ich heute morgen am Campingplatz wieder abgeben. Er fragt, welcher Campingplatz und nach der Auskunft bekomme ich trotz fehlender Karte den Rabatt. Das ist ja nett! Auch wenn es „nur“ ein Euro Rabatt ist. 😉

Almbachklamm
Kugelmühlweg 18
83487 Marktschellenberg
GPS 47.67043311368279, 13.03174326721878
Eintritt: 6,00 € (2022)

Die Klamm ist wieder so ein Glücksort – das Wasser fließt mit Macht über und zwischen Felsen, bildet Gumpen und Wasserfälle. Der Weg schlängelt sich neben dem Wasserlauf hinauf, über Brücken und sogar durch einen kleinen Tunnel. Der Charakter der Almbachklamm ist ein ganz anderer als der der Wimbachklamm, aber jede Klamm ist auf ihre Art faszinierend und wunderschön. Diese ist hier ist auf jeden Fall viel länger.

Die Almbachklamm ist rund drei Kilometer lang. Am Zugang zur Klamm befindet sich Deutschlands älteste noch betriebene Kugelmühle. Hier werden seit 1683 Kugeln aus dem Untersberger Marmor hergestellt. Am Ende der Klamm befindet sich die Theresienklause, ein Sperrwerk zum Triften von Holz.

Unterwegs kommt mir wieder die Familie mit dem kleinen bissigen Hund von gestern entgegen. Sie fragen mich, wo ich denn meinen Freund gelassen hätte. 😀 Das war nicht mein Freund, wir waren nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort. Wahrscheinlich hatten die Hundehalter schon Schweißausbrüche, dass der junge Mann mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus liegt oder mit Fieber im Hotel. 🙂

Nachdem die Theresienklause passiert ist, geht es nun steil hinauf, raus aus der Klamm. Oben weiter durch Felder und Wald zur Wallfahrtskirche in Ettenberg. Nebenan ist der Mesnerwirt, wo ich eigentlich gerne eingekehrt wäre, ist inzwischen schon recht spät. Aber in dem Lokal laufen gerade Dreharbeiten für die Serie „Lena Lorenz“. Schade, so kann ich mir auch nicht die Kirche von innen ansehen. Mit herrlichen Ausblicken, auch nochmal auf den Watzmann, geht es weiter und dann steil hinab, zurück zum Parkplatz an der Kugelmühle. Eine wunderbare Tour! Und die späte Stunde hat für schönes Licht gesorgt.

Jetzt habe ich mächtig Hunger. Ich fahre weiter, suche und werde schließlich in Oberau fündig – beim Auerwirt ist noch ein Platz auf der Veranda frei, mit Erste-Klasse-Blick auf Watzmann, Hochkalter und Untersberg. Dazu gibt es ein wirklich gutes Schnitzel mit Fritten und ein erfrischendes Weißbier. Perfekter Abschluss eines wunderbaren Tages!

Gasthof Auerwirt
Kirchplatz Au 2
83471 Berchtesgaden
GPS: 47.65210803052941, 13.058652033756069
Website

Sehr leckere, gut bürgerliche Küche mit einem fantastischen Ausblick auf die Bergwelt. Direkt an der Nordauffahrt zur Roßfeld-Panorama-Straße gelegen.

Aber ganz zuende ist der Tag ja noch nicht, ich muss noch einen Übernachtungsplatz finden. Diesmal wird es eine kleine Odyssee und ich lande schließlich jenseits der Grenze zu Österreich, in Golling. Auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades haben sich schon einige Wohnmobilisten versammelt. Ich komme ins Gespräch mit einer Ducato-Fahrerin, die einen von einem Bekannten selbst ausgebauten Bus fährt. Solch ein Austausch, vor allem unter Van-Mädels, ist immer sehr schön.

Übernachtung:
Wohnmobilpark im Aqua Salza
AT-5440 Golling an der Salzach
GPS: 47.59577376875797, 13.17284151952386
Website
Preis: 15 € zzgl. Strom, Frischwasser, Kurtaxe

Der Stellplatz an sich ist einfach, da Parkplatz. Der Ausblick ist jedoch super, vor einem ragen hinter einem weiten Feld bewaldete Berge auf. Ausrichtung nach Süden. Der Platz wird auch gerne von Durchreisenden genutzt, da er ganz nah an der A 10 (Tauernautobahn) liegt. Er bietet alle Annehmlichkeiten: Strom, Ver- und Entsorgung, Duschen im Schwimmbad zum günstigen Preis, Elektrotankstelle. Entrichtung der Stellplatzgebühr an der Kasse im Schwimmbad.

Gefahrene Strecke:
80 Kilometer

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Ich stehe ungewohnt früh auf, hole an einer Tankstelle Brötchen (wegen es Feiertages hat kein Bäcker geöffnet) und suche dann eine Stunde lang nach einem schönen Platz fürs Frühstück. Zwar fahre ich über herrliche schmale Straßen, aber eine gute Parkmöglichkeit finde ich nicht. An einem Feuerwehrgerätehaus in der Nähe der A 10 stehe ich dann auch ganz nett, auf jeden Fall schattig. Immer wieder sehe ich Menschen in Tracht vorbeilaufen und es fallen erste Böllerschüsse – gleich starten die Fronleichnams-Prozessionen in den Orten.

Nun weiter nach Hallein, zum Museum „Salzwelten“ am Dürrnberg. Als ich den Eintritt lösen will und die Dame sagt „Das macht dann dreißig Euro“ fällt mir so einiges aus dem Gesicht vor Überraschung. Vorsichtig frage ich „und wenn ich mir nur die Sachen zu den Kelten ansehen möchte?“ – „Ja, dann sind es fünf Euro.“ Puh! Das ist ein großer Unterschied. 😀 Man kann nämlich auch eine große Tour machen, inkl. Einfahrt in den alten Salzstollen. Aber mich interessiert nur das kleine Freilichtmuseum „Keltendorf SALINA“ mit Nachbauten keltischer Häuser, das auf dem Gelände errichtet wurde, wo außergewöhnlich viele und äußerst bemerkenswerte Artefakte aus der Eisenzeit gefunden worden sind. Unter die Böllerschüsse aus dem Tal mischt sich inzwischen ein leichtes Grummeln von oben.

In den Häusern sind die Einrichtungen auch zum Teil rekonstruiert und jedes Haus stellt Themen der keltischen Lebenswelt dar, so z.B. Schmiedehandwerk, Weben, Leder punzieren, Kräuterkunde, Ausrüstung eines Kriegers, eisenzeitliche Türschlösser – alles sehr interaktiv zum selber ausprobieren. Auch der Stolleneingang ins Bergwerk ist nachgebaut worden, führt aber nur in eine kleine Höhle dahinter. Ich sauge alle Informationen in mich auf, der Dürrnberg ist einer der prominentesten Fundorte in Sachen Kelten.

Anschließend schaue ich noch in der Salz-Manufaktur direkt neben dem Keltendorf vorbei, wo ein Mitarbeiter die Gewinnung des Salzes mittels Sieden erklärt. Hier wird hochwertiges Gourmet-Salz hergestellt, dessen Körner am Ende eine Pyramidenform aufweisen.

Kelten.Erlebnis.Berg
In den Salzwelten Salzburg
Ramsaustraße 3
AT-5422 Bad Dürrnberg
GPS: 47.6673316383238, 13.0900402509307
Website
Eintritt: Salzwelten inkl. Kelten.Erlebnis.Berg 30,00 € (2022), nur Kelten.Erlebnis.Berg 5,00 € (2022)

Ich fand den Besuch hochinteressant! In der großen Tour erfährt man alles über den Salzabbau, der seit 2.600 Jahren am Dürrnberg betrieben wird. Die originalen Artefakte, die bei den Ausgrabungen am Berg gefunden wurden, sind im Keltenmuseum Hallein ausgestellt (siehe unten, Möglichkeit eines Kombitickets).

Vom Berg hinunter fahre ich nun nach Hallein hinein 😉 , um das Keltenmuseum zu besuchen. Die Funde sind schon allein aufgrund ihrer Zahl überwältigend, hinzu kommt die schöne latènezeitliche Kunst, die sich vor allem beim Schmuck zeigt. Beeindrucken können natürlich auch die erhaltenen organischen Funde, wie Kleidung, Taschen oder Schuhe aus Leder. Die im Bergwerksstollen gefundenen Ausrüstungsgegenstände sind durch das Salz fantastisch konserviert worden. Glanzstück der Sammlung ist eine Schnabelkanne, die sehr viel Ähnlichkeit mit einer Kanne hat, die am Glauberg in Hessen gefunden wurde. Ich liebe es, wenn ich solche Ähnlichkeiten entdecke, und noch mehr, wenn sie über heutige Staatsgrenzen hinaus zu finden sind.

Keltenmuseum Hallein
Pflegerplatz 5
AT-5400 Hallein
Website
Eintritt: 8,00 € (Kombiticket mit Salzwelten möglich)

Ein Muss für jeden, der sich für die Kelten, ihre Kunst und ihre Kultur interessiert! Die keltischen Funde sind im ersten Stock zu finden, aber auch die Ausstellung im Erdgeschoss, die die Menschheitsgeschichte seit der Steinzeit aufgreift, ist hochinteressant. Weiter oben geht es um die Salzfürsten späterer Jahrhunderte.

Nach soviel Futter für den Kopf braucht auch mein Körper eine Stärkung, ich suche mir ein nettes Café in der Altstadt. Gerade, als ich meinen Chai Latte leer getrunken habe, zieht Regen auf. Also schnell zurück zum Auto. Auf dem zentrumsnahen Parkplatz auf der Pernerinsel konnte ich für drei Stunden gratis parken – klasse! Weiter geht es an der Salzach nach Norden. Ich möchte nochmal etwas Ruhe genießen und miete mich für zwei Nächte auf einem Campingplatz am Rande Salzburgs ein. Der kleine, aber feine Platz verfügt auch über ein Restaurant, wo ich vorzüglich zu Abend esse.

Übernachtung:
Panorama-Camping Salzburg
Rauchenbichlerstrasse 21
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.82871178539461, 13.052381294778495
Website
Preis: 26,00 € pro Nacht

Kleiner, familiengeführter Campingplatz nördlich von Salzburgs Altstadt, mit wunderbarem Ausblick und ohne viel Stadtlärm. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanintäranlagen sind perfekt. Das Restaurant ist sehr zum empfehlen, sehr leckere Speisen und auch optisch besonders.

