Kirche – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Mon, 08 Dec 2025 10:06:58 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png Kirche – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Wandern auf dem Jakobsweg: von Domrémy-la-Pucelle nach Beaune – 2. Teil https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/ https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/#respond Mon, 08 Dec 2025 10:06:57 +0000 https://micro-camper.de/?p=54749 Mittwoch, 10. Mai 2023

Heute geht’s früh aus den Federn, da ich noch einkaufen muss. In den Gängen des Supermarktes treffe ich einen deutschen Pilger, der innerhalb von drei Wochen 600 Kilometer laufen will, von Trier bis Cluny. Wow, das ist ein straffer Plan! Wir wünschen uns gegenseitig „Buen camino„.

Nun führt der Weg erstmal steil aus dem Tal hinauf, zu einem Tierpark im Wald. Hier wappne ich mich mit Poncho und Gamaschen, weil es wieder mal regnet. Im Wald geht es dann über schlammige Pfade rauf und runter, wo ich teilweise nur mithilfe der Trekkingstöcke genug Halt finde. Obwohl der Wald wirklich schön ist, freue ich mich doch, als ich einen Wiesenweg erreiche.

Weiter im Regen geht es über Grange-du-Val auf breiten Feldwegen weiter. Am späten Mittag hat der Wettergott Erbarmen mit mir und lässt die Sonne durch die Wolken brechen. Ich lasse mich am Wegesrand mit Blick auf das Bergdorf Coiffy-le-Haut nieder und genieße meine Jause.

Nun bleibt es erstmal trocken, aber windig. In Chézeaux versuche ich mein Glück in der mairie, um einen Stempel zu bekommen. Und tatsächlich sind Monsieur le Maire und eine Mitarbeiterin vor Ort, sodass ich eine weitere Trophäe einheimse. An der Landstraße entlang wandere ich nun hinauf nach Varennes-sur-Amance.

Kaum habe ich das Ortsschild passiert, kommt ein kräftiger Schauer runter. An einem Waschplatz kann ich mich unterstellen und wieder den Poncho hervorkramen. Dann suche ich etwas länger nach meiner Unterkunft, werde aber schließlich fündig. Madame Mauron hat das Haus neben ihrem eigenen zur Pilgerherberge gemacht. Es ist ein schönes altes Bauernhaus und stilmäßig passend eingerichtet. Alles sehr einfach, es gibt auch keine Heizung. Aber mir gefällt es. Im Bad kann man sich einen Gas-Heizofen anstellen, damit es etwas besser temperiert ist.

Auch das Abendessen erhalte ich von Madame, sie bereitet es bei sich zu und trägt es dann hinüber zu mir in die Wohnküche im Erdgeschoss. Ein bodenständiges 4-Gänge-Menü, nach dem ich pappsatt bin. Dazu die obligatorische Karaffe Rotwein. Nach dem Essen mache ich noch meine Übernachtung für Samstag in Auberive klar: in einem ehemaligen Zisterzienser-Kloster!

Übernachtung:
Privatzimmer in Varennes-sur-Amance
Adresse und Kontaktdaten erhältlich über die Touristenbüros am Pilgerweg

Einfache, aber durchaus charmante Unterkunft, wenn man alte Gebäude mag. Man kann sich selbst versorgen, alles ist in der Küche vorhanden. Auf Wunsch kann man aber auch Vollverpflegung bekommen. Und die ist bodenständig und reichlich.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Auch diese Matratze ist recht durchgelegen, weshalb ich nicht so richtig erholt aufwache. Nach einem leckeren Frühstück bezahle ich meine Unterkunft und erhalte einen schönen Stempel von Madame Mauron für meinen Pilgerbrief.

Die Temperaturen sind frisch heute Morgen. Nach nur wenigen Metern Weg kreuzt eine schwarze Katze meinen Weg, die sich bereitwillig streicheln und kraulen lässt. Ich muss mich nach einigen Minuten zwingen, weiterzugehen. Ich habe heute eine lange Strecke vor mir, 28 Kilometer. Ein kurzer Stopp an der winzigen Kapelle, die dem Heiligen Gangolf geweiht ist, ist aber noch drin. Leider kann man nicht ins Innere, sie ist verschlossen.

Am zweiten, alten Waschplatz von Varennes führt der Camino eigentlich hinab ins Tal, aber dort steht ein Schild, dass der Weg gesperrt ist. Okay, da ich ja selbst sehe, dass alles nass ist und es sicherlich ähnlich abenteuerlich wie gestern werden könnte, ignoriere ich den Hinweis dieses Mal nicht. An der Straße entlang ist eine Alternativroute benannt. Bald führt auch die in den Wald, wo es wieder nass und schlammig wird. Sehr anstrengend, aber die Umgebung ist einfach schön. Mitten im Wald höre ich ein ungewohntes Geräusch – ein Hirsch? Keine Ahnung, sehen kann ich nichts und mich fällt auch nichts an. 😉 Dann ist ein Forsthaus erreicht und auf Asphalt geht es schnell voran.

Nochmal ein Stück Wald mit aufgeweichten Wegen und dann erreiche ich Marcilly-en-Bassigny. Die mairie ist leider geschlossen, aber nebenan finde ich eine überdachte Bank. Dort mache ich meine Pause und ziehe Schuhe und Socken aus. Beide sind durch die dauernde Feuchtigkeit von unten nicht mehr trocken. Ich wechsle wenigstens die Socken.

Weiter, ich habe noch 16 Kilometer vor mir. Jetzt bleibt es von oben trocken und recht warm, der Weg führt über Straßen und Feldwege durch eine schöne Hügellandschaft mit hübschen kleinen Dörfern. Von einer Anhöhe erblicke ich das erste Mal die Festungsstadt Langres. Sie liegt auf einem Plateau, das sich fast 100 Meter aus der Ebene erhebt – unübersehbar.

Schneller als gedacht ist der Liez-See erreicht, an dessen Ufer es bis zur Staumauer geht. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und hinter dem See ragt Langres auf. Eine schöne Stimmung. An der Staumauer in Peigney ist mein Hotel, wo ich endlich um kurz vor fünf ankomme. Das Zimmer ist winzig, aber völlig ausreichend – immerhin ein echtes Einzelzimmer. Aus dem Fenster blicke ich nach Langres hinüber. Ich stelle meine Schuhe auf die Fensterbank in die Sonne zum Trocknen.

Dann muss ich feststellen, dass an meinem linken Fuß was nicht stimmt – der Nagel des großen Zehs ist irgendwie schief und der Zeh selbst ziemlich rot und warm. Ohje, das sieht nach einer Entzündung aus! Der Nachmittag vergeht mit Infos einholen, wo ich zum Arzt gehen kann, wie ich dort hin komme und wie mir meine Versicherung helfen kann. Mir ist schnell klar, dass ich damit nicht weitergehen kann, das würde es nur schlimmer machen. Ich verschiebe den Arztbesuch auf morgen und gehe dann erstmal zum Abendessen. In Flipflops ist der Zeh keiner Belastung ausgesetzt.

Das Essen ist sehr lecker und toll angerichtet. Vorher bekommen alle Gäste sogar ein kleines amûse-bouche. Ich bin immer wieder überrascht, welch enorm hohe Qualität die Küchen selbst in kleinsten Orten oder relativ einfachen Hotels haben.

Der Abend geht mit Stornierung der bereits gebuchten nächsten zwei Unterkünfte zuende. Ich bin sehr traurig, dass ich hier nach erst 141 geschafften Kilometern abbrechen muss, aber das ist das einzig Vernünftige.

Übernachtung:
Logis Hôtel les Voiliers
1 Rue des Voiliers
FR-52200 Peigney
GPS: 47.86854228166774, 5.371949415240116
Website
Preis: 143,84 € (étappe-soirée/HP)

Schön gestaltete, zweckmäßige Zimmer, sogar mit kleinem Kühlschrank. Das Bad im Einzelzimmer war extrem klein – zur Toilette und Tür zu? Unmöglich. Dennoch machbar. Das Restaurant hat mir richtig gut gefallen, sowohl Interieur als auch Qualität von Essen und Service. Die Damen und Herren an der Rezeption sind außerdem sehr hilfsbereit.

Freitag, 12. Mai 2023

Die nette Dame an der Rezeption hilft mir, ein Taxi zu organisieren, das mich nach Langres zum Krankenhaus bringt. Dort wird eine Entzündung festgestellt und eine Belastung wie nach einem Schlag auf den Zeh, es wird ein blauer Fleck unter dem Nagel entstehen. Letztendlich war es wohl die ständige Feuchtigkeit in den Schuhen, die sie haben aufquellen lassen und so drückte alles auf den Nagel. In der Apotheke hole ich das verschriebene Antibiotikum und eine Lösung für antiseptische Fußbäder.