Gefahrene Strecke:
71 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 1 https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/ https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/#respond Fri, 19 May 2023 17:32:24 +0000 https://micro-camper.de/?p=53791 Da mein Bergweh einfach nicht weggehen will, führt mich meine diesjährige Sommer-Campertour in die deutschen Alpen rund um Watzmann und Königssee. Es wird eine schöne Mischung aus Städtetour, Kultur und vor allem ganz viel Natur mit mehreren fantastischen Wanderungen. So kann zumindest für zwei Wochen das Bergweh geheilt werden. Wenn es nur nicht jedes Mal wieder von neuem ausbrechen würde … 😀

Samstag, 4. Juni 2022

Die Anreise ins Berchtesgadener Land gestalte ich in Etappen. Als erstes steht München auf dem Plan, dort will ich schon lange mal hin. Eine meiner Nichten wohnt in der bayerischen Hauptstadt, sie wird mich ein wenig herumführen. Am Ankunftstag verbringe ich den Nachmittag aber erstmal auf dem Campingplatz. Man muss sich nach gut sieben Stunden im Auto ja nicht gleich ins Großstadtgetümmel werfen. Am Platz sitze ich in der Sonne und lese. Zwischendurch gibt es mal wieder eine kleine Führung durch meinen Micro-Camper für einen interessierten Mitcamper. Inzwischen habe ich darin richtig Übung. 😉 Das Abendessen bekomme ich in der platzeigenen Gaststätte, eine sehr leckere Pizza.

Gefahrene Strecke: 562 Kilometer

Pfingstsonntag, 5. Juni 2022

Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Morgensonne vor dem Camper fahre ich mit dem ÖPNV und dem praktischen 9-Euro-Ticket in die Innenstadt, direkt zur Alten Pinakothek. Die Gemäldegalerie steht schon lange auf meiner Liste. Praktischerweise kostet der Eintritt sonntags nur einen Euro! Ich schaue mir allerdings nur die Bilder im ersten Obergeschoss an, Werke u.a. von Dürer, Boticelli, Boucher, da Vinci … Was mich erstaunt: man darf nach Herzenslust fotografieren – aber nur ohne Blitz.

Alte Pinakothek (Gemäldegalerie mit über 700 Werken der europäischen Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert)
Barer Straße 27
Eingang Theresienstraße
80333 München
Website
Eintritt: regulär 7,00 € | ermäßigt 5,00 € | sonntags 1,00 € | für Kinder/Jugendliche kostenlos

Nach diesem Kunstgenuss treffe ich mich vor der Pinakothek mit meiner Nichte. Sie führt mich nun zu ihren persönlichen Lieblingsorten in München. Über den Karlsplatz gehen wir zum Karolinenplatz mit seinem Obelisken und dann weiter in die Brienner Straße. Zu Beginn etwas Ungewöhnliches, von dem sie auch nichts wusste: auf dem Wittelsbachplatz ist ein „Hamburger Fischmarkt“! Moin moin! Gegensätzlicher geht ja kaum. 🙂 Vorbei an der Feldherrenhalle auf dem Odeonsplatz geht’s zum Hofgarten, der mir wegen seiner Ruhe sehr gut gefällt.

Von dort weiter in den Englischen Garten, wo wir als erstes am Japanischen Teezeremonie-Haus „Kanshoan“ vorbei kommen. Da würde ich zu gerne mal eine Teezeremonie erleben! Derzeit ist es jedoch geschlossen (ab 2023 gibt es wieder Termine). Dieser riesige Landschaftsgarten mitten in der Stadt ist wirklich schön, überall liegen Menschen auf der Wiese und genießen ihre Freizeit. Wir gehen weiter zu einem der Touristenhotspots: den Surfern am Eisbach. Verrückt! Ich möchte unbedingt auch noch den Chinesischen Turm sehen. Meine Nichte warnt mich noch vor, dass der eigentlich nichts Besonderes ist. Trotzdem, ich muss hin. Und sie behält Recht – sehr enttäuschend.

Nun wollen wir gemeinsam was essen gehen. Als sie von einem Restaurant erzählt, wo es Knödel in allen möglichen Varianten gibt, bin ich sofort neugierig. Im Sankt Annas sitzen wir im Fensterrahmen an rustikalen Holztischen auf dem Bürgersteig und genießen hervorragende alpenländische Küche in moderner Interpretation. Yummie!

Sankt Annas
Augustenstraße 60
80333 München
Website

Im Sankt Annas gibt es vor allem Knödel – oder wie sie selber auf Ladinisch sagen: Bala – in vielen Variationen. Allen gemein ist, dass das Gericht immer vegetarisch oder sogar vegan ist. Ich hatte die Bala Bergkäse und was soll ich sagen: superlecker! Ein toller Tipp, der Besuch dieses Restaurants sollte bei einem München-Besuch auf keinen Fall fehlen!

Meine Nichte verabschiedet sich dann wieder, sie will noch mit Freunden was unternehmen. Wir sehen uns am Ende meines Urlaubs aber nochmal wieder, wenn ich die gesamte Familie in Burghausen besuche.

Ich setze meinen Stadtrundgang fort. Am Karlsplatz gefällt es mir richtig gut, wegen der antikisierenden Architektur rundherum. Für die Glyptothek habe ich dieses Mal leider keine Zeit, sie schließt schon in Kürze. Die Frauenkirche enttäuscht mich total, was ich aber auch irgendwie erwartet hatte – eine sehr nüchterne Form der Gotik. Die barocke Theatinerkirche am Odeonsplatz spricht mich da schon mehr an. Eigentlich flüchte ich mich dort nur hinein, weil gerade ein Gewitterschauer aufgezogen ist.

Da der Regen nicht nachlässt, muss ich doch die Flucht nach vorne antreten und renne zur U-Bahn-Station. Zwei Mal umsteigen und dann bin ich zurück am CP, wo ich mich in den Camper verziehe, während es weiter regnet. Abruptes Ende eines schönen Tages. München werde ich mir auf jeden Fall nochmal mit viel mehr Zeit ansehen, das hier war erstmal nur ein „Reinschnuppern“. Vielen Dank an meine persönliche Stadtführerin!

Übernachtung:
Campingplatz München Thalkirchen
Zentralländstraße 49
81379 München
GPS: 48.09092829025601, 11.544843292599568
Website
Preis: 26,40 € für zwei Nächte

Obwohl er nicht weit von der Innenstadt liegt, ist es hier wunderbar ruhig. Direkt vor dem CP ist eine Bushaltestelle, durch die man beste Anbindung an die S- und U-Bahnen hat. Die Sanitärs sind einfach, aber sauber. Nur, dass man für Warmwasser zum Spülen auch extra bezahlen soll, hat mich etwas irritiert.

Pfingstmontag, 6. Juni 2022

Ich lasse die Großstadt hinter mir und fahren weiter nach Osten. Als nächste Zwischenstation steht heute die Kampenwand bei Aschau im Chiemgau an. Hinauf fahre ich mit der Kampenwandbahn, deren Gondeln strahlen viel Vintage-Charme aus und sind recht klein. Inzwischen weiß ich, dass ich mit Gondeln gut klar komme, wenn ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitze. Auch diesmal klappt es. Auch werde ich durch ein nettes Gespräch mit meinen Mitfahrern, ein Ehepaar mittleren Alters, abgelenkt.

Tipp
Ich habe ein besonderes Ticket gelöst (das allerdings nur bar bezahlt werden kann): das See-Gipfel-Ticket. Damit hat man gleich mehrere Leistungen inklusive. Selbst wenn man nicht alle nutzt, ist es immernoch günstig. Die Kampenwandbahn bietet noch weitere interessante Kombi-Tickets an.

Oben angekommen genieße ich erstmal die Panorama-Sicht: nach Norden in den Chiemgau, alles ist flach und der Chiemsee schimmert herüber; nach Süden Berge über Berge! Herrlich! Ich spüre sofortige Linderung meines Bergwehs. 🙂 Hier oben gibt es auch eine Teststation eines bekannten Wanderschuh-Herstellers, an der Hütte liegen Vorschläge für Wanderrouten in Form kleiner Handzettel aus. Einen davon nehme ich mit, denn zurück ins Tal fahre ich nicht mit der Gondel, sondern gehe zu Fuß. Aber zuerst geht es zur Kampenwand. Die Ausblicke sind herrlich, ich fühle mich pudelwohl in dieser Bergwelt! An der Steinlingalm angekommen, geht es nun steiler bergauf, zur Kampenwand. Es ist ziemlich anstrengend, da ich noch nicht „im Training“ bin. Deshalb kraxele ich auch nicht bis zum Gipfelkreuz hinauf, sondern suche mir am Fuß der Wand ein lauschiges Plätzchen, wo ich die Aussicht auf den Chiemsee genieße. Die beiden Inseln Herren- und Frauenchiemsee sind sehr gut zu sehen, dort geht es für mich morgen hin. Der Abstieg ist dann für die Knie auch nochmal eine Herausforderung. Zurück an der Steinlingalm kehre ich ein und stärke mich mithilfe einer Kaspressknödelsuppe und einem alkoholfreien Weißbier.

Steinlingalm
83229 Aschau im Chiemgau
GPS: 47.75897444862833, 12.365458272363757
Website

Alpengasthof direkt unterhalb der Kampenwand mit deftigen Speisen für den müden Wanderer oder Skifahrer in Form von Selbstbedienung. Die Aussicht sowohl ins Tal als auch zur Wand ist klasse!

Dann geht es an den Abstieg zurück ins Tal. Leider zunächst über viel Asphalt, was weder meinen Knien noch meinen in dicken Bergsteigerschuhen steckenden Füßen wirklich gefällt. Später führt der Weg dann aber durch schönen Wald, auch über ganz schmale Pfade. Einmal kreuzt ein Feuersalamander meinen Weg.

Nach diesem schönen Naturerlebnis fahre ich mit dem Camper weiter, auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Eigentlich reicht mir ein Stellplatz, aber der, den ich entdecke, ist mit 15 Euro recht teuer – dafür, dass man nur auf einem Parkplatz stehen darf und sonst keine Leistungen enthalten sind. Also entscheide ich mich doch für einen Campingplatz am Chiemsee. Dort gibt es mehrere, aber zufällig lande ich auf einem, den ich schon kenne. Hier war ich bereits 2007 mit meinen Eltern auf dem Weg nach Venedig. Als Erinnerungsstütze wirken die Waschbecken im Waschhaus, die aus blauem Glas gefertigt sind – sowas findet man nicht allzu oft.

In der Gaststätte am Platz esse ich lecker zu Abend und genieße dann ein wenig die Abendstimmung am Kiesstrand, mit Blick zurück zur Kampenwand.

Übernachtung:
Panorama Camping Harras
Harrasser Str. 135
83209 Prien am Chiemsee
GPS: 47.84068464890443, 12.372856503716113
Website
Preis: 25,00 € (Stellplatz inkl. 2 Personen und Strom)

Der Campingplatz ist eher klein und dadurch gut überschaubar. Er verfügt über einen eigenen Kiesstrand am Chiemsee, eine Gaststätte mit leckerem Essen und sehr nettem Service sowie über ein Kiosk. Die Sanitärs sind sauber und mit ihren gläsernen Waschbecken etwas Besonderes. Schade ist nur, dass es nur einen Inklusiv-Tarif gibt, so zahle ich als Einzelperson leider immer etwas drauf.

Gefahrene Strecke: 102 Kilometer

Dienstag, 7. Juni 2022

Heute ist das Wetter leider nicht mehr so schön wie gestern – es regnet bereits den ganzen Morgen. Ich fahre nach Prien, mache noch Besorgungen und parke dann meinen Camper am Ortsrand. Zu Fuß geht es zum Bahnhof der kleinen historischen Bahn, die mich von Prien zum Schiffsanleger bringt (im See-Gipfel-Ticket enthalten). Das Bähnchen quietscht und rattert über die Gleise. Die Waggons sind vom Beginn des 20. Jahrhunderts und weisen kleine Jugenstil-Elemente auf. Am Schiffsanleger angekommen liegt schon ein Wasserfahrzeug bereit, auf das alle Passagiere der Bahn umsteigen. Da ich ja was sehen will, gehe ich auf das überdachte Oberdeck. Leider kommt der Regen von der Seite, da auch Wind aufkommt. Also wird der neue Poncho, den ich fürs Wandern angeschafft habe, endlich mal eingeweiht.

Zuerst legt das Schiff an Herrenchiemsee an, wo ich aussteige. Ich möcht mir die von Ludwig II. von Bayern erbaute Kopie des Schlosses von Versailles ansehen. Durch das Kombiticket erhalte ich hier vergünstigten Eintritt. Vom Anleger zum Schloss ist es ein ca. 15-minütiger Weg durch Wiesen und Wald. Und plötzlich steht man vor der Gartenfassade des Schlosses. Im Erdgeschoss des Gebäudes herrscht Rummel, natürlich wollen viele Besucher das Schloss sehen. Hier ist Fotografieren streng verboten, schade.

Schloss Herrenchiemsee ist eine in einigen Details genaue, jedoch wesentlich kleinere Kopie des Schlosses von Versailles (der Spiegelsaal ist allerdings etwas länger als das Original). Ludwig II. von Bayern ließ sie im 19. Jahrhundert für sich erbauen, da er den Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich, der Ende des 17. Jahrhunderts regierte, sehr bewunderte. Der bayerische König war äußerst romantisch veranlagt und flüchtete sich mit seinen Schlossbauten in Traumwelten. Viele Leute tun sie heute als Kitsch ab, aber wenn man den Charakter hinter den Bauten etwas besser kennenlernt, kann man vielleicht besser verstehen, was ihn angetrieben hat.

Die Räume sind äußerst prunkhaft ausgestattet, in meinen Augen viel mehr als Versailles selbst und somit total übertrieben. Obwohl man vor manchem Kunsthandwerk wirklich Respekt haben muss, z.B. die Kronleuchter und ein Blumenstrauß aus Porzellan. Letzterer wirkt selbst aus der Nähe betrachtet wie echte Blumen. Ein Detail jedoch gefällt mir richtig gut, obwohl wir es gar nicht in seiner vollen Wirkung zu Gesicht bekommen: im Schlafzimmer des Königs steht am Fußende des Bettes eine Skulptur mit einer blauen Glaskugel am oberen Ende. Diese konnte von innen beleuchtet werden und tauchte den Raum dann in ein fahles blaues Licht, fast genauso wie der Vollmond die Nacht erleuchtet. Für mich „Mondsüchtige“ natürlich eine schöne Vorstellung. 🙂 Auch das Treppenhaus ist sehr beeindruckend, hier wurde ein Raum rekonstruiert, der so in Versailles gar nicht mehr zu finden ist, nachdem Ludwig XV. von Frankreich Umbauten am Schloss hatte vornehmen lassen.

Nach einer Stärkung im Schlosscafé gehe ich zurück zum Anleger, es geht eine Insel weiter: nach Frauenchiemsee.

Die Inseln sind benannt nach den Klöstern, die früher auf beiden Inseln zu finden waren. Gegründet wurden sie bereits im 8. Jahrhundert (neueste, auch archöologische Erkenntnisse deuten sogar auf das 7. Jahrhundert hin). Auf der Herreninsel war ein Mönchskloster und auf der Fraueninsel ein Nonnenkloster. Letzteres besteht auch heute noch. Das Kloster selbst kann nicht besichtigt werden.

Die kleinere Insel hat einen völlig anderen Charakter. Hier leben ganz normale Menschen wie in einem normalen Dorf zusammen. Ganz anders als auf der „Privatinsel des Königs“. Hübsche Häuser mit romantischen Gärten verteilen sich über das Inselchen. Mittelpunkt ist das Kloster, dessen Kirche zugänglich ist. Interessant finde ich, dass es für die Kirchenbänke eine Sitzordnung gab. Außerdem ist die Torhalle aus karolingischer Zeit erhalten, darin findet sich eine Michaelskapelle mit romanischen Wandmalereien, die mich sehr beeindrucken, obwohl es „nur“ Strichzeichnungen sind. Hier werden gerade Exponate aus dem 6. Jahrhundert präsentiert, die mich ebenfalls staunen lassen. Auch ein Besuch des Klosterladens darf nicht fehlen.

Für Kaffee und Kuchen kehre ich im Gasthaus „Zur Linde“ ein. Frauenchiemsee gefällt mir wirklich gut, hier ist nichts künstlich, alles wirkt gemütlich und entspannt. Beim Rundgang sind mir auch mehrere Künstler-Ateliers aufgefallen.

Gasthaus & Hotel „Zur Linde“
Frauenchiemsee 1
83256 Chiemsee
Website

Ich würde vermuten, das „erste Haus am Platz“. Sehr netter Service, viel Auswahl, gute Qualität. Am Nachbartisch wurde gerade eine Hochzeitsfeier besprochen, das Haus bietet alles aus einer Hand.

Inzwischen ist es endlich mal wieder trocken, sodass die Rückfahrt nach Prien nochmal schöne Ausblicke über den See gestattet. Vom Anleger zurück nach Prien geht es auch wieder mit der quietschenden Chiemsee-Bahn. Ich fahre nun noch eine Etappe weiter, mein Campingplatz am Königssee ist erst ab morgen reserviert. Diesmal nutze ich einen Stellplatz, der sich als Volltreffer entpuppt. Die Götschenalm liegt am Fuße eines Skilifts, bietet mehrere WoMo-Stellplätze und zwar gegen Verzehrgutschein. Das heißt, ich bezahle erstmal 10 Euro, erhalte die aber bei Verzehr im Restaurant gutgeschrieben. Passt, ich habe heute eh keine Lust zu kochen. 😀 Auch Brötchen für morgen kann ich bestellen. Zum Abendessen lasse ich mir Kasnocken mit einem Weißbier schmecken.

Übernachtung:
Alpengasthof Götschenalm
Kollertradte 21
83483 Bischofswiesen
GPS: 47.64825908453095, 12.93662044184044
Website
Preis: 10,00 € (Verzehrgutschein)

Der Stellplatz liegt zwar „nur“ auf dem Parkplatz, aber das Panorama macht das wieder wett. Die Götschenalm ist modern-urig und bietet außerdem Gästezimmer an. Die Küche und der Service sind richtig gut.
Eine Entsorgungsmöglichkeit besteht nicht.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 3. Teil: von Sexten nach Kastelruth https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/ https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/#respond Thu, 31 Dec 2020 14:36:34 +0000 https://micro-camper.de/?p=7268 Samstag, 18. Juli

Die Nacht war zwar von wenig Tiefschlaf geprägt, aber ich habe ja auch auf über 2.000 Meter Höhe geschlafen – das ist einfach ungewohnt. 😉 Das Frühstück ist schlicht, aber sättigend, die Temperatur der Heißgetränke entspricht jedoch nicht ganz ihrer Bezeichnung. Heute könnte ich das jedoch gut gebrauchen, der Himmel ist fast wolkenlos und ein kalter Nordwind macht die ohnehin niedrige Temperatur eisig. Deshalb verzichte ich auf den ursprünglichen Plan, die Zinnen zu umrunden und erst danach wieder durchs Fischleintal hinabzusteigen. Außerdem bin ich von gestern eh noch ein bisschen kaputt. Nach einigen weiteren Fotos dieser fantastischen Berge trete ich den Rückweg an, wieder den Weg Nummer 102 hinunter. Mir kommen viele Leute entgegen – kein Wunder, es ist Wochenende. Wird da oben heute sehr voll. Ich wundere mich, in welch knapper Kleidung manches Mädel da hinauf läuft. Die werden sich wundern, wie kalt es ist …

Nach einem wiederum schönen Weg komme ich nach zweieinhalb Stunden wieder zur Straße zurück – und mein Camper steht noch so da, wie ich ihn verlassen habe. Ich bin geschafft, aber überglücklich! Ich würde jetzt gerne ein Mittagsschläfchen machen, also auf zum nächsten Campingplatz. Aber leichter gesagt als getan, der eine außerhalb von Toblach ist voll besetzt, bei dem anderen am Toblacher See ist die Zufahrt erst wieder in ein paar Stunden offen. So fahre ich ein gutes Stück weiter bis kurz vor Bruneck und dann rechts in ein schönes Tal. Der Campingplatz am Ende des Antholzer Tals wird vom Wind so richtig durchgepustet, also eher ungemütlich. Am Beginn des Tals werde ich dann endlich fündig, auf die Öffnung der Rezeption muss ich noch warten, also trinke ich während der Warteschleife schon mal Kaffee.

Nachdem ich eine Parzelle bezogen habe, wird ein bisschen Haushalt erledigt. Wenn man nur wenig Gepäck dabei hat, muss man auch auf einer Zwei-Wochen-Tour mal Klamotten waschen. Zum Abendessen hole ich am platzeigenen Restaurant eine Pizza, die ich mir daheim schmecken lasse. Ziemlich kaputt von der Wanderung und den Kopf voller Eindrücke schläft es sich besonders gut.

Übernachtung:
Camping Residence Corones
Gepaiden 13
IT-39030 Rasen
GPS: 46°46’32.6″N 12°02’12.8″E oder 46.775714, 12.036899
Website
Preis: 28,35 €

Kleiner Campingplatz mit unmodernen, aber in Ordnung befindlichen Sanitäranlagen, zu dem auch Chalets und ein Restaurant sowie ein Minimarkt gehören. Der Ort Rasen ist fußläufig erreichbar. Der Wind störte mich hier nicht, da der Platz von hohen Bäumen umgeben ist.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer
(inklusive Anfahrt von Moos ins Fischleintal am Vortag)

Sonntag, 19. Juli

Eigentlich hätte als nächstes der Pragser Wildsee auf dem Programm gestanden, aber sonntags wird es da sicherlich völlig überlaufen sein. So ändere ich einfach meinen Plan und fahre heute nach Bruneck, morgen muss ich dann zwar nochmal zurück Richtung Toblach, aber das macht nichts.

Unterhalb des Schlosses Bruneck kann ich parken – sonntags kostenlos. Mal wieder alles richtig gemacht! 😉 Im Schloss ist ein weiteres Messner Mountain Museum untergebracht namens „Ripa“ (= Bergmensch). Es beschäftigt sich mit Bergvölkern und deren Lebensweise rund um den Globus. Am Beginn des Rundgangs kann man ins „Nirvana“ eingehen, ein steiler Flur führt in das Untergeschoss eines Turms und ist mit zum Nachdenken anregenden Bildern und Versen versehen. Im Turm geht es weitere Treppen hinunter und ganz unten im Nirvana angekommen, gibt es wunderbar weiche Sitzkissen. Wieder meditiere ich eine kleine Weile und zwinge so manche der anderen Besucher, leise zu werden, wie es am Eingang des „Nirvana“ erbeten worden ist.