Da ich heute nicht mehr bis nach Hause komme, suche ich mir in Langres eine Unterkunft. Im Restaurant des Hotels esse ich ausnahmeweise mal groß zu Mittag. Dann geht’s in die hübsche Stadt, ich kaufe ein Paar Trekking-Sandalen, damit ich meinen kaputten Fuß nicht in den Wanderschuh zwingen muss. In einer Seitenstraße entdecke ich ein hübsches Lädchen, es ist Second-Hand-Laden und Café in einem. Ich lasse mich zu Kaffee und Heidelbeertarte nieder. Mit der netten Inhaberin wechsle ich einige Worte, bis sie Kundschaft bei der Vintage-Mode zu bedienen hat.

Ich schaue mir dann die beeindruckende romanisch-gotische Kathedrale Saint-Mammès an und hole mir danach den finalen Stempel im Presbyterium direkt gegenüber. Der sehr nette Monsieur glaubt zunächst, ich wolle in der Pilgerherberge übernachten. Nein, dieses Mal nicht – aber vielleicht bei der Fortsetzung. (Die eventuell schon im September machbar wäre, da habe ich nochmal Urlaub eingereicht und bis dahin sollte ich den Fuß soweit wieder in Ordnung haben.) Über die Stadtmauer mit Blick zurück zum Liez-See geht es zurück zum Hotel.

Das Abendessen nehme ich in einer Brasserie am Hauptplatz von Langres ein, wo auch eine Statue des berühmtesten Sohnes der Stadt steht: Denis Diderot.

Denis Diderot war ein Philosoph der Aufklärung und plädierte für ein Leben frei nach dem Motto „zurück zur Natur“. Er gehört neben Voltaire zu den schillernsten Personen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Außerdem schrieb er einen damals skandlösen Brief-Roman über eine Nonne, die nie Nonne werden wollte und in drei verschiedenen Klöstern wahre Martyrien erlebte. Als das Buch in den 1960er Jahren verfilmt wurde, sorgte das Thema wieder für einen Skandal. Denn auch lesbische Liebe spielt darin eine Rolle.

Brasserie-Restaurant „Le Foy“
7 Place Diderot
FR-52200 Langres
GPS: 47.8628430283578, 5.334239003650608

Gut besuchte Brasserie mit Innen- und Außensitzplätzen, gute und regionale Speisenauswahl zu vernünftigen Preisen.

Am Abend kümmere ich mich um die Zugverbindungen für morgen.

Übernachtung:
Logis Hôtel de l’Europe
23-25 Rue Diderot
FR-52200 Langres
GPS: 47.86118674497869, 5.333756325068905
Website
Preis: 114,24 € (HP)

Solides Mittelklassehotel, mit Zimmern im Haupthaus und im Anbau im Hof. Das Restaurant bietet leckere und schön präsentierte Speisen. Das Frühstücksbuffet bietet ausreichende Auswahl, einzig die Croissants waren mir nicht knusprig genug. Sie wirkten sehr fettig. Das Hotel wird von Pilgern gern gebucht.

Samstag, 13. Mai 2023

Im Frühstücksraum des Hotel treffe ich auf eine deutsche Pilgerin, die allein unterwegs ist. Ein Novum auf meinem bisherigen Weg! Entweder traf ich Männer meist einzeln oder Frauen stets zu zweit. Sie startet heute ihre Tour bis nach Dijon, ein Reststück, dass ihr fehlt, um mit ihrem Wanderpartner wieder gleichauf zu ziehen. Beide laufen später ab Dijon gemeinsam weiter. Wir unterhalten uns über die bisher geschaffte Strecke und diverse Gastgeber am Weg. Doch dann muss sie los, sie hat heute eine lange Etappe vor sich, bis Auberive sind es fast 38 Kilometer.

Ich laufe zum Bahnhof, der Rucksack ist schwer, weil jetzt die Wanderschuhe da drin sind. Über Belfort-Montbéliard, Straßburg und Frankfurt geht es zurück nach Hause. Durch ein Missverständnis mit dem Taxi-Bus, der mich in Siegen mitnehmen soll, verspätet sich meine Ankunft: erst um halb elf bin ich daheim. 13 Stunden unterwegs gewesen. Es ist komisch, schon wieder zuhause zu sein …

Wie bereits angedacht, führe ich die Jahresetappe tatsächlich im September fort. Der Urlaub war ohnehin angemeldet und so habe ich sogar etwas mehr Zeit für die noch zu bewältigende Strecke. Die Planung für den Mai war nämlich SEHR sportlich. 😉 Dem Zeh geht es recht gut, zwar hat sich der Nagel inzwischen abgelöst, aber meine Podologin gab mir den Tipp, den Zeh dünn mit Fettwolle einzuwickeln, das polstert und nimmt vor allem überschüssige Feuchtigkeit auf. Außerdem habe ich mir neue Wanderschuhe gekauft, eine halbe Nummer größer und wieder aus Leder statt Goretex. Das Zelt mit allem Zubehör lasse ich diesmal direkt zuhause.

Samstag, 9. September 2023

Mit Taxi-Bus und Bahn geht es wieder gen Süden, diesmal über Basel. Dort will ich Kaffee trinken und entdecke vor dem Bahnhof ein kleines Vegan-Festival. Dort steht u.a. „Europas schönster Barista-Bus„, ein wirklich hübsches Gefährt! Und der Iced Coffee ist genau das Richtige bei dem warmen Wetter. Am nächsten Umsteige-Bahnhof Mulhouse entdecke ich einen Rucksackreisenden mit Muschel und Stab – ganz klar ein Pilger.

Am Bahnhof in Langres angekommen, werde ich nach telefonischer Absprache von einer Mitarbeiterin des Presbyteriums mit dem Auto abgeholt. Dieses Mal schlafe ich nämlich tatsächlich in der Pilgerherberge. Auf dem Bahnhofsvorplatz entdecken wir den Pilger, den ich schon in Mulhouse gesehen hatte. Die Madame bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit an, die der deutsche Wanderer dankend annimmt. Er wird bis vor sein Hotel gefahren (dort habe ich im Mai übernachtet) und ich werde zum Presbyterium gebracht, wo mir die Madame alles zeigt und erklärt. Ich teile die Unterkunft mit einem weiteren Pilger: Christoph ist seit vielen Wochen unterwegs und will den Camino in einem Stück von Erfurt bis nach Santiago laufen. Wir verstehen uns auf Anhieb gut.

Nachdem wir beide ordnungsgemäß beim Pater, von dem ich schon im Mai meinen Stempel erhalten hatte, eingecheckt und unsere Spende gegeben haben, gehen wir gemeinsam in die Stadt und suchen uns ein nettes Restaurant. Wir landen in der Brasserie, wo ich im Mai schon gut gegessen habe (Infos siehe oben). Ein Spaziergang durch die abendliche Festungsstadt rundet den Tag ab.

Übernachtung:
Pilgerherberge im Presbyterium der Gemeinde Saint-Mammès
„Abri du Pèlerin“
1 bis Rue Aubert
FR-52200 Langres
GPS: 47.864896482457574, 5.333969574112542
Preis: 15,00 € (Spende)

Einfache, aber zweckmäßig eingerichtete Pilgerherberge. Platz ist für bis zu vier Pilger. In der Küche kann man sich selbst etwas kochen. Unbedingt vorher anmelden, da das Pfarrbüro nicht durchgängig besetzt ist. Transfer von und zum Bahnhof ist nach Absprache möglich.

Auch wenn ich ihn selbst noch nicht genutzt habe, möchte ich auf den Campingplatz von Langres hinweisen. Er befindet sich nämlich innerhalb der Festungsmauern! Wenn ich das nächste Mal mit meinem Micro Camper in der Gegend unterwegs bin, möchte ich den Campingplatz unbedingt ausprobieren.

Camping Navarre
9 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
FR-52200 Langres
GPS: 47.86044382039163, 5.329708112113453
Website

Sonntag, 10. September 2023

Das Frühstück fällt heute sehr spartanisch aus, da es keine Bar mit Frühstücksangebot gibt. Also nur ein Kaffee und ein paar Mini-Croissants aus der Bäckerei Diderot. Dann gehe ich zum Office du Tourisme, wo ich eine Liste mit Privatunterkünften an der Strecke bis nach Cluny erhalte. Draußen treffe ich wieder auf Christoph, wir hatten uns eigentlich schon verabschiedet. Er geht dann nochmal zur Kathedrale Saint-Mammès, um den Gottesdienst zu besuchen. Ich mache mich derweil auf den Weg.

Meine Start-Etappe ist recht kurz, also kann ich es ruhig angehen. Ist auch besser so, es ist sehr warm. Im Örtchen Brevoines sehe ich mir die hübsche kleine Kirche an. Dann führt der Weg weiter durch schattigen Wald, gefolgt von Feldwegen, auf denen mir die Sonne auf die Mütze brennt. In einem kleinen Hain mache ich eine Pause, ich habe mächtig Hunger – Croissants sind einfach kein gutes Wanderfrühstück.

Bergauf und bergab führt der Camino nach Vieux Moulins. Hinter dem Ort lege ich mich an einer Kuhweide an den Wegesrand, ich muss mich mal langmachen. Außerdem kann ich erst um 17 Uhr bei meiner Ankunft einchecken, ich habe noch massig Zeit. Die Kühe, die zunächst am anderen Ende der Weide grasten, wandern am Zaun entlang immer weiter in meine Richtung und stehen irgendwann alle mir gegenüber. Grundsätzlich ja kein Problem, wären da nur nicht die Massen von Fliegen, die sie in ihrem Schlepptau haben. Ich mache mich wieder auf den Weg.