Dann geht es in die eigentliche Ausstellung, von den Nomadenvölkern der Mongolei über die Bewohner der Anden sowie den heimischen Bergbauern werden Behausungen und Alltagsgegenstände gezeigt. Viele Dinge ähneln sich in der Funktion, sind aber anders gestaltet. Zum Beispiel findet sich so gut wie überall ein Butterstampfer. Ich finde diesen Querschnitt durch die Kulturen sehr interessant. Es ist jedoch bedauerlich, dass die traditionellen Lebensweisen größtenteils durch die moderne Welt bedroht sind. Herrn Messner ist es ein großes Anliegen, diese Lebensweisen zu bewahren, auch in seiner südtirolerischen Heimat. Traditionelle Land- und Viehwirtschaft und Tourismus sind für ihn kein Widerspruch, wenn man es nur richtig angeht.

Messner Mountain Museum „Ripa“
Schlossweg 2
IT-39031 Bruneck
Website
Eintritt: 11,00 € (Erwachsener)

Nach dem Museum streife ich noch durch die hübschen Gässchen von Bruneck und lasse mir Kaffee und ein Stück Sachertorte in einem Café schmecken.

Anschließend fahre ich auf der Schnellstraße wieder zurück Richtung Toblach und biege zum Pragser Wildsee ab, wo ich auf dem knapp einen Kilometer vom See entfernten Parkplatz einen Platz für meinen Camper bekomme. Da ich kein „vollwertiges WoMo“ habe, bekomme ich ein wenig Rabatt. 😉 Jetzt lege ich die Füße hoch und lese. Zum See gehe ich erst morgen.

Am Abend gehe ich um elf nochmal vor die Campertür, um mir den Sternenhimmel anzusehen. Aber obwohl hier rundum kaum Licht ist, sehe ich nicht den beeindruckenden Sternenhimmel, den ich mir vorgestellt habe.

Übernachtung:
Parkplatz Pragser Wildsee
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
GPS: 46°42’19.8″N 12°05’13.4″E oder 46.705496, 12.087059
Preis: 12,00 € (ermäßigt; Normalpreis: 20,00 €)

Großer, geschotterter Parkplatz mit Kiosk und Toilette, die WoMos werden in eine bestimmten Ecke gelotst, sodass man nicht zwischen PKWs steht. Der Pragser Wildsee ist in nur einem Kilometer Entfernung sehr gut zu Fuß erreichbar. Die Straße ist abends vollkommen ruhig, rundherum gibt es sonst nur noch Wälder und Berge. Ich fand den Aufenthalt hier herrlich!

Gefahrene Strecke: 38 Kilometer

Montag, 20. Juli

Ich hatte mir vorgenommen, bereits ganz früh am Pragser Wildsee zu sein, um ihn ohne Touristentrubel zu erleben. Aber mein Schlafbedürfnis macht mir einen Strich durch diese Rechnung. So starte ich am späten Vormittag die Umrundung des Sees. Die Farbe – oder besser: die Farben – des Wassers sind einfach unbeschreiblich schön. Überhaupt diese ganze Kulisse mit dem am südlichen Ufer aufragendenden Seekofel ist atemberaubend! Hier denke ich nun 18 Jahre zurück, an meinen Besuch des Lake Louise bei Banff in Kanada, der mich genauso beeindruckt hat. Damals wäre ich gerne mit einem Kanu auf dem Wasser unterwegs gewesen, aber das klappte aus verschiedenen Gründen nicht … Auf dem Weg um den See bieten sich immer neue wunderschöne Ausblicke, auch ein Angler versucht hier sein Glück. Nach etwa der Hälfte des Weges gehe ich ans Ufer des Sees, mache eine ausgiebige Jause und sauge den Eindruck dieser Landschaft in mich auf. Weiter geht es, nun auch ein Stück bergan, sodass man von weiter oben auf den See hinabblicken kann. Obwohl Montag, sind heute sehr viele Leute hier unterwegs, an Engstellen muss auch mal gewartet werden.

Eine letzte kleine Bucht und schon bin ich am Bootshaus angekommen, das äußerst malerisch als Pfahlbau über dem Wasser schwebt.

Das Bootshaus sowie der See sind auch Kulisse für eine italienische Fernsehserie („un passo dal cielo“), in Deutschland gesendet mit dem Titel „Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“. Darin spielt Terence Hill einen Forstaufseher, der die Polizei immer wieder in ihren Ermittlungen unterstützt. Er wohnt allein in dem Bootshaus am See und sitzt abends mit einem Teleskop vor der Hütte und schaut in die Weiten des Universums. Ich würde es Herrn Hill so gerne gleich tun! Ein paar Folgen der Serie habe ich mir nach meinem Urlaub mal angesehen, die Aufnahmen des Sees und auch von Innichen weckten schöne Erinnerungen.

Ich habe wieder einmal unverschämtes Glück, denn gerade jetzt ist so gut wie nichts los am Bootshaus. Ich möchte hier das nachholen, was mir vor fast auf den Tag genau 18 Jahren in Kanada verwehrt geblieben ist. Also marschiere ich ohne langes Warten zur Kasse und miete ein Ruderboot für eine Stunde. Ich rudere auf den blau und türkis leuchtenden See hinaus. Anfangs hatte ich noch die Befürchtung, nicht von der Stelle zu kommen, aber so schwer ist das Boot dann doch nicht und ich finde schnell den richtigen Rhythmus. Am anderen Ende des Sees angekommen, lasse ich mich treiben, genieße die Aussicht und lege mich zwischendurch mal auf den Bootsboden, um in den Himmel zu schauen. Ich bin glückselig! Dann wird es leider wieder Zeit zurückzurudern, eine Stunde kann verdammt kurz sein. Zum Abschluss darf ich mir noch zwei Ansichtskarten aussuchen.

Bootsverleih La Palafitta
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
Website
Preis: 28,00 € (für eine Stunde; Stand 07/2020)

Was für ein wunderschöner Ort! Hierher komme ich bestimmt nochmal. Zurück am Camper gibt es noch eine Tasse Kaffee und dann fahre ich weiter über den Furkelpass, vorbei am Kronplatz, nach St. Vigil im Vigiltal. Am Campingplatz erhalte ich beim Check-In schon umfassende Informationen und sogar ein kostenloses Busticket, mit dem ich bis an das Ende des Tales bis zu einer Berghütte fahren kann, von dort führen Wanderwege ins Sennes- oder Fànes-Gebiet. War zwar nicht mein Plan, aber ja, das hört sich sehr gut an. Ich buche sofort zwei Nächte auf dem Platz, dann kann ich morgen nach der Wanderung noch entspannen.

Nachdem der Camper auf dem Schotteruntergrund gut steht, laufe ich in den Ort für ein paar Besorgungen. Auch Bäcker für die „Mammutjagd“ morgen früh kundschafte ich aus. St. Vigil ist ein adrettes Städtchen, umgeben von schönstem Bergpanorama. Auch hier fallen mir auf dem Friedhof wieder die Metallkreuze auf.

Abendessen gibt es im Restaurant des Campingplatzes, die Pizza hat hier eine ganz eigenwillige Form. Heute Abend darf ich nochmal eine leise Ahnung vom „Alpenglühen“ bekommen, die umliegenden Berge leuchten leicht orange-rötlich auf. Und auch der spätere Sternenhimmel ist schön anzusehen, diesmal sehe ich schon deutlich mehr Sterne als gestern Abend.

Restaurant Arnold’s
Str. Catarina Lanz, 65
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website

Gemütliches Ambiente, schöne Terrasse, sehr nettes Personal und leckeres Essen. Keinerlei Abstriche!

Übernachtung:
Camping Al Plan
Catarina Lanz Str. 63
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website
Preis: 27,35 € pro Nacht

Terrassierter Platz mit Schotteruntergrund (außer Zeltwiese) mit schönstem Bergpanorama rundherum. Das Waschhaus ist modern und sauber. Sehr nette Mitarbeiter, Restaurant am Platz. Der Ortskern ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Gefahrene Strecke: 40 Kilometer

Dienstag, 21. Juli

Heute heißt es wieder zeitig aufstehen, denn ich möchte wieder wandern. Mit dem Wanderbus geht es bis ans Ende des Vigiltales. Der Bus ist komplett voll mit Wanderern, alle brav mit Maske versehen. An der Pederü-Hütte angekommen, strömen alle in zwei Hauptrichtungen: links geht es ins Sennesgebiet hinauf, rechts in Fànesgebiet. Ich habe mich für letzteres entschieden, da es eine sagenreiche Gegend ist. Es existiert ein ganzer Sagenzyklus über das „Reich der Fànes“, welcher von vielen Schlachten, der Kriegerprinzessin Dolasílla, dem Krieger Ey de Nèt und dem bösen Zauberer Spina de Mùl handeln.

Der Weg führt steil bergan durch niedrige Latschenkiefern und durch Schuttabhänge. Wieder geht es langsam Schritt für Schritt bergan, aber der Weg ist ja nunmal das Ziel. Zwischendurch geht es auch mal mehr oder weniger eben durch ein Tal oder durch Wald. Wieder erfreue ich mich an den bunten Bergwiesen. In einer weiten Kurve den Berg hinauf und ich bin auf der Fànes-Alm angekommen, auf den Wiesen liegen und grasen Kühe. Ich gehe zunächst zur Fànes-Hütte, aber für eine Einkehr ist es noch zu früh. Ich gehe weiter hinauf, als Ziel setze ich mir die Gran-Fànes-Hütte. Nach einem steilen Anstieg über die Schotterpiste, die auch mit dem Auto befahren werden kann, erreiche ich zunächst den Lé de Limo, den Limo-See. Leider ist er nicht mit selbiger gefüllt, dafür aber mit klarem, kaltem Wasser. Schuhe und Socken aus und ab mit den Füßen ins erfrischende Nass. Brrrr, ziemlich kalt! Wenn man still hält, kommen ganz kleine Fische angeschwommen und gucken, ob es was zu futtern gibt. Es kitzelt, wenn sie die Haut berühren und anscheinend leicht knabbern. Nach dieser Erfrischung kribbeln die Füße und sind muckelig warm. Weiter geht es über breite und schmale Wege, an deren Rand es immer neues zu entdecken gibt. Am späten Mittag erreiche ich die Gran-Fànes-Hütte und bekomme leider nur noch drinnen einen Platz. Ich lasse mir Kaiserschmarrn und Kaffee schmecken.

Groß-Fanes-Alm/Ücia di Gran Fanes
GPS: 46°35’55.4″N 12°01’23.0″E oder 46.598720, 12.023054

Kleine, gemütliche Hütte mit guter Auswahl, leckerem Essen und netten Gastgebern. Ganz zu schweigen von der wunderschönen Aussicht!

Dann stürmen plötzlich alle von draußen in die kleine Hütte – ein heftiger Regenschauer kommt vom Himmel. War also doch ganz gut, dass draußen nichts mehr frei war. 🙂 Für den Nachmittag sind ohnehin Gewitter angesagt, deshalb mache ich mich bald wieder auf den Weg zurück, jetzt ist es wieder trocken. Durch verschiedene Schilder wird mir klar, dass ich hier ganz in der Nähe der Quelle des Fànes-Flusses sein muss, derselbe Fluss, an dem ich den Klettersteig begangen habe. Und von hier aus könnte man auch zum Seekofel wandern und den Pragser Wildsee von oben bewundern. Letztlich liegt alles ganz nah beieinander.

Wieder vorbei am Limo-See gehe ich noch einen Schlenker über die Lavarella-Hütte, hier weisen die umliegenden Felswände eine außergewöhnliche Schichtung auf. Dann treffe ich wieder auf die breite Schotterstraße und nun geht es auf dem selben Weg zurück zur Pederü-Hütte. Die Ausblicke sind dennoch anders, auch, weil sich das Licht stark verändert hat. Um viertel nach fünf bin ich zurück im Tal und muss nun etwas länger auf den Bus für die Rückreise warten.

Abendessen koche ich heute selbst und gehe früh schlafen, der wunderbare Tag hat mich geschafft.

Übernachtung:
siehe Vortag

Gefahrene Strecke: 0 Kilometer

Mittwoch, 22. Juli

Ich verlasse das Vigiltal und biege ab ins Gadertal in südlicher Richtung. Die Straße zwängt sich hier teils durch sehr enge Felsen, es ist nur noch Platz für den Fluss. Eine wildromantische Landschaft. Dann weitet sich das Tal und ich komme nach St. Martin in Thurn, wo ich hinauf zum Schloss fahre. In dem alten Gemäuer befindet sich ein weiteres Museum, das sich der Heimatkunde und der ladinischen Kultur widmet. Die Ausstellung ist sehr kreativ aufbereitet, besonders gefallen haben mir das Modell einer archäologischen Ausgrabung, in dem die Ausgabung selbst und das vermutliche Landschaftsbild während der Eisenzeit gegenüber gestellt werden, und die „sprechenden Bilder“, die abgebildeten Persönlichkeiten erzählen von einem Streit zwischen einer Äbtissin und einem Bischof in der frühen Neuzeit, der in einen Krieg ausartete. Die Abteilung zur ladinischen Sprache ist coronabedingt geschlossen, hier hätte man an PCs stöbern können. Schade.

Museum Ladin Ćiastel de Tor
Torstr. 65
IT-39030 St. Martin in Thurn
Website
Eintritt: 8,00 € (Erwachsener)

Nun geht es weiter das Tal hinauf, über Stern und Kurfar. Die Kulisse wird immer spektakulärer, überall ragen helle, hohe Felsen aus den dunklen Wäldern auf. Dies scheint mir im Nachhinein das schönste Tal zu sein, wohin ich auf jeden Fall nochmal zurückkehren muss. Für mich geht’s jetzt aber erstmal das Grödner Joch hinauf, wieder eine herrliche Fahrt in Serpentinen den Berg hinauf. Kurzer Halt für einen Fotostopp – hier lässt sich anschaulich die Bedeutung der ladinischen Flagge erkennen: blau wie der Himmel, weiß wie das Dolomitgestein und grün wie die Wiesen. Am Joch angekommen, gibt es dort nur Parkplätze mit Parkgebühr. Ich bin geizig und fahre weiter. So finde ich eine kleine Parkbucht, völlig kostenlos, vor mir Wiese und ein grandioser Ausblick zum Sellajoch und zum Langkofel. Der ideale Platz fürs Kaffeetrinken! Auf der Straße kommen immer wieder verschiedenste Fahrzeuge vorbei, das Ungewöhnlichste ist ein junger Mann auf einem professionellen Tretroller, der sich das Joch hinaufquält.

Ich lasse das Sellajoch links vorbeiziehen und fahre weiter durch das Grödner Tal. Dann nochmal links abbiegen und Richtung Seiser Alm. In Kastelruth beziehe ich einen Stellplatz, der zwar etwas kostet, die Gebühr bekommt man aber als Gutschein für die Gastronomie. Passt, dann muss ich gar nicht lange suchen. Einen kleinen Regenschauer warte ich im Camper sitzend ab und spaziere dann in den Ort. Die ansässigen Spatzen haben gerade glücklicherweise keinen Ausgang. 😉 Ich stöbere auf einem Kunsthandwerkermarkt durch das Angebot und schlendere durch die kleinen Gässchen.

Am Abend kehre ich also in der Sporthütte zum Essen ein, auf der Terrasse ist es sehr gemütlich. Da man dort überdacht sitzt, stört auch der nächste Regenschauer nicht. Im Gegenteil, dieser beschert allen Gästen einen perfekten Regenbogen im Osten, als die Sonne hinter den Wolken im Westen hervorlugt.

Restaurant Pizzeria Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
Website

Auch hier alles zufriedenstellend: Qualität der Speisen, Freundlichkeit des Personals sowie das Ambiente.

Später gewittert es immer mal wieder, so mache ich es mir im Camper gemütlich und arbeite für morgen eine kleine Wanderung auf der Seiser Alm aus. Diesmal ohne viel Auf- und Abstieg, eine entspannende Runde zum Abschluss.

Übernachtung:
Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
GPS: 46°34’01.8″N 11°33’54.3″E oder 46.567166, 11.565091
Preis: 10,00 € (gibt es als Verzehrgutschein für das Restaurant zurück)

Der Stellplatz bietet Stromsäulen und die Parkbuchten sind markiert, der Untergrund besteht aus Wiese und Schotter. Man steht am erhöhten Rand einer riesigen Wiese und hat einen schönen Blick auf die Mittelgebirgslandschaft um Kastelruth.

Gefahrene Strecke: 72 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 1. Teil: von Rothenburg nach Karersee https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/ https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/#comments Sun, 01 Nov 2020 15:33:14 +0000 https://micro-camper.de/?p=7128 Während einer gewonnenen West-Kanada-Reise im Juli 2002 verliebte ich mich in die Bergwelt der Rocky Mountains. Seitdem wollte ich „mal richtig in den Alpen“ Urlaub machen. Bis dato beschränkte sich die Wunscherfüllung nur auf zwei, drei Durchfahrten, die zwar teils spektakulär waren, aber eben nur kurze Stippvisiten. Dieses Jahr MUSSTE es einfach klappen! Auch Corona konnte mir keinen Strich durch die Rechnung machen, ich musste nur den Urlaub vom Juni auf den Juli verlegen. Eigentlich wollte ich ja über das Timmelsjoch anreisen, das war aber wegen eines Felssturzes noch gesperrt …

Freitag, 10. Juli

Ich kann es kaum abwarten, mich auf den Weg in die Alpen zu machen! Also arbeite ich heute nur einen halben Tag. Der Micro Camper ist schon fertig gepackt. Beim Losfahren ertönt im Radio eine Werbung für Urlaub in Südtirol. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist! 😀 Der Kilometerzähler rattert und rattert, einen guten Teil der Anfahrt bringe ich schon heute hinter mich. In Rothenburg ob der Tauber fahre ich ab und lenke den Camper zu einem der städtischen WoMo-Stellplätze, der bereits gut belegt ist. Mit dem Berlingo finde ich noch eine passende kleine Lücke. Zum Abendessen gehe ich in die schöne, mittelalterliche Stadt.

Rothenburg ob der Tauber liegt nicht umsonst an der „Romantischen Straße“. Das Städtchen hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die man auch begehen kann. Die schmucken Steinhäuser aus der Renaissance zeugen vom vergangenen Reichtum Rothenburgs. Irgendwann lief die moderne Entwicklung aber an vielen fränkischen Städten vorbei und so wurden sie quasi konserviert und sind heute wahre Touristenmagnete. In Rothenburg gibt es schon lange Nachtwächterführungen, noch bevor diese ein allgemeiner Trend wurden.

Ich sitze an diesem lauen Abend auf dem Marktplatz und lasse mir deftige fränkische Bratwürste schmecken.

Ratsstube
Am Markt 6
91541 Rothenburg
Website

Die zwei gebratenen Würste haben für ihren Weg zu mir fast eine halbe Stunde gebraucht, aber der Geschmack überzeugte. Die Plätze im Freien sind natürlich Ambiente pur, vor allem in der schönen Abendstimmung.

Danach spaziere ich durch die Gassen und über die Stadtmauer. Der Abend endet früh, morgen habe ich ja noch ein Stück Straße vor mir.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Rothenburg P2
Nördlinger Str. 6
91541 Rothenburg ob der Tauber
GPS: 49°22’13.8″N 10°10’59.9″E oder 49.370505, 10.183298
Website
Preis: 12,00 €

Großes Areal nur für Wohnmobile, mit gepflegtem Toilettenhaus. Strom und Ver- und Entsorgung gibt es auch. Den Preis mag man happig finden (tue ich im Grunde auch), aber es sind nur wenige Schritte und man steht direkt an einem der schönen Stadttore von Rothenburg. Der Stellplatz ist durch Bäume und Hecken recht gut von der Hauptstraße abgeschirmt.

Gefahrene Strecke: 320 Kilometer

Samstag, 11. Juli

Den Stellplatz verlasse ich früh, kaufe unterwegs Brötchen und frühstücke auf einem Rastplatz. Der Blick ins Grüne ist mir jedoch verwehrt, diese begehrten Parkbuchten sind für E-Autos reserviert. Unfair sowas … die sind doch schon grün genug! 😉 Auf der A 7 geht es weiter südwärts, dann in den Tunnel bei Füssen und auf der anderen Seite bin ich schon in Österreich. Die Berge werden immer höher, ich muss mich zwingen, auf die Straße zu achten. 😉 Am Zugspitzblick halte ich kurz an, aber mit der versprochenen Aussicht ist nix – die Wolken hängen tief. Jedoch – der Fluss unten im Tal gibt mir einen Vorgeschmack auf die Alpenseen, wie er da in leuchtendem Blau und mystischem Grün durch die dunklen Wälder mäandert. Kurz danach überfahre ich den Fernpass, dann geht ins hinab ins Inntal, wo ich mich rechts halte, Richtung Landeck. Da derzeit die Umfahrung des Landecker Tunnels gesperrt ist, kann man ohne „Pickerl“ den Tunnel nutzen. In Pfunds halte ich kurz, um pfandfreies Wasser einzukaufen. In Österreich wurde aktuell die Maskenpflicht ausgesetzt, ist total komisch, ohne den Schnutenpulli ins Geschäft zu gehen … ich fühle mich fast unsicher. 🙂

Mit dem Reschenpass überquere ich auch die Grenze zu Italien – benvenuti in Alto Adige! Willkommen in Südtirol! Schon nach kurzer Zeit kommt der Reschensee in Sicht und eine der markantesten Sehenswürdigkeiten Südtirols: der im Wasser versunkene Kirchturm. Ich bin erstaunt, wie nah am Ufer er steht, in meiner Vorstellung stand er mitten im See. Ist schon ein seltsamer Anblick.