Im Wald geht es weiter, einmal ist ein Stück Weg zum Bach geworden. Umgehen unmöglich, also schnell durchsprinten. Nun zweige ich vom Camino ab, um zu meiner Unterkunft zu gelangen. Wieder wird es etwas wild: umgestürzte Bäume müssen überklettert werden. Ein Hohlweg führt hinauf zur Brücke über die A 31 und dann habe ich Courcelles-en-Montagne erreicht. Im Schatten der Dorfkirche warte ich auf 17 Uhr. Meine Gastgeberin Patricia winkt mir entgegen, als ich pünktlich auf das Haus zulaufe.

Ich werde von ihr und ihrem Mann Jean-François herzlich willkommen geheißen. Die beiden haben zwei sehr hübsche Gästezimmer, ich darf mir aussuchen, welches ich nehmen möchte. Dann sitzen wir bei Bier und Kaffee ein Weilchen zusammen und lernen uns kennen. Die beiden sind auch sehr reiselustig und haben schon viel von der Welt gesehen, vor allem in Asien.

Da ich bei ihnen eine étape soirée gebucht habe, kredenzen sie mir ein leckeres Abendessen. Im Garten verspeisen wir eine leckere Pizza mit Ziegenkäse und Schinken, dazu ein knackiger Salat. Zum Nachtisch ein Eis am Stil. Jean-François irformiert mich auch schon über einen Teil der morgigen Strecke, er ist dort auch oft unterwegs zum Spazieren.

Übernachtung:
Privatunterkunft, buchbar über Airbnb

Eine wunderbare Unterkunft! Patricia und Jean-François sind sehr nett und hilfsbereit, perfekte Gastgeber! Das Zimmer war sehr hübsch und ordentlich. Das Haus ist ein altes Bauernhaus und der Esstisch war mal ein großer Trog zum Anrühren von Brotteig. Außerdem war in dem Haus mal das Dorfkino untergebracht. Komplettiert wird das Ganze durch einen schönen Garten.

]]> https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Domrémy-la-Pucelle nach Beaune – 1. Teil https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/ https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/#respond Fri, 21 Nov 2025 15:19:16 +0000 https://micro-camper.de/?p=54667 Mein Langzeitprojekt „Jakobsweg“ geht weiter! Für dieses Jahr habe ich mir eine Strecke von 280 Kilometern vorgenommen. Mit dabei ist auch wieder alles, um im Zelt zu übernachten. Wie in den Jahren zuvor, werde ich wieder wertvolle Begegnungen erleben und kleinere Herausforderungen zu meistern haben. All dies kann mich nur voran bringen in meiner persönlichen Entwicklung. Und dabei entdecke ich außerdem mein Lieblingsland wirklich en détail.

Freitag, 5. Mai 2023

Die Anreise zum Startpunkt dauert diesmal sehr lange, da Domrémy nun mal ein wenig abseits der großen Transitstrecken liegt. Außerdem verpasse ich einen Anschluss in Frankfurt und muss kurzfristig die Route ändern. Doch auch mit der Herausforderung Schienenersatzverkehr zwischen Nancy und Neufchâteau komme ich klar. Vom Bahnhof lasse ich mich von meiner heutigen Gastgeberin per Auto abholen, das hatten wir vorher schon geklärt. Ich weiß ja noch von meiner Ankunft im September 2022, dass es keine Busverbindung zwischen Neufchâteau und Domrémy gibt.

Nach 14 Stunden unterwegs beziehe ich ein hübsches Zimmer bei Madame Viscogliosi. In dem adretten Bürgerhaus aus dem Jahr 1860 haben sie und ihr Mann eine große Bibliothek zum Thema Jeanne d’Arc eingerichtet, auch diverse Statuetten stehen hier. Ich nehme drei Bücher (ein deutsches und zwei japanische) zum späteren Stöbern mit aufs Zimmer. Der Monsieur ist sehr geduldig während unserer Unterhaltung und korrigiert mich auch, wenn ich etwas auf Französisch falsch sage. Dafür bin ich dankbar, ich möchte ja gerne alles richtig machen.

Zum Abendessen kehre ich wieder im Nachbarort Greux ein, das Restaurant und seine gute Qualität kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Wieder speise ich vorzüglich.

Restaurant „La Marmite“
3 Rue Jeanne d’Arc
FR-88630 Greux
GPS: 48.44785698325486, 5.676092552478142
Website

Ein hübsches kleines Restaurant mit Bar, in der man auch Weine verkosten kann. Die Preise sind etwas höher, aber dafür bekommt man auch hervorragende Qualität – sowohl geschmacklich als auch optisch. Hätte ich in so einem kleinen Dorf gar nicht erwartet. Auch der Service ist einwandfrei.

Die japanischen Bücher kann ich zwar nicht lesen, aber das eine ist ein Manga (eine Art Comic), der sich über die Bilder auch ganz gut erfassen lässt. Mein Wunsch, alle Orte in einer Tour zu bereisen, an denen Jeanne d’Arc war, verstärkt sich wieder.

Übernachtung:
Gîtes et Chambres d’Hôtes „Le Clos Domrémy“
32, rue principale
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44464717747909, 5.6759160711127405
Website
Preis: 60,00 € Ü/F

Ein schönes altes Haus mit knarzendem Parkettboden, großen Fenstern und passenden Möbeln. Es liegt direkt am Ortseingang aus nördlicher Richtung, hinter dem Haus ist ein Garten, der in die Maaswiesen übergeht. Das Gastgeberpaar ist sehr nett und zuvorkommend. Neben zwei Gästezimmern werden auch Ferienwohnungen angeboten.

Samstag, 6. Mai 2023

Das Frühstück wird mir im Zimmer serviert. In das Gästebuch trage ich mich selbstverständlich auch ein. Beim Bezahlen lerne ich noch eine der Hauskatzen kennen, „Barnabé“ lässt sich sogar kurz streicheln. Statt eines Stempels bekomme ich hier einen Aufkleber für meinen Pilgerbrief.

Ich starte in kühlem Nebel, der noch über dem Maastal hängt, und laufe durch das Dorf, vorbei an der Kirche St-Rémy und dem Geburtshaus von Jeanne d’Arc, hinauf zur Basilika Bois-Chenu. An der Straße hält ein von hinten kommendes Auto neben mir – ein nettes Paar, das die Muschel an meinem Rucksack entdeckt hat und mich nach dem Woher und Wohin fragt. Sie selbst haben die Etappe des Jakobsweges von Le Puy nach Conques absolviert. Wieder einmal eine sehr nette Begegnung! Sie brausen weiter und ich erreiche nun die Basilika. Letztes Jahr hatte ich diese schon aus der Ferne gesehen, sie überragt das Tal weithin sichtbar.

Vor dem Gebäude stehen mehrere Statuen, besonders die Figurengruppe mit Jeanne, den beiden Heiligen Katharina und Margaretha sowie dem Erzengel Michael finde ich beeindruckend. In der Basilika wirken die Bilder und Mosaiken bombastisch, aber irgendwie auch übertrieben. Mir gibt die Kirche gar nichts, das ist mir zuviel Pathos.

Die Sonne hat inzwischen den Nebel aufgelöst und so ergibt sich ein herrlicher Blick in das Tal der Maas. Wirklich eine schöne Landschaft! Weiter geht es nach Coussey, dort suche ich den Supermarkt auf, um mich für die nächsten drei Tage mit Wanderverpflegung zu versorgen – denn am 8. Mai ist Feiertag in Frankreich. Mit dem Inhaber führe ich ein kurzes Gespräch, er meint, es wäre ein freudiger Tag, da heute König Charles III. gekrönt wird. Und ich erkenne wiedermal eine interessante Verbindung: auf meiner letzten Jahresetappe im September 2022 war Königin Elisabeth II. gestorben. Auf der diesjährigen wird ihr Sohn zum König gekrönt.

Nachdem zwei weitere Dörfer durchquert sind, erreiche ich ein kleines Bachtal, wo ich am späten Mittag eine lange Pause verbringe. Ich sitze auf einem kleinen Steg am Bach, halb in der Sonne, um mich herum nur das Plätschern des Wassers und Vogelgezwitscher. Nach einer Stunde geht es weiter, im nächsten Dorf gibt es eine uralte Brücke, die nur für Fußgänger passierbar ist, Autos müssen durch die Furt fahren. Vorbei an einer alten Abtei, worin heute Wohnungen sind, geht es zu einer breiten Straße, die ich überquere und in einem Wald voller blühendem Bärlauch lande.