Am Fuße der Staumauer liegt der Ort St. Valentin, wo ich bei einem Campingplatz mein Glück versuche. Am Eingang steht zwar ein Schild „besetzt“, aber nicht nur Papier ist geduldig, Tafeln offensichtlich auch. Ich frage trotzdem und kann noch ein Plätzchen auf der Zeltwiese beziehen. (Dies passiert mir übrigens immer häufiger, dass ich auf die Zeltwiese darf. Ist oft auch günstiger als eine „vollwertige“ Parzelle. Man muss meistens nur ohne Strom auskommen können.) Zwar scheint die Sonne, aber es ist noch recht frisch. Ich genieße den Blick auf die Berge ringsum. Abends spaziere ich in den kleinen Ort und lasse mir zum Abendessen eine Pizza schmecken – schließlich bin ich jetzt in Italien. 😉

Restaurant Pizzeria Zum See
des Waldner Alfred
Kirchgasse 26 St. Valentin
IT-39027 Graun
Website

Zeitloses Ambiente, vielfältige Auswahl beim Essen, nette Bedienung. Die Pizza schmeckt richtig lecker! Das Restaurant gehört zu einem Campingplatz – oder der CP zum Restaurant, wie man’s nimmt. Von meinem Fensterplatz aus hätte ich den Ortler sehen können, wenn nicht tief hängende Wolken ihn vor meinem Blick versteckt hätten.

Auf dem Rückweg kundschafte ich den Bäcker aus – schade, sonntags hat er nicht geöffnet. Dann gibt’s mal wieder das gute alte Müsli. Da der Himmel langsam aufklart, wird es eine kalte Nacht werden. Ich bilde mir ein, dass ich es ein klein wenig besser habe als die vielen Zelter um mich herum. Aber ob jetzt kaltes Blech so viel besser isoliert als eine dünne Textil-Zeltwand? 😉

Übernachtung:
Camping Thöni
Landstraße Nr. 83
IT-39027 St. Valentin auf der Haide – Graun
GPS: 46°46’11.6″N 10°31’56.1″E oder 46.769878, 10.532241
Website
Preis: 10,50 € (Auto auf Zeltwiese)

Ein kleiner, aber feiner Camingplatz mit familiärer Atmosphäre. Die Sanitäranlagen sind modern und sauber, Note 1! 360°-Blick auf zum Teil schneebedeckte Berge. Bestimmt ist es hier auch im Winter schön, zu campen.

Gefahrene Strecke: 382 Kilometer

Sonntag, 12. Juli

Die kalte Nacht hat sich gelohnt: heute herrscht Kaiserwetter! Noch vor zehn Uhr fahre ich ab, nur um am Ortsausgang direkt wieder zu parken – hier ist ein kleinerer, natürlicher See und dahinter ragt majestätisch der höchste Berg Südtirols auf: der Ortler in seiner ganzen Pracht! Fotostop obligatorisch. 😉 Hier ist es richtig idyllisch, Enten liegen dösend am Ufer, auf dem See sind Fischer in ihren Booten unterwegs und das Ufer ist vielfach von Schilf gesäumt.

Nun aber weiter. Über kurvige Straßen geht es hinunter ins Tal der Etsch. Vor der Stadtmauer von Glurns parke ich meinen Camper und erkunde das kleine Städtchen, das wohl noch als Geheimtipp gilt. Ich weiß nicht, ob es einfach zu früh am Tag ist oder ich gerade nicht so viel Lust auf Sightseeing habe, jedenfalls springt der Funke nicht über. Die Laubengasse ist recht pittoresk. Nur an der Etsch, die an der Stadtmauer vorbei fließt, gefällt es mir richtig gut. Das Wasser hat die für Gebirgsflüsse so typische Färbung von milchigem Helltürkis.

Jetzt werden wieder Kilometer gemacht, ich durchquere auf Landstraßen den kompletten Vinschgau und lasse Meran links liegen. Mein heutiges Ziel ist Bozen, wo ich zunächst den Campingplatz ansteuere. Auch hier erhalte ich ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz. Nach ein wenig Erholung vom Fahren gehe ich zur nahegelegenen Bushaltestelle und fahre per ÖPNV ins Zentrum von Bozen, der Hauptstadt Südtirols. Zunächst möchte ich Kaffee trinken und Kuchen essen. Ich bin fast entsetzt, dass ich kein Kaffeehaus ausfindig machen kann, das sonntagnachmittags geöffnet ist. So ist denn die Freude sehr getrübt, als ein Apfelstrudel ohne Blätterteig und ein lauwarmer Latte Macchiato alles sind, was ich auftreiben kann.

Loacker Store Bozen
Waltherplatz 11
IT-39054 Bozen

Dann streife ich durch die Gassen, die ausgestorben wirken. Natürlich sind die Geschäfte zu, was sicherlich zum „verschlafenen“ Eindruck beiträgt. Nun ja, aber mein Hauptziel ist ja auch was ganz anderes: das Südtiroler Archäologiemuseum, das unter anderem die Gletschermumie „Ötzi“ beherbergt.

„Ötzi“ lebte vor ca. 5.000 Jahren (also in der Jungsteinzeit) und kam am heutigen Similaungletscher ums Leben. Vermutet wird, dass er ermordet wurde. Seine Leiche wurde durch fallenden Schnee und das kalte Klima derart gut konserviert, dass Wissenschaftler jede Menge Details über den Mann aus dem Eis herausfinden konnten, z.B. was seine letzte Mahlzeit war und an welchen Krankheiten er litt. Beeindruckend im Museum ist u.a. die lebensecht wirkende Wachsfigur, die äußerst genau nach anatomischen und wissenschaftlichen Befunden angefertigt wurde.

Die Ausstellung ist sehr interessant gemacht, man erfährt viele Details über die Welt, in der Ötzi lebte. Beeindruckend finde ich vor allem seine Gerätschaften aus Holz und Birkenrinde sowie seine Kleidung. Es ist verrückt, diese Dinge anzuschauen, den guten Erhaltungszustand zu registrieren und sich dann klar zu machen, dass die Materialien 5.000 Jahre überdauert haben. Die Pfeile sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit hergestellt worden. Zunächst war in der Kühlkammer mit der Mumie kein Licht, als ich durch die Ausstellung durch bin, gehe ich nochmal hin – und bin ganz allein vor der kleinen Sichtluke und schaue in die nun erleuchtete Kammer. Ich bin fasziniert, wie deutlich man Ötzis Tätowierungen erkennen kann, die Linien treten deutlich aus der lederfarbenen Haut hervor. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich dem Individuum, das „Ötzi“ einmal war, Grabesruhe wünschen würde. Wiederum, auch ich spreche mich nicht von der Faszination und der Neugier frei, die Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen hierher treibt. Dennoch bin ich froh, dass ich dem Mann aus dem Eis allein und in Stille gegenüber treten konnte, in Ehrfurcht vor seiner Existenz.

Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstr. 43
IT-39100 Bozen
Website
Eintritt: 9,00 € (Erwachsene)

Zurück in den sommerlich warmen Gassen von Bozen lenke ich nun meine Schritte in die „Neustadt“, dort soll es eine der besten Eisdielen Südtirols geben. Sie ist schnell gefunden, leider sind die außergewöhnlichen Sorten, die ich gerne probiert hätte (Torrone und Datteln), gerade aus. Die üblichen Sorten Pistazie und Malaga schmecken jedoch auch vorzüglich.

Officina del Gelo Avalon
Freiheitsstraße 44
IT-39100 Bozen
Facebook-Seite
Bericht über den „Eisguru“ in der Süddeutschen Zeitung

Ich flaniere nun über die Wassermauerpromenade und gucke auf einer Bank sitzend Leute. Alle Welt genießt das schöne Sommerwetter. Am Schloss Maretsch erblicke ich im Osten erstmals die Vajoletttürme, eine markante Felsformation des Rosengartens. Der Rosengarten ist eines meiner Hauptziele dieses Urlaubs. Hier handelt es sich nicht um einen Garten, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern um ein Gebirgsmassiv zwischen Schlern und Làtemar. Hier beginnen die Dolomiten. Der Name „Rosengarten“ hat mit einer Sage zu tun … aber auf die komme ich erst etwas später … jedenfalls sollen die Felsen abends in einer wunderschönen Farbe leuchten, mal schauen, ob ich das Alpenglühen heute erleben darf.

Zurück am Waltherplatz gehe ich noch schnell in den Dom, der wider Erwarten noch offen ist. Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen, heute gibt es nur was Leichtes: Tomaten-Bruschetta (bitte brusketta lesen, nicht bruschetta 😉 ).

Bar La Piazza
Waltherplatz
IT-39100 Bozen

Ich stellte keine großen Erwartungen an das Lokal und konnte so auch nicht enttäuscht werden. Das Essen war in Ordnung, aber mehr als eine riesige Toastscheibe für original italienische bruschetta hätte ich schon erwartet.

Nun habe ich genug von Bozen gesehen und fahre mit dem Bus zurück zum Campingplatz und lasse den Abend faulenzend ausklingen. Zwar kann ich von hier aus auch zum Rosengarten schauen, aber das Alpenglühen stellt sich heute nicht ein, schade. 🙁

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Camping ist in Italien grundsätzlich etwas teurer. Solche Preise lassen mich immer schlucken. Aber hier ist er zum Teil durchaus gerechtfertigt. Jede Parzelle hat Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss, der Platz ist durch Bäume, Hecken und Blümenkübel ansprechend gestaltet. Das Sanitärgebäude ist wie neu, supersauber und auch noch ein „lernendes“ Waschhaus. Überall lernt man Dinge über Südtirol: auf dem Klo sitzend z.B. über alte Handarbeitstechniken, in der Dusche über Landschaften der Dolomiten, beim Waschen kann man Vokabeln lernen und beim Spülen erfährt man etwas über die Weine der Region. Am Platz gibt es außerdem ein Restaurant und einen Swimmingpool.

Gefahrene Strecke: 105 Kilometer

Montag, 13. Juli

Diese Nacht war angenehm warm, früh geht es aus den Federn. In der Dusche habe ich Ausblick auf den Làtemar mit dem Karersee. Dorthin will ich heute, eine Fotografie an der Duschwand reicht mir durchaus nicht. 😀 Zunächst geht es aber zum Schloss Sigmundskron, einem von sechs Standorten der Messner Mountain Museums.

Dieses hier namens Firmian beschäftigt sich mit mehreren Themen, u.a. den acht größten Bergen der Erde oder der Widerstandsbewegung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol nach dem Anschluss an Italien oder den Sagen der Dolomiten oder der Geschichte der Eroberung der Berge. Im Nordturm kann man innehalten und neben einer Gebetsmühle meditieren. Es gibt viele Details zu entdecken, man muss mit wachem Blick durch die Anlage streifen, sonst verpasst man schöne Eindrücke wie die unter einem Olivenbaum sitzende Statue des Heiligen Franz von Assisi oder einen hüfthohen Bergkristall am Fuße der Zentralburg.

Reinhold Messner – Extrembergsteiger und Südtiroler – ist ein Mensch, der durchaus polarisiert. Er hat feste Ansichten, die manchmal unbequem sind und er verschafft sich durch seine Direktheit Gehör. Wann immer ich Herrn Messner in Interviews im Fernsehen höre, fühle ich mich inspiriert. Er hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, die – wie ich finde – eine große Weisheit und viel Toleranz und Respekt beinhaltet. Er macht sich heute vor allem dafür stark, dass die Berge nicht zur Touristenkulisse degradiert werden, sondern dass ein sanfter Tourismus im Einklang mit der bäuerlichen Kultur der Bergbewohner ermöglicht wird, um diesen einzigartigen Kulturraum zu erhalten.