In Rouvres-la-Chétive hätte die Etappe eigentlich heute enden sollen, aber schon zuhause hatte ich herausgefunden, dass das einzige Hotel im Ort vorübergehend geschlossen wurde, da die Inhaberin verstorben war. Jetzt entdecke ich am Haus sogar ein Zu-Verkaufen-Schild. Hoffentlich findet sich jemand, der das Hotel weiterführen möchte. Ich habe als Alternative ein Gästezimmer in Châtenois gebucht. Ziemlich fertig komme ich dort an, nach diesem Kaltstart mit vielen Kilometern aber auch nicht verwunderlich.

Das sehr nette Paar Sylvie und Dominique heißt mich herzlich willkommen, auch Hund „Pouppy“ ist total aus dem Häuschen. Die Hausherrin zeigt mir das Mezzanin, wo ich allein residieren darf. Wir verabreden eine Zeit für die Mahlzeiten und dann mache ich mich frisch und ruhe mich aus.

Zur vereinbarten Zeit bin ich unten und werde zum Aperitif auf der Terrasse eingeladen. Das Essen nehme ich allein ein, die anderen werden später essen. Kurze Zeit später kommt noch ein Nachbarpaar hinzu, die meine Gastgeber eingeladen hatten. Sie binden mich wunderbar in die Gespräche ein, sind ehrlich interessiert und so ist es ein geselliger Abend. Auf meine Bitte machen wir noch vor dem Haus ein Foto von meinen Gastgebern mit mir, auch Pouppy kommt mit drauf. Da ich aber doch ziemlich müde bin, ziehe ich mich bald zurück.

Übernachtung:
Privatunterkunft, buchbar bei Airbnb

Ein Traum von einer Unterkunft: Schlafzimmer, Bad und Aufenthaltsecke im Obergeschoss ganz zur alleinigen Nutzung. Mezzanin deshalb, weil ein Teil zum hohen Wohnzimmer geöffnet ist. Das wird aber diskret per Vorhang geschlossen, wenn ein Gast anwesend ist. Alles ist hübsch eingerichtet und absolut sauber. Der Garten ist ein Traum. Sylvie und Dominique sind superherzlich und perfekt auf Pilger eingestellt (für diese bieten sie auch eine étappe soirée an).

Sonntag, 7. Mai 2023

Das Frühstück kredenzt Sylvie mir in ihrer Küche und wir unterhalten uns, während sie ihren Haushalt schmeißt. Als ich bereit zum Aufbruch bin, darf sie eine Premiere feiern: auf meinen Pilgerbrief setzt sie den ersten Abdruck ihres nagelneuen Pilgerstempels! Auch für mich eine Ehre. Heute nehme ich ihr Angebot an, dass sie mich fährt (sie hätte mich gestern auch vom Jakobsweg abholen können, da Châtenois ein Abzweig ist, aber gestern musste ich noch einen Geldautomaten im Ort suchen). Da der Weg zurück zum Pilgerweg echt steil ist, bin ich froh über die motorisierte Variante. Als Sylvie mich an dem Waldweg absetzt, verabschiedet sie mich auf die französische Art: Küsschen links, Küsschen rechts. Ich bin überrascht und geehrt, denn diese Verabschiedung ist eigentlich guten Freunden und Verwandten vorbehalten. Immer wieder bedanke ich mich für die herzliche Aufnahme.

Es nieselt mal wieder und zunächst geht es über viel Asphalt, immer wieder durch kleine Dörfer. Ein Stück parallel der Autobahn A31, die ich schon so einige Male befahren habe. Auf der Hälfte der Etappe überquere ich sie und nun folgt ein großer Wald, wo die Wege schlammig sind. Die Markierung des Weges ist wieder super, meistens sowohl mit der gelben Pilgermuschel auf blauem Grund als auch mit den rot-weißen GR-Markierungen. Innerhalb des Waldes kommt mir ein Motocross-Fahrer entgegen – der einzige Mensch, dem ich heute während des Wanderns begegne. Kurz danach mache ich meine Jause, auf einem umgestürzten Baumstamm sitzend.

Vorbei am Lac de Folies und einem Freizeitgelände geht es in die Stadt Contrexéville, ein Kurort und mein heutiges Ziel. Hier wird das Mineralwasser Contrex abgefüllt, das überall in Frankreich in den Supermärkten zu finden ist. Eigentlich wollte ich hier den Campingplatz nutzen und mein Zelt aufbauen, aber wegen des anhaltenden Regens ändere ich den Plan und suche mir ein Hotelzimmer, wo ich auch eine étape soirée bekomme. Der Nachmittag vergeht mit Ausruhen, Körperpflege und Wäsche waschen.

Am Abend komme ich mir im Restaurant des Hotels schon komisch vor in meinen Wanderklamotten. Aber fein machen gibt es beim Pilgern – zumindest bei mir – aktuell nicht. Alles muss praktisch sein. Das Hauptgericht – Risotto mit Comté-Käse und grünem Spargel – schmeckt mir sehr gut, obwohl ich eigentlich mit Spargel nichts anfangen kann. Als Dessert gibt es eine baba au Roi Stanislas.

Eine baba au Roi Stanislas ist ein kleiner Gugelhupf, der in Malaga getränkt ist. Angeblich hatte der polnische König Stanislas Leszczynski, der als Herzog von Lothringen im Exil lebte, schlechte Zähne und konnte den eher trockenen Gugelhupf kaum essen. Sein Koch soll daraufhin auf die Idee gekommen sein, das Gebäck in Hochprozentigem zu tränken. Im 19. Jahrhundert benutzte man Rumsirup statt Malaga, weshalb sich der Name zu baba au rhum änderte. Der Name geht auf „Ali Baba“ zurück, so nannte der König sein Lieblingsdessert, weil er ein großer Fan der „Geschichten aus tausend und einer Nacht“ war.

Abends im Zimmer überlege ich mir, dass wieder einmal ein „ich-schicke-es-nach-Hause-Tag“ erreicht ist. Mein Rucksack ist einfach zu schwer, meine Beine und Füße ächzen unter der Belastung. Ich werde das ganze Campingequipment nach Hause schicken, denn auch für die nächsten Tage ist immer mal wieder Regen angesagt und sooo viele Campingplätze gibt es auch gar nicht an der diesjährigen Route.

Übernachtung:
Cosmos Hotel & Spa
13 Rue de Metz
FR-88140 Contrexéville
GPS: 48.18379165932179, 5.8918937269185525
Website
Preis: 107,10 € (HP/étappe soirée)

Großes Hotel-Restaurant ganz nah am Zentrum von Contrexéville. Die Zimmer sind groß, schön gestaltet, sauber und ruhig. Der Chloranteil im Leitungswasser schien hoch, nach dem Duschen hatte ich rote Augen. Restaurant und Bar bieten eine gute Auswahl, es gibt einen Außen-Pool und man kann Wellness-Angebote im Haus nutzen.

Montag, 8. Mai 2023

Ich habe herrlich geschlafen und stärke mich am reichhaltigen Frühstückstbuffet. Mit Sack und Pack geht es dann zur Trinkhalle des Kurortes, dort befindet sich das Office de Tourisme, wo ich mir meinen Stempel abhole. Meine Wasservorräte fülle ich mit dem Mineralwasser auf, das man an der Wandelhalle kostenlos zapfen kann. Ist zwar geschmacklich Welten entfernt von meinem Lieblingswasser Volvic, aber auf jeden Fall besser als Leitungswasser mit Chlor.

Das Wetter ist schwülwarm, aber ich bin dankbar, dass die Sonne nicht herunterbrennt. Der Weg führt mich nun auf eine alte Römerstraße, die sich über elf Kilometer (!) fast schnurgerade über die Hügel erstreckt. Links und rechts gibt es zwar Wiesen, Wälder und Weiden zu sehen, aber irgendwie wird es doch etwas eintönig. Zum ersten Mal mache ich mir auf meinem Handy Musik während des Laufens an. An einer Sitzgruppe mit Pilgerdekoration könnte man sicherlich eine schöne Pause verbringen, jedoch – es ist noch viel zu früh.

Irgendwann komme ich an einer Hofstelle vorbei und dahinter ist die richtige Pausen-Location: eine bunt blühende Wiese, umgeben von Hecken und Bäumen in einer Senke und somit windgeschützt. Dort lasse ich mich nieder und schmause. Im Weitergehen rufe ich meine heutige Gastgeberin an, um ihr mitzuteilen, um wieviel Uhr ich bei ihr eintreffen werde. Der Ort ist wieder ein kleiner Abstecher vom Weg.

Nach der Durchquerung einer Bachsenke erreiche ich Aureil Maison und biege ab nach Lamarche. Dort hoffe ich auf eine Postagentur. Das Ladenlokal sieht jedoch dauerhaft geschlossen aus. Ohje, aber ich will doch Gepäck loswerden! Das Haus meiner Gastgeberin finde ich ohne Probleme. Es ist eine klassische Privatunterkunft für Pilger, die gegen Spende angeboten wird. Die Adressen und Kontaktdaten erhält man nur über die Touristenbüros. Madame führt mich zunächst in die Küche, wo sie mir einen Kaffee und etwas Gebäck anbietet. Dann zeigt sie mir das Zimmer, das sogar über ein eigenes Bad verfügt. Besonders schön finde ich die hölzernen Fensterläden, die ich später auch zur Verdunkelung nutze.

Das Abendessen nehmen wir zu dritt ein: Madame Contaux, ihr Bruder Bruno und ich. Der Bruder führt den Hof der Familie. Beide sind sehr herzlich und wir unterhalten uns prächtig. Das Essen ist eine wahre Wucht! Madame hat sogar „mal eben“ das Dessert geändert. Sie hatte beim Kaffee von ihrem Früchte-Crumble erzählt und ich war ganz neugierig – denn ich liebe Crumbles! Kurzerhand hat sie heute einen gemacht, mit Beerenfrüchten aus dem eigenen Garten. Als wir auf die Wettervorhersage für morgen kommen, hat sie einen schönen Spruch, den ich mir aufschreiben lasse, um ihn nicht zu vergessen:

„La pluie du matin n’effraye pas le pèlerin.“
„Der Regen am Morgen bereitet dem Pilger keine Sorgen.“

Übernachtung:
Privatzimmer in Lamarche
Adresse und Kontaktdaten erhältlich über die Touristenbüros am Pilgerweg

Dienstag, 9. Mai 2023

Die Nacht war ein bisschen unbequem, da die Matratze doch ziemlich stark durchgelegen ist. Beim Frühstück trinke ich meinen Tee aus einer bol, einer kleinen Schüssel. Dieses Trinkgefäß habe ich damals im Französisch-Unterricht in der 7. Klasse kennengelernt und wollte seitdem mal aus einer bol trinken. Darauf musste ich also 28 Jahre warten! 😀 Madame kann mir dann wegen der Post helfen, es gibt eine neue Agentur, die im Zentrum des Ortes zu finden ist. Wegen eines Stempels gibt sie mir den Tipp, in der Apotheke nachzufragen. Sie trägt dann noch einige meiner Daten in die Statistik-Liste ein und ich wiederum hinterlasse einen Eintrag in ihrem Gästebuch. Ich gebe ihr außerdem meine Spende und danke ein ums andere Mal für die herzliche Aufnahme.

Als erstes gehe ich in den nahen Supermarkt und kaufe neue Verpflegung sowie Wasser in Flaschen. Dann weiter zur Post, dort kann ich auch Kartons kaufen und so packe ich die größtmögliche Box voll mit Zelt, Schlafsack, Isoluma, Plane, Stirnlampe und einer viel zu dicken Wanderhose. Das Ganze schicke ich an mich selbst, meine Nachbarin wird es annehmen. Als Absender muss ich allerdings zwingend eine französische Adresse angeben – ich nehme kurzerhand die meiner gestrigen Gastgeberin. Falls das Paket nicht ankommen sollte, habe ich ja immernoch ihre Telefonnummer.

Um gute drei Kilogramm erleichtert geht’s noch zur Apotheke, wo ich einen schnöden Datumsstempel erhalte. Aber immerhin steht da der Name des Ortes mit drauf. In Aureil Maison bin ich zurück auf dem Jakobsweg. Auf einem zunächst breiten Weg geht es durch einen wunderbaren Wald. Einmal kommt von rechts ein Reh, es bemerkt mich zunächst nicht und ich halte sofort an und schaue, während es genüsslich äst. Doch dann scheint es mich doch zu sehen und scheint unschlüssig. Ich halte still und mache keinen Mucks. Doch dem Reh ist das nicht geheuer und es tritt den Rückzug an, woher es gekommen ist.

Bald knickt die Route im rechten Winkel ab und nun geht es auf schmalen Pfaden und durch Schlamm tiefer in den Wald. Über Stock und Stein mitten in der Natur – ich liebe es! Ein Teil der Strecke ist sogar mit echten Jakobsmuscheln statt der Schilder markiert. Irgendwann überquere ich die Grenze zwischen den Départements Haute Marne und Vosges. Dann folgt wieder ein breiter Forstweg, wo ich Gas geben kann. Am späten Mittag erreiche ich den vorher ausgeguckten Picknickplatz für meine Pause. Leider regnet es, aber mit Poncho kein Problem.

Nun folge ich Straßen durch Felder und komme so nach Bourbonne-les-Bains. Auf einer Höhe über dem Zentrum liegt das Schloss, in dessen Hof ich kurz schaue, weil das Tor so interessant aussieht. Dann den Hügel hinab zum Office de Tourisme, wo ich eigentlich „nur“ einen Stempel haben möchte. Doch der nette junge Mann fragt sofort, ob ich einen Kaffee trinken möchte. Kann er etwa Gedanken lesen? Merci bien! In einem Rondell im Inneren des Gebäudes darf ich Platz nehmen, darum herum ist ein kleiner Kreativmarkt, ich beobachte das Treiben.

Nach dieser schönen kleinen Auszeit gehe ich zur gebuchten Unterkunft und beziehe ein hübsches kleines Zimmer mit Blick über den Garten hinüber zur anderen Talseite. Schnell die feuchten Klamotten aus! Ich hoffe, dass der Regen bald mal nachlässt. Mit dem Poncho klappt es zwar sehr gut und auch die Gamaschen tun ihren Dienst, dennoch saugen die Goretex-Schuhe die Feuchtigkeit in sich auf.

Für das Abendessen gehe ich ins Städtchen und finde ein winziges mit „Pizzeria“ beschriftetes Restaurant, das sich als absoluter Glückstreffer entpuppt. Denn nicht nur ist der kleine Gastraum liebevoll eingerichtet und die Servicedame (gleichzeitig Inhaberin) äußerst nett und zuvorkommend – nein, es gibt auch noch ein absolut leckeres und außergewöhnliches Gericht: caquelon lorraine.

Ein „caquelon“ ist ein gusseiserner Topf, der z.B. auch für Schweizer Fondue verwendet wird. Die Spezialität des Hauses ist in einem solchen Topf zubereitet und angerichtet. Es besteht aus gekochten Kartoffeln mit Speck und Mirabellen, das alles überbacken mit Munster- und Emmentaler-Käse sowie flambiert mit Marillenschnaps.

Diese besondere Mischung aus herzhaft und süß ist einfach himmlisch! Über Kalorien reden wir nicht, beim Wandern braucht man die. 🙂 Dazu trinke ich ein bretonisches Bier. Auch ein leckeres Dessert lasse ich mich ausnahmsweise schmecken.

Pizzeria „Le jardin“
73 Grande Rue
FR-52400 Bourbonne-les-Bains
GPS: 47.95332456879328, 5.750947986966187
Website

Man darf sich von der Bezeichnung „Pizzeria“ nicht irre führen lassen! Es gibt noch viele andere leckere Gerichte. Der Laden wird von einem Paar betrieben, die Dame des Hauses kümmert sich um den Service und der Hausherr steht in der Küche. Das caquelon lorraine ist seine eigene Erfindung. Nur deswegen würde ich auf jeden Fall wieder in Bourbonne-les-Bains vorbeischauen! Im Gastraum kann es etwas eng werden. Am Wochenende ist sicherlich eine Reservierung ratsam.

Übernachtung:
Pension „Gérard“
19 Rue de la Chavanne
FR-52400 Bourbonne-les-Bains
GPS: 47.95079191700663, 5.748179567811413
Website
Preis: 64,00 € Ü/F

Nette und praktische Zimmer mit schönem Blick über den Ort. Sehr ruhig gelegen und bei schönem Wetter kann man den Garten auch richtig genießen.

]]> https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/feed/ 0 Schweiz August 2023 – Teil 1 https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/ https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/#respond Mon, 25 Aug 2025 16:01:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=54478 Wie treue Leser*innen ja vielleicht wissen, bin ich gerne von hohen Bergen umgeben. Die Schweiz war schon seit längerem auf meiner to-voyage-Liste und nun endlich trat ich die Reise dorthin an. Ich pickte mir einige besondere Highlights raus, es sollte erstmal ein „Reinschnuppern“ sein. Vor allem wollte ich auf einem hohen Pass übernachten, um den Sternen ganz nah zu sein …

(Die Ortsangaben mache ich weitestgehend zweisprachig, so es sich um Orte in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz handelt.)

Mittwoch, 9. August

Ich starte im regnerisch-kühlen Sauerland, doch mit jedem Kilometer nach Süden bessert sich das Wetter. In der Schweiz genieße ich das ruhige und entspannte Fahren auf der Autobahn bei maximal erlaubten 120 Kilometern pro Stunde. Das erste Ziel erreiche ich im Sonnenschein bei sommerlich warmen Temperaturen: La Tène am Ufer des Neuenburger Sees. Ich habe Glück, auf dem Campingplatz noch eine Parzelle zu bekommen, da ein anderer Camper erst einen Tag später als angekündigt kommen kann. Den Nachmittag verbringe ich mit Kaffee und selbstgemachtem Weck-Kuchen sowie einem Gang zum nahen Einkaufszentrum. Am Abend kehre ich im Restaurant direkt neben dem Campingplatz ein.

Restaurant-Auberge de la Tène
La Tène 104
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.005295594244245, 7.01934915309718
Website

Großes Restaurant mit Terrasse direkt am Seeufer, auch Barbetrieb. Ich war mit allem zufrieden: Auswahl, Qualität der Speisen und Service.