Ich halte mich weit über zwei Stunden in der Burg auf, besonders gefallen mir die Modelle der großen Achttausender und die „Kristallhöhle der Zwerge“, wo einige Gestalten der Sagen der Dolomiten kurz vorgestellt werden.

Messner Mountain Museum „Firmian“
Sigmundskronerstr. 53
39100 Bozen
Website
Eintritt: 12,00 € (Erwachsener)

Der Parkplatz fast direkt am Schloss kostet nochmal 3 €. Herr Messner hätte es gerne, dass die Gäste umweltverträglich mit dem ÖPNV anreisen und entweder zu Fuß zur Burg laufen oder den (ich nehme an kostenlosen) Shuttlebus von der Innenstadt zur Burg nutzen. Im Schlosshof gibt es auch Gastronomie, die Holunderschorle ist sehr zu empfehlen!

Nach so viel „Berg“ im Museum wird es jetzt Zeit, dass ich die Berge in natura erlebe. Durch das Eggental fahre ich auf der „Großen Dolomitenstraße“ nach Osten. Schmale Straßen, viele Kurven, steile Anstiege, mein Camper quält sich ein bisschen. Aber ich habe Spaß! Schneller als gedacht, erreiche ich den Karersee. Korrigiere, ich erreiche den Parkplatz am Touristenzentrum des Karersees. Natürlich kostet der auch ein bisschen was. Ich trinke erstmal Kaffee. Eigentlich wollte ich am frühen Abend hierher kommen, jetzt ist es aber erst Nachmittag. Dementsprechend bin ich bei weitem nicht die Einzige, die den berühmten Bergsee bestaunen will. Nachdem ich gestärkt bin, gehe ich durch die Unterführung der Straße und komme am See an. Auf einer „Aussichtsplattform“ tummeln sich die Mittouristen. Ich umrunde den See erstmal in Ruhe und kann so das wunderschöne Farbenspiel des Wassers ausgiebig bewundern. Leider ist es nicht windstill, weshalb sich keine perfekte Spiegelung des Làtemar auf der Seeoberfläche ergibt.

Zurück an der Plattform lese ich die Infotafeln, die nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch in die Sagenwelt der Dolomiten entführen.

Wie die Farben des Karersees entstanden

Es war einmal ein Zauberer, der im Làtemargebirge lebte. Im Karersee entdeckte er eine Nixe, die er unbedingt zu der seinen machen wollte. Das Wassermädchen war aber sehr scheu und mochte den Zauberer nicht und tauchte immer gleich in den See hinab, wenn der Zauberer sich zeigte. In seiner Not wandte der Zauberer sich an eine Hexe, die am Rosengarten hauste und ihm riet, die Nixe mit einem Regenbogen zu locken, denn sie habe noch nie einen gesehen. Wenn sie auftauche, um ihn zu berühren, könne er sie fangen. Der Zauberer spannte also einen Regenbogen von den Làtemartürmen hinab auf die Seeoberfläche. Die Nixe tauchte auf und schwamm neugierig, aber zögernd näher an das farbenprächtige Gebilde heran. Der Zauberer trat verkleidet aus dem Wald heraus, aber die Nixe erkannte ihn und tauchte erschrocken wieder hinab. Vor lauter Wut, dass es ihm wieder nicht gelungen war, das Wassermädchen zu fangen, schleuderte der Zauberer den Regenbogen in den See. Die Farben des Regenbogens zerflossen auf der Oberfläche und deshalb glitzert der Karersee heute in allen Farben des Regenbogens.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Eine andere Sage handelt von den „Puppen am Làtemar“. Bisher kannte ich nur eine Sage der Dolomiten, die von König Laurin und seinem Rosengarten (noch etwas Geduld, sie kommt auch noch ausführlich 🙂 ). Diese hier am Karersee lassen mich aufhorchen, man kennt anscheinend noch sehr viele der alten Sagen. Ich fände es klasse, wenn ich eine Sammlung dieser Sagen in Buchform finden könnte!

Im Souvenirshop finde ich kein entsprechendes Buch, aber eine Wanderkarte für Rosengarten und Schlern, perfekt! Ich möchte mich in den Bergen nicht nur auf GPS und mobiles Internet verlassen müssen.

Weiter geht die Fahrt in den Ort Karersee, wo ich mich in einem wirklich winzigen Supermarkt im Untergeschoss des ehemaligen Grand Hotels Karersee wieder mit Lebensmitteln versorge. Der WoMo-Stellplatz sollte eigentlich an der Liftstation sein, wurde aber offensichtlich verlegt, an den Ortseingang. Hm, direkt an der Straße, ein liebloser Parkplatz. Aber zwei Punkte sprechen dann doch für den Platz: im Osten Blick auf den Rosengarten und im Süden Blick auf den Làtemar. 🙂 Morgen möchte ich gerne eine Wanderung in bzw. auf den Rosengarten machen, aber die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Naja, abwarten. Während ich faulenze, kommt eine Katze vorbei, die ich anlocke, um sie zu streicheln. Die Fellnase ist äußerst zutraulich, sogar so sehr, dass sie bei einem zweiten Besuch zu mir ins Auto springt und sich neugierig umschaut. Ich lasse sie gewähren, freue mich ja über samtpfotigen Besuch!

Für das Abendessen muss ich das Auto dann doch nochmal bewegen, da die Restaurants direkt in Karersee entweder geschlossen oder nur für die eigenen Hotelgäste geöffnet sind. Der Mitarbeiter eines Hotels empfiehlt mir den „Hennenstall“ etwas außerhalb. Ein guter Tipp.

Pizzeria Restaurant „Hennenstall“
Karerseestr. 134
IT-39056 Welschnofen
Facebook-Seite

Uriges Hüttenambiente, sehr leckere Pizza und nette Gastgeber. Hinter dem Haus gibt es außerdem einen Spielplatz für die Kinderlein, die keine Lust mehr haben, nach dem Essen am Tisch zu sitzen, während die Erwachsenen noch schwafeln.

Auch heute leider kein Alpenglühen, da es immer wolkiger wird. Die Nacht ist dann doch sehr viel ruhiger als gedacht, auf der Großen Dolomitenstraße ist nicht so viel Verkehr. Ich bin heute der einzige Camper hier.

Übernachtung:
Parkplatz Via Laurino
König Laurinstr. 1
IT-39100 Bozen
GPS: 46°24’25.3″N 11°35’20.9″E oder 46.407039, 11.589151
Preis: normalerweise angeblich 10 €, der Automat verlangt pro Stunde 1 €. Im Sommer scheint das aber nicht so genau genommen zu werden, ich habe kein Ticket gelöst (mangels Kleingeld) und wurde nicht kontrolliert. Im Winter mit all den Skiurlaubern vielleicht ein anderer Fall.

Der Ausblick ist super, der Platz an sich brauchbar. Es gab jedoch nur eine einzige Parkbucht, die nicht geneigt war. Ohne Auffahrkeile kommt man hier eventuell nicht weit. Ob der andere Stellplatz an der Seilbahn noch offiziell ist, weiß ich nicht. In Google Maps erscheint er jedenfalls nicht mehr. An der Touristinfo kann man zu deren Öffnungszeiten die Toilette nutzen.

Gefahrene Strecke: 44 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/feed/ 4 Späte Saisoneröffnung in der Pfalz – Mai 2020 https://micro-camper.de/2020/08/spaete-saisoneroeffnung-in-der-pfalz-mai-2020/ https://micro-camper.de/2020/08/spaete-saisoneroeffnung-in-der-pfalz-mai-2020/#respond Sun, 23 Aug 2020 13:54:06 +0000 https://micro-camper.de/?p=7067 Eigentlich wollte ich die erste Tour in 2020 bereits an Ostern starten, um die Mandelblüte an der Deutschen Weinstraße zu bewundern. Doch Corona brachte viel Durcheinander, Urlaub war plötzlich unmöglich, man sollte möglichst zuhause bleiben. Nur für die nötigsten Besorgungen „durfte“ man raus. Eine sehr seltsame Zeit war das, ich hatte das Urlaubsjahr 2020 gedanklich fast schon abgeschrieben. Mitte Mai gab es dann einige Lockerungen, die in begrenztem Umfang auch wieder Campingurlaub möglich machten. Diese Gelegenheit packte ich beim Schopfe und fuhr über das lange Himmelfahrts-Wochenende in die Pfalz.

Donnerstag, 21. Mai

Ich habe unverschämtes Glück, die Sonne strahlt von einem stahlblauen Himmel herunter und ich kann endlich wieder mit meinem Micro Camper unterwegs sein! Deshalb gönne ich mir das Frühstück auch direkt unterwegs, ein nettes Plätzchen findet sich an einer Landstraße, mit Blick über Felder und Wiesen. Selbst das Geräusch, das die Kühlbox beim Anspringen macht, weckt in mir Urlaubsfreude! 😀

Die erste Station ist der Donnersberg in der Nordpfalz. Dieser markante Berg ist bereits von den Höhen über Rüdesheim aus deutlich erkennbar.

Diese besondere Lage mit ausgezeichneter Übersicht lockte auch hier die Kelten auf das Bergplateau. Sie errichteten eine riesige Befestigung, von den Römern „Oppidum“ genannt. Man kann den gesamten Mauerverlauf erwandern, er zeigt sich heute noch als kleiner Wall im lichten Laubwald. Ein Stück der typischen Pfostenschlitzmauer wurde rekonstruiert und an anderer Stelle eine Grundmauer mit Originalsteinen wieder aufgebaut. Von einem Felsen namens Kaiserstuhl (davon gibt’s anscheinend einige in Deutschland …) hat man einen weiten Ausblick über die Hügel rund um Nahe und Rhein. Was mir an dem Rundgang besonders gefällt, sind die vielen Infotafeln, die ich begierig lese, um immer mehr über die Kelten zu lernen. Interessant ist auch, wie sich Deutungen ändern. Hielt man die Viereckschanze zunächst für ein Heiligtum, geht man aktuell eher von einem befestigten Gehöft aus.

Am Fuße des Berges liegt der Ort Steinbach, dort gibt es zum einen ein rekonstruiertes Keltendorf und einen Keltengarten. Das Dorf hatte ich mir bereits auf einer Tour im Juli 2014 angesehen, es war sehr interessant und der zum Probieren bereit stehende Met schmeckte vorzüglich. 🙂

Keltendorf am Donnersberg e. V.
Brühlstraße
67808 Steinbach
Website

Heute möchte ich mir den Keltengarten ansehen, der damals wegen Regen ausfallen musste. Als ich dort ankomme muss ich feststellen, dass das Projekt derzeit ruht. Man kann nicht auf das Gelände. Die Ursache scheint aber nicht Corona zu sein, es fehlen anscheinend engagierte Helfer. Schade!

Keltengarten in Steinbach am Donnersberg
Infos auf der Website der Verbandsgemeinde Winnweiler

Nun fahre ich weiter in der Kurort Bad Dürkheim an der Deutschen Weinstraße. Da es heute recht heiß ist, gönne ich mir eine Erfrischung und tue meiner Lunge damit auch noch was Gutes: ich laufe das 333 Meter lange Gradierwerk rundherum ab. Die feuchte, salzige Luft ist eine wahre Wonne, wie ein Kurztrip ans Meer! Dann versuche ich einen Außenplatz im Café zu ergattern, in Corona-Zeiten ein Abenteuer für sich, da es für alle noch neu ist. Mit Mund-Nasen-Schutz hin, ich habe Glück und stehe kurz vor einer Vierer-Gruppe am „Checkpoint“ und erhalte so den aktuell einzigen freien Tisch für mich, es geht streng nach Reihenfolge des Eintreffens. Am Tisch darf ich dann die Maske abnehmen und muss meine persönlichen Daten auf einem Formular eintragen, zur eventuell nötigen Nachverfolgung von Infektionsketten. Leckerer Kuchen, schönes Wetter, alle Leute in Urlaubsstimmung. Man könnte fast vergessen, dass wir im Ausnahmezustand sind.

Nach einem Bummel durch Kurgarten und Stadt fahre ich weiter zu einem Stellplatz unterhalb des Hambacher Schlosses.

Am Hambacher Schloss fand 1832 das „Hambacher Fest“ statt, das für die Entwicklung des deutschen Nationalstaates eine wichtige Rolle spielte. Die Entwicklung von der Französischen Revolution, deren Funke auf die Bevölkerung der vielen deutschen Kleinstaaten übersprang, bis zu unserer heutigen Demokratie werden in der Dauerausstellung des Hambacher Schlosses erklärt. Und das – entsprechend moderner Ausstellungstrends – sehr interaktiv und kurzweilig.

Es findet sich noch ein kleines Eckchen für meinen Micro Camper und so kann ich es mir im Campingstuhl gemütlich machen. Abends wird in der eigenen Kombüse ein beliebtes One-Pot-Gericht gekocht: Käsemakkaroni. Die Sonne versinkt direkt hinter dem Schloss, nun wird es schnell kühl.

Übernachtung:
Weingut Müller-Kern
Andergasse 38
67434 Neustadt an der Weinstraße
GPS: 49°19’21.8″N 8°07’36.6″E oder 49.322713, 8.126830
Website
Preis: normalerweise 18 €, ich habe 12 € bezahlt

Umgeben von Wohnhäusern und Weinfeldern, mit Blick auf das Hamacher Schloss und in die Rheinebene. Bei meinem Besuch waren die Duschen coronabedingt geschlossen. Man kann spontan eine Weinprobe direkt am Stellplatz machen. Da das Gelände leicht geneigt ist, sind für größere Fahrzeuge Auffahrkeile ratsam.

Gefahrene Strecke: 295 Kilometer

Freitag, 22. Mai

Die erste Nacht der Saison war angenehm temperiert, da fällt das Aufstehen leicht. Auf dem Weg weiter nach Süden hole ich im hübschen Örtchen Maikammer Brötchen und frühstücke später mit Blick auf Weinberge. Ich bin erstaunt, wie sehr mich die Deutsche Weinstraße an die „Route des Grand Crus“ in Burgund erinnert (siehe mein Trip nach Burgund 2017 oder in die Auvergne 2019). Die Topographie ist die gleiche. Komme mir fast vor, als wäre ich in einer französischen Enklave. 😉 Dann fahre ich weiter und biege ab in den Pfälzer Wald, es geht ins Dahner Felsenland.

Der Pfälzer Wald ist ein Paradies für Wanderer und um das Städtchen Dahn gibt es besonders viele tolle Felsformationen aus rotem Sandstein zu bestaunen – am besten auf der Wanderung „Dahner Felsenpfad“.

Mit jeder neuen Biegung des Weges entdeckt man neue spektakuläre Felsen, durch die man sich gelegentlich auch hindurchzwängen muss. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus und zücke immer wieder die Kamera. Der Weg an sich ist außerdem sehr abwechslungsreich, von breiteren Schotterwegen bis zu schmalen, ausgesetzen Pfaden ist alles dabei. Am Schluss erklimme ich einen Felsen per Stahltreppe, mache Picknick und genieße den Ausblick. Ich komme ins Gespräch mit einem Pärchen, das ebenfalls das Wandern liebt und in vollen Zügen genießt. Wie sie mir verraten, auch gerne mal mit einem Gläschen Rotwein zum Sonnenuntergang. Sehr romantisch!

Nach einem kurzen Einkauf in Dahn geht es nach Hauenstein, zum Schuhmuseum. Der Traum jeder Frau, ein Museum voller Schuhe! 😉 Auch das habe ich bereits 2014 besucht.

Das Deutsche Schuhmuseum zeigt die Entwicklung der Fußbekleidung von ihren Anfängen in der Steinzeit über mittelalterliche Schnabelschuhe und extrem kleine japanische Damenschuhe bis hin zu Kavalleriestiefeln und modernen Sportschuhen. Außerdem sieht man, wie eine Schuhfabrik früher aussah und wie ein Schuhgeschäft in den 1960igern ausgestattet war.

Einen zweiten Besuch brauche ich also erstmal nicht. Aber das Schuhmuseum bietet auch einen Wohnmobilstellplatz an, er liegt direkt hinter dem alten Schuhfabrikgebäude. Der Platz ist schon gut ausgelastet, aber unter den Ästen eines Baumes finde ich noch einen Platz, auf den ohnehin kein Wohnmobil oder Kastenwagen passen würde. Manchmal ist es gut, klein zu sein! 😉

Da das mit dem Essen gehen ja derzeit recht kompliziert ist, koche ich wieder selbst, diesmal Djuveč-Reis, auch ein One-Pot-Gericht. So hat man nur wenig zu spülen.

Übernachtung:
Stellplatz am Schuhmuseum Hauenstein
Turnstr. 5
76846 Hauenstein
GPS: 49°11’23.6″N 7°51’21.9″E oder 49.189898, 7.856074
Website
Preis: 7,00 €

Der Platz grenzt an zwei Seiten an private Gärten, an einer Seite an das Schuhmuseum und an der vierten an eine weitere alte Fabrikhalle. Aber der Industriecharme überwiegt nicht, im Gegenteil! Das Zentrum von Hauenstein mit Bäckern und Lebensmittelläden ist fußläufig erreichbar. Außerdem gibt es eine V+E-Station. Die Gebühr bezahlt man im Museum.

Gefahrene Strecke: 78 Kilometer

Samstag, 23. Mai

Nach dem „Mammut jagen“ (= Brötchen holen 😉 ) gibt es ein gemütliches Frühstück. Da das Wetter heute sehr regnerisch vorhergesagt ist, mache ich das, was wir Frauen angeblich am Liebsten tun: Schuhe shoppen! 🙂 Das kann man in Hauenstein besonders gut, die Stadt war in früheren Zeiten ein großes Zentrum der Schuhproduktion und heute gibt es am Ortseingang mehrere Schuh-Outlets. In meinem Einkaufskorb landen aber eher praktische Schuhe, keine High Heels.

Das Schlechtwetter ist so erstmal gut überbrückt. Da es aber weiter anhält, fahre ich auf die Höhen des Pfälzer Waldes, wo ich auf dem Parkplatz eines Waldfriedhofs halte und den Nachmittag mit Lesen, Kaffee und Kuchen verbringe.

Mein Plätzchen für die Nacht finde ich bei Silz, an einem hübschen kleinen See mit angrenzendem Sportplatz. Der Stellplatz ist ebenfalls gut gefüllt, aber wer suchet, der findet: ich ergattere einen Platz mit Blick auf den See. Selbigen umrunde ich nach dem Abendessen zu Fuß und freue mich, dass die Wolken schon wieder auflockern.

Übernachtung:
Stellplatz am Silzer See
Abzweig von der L493
76857 Silz
GPS: 49°08’40.3″N 7°56’12.1″E oder 49.144518, 7.936684
Preis: 7,00 €

Idyllisch gelegen, von hier aus kann man gut wandern oder radeln. Am Platz gibt es Strom, V+E und ein Toilettenhäuschen (war wegen Corona leider diesmal zu).

Gefahrene Strecke: 37 Kilometer

Sonntag, 24. Mai

Nach drei Tagen ohne Haare waschen mag ich mich selbst kaum noch im Spiegel sehen, also gibt es heute die einfachste Variante: mit kaltem Wasser aus der Teekanne über der Spülschüssel. Klappt zufriedenstellend. 🙂 Auf der weiteren Fahrt muss ich einer Umleitung folgen, die mich durch wunderschöne Täler mit hübschen Dörfern führt, eine richtig schöne Landpartie!

In Hinterweidenthal wandere ich zu einem der Markenzeichen der Pfalz: dem Teufelstisch. Auch dies ist eine Buntsandsteinformation mitten im Wald. Das Highlight kann gleich zu Anfang bestaunt werden. Irgendwann wird die Tischplatte mal abstürzen, fragt sich nur, wann …

Der Wanderweg führt nun in den schönen Wald, mal auf breiteren, mal auf ganz schmalen Wegen. Die ganze Zeit hoffe ich, von der anderen Talseite einen schönen Blick auf den Teufelstisch zu erhaschen. Ich werde aber enttäuscht, die Route verläuft ganz anders, als ich das erwartet hatte. Ein bisschen enttäuschend. Aber zum Schluss kommt man wieder an dem Möbelstück Satans vorbei, also gucke ich ihn mir ein zweites Mal an. Inzwischen sind aber so viele Ausflügler hier, dass es einem Massenauflauf gleich kommt.

Ich trete nun die Heimreise an, über die B 10 zurück zur Weinstraße, eine kleine Kaffeepause bei Wachenheim (hier gibt es die Grundmauern einer römischen villa rustica zu besichtigen) und dann nordwärts. Am Abend erreiche ich den Stellplatz von Wenden, wo ich schnell entsorge.

Tipp:
Bei den ersten Touren mit dem Micro Camper hatte ich oft vergessen, am letzten Stellplatz zu entsorgen und hatte ein schlechtes Gewissen, die PortaPotti in die Toilette zuhause zu entsorgen. Deshalb habe ich es mir nun zur Gewohnheit gemacht, auf der Heimfahrt immer schnell noch am heimatlichen Stellplatz anzuhalten und sowohl Abwasser als auch Fäkalien und Chemie korrekt an der Entsorgungsstation loszuwerden. Da dies in Wenden sogar gratis ist, ist das für mich die perfekte Lösung. Vielleicht eine Anregung für dich? Wie handhabst du das? Schreibe mir gerne einen Kommentar dazu!

Zusatz-Stellplatztipp:
Wohnmobilstellplatz am Rathaus
Hauptstr. 75
57482 Wenden
GPS: 50°58’13.1″N 7°52’14.4″E oder 50.970315, 7.870678
Website
Preis: gratis

Ich habe hier noch nie übernachtet, aber der Platz ist schön angelegt, bietet allen Service den man erwartet und liegt außerdem sehr zentral, Lebensmittelläden, Bäckereien und Banken sind fußläufig erreichbar. Die Anfahrt lässt einen erstmal unsicher sein, ob man richtig ist – aber ja, in der hintersten Ecke hinterm Rathausparkplatz, rundum von Grün umgeben und am Wendebach gelegen, ist man richtig.

Gefahrene Strecke: 349 Kilometer

Gesamtstrecke: 759 Kilometer

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