Anschließend spaziere ich auf der Mole und genieße die Aussicht auf die Berge des Jura im Westen und die des Berner Oberlandes im Osten, die natürlich besonders beeindruckend und schneebedeckt aufragen. Auf dem See sind viele Segler unterwegs und die Abendsonne lässt das Wasser glitzern. Eine wunderschöne Stimmung!

Übernachtung:
TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel
Chemin de la Tène 106
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.00531405808726, 7.01989912644787
Website
Preis: 52,00 CHF

Der Campingplatz liegt direkt am See und verfügt auch über ein Strandbad. Der Platz ist ordentlich und die Sanitäreinrichtungen modern und sauber. „TCS“ ist der Schweizer Automobilclub, der mehrere Campingplätze betreibt. Später werde ich nochmal einen nutzen. Sie sind zwar nicht billig, aber dafür sehr gut ausgestattet.

Donnerstag, 10. August

Nach dem gemütlichen Frühstück à la française mit Croissant und Schokocroissant fahre ich nach Neufchâtel/Neuenburg, zum Museum „Laténium“. Bekanntermaßen begeistere ich mich allgemein für Archäologie und im Besonderen für die keltische Kultur. Und da ist der Fundort von La Tène einfach ein Muss.

Am Ufer des Neuenburger Sees bei La Tène (ungefährt dort, wo der o.g. Campingplatz liegt) wurden im 19. Jahrhundert diverse metallene Artefakte aus der Eisenzeit gefunden. Sie konnten dem keltischen Kulturkreis zugeordnet werden, ihre Gestaltung war jedoch eine gänzlich neue, die sich an anderen Fundorten auch zeigte und derart umfassend war, dass die Spätzeit der keltischen Epoche nach diesem Fundort benannt wurde: die Latène-Zeit (im Gegensatz zur frühen Keltenepoche, der Hallstatt-Zeit). Auch konnten Reste einer eisenzeitlichen Brücke geborgen und untersucht werden. Die Metallobjekte waren vermutlich Opfergaben, ihre schiere Zahl lässt sich anders kaum erklären und die Waffen wurden zuvor unbrauchbar gemacht.

Der Museums-Bau ist noch relativ neu und bietet einen angemessenen Rahmen für diese wichtigen Funde. Aber es geht nicht nur um die Kelten. In dieser Landschaft waren Menschen schon immer unterwegs, mehr oder weniger sesshaft. Auf dem Außengelände gibt es eine Raststelle jungsteinzeitlicher Jäger und Sammler zu sehen, Rekonstruktionen von Häusern aus der Jungsteinzeit, einen Nachbau einer eisenzeitlichen Brücke und ein römisches Schiff, das mitsamt seiner Ladung im See gesunken ist. Mich begeistern natürlich am Meisten die keltischen Funde. Vor dem Museum ist heute auch eine Reenactement-Gruppe, die keltisches Leben darstellt, bei denen bin ich fasziniert vom Nachbau der Carnyx, der keltischen Kriegstrompete in Form eines Wildschweinkopfes.

Laténium
Espace Paul Vouga
CH-2068 Hauterive
Website
Eintritt: 9,00 CHF

Nach so viel Historie koche ich im Camper auf dem Parkplatz meinen Kaffee und nehme Tasse und Gebäck mit ans Seeufer. Schmausend genieße ich wieder den Blick auf das Berner Oberland mit seinen majestätischen Bergen vor dem Seepanorama. In der Sonne ist es mächtig warm. Also nun wieder ins klimatisierte Auto und weiter geht die Reise.

Eigentlich möchte ich Fribourg/Freiburg erkunden, aber ein nicht unbedingt zentrumsnaher und dennoch ziemlich teuerer Parkplatz bringt mich dazu, meinen Plan zu ändern. Stattdessen fahre ich weiter durch die schöne hügelige Landschaft nach Gruyère/Greyerz. Hier ist das Parken auch nicht gerade günstig (in der Schweiz darf man echt nicht knauserig sein), aber diesen Ort will ich nun wirklich sehen. Das Dorf auf einem Bergsporn verfügt über ein Schloss, Befestigungsmauern und hübsche alte Häuser und Gassen. Von hier kommt der Käse gleichen Namens, der auch Zutat für das Schweizer Käsefondue ist. Ich erkunde alle Ecken des Ortes und stöbere in den hübschen Lädchen. Auch ein Eis zur Erfrischung darf sein. Das Schloss kann nur gegen Eintritt besichtigt werden, das spare ich mir heute.

Stattdessen gönne ich mir zum Abendessen ein Käsefondue im Restaurant „Le Saint Georges“, von dessen Veranda ich einen schönen Blick über die Gärten und Befestigungsmauern ins Tal genieße. Das Fondue schmeckt selbstredend fantastisch! Schade, dass ich davon so schnell satt bin. 🙂 Noch eine letzte Runde durch die Gassen und dann an Kühen und Schafen vorbei zurück zum Camper.

Hotel-Restaurant „Le Saint Georges“
Rue du Bourg 22
CH-1663 Gruyères
Website

Sicherlich sehr beliebt bei Touristen, schöne Aussicht von der Veranda und es gibt typisch schweizerische Küche. Das Fondue wird ganz traditionell serviert: mit Brot, Kartoffeln sowie Silberzwiebeln und Gürkchen. Mich hat als einiziges das Betriebsgeräusch der vielen Ventilatoren gestört. Der Service war sehr freundlich.

Gruyère/Greyerz ist natürlich stark touristisch geprägt, dennoch hat es mir gut gefallen. Wenn man sich von der zentralen Straße wegbewegt, hat man manche Ecke sogar fast für sich allein.

Aktuell sind die Perseiden (alljährlicher Sternschnuppenregen im August) aktiv, leider gewähren die aufziehenden Wolken, die auch noch leicht tröpfeln, mir keinen Blick auf dieses Spektakel.

Übernachtung:
Parkplatz P3
Rte de la Cité 95
CH-1663 Gruyères
Preis: 20,00 CHF von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag (zahlbar mit der easyPark-App)

Stellplatz am Ende des Großraumparkplatzes auf Schotter, teils unter Bäumen. Dafür, dass keine weitergehende Infrastruktur vorhanden ist und man bis 18 Uhr auch noch das normale Parkticket bezahlen muss, ist der Platz meiner Meinung nach überteuert. Immerhin war es nach dem Trubel der Tagestouristen schön ruhig.

Freitag, 11. August

Am Morgen schwebt ein Heißluftballon über Gruyère/Greyerz, ein schöner Anblick! Er fährt ziemlich tief, muss aber zum Glück nicht auf dem Marktplatz notlanden. Mein erster Weg führt mich zu einem großen Supermarkt, Lebensmittel bunkern. Den ursprünglichen Plan, mit der Seilbahn auf den Moléson zu fahren und eine Wanderung am Grat entlang zu machen, verwerfe ich. Wenn ich schon Geld für Seilbahnen ausgebe, dann wenigstens, um die richtig hohen Berge zu erreichen.

Stattdessen fahre ich gemütlich über Land auf einer kurvenreichen Strecke ins Rhônetal nach Sion/Sitten. Hier ist es richtig heiß. Ich finde einen schattigen Parkplatz mit Parkscheibe – 2,5 Stunden sollten reichen. Mit den Wanderschuhen an den Füßen geht es ins Zentrum, wo heute Markt ist. Wie immer eine herrliche Stimmung!

Mein Weg führt mich jedoch auf die beiden Hügel inmitten der Stadt: auf dem einen steht die Basilika und auf dem anderen die Burg. Ich erkunde zuerst den Kirchhügel, dort ist um das Gotteshaus eine kleine Siedlung, die seinerzeit sogar über eine eigene Mühle und eine Zisterne verfügte – das Dorf konnte sich also für den Belagerungsfall rüsten. Die Basilika ist in schlichter, aber beeindruckender Romanik gebaut, die Fresken im Chor kann man nur mit Führung von Nahem sehen. Außerdem verfügt die Kirche über die älteste noch bespielbare Orgel der Welt, sie stammt von ca. 1440!

Den Hügel wieder hinunter zum Sattel und dann den nächsten hinauf: zur Burg. Ich schleppe mich voran und fast oben angekommen setze ich mich auf die Mauerzinnen, lasse die Beine über der Tiefe baumeln und mir den kühlenden Wind um die Nase wehen. Der Ausblick über die Stadt und das Rhônetal links und rechts sowie auf die Basilika vor mir lohnen den Aufstieg. Die Burganlage selbst finde ich dann etwas enttäuschend.

Nun zurück in die Stadt, über Kopfsteinpflaster vorbei an hübschen Häusern und stattlichen Villen. Zur Erfrischung gönne ich mir einen leckeren Smoothie. Da mein Reiseplan nicht besonders detailliert ausgearbeitet ist, muss ich wieder überlegen, was ich als nächstes mache. Ich entscheide mich zur Weiterfahrt ins Mattertal, eines der Highlights will erkundet werden. Denn natürlich muss ich das Matterhorn sehen. 😀

Als Basis wähle ich den Campingplatz in Attermenzen, von dort kann man entweder per Zug (ab Randa) oder per Shuttle nach Zermatt gelangen, das autofrei ist. Ich buche gleich zwei Nächte, denn morgen möchte ich eine Wanderung ab Zermatt machen und kann mir dann genug Zeit lassen. Der Platz ist sehr groß und hat keine Parzellen, man kann sich hinstellen, wo Platz ist. Ich finde ein nettes Plätzchen am terrassierten Hang unter Bäumen.

Einkehr gibt es heute nicht, stattdessen zaubere ich mir in meiner Kombüse was Nahrhaftes. Später am Abend bewundere ich den schönen Sternenhimmel – zwar sehe ich keine Sternschnuppen, aber allein die Vielzahl an Sternen, die mit bloßem Auge erkennbar sind, erfreuen mich.

Übernachtung:
Camping Attermenzen
Attermenzen 55
CH-3928 Randa
Website
Preis: 21,00 CHF pro Nacht

Ein großer, naturnaher Platz in der Mitte des Mattertals, perfekt für eine Erkundung von Zermatt und des Matterhorns. Die Sanitäranlagen sind ordentlich, jedoch zu knapp bemessen für den großen Platz. Beim Duschen ist Anstehen angesagt und wenn man Pech hat, ist das warme Wasser leer. Brötchenservice gibt’s auch, besonders gut finde ich den Shuttle-Service nach Zermatt mit Kleinbussen, der natürlich extra kostet (16,00 CHF hin und zurück). Alternativ kann man den Zug nehmen, muss dann aber ein Stück zu Fuß nach Randa laufen.

Samstag, 12. August

Frühstück gibt es heute vor dem Camper mit Blick auf die hohen Gipfel ringsum. Um 10 Uhr lasse ich mich vom Shuttle nach Zermatt kutschieren. Schon beim Verlassen der Parkgarage, die die Haltestelle darstellt, sieht man das Wahrzeichen der Schweiz: das Matterhorn. Heute trägt es ein Mützchen. Durch den extrem touristischen Ort bahne ich mir den Weg. Einmal halte ich an, um Alphornbläsern zuzuhören, die im Rahmen des gerade stattfindenden Folklore-Festivals ihre Instrumente erklingen lassen.

Wandertour „Edelweißrunde“ bei outdooractive (Premiumtour, kann nur von Mitgliedern im Detail angeschaut werden)

Nach Durchquerung der Siedlung wird es deutlich ruhiger, kaum ein „normaler“ Tourist verirrt sich hierher. Meine Wanderung kann beginnen. Zunächst moderat, später steiler geht es zunächst zum Weiler Zmutt, der sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren konnte. In den Häusern sind teilweise Ausstellungen zum Leben hier in früheren Zeiten untergebracht. In einer der Gaststätten gönne ich mir ein alkoholfreies Bier zur Stärkung. Nun geht es merklich steiler weiter bergauf, linker Hand habe ich ständig das Matterhorn und seine Nordwand im Blick. Als ich einen Stausee von oben gut sehen kann, biegt der Weg nun in die entgegengesetzte Richtung, das Matterhorn habe ich nun im Rücken. Immer weiter und teils unfassbar steil geht es hinauf. Trotz der Anstrengung genieße ich es, hier zu sein. Die Menschen, die mit der Gornergratbahn hinauf gefahren sind, haben heute Pech: das kleine Mützchen am Matterhorn wird immer größer und verdeckt die vom Gornergrat aus sichtbare Ostwand fast vollständig. Ich habe also alles richtig gemacht, da ich zu geizig für dieses Bahnticket war. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab und schon ist die Edelweißhütte erreicht. Hier kehre ich ein und esse einen fantastisch saftigen und leckeren Rüblikuchen mit erfrischendem Topping. Das letzte Stück der Wanderung wartet dann noch mit spannenden Passagen am Fels, über Brücken und an Wasserfällen vorbei auf.

Edelweiss – Mountain Hotel & Restaurant
Alterhaupt
CH-3920 Zermatt
GPS: 46.02254931372695, 7.738165547663822
Website

Grandiose Lage am Abgrund, weiter Blick und sehr leckerer Kuchen! Hüttenerlebnis at its best!

Zurück in Zermatt stöbere ich noch durch die Sportläden, ich bin auf der Suche nach Wandersocken, die an meine bisherigen perfekten von Meindl heranreichen. Die werden nicht ewig halten und es gibt sie inzwischen nicht mehr zu kaufen. Leider finde ich nichts mit ausreichend hohem Merinowoll-Anteil. Da ich nun doch etwas kaputt bin von der Tour – nach über 800 Höhenmeter rauf und runter darf ich das wohl sein – nehme ich das nächste Shuttle und bin um kurz nach fünf wieder am Campingplatz, wo es sogar leicht tröpfelt. Gutes Zeitmanagement, wie so oft. 😀

Auch heute gibt es Verpflegung aus der Kühlbox. Am Abend ist Faulenzen und Planen der nächsten Tage angesagt.

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/feed/ 0 Pfalz April 2023 https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/ https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/#respond Sun, 10 Aug 2025 12:50:38 +0000 https://micro-camper.de/?p=54416 Obwohl die Wettervorhersagen nicht besonders berauschend waren, wollte ich die Campingsaison zu Ostern eröffnen. Als Camper weiß man ja: es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Als Ziel wählte ich die Pfalz – da bin ich immer gern und außerdem gab es im Historischen Museum der Pfalz noch bis zum 16. April 2023 eine interessante Ausstellung, die ich unbedingt sehen wollte.

Karfreitag, 7. April

Durch anhaltenden Nieselregen fährt mich mein Micro Camper nach Speyer. Ich erreiche die Stadt aus östlicher Richtung über eine Landstraße und habe so einen wundervollen Blick auf den schönen romanischen Dom. Nachdem ein Parkplatz gefunden ist, gehe ich direkt zum Historischen Museum der Pfalz, das in direkter Nachbarschaft des riesigen Gotteshauses steht. Als erstes brauche ich eine Stärkung, das Café im überdachten Innenhof bietet leckeren Kaffee und Kuchen. Dann geht es in die Sonderausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie„.

Dass im Jahr 1273 ein Habsburger zum Deutschen König gewählt werden würde, hatten Zeitgenossen so gar nicht auf dem Schirm. Die Ausstellung beleuchtet das Geschehen durch eine moderne Brille: eine heute-Sendung berichtet zum Beispiel „live“ von der Königswahl in Frankfurt. Ein anderer Habsburger war manchem modernen Politiker weit voraus und verbreitete Fake News, indem er sich einen fantasievollen Titel zulegte und die passende Urkunde kurzerhand fälschen ließ, um mehr Macht und Ansehen zu bekommen. Nichtsdestotrotz stiegen die Habsburger zu einer der bedeutensten Dynastien Europas auf, die die meisten wohl mit dem österreichischen Kaiserhaus in Verbindung bringen.

Ich finde die Ausstellung echt gut gemacht, besonders beeindrucken mich die Urkunden, die teils Facsimiles sind, teils aber auch Originale (!), und ein „Olifant“ – ein reich verziertes Horn aus Elfenbein. In diesem Museum sind die Ausstellungen eigentlich immer auf höchstem Niveau, deshalb komme ich gerne her, wenn das Thema der Sonderausstellung mir liegt.

Historisches Museum der Pfalz Speyer 
Domplatz 4
67346 Speyer
Website
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Nach so viel Kultur bummele ich noch durch die Straßen und entdecke eine Pilgerstatue – natürlich führt durch Speyer auch einer der vielen Wege nach Santiago. In den Dom zur Besichtigung kann ich leider nicht, da dort gerade eine Messe stattfindet – klar, es ist Karfreitag. Zum Abendessen folge ich unauffällig einer Gruppe junger Leute und lande in einem netten asiatischen Restaurant, das so versteckt liegt, dass ich es sonst gar nicht wahrgenommen hätte.

Mr. Lian – Finest Asian Kitchen & Sushi Speyer
Maximilianstraße 96
67346 Speyer
Website

Die Ente mit Mango-Kokos-Creme und Reis war einfach superlecker! Dazu eine hausgemachte Limonade. Schade war nur, dass ich ein „Lückenbüßer“ war – ich war ja spontan da und wurde an einen Tisch gesetzt, der erst für in einer Stunde reserviert war. Leider kamen die Gäste eine halbe Stunde früher. Wie gut, dass ich meinen letzten Bissen da schon gegessen hatte.

Ein paar letzte Bilder vom schönen Dom und dann fahre ich weiter. Eigentlich will ich auf dem Stellplatz in Offenburg übernachten, aber da ist gerade eine Baustelle. Also neue Suche. In Schaidt finde ich einen netten Stellplatz im Grünen an einer Sportanlage. Von hier ist es nicht weit bis in den Ort. Im Rahmen eines Abendspaziergangs kundschafte ich aus, ob es hier einen Bäckerladen gibt.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Schaidt
Waldstraße
76744 Wörth am Rhein
GPS: 49.05234830425046, 8.085509675292284
Website
Preis: 9,00 € (für 72 Stunden; Stand August 2025)

Für eine ruhige Nacht im Grünen wunderbar geeignet. Das Örtchen Schaidt ist einen Blick wert, es scheint früher mal ein Zentrum des Korbmacherhandwerks gewesen zu sein. Es gibt schöne Fachwerkhäuser und einen interessanten Durchgang von der Straße zum Kirchplatz.

In der Nacht höre ich, wie etwas über mein Autodach läuft und dann die Windschutzscheibe herunter rutscht. Am nächsten Morgen entdecke ich einen Pfotenabdruck auf der Windschutzscheibe – für eine Katze zu groß, vielleicht ein Hund? Oder ein Waschbär? Aber wie kommt der auf das Dach?!

Gefahrene Strecke:
338 Kilometer

Karsamstag, 8. April

Die morgendliche Mammutjagd ist von Erfolg gekrönt (übersetzt: ich konnte in einer Bäckerei frische Brötchen bekommen :-D) und so folgt ein gemütliches Frühstück im Camper. Dann nutze ich die Nähe zur Grenze und fahre rüber nach Frankreich – eigentlich wollte ich nur spezielle Einkäufe machen, aber Wissembourg macht mich doch neugierig. Und es lohnt sich sehr, das Städtchen punktet mit einer wunderschönen Altstadt voller Fachwerkhäuser, einer großen gotischen Kirche und Resten der Stadtmauer. Überall ist der für die Gegend so typische Buntsandstein verbaut. Gleich an der ersten Ecke entdecke ich ein Schild „brocante“ (dt. Trödel), dem ich freudig folge. Da meine Transportmöglichkeiten beschränkt sind, muss ich einen hübschen, restaurierten Buffetschrank leider stehenlassen.

Heute ist Markttag und so schlendere ich an den Ständen vorbei und genieße diesen besonderen Trubel. Dann sehe ich mir die ehemalige Abteikirche Saints-Pierre-et-Paul an, die neben der Kirche selbst noch einen Rest des Kreuzgangs und eine ältere romanische Kapelle zu bieten hat. Die warmen Gelb- und Rottöne des Sandsteins mit ihren Maserungen lassen alles sehr heiter wirken.

Dann erkunde ich weiter die Stadt mit ihren vielen pittoresken Winkeln und alten Gemäuern. Nun wird es Zeit für eine Stärkung. Ich entscheide mich für eine pâtisserie, die im Restaurant-Führer „Gault-Millau“ Aufnahme gefunden hat – sie muss also gut sein! Und ich werde nicht enttäuscht, das kleine Törtchen und die Macarons sind absolut deliziös! So sehr, dass ich nicht umhin komme, auch noch zwölf Macarons für zuhause mitzunehmen.

Pâtisserie Rebert
7, place du Marché auch Choux
FR-67160 Wissembourg
Website

Hier ist Anstehen normal, sowohl an der Theke im Verkaufsraum als auch im Café. Aber das Warten lohnt sich definitiv! Pâtisserie-Kunst auf höchstem Niveau!

Nach diesem Hochgenuss mache ich mich wieder über die Grenze und fahre zum Wohnmobilstellplatz von Flemlingen an der Pfälzischen Weinstraße. Der Platz ist gut gefüllt, aber ich finde noch ein Eckchen, ich brauche ja nicht viel Platz. Den Nachmittag verbringe ich mit einem Gang durch den Ort und gemütlich machen im Camper. Zum Abendessen kehre ich in ein großes Ausflugslokal ein, das zu einem Weingut gehört. Natürlich trinke ich ein Glas Wein, einen Muskateller, und zum Essen entscheide ich mich für Käse-Reis-Bällchen in Currysauce mit rosa Pfeffer. Sehr lecker!

Weinstube Marienhof
Bachstraße 16
76835 Flemlingen
Website

Lokal mit urigem Ambiente und viel Platz, auch auf der riesigen Terrasse. Das Servicepersonal war nett und zuvorkommend. Die Speisenauswahl war (und ist es wohl immernoch) sehr abwechslungsreich und teils außergewöhnlich, und von guter Qualität.

Übernachtung:
Weingut Eichhorn
Maxstraße 21
76835 Flemlingen
GPS: 49.24171866372145, 8.093947392175668
Website
Preis: 5,00 € (Stand April 2023)

Ein hübscher kleiner Platz auf Wiese zwischen Einfamilienhäusern, umgeben von Büschen und Bäumen, mit Blick auf den Pfälzer Wald und in die Rheinebene. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten. Gegen ein Entgelt von 3,00 € kann man den bestens ausgestatteten Duschraum benutzen.

Gefahrene Strecke:
46 Kilometer

Ostersonntag, 9. April

Nach dem Frühstück komme ich ins Gespräch mit den Nachbarn, die mit zwei Katzen unterwegs sind. Eine von ihnen ist sogar so reiselustig, dass sie im Lenkerkorb auf Fahrradtour mitkommt! Scheint tatsächlich zu funktionieren – wenn man die Katzen von klein auf daran gewöhnt.

Ich hatte mir überlegt, auf der heutigen Heimfahrt einen Stopp in Mainz einzulegen, um mir den dortigen Dom und das Römisch-Germanische Museum anzusehen. Leider ist das Museum aktuell wegen Renovierung geschlossen. Als Alternative fiel mir die Margarethenhöhe in Darmstadt mit ihren Jugendstilgebäuden ein. Aber auch die ist gerade nicht zugänglich. Okay, dann die letzte Idee: das Römerkastell Saalburg.

Hier oben pfeift ein kalter Wind und die Sonne versteckt sich hinter Wolken. Als erstes gehe ich in die Taberna und lasse mir eine Linsensuppe schmecken. Dann erkunde ich das im frühen 20. Jahrhundert wieder aufgebaute Kastell und staune über die Ähnlichkeit mit einer Klosteranlage. In den Räumen werden viele Einzelaspekte des Lebens in der Römerzeit beleuchtet.

Das Kastell aus der zweiten Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts war Teil des Obergermanisch-Rätischen Limes, der sich von Rheinbrohl bis nach Regensburg erstreckte. Das heutige Gebäude wurde unter Kaiser Wilhelm II. nach archäologischen Befunden wiederaufgebaut und ist das am vollständigsten rekonstruierte Kastell am ganzen Limes. Es gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Vollgestopft mit neuem Wissen geht es nun direkt nach Hause.

Gefahrene Strecke:
300 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/feed/ 0 Wanderreise Kreta im Oktober 2022 https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/ https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/#respond Mon, 30 Dec 2024 13:31:48 +0000 https://micro-camper.de/?p=54285 Auch dieses Jahr zieht es mich im Herbst auf eine Mittelmeerinsel. Kreta war schon seit etlichen Jahren ein Reisewunsch und durch Reisen von Verwandten wurde ich nur noch neugieriger. Wieder entschied ich mich für eine organisierte Gruppen-Wanderreise, dieses Mal beim Anbieter Frosch Reisen.

Freitag, 21. Oktober

Leider habe ich nur einen Nachtflug für die Anreise buchen können. Boarding um Mitternacht, eine Stunde warten am Gate und um zwanzig vor zwei hebt der Flieger endlich ab. Ich versuche – mehr schlecht als recht – ein wenig zu schlafen. Draußen sehe ich ja leider eh nichts, da auch die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Samstag, 22. Oktober

Um fünf Uhr beginnt der Landeanflug auf Heraklion. Unter mir sehe ich die interessant beleuchteten Hotelanlagen östlich der Inselhauptstadt. Die Landung ist sehr angenehm. Im Flughafen besorge ich mir ein kleines Frühstück, das ich vor dem Gebäude auf einer Bank zu mir nehme. Ich bin ja nun wirklich keine Vielfliegerin, aber so einen hässlichen Flughafen habe ich noch nie gesehen.

Ich werde durch den Reiseleiter Theo abgeholt, wir müssen noch auf einen weiteren Reisegast – André – warten, der gerade erst gelandet ist. Kaffee Nummer zwei und ein nettes Pläuschchen mit Theo. Dann sind wir vollzählig und steigen in den Kleinbus. Theo fährt uns schwungvoll über die Straßen. Die Fahrt bis zum Hotel dauert etwa eineinhalb Stunden. Die nach Westen führende Küstenstraße ist ein Erlebnis und wegen der frühen Stunde erleben wir auch noch einen schönen Sonnenaufgang. Ich sitze hinten und schlafe ab und zu ein wenig ein.

Am Hotel in Almirída angekommen müssen wir noch warten, bis die Zimmer fertig sind. Die Wartezeit wird uns mit dem Frühstücksbuffet verkürzt. Vom Speisesaal aus sieht man die Berge im Hinterland, ein schöner Ausblick. Als ich mein Zimmer beziehe, ist die Freude groß: ich gucke von hier ebenfalls auf die Berge! Da ich ziemlich kaputt bin, will ich mich „kurz“ hinlegen. Aus dem „kurz“ wird ein ausgewachsener Tiefschlaf bis 17 Uhr. Der erste Tag ist also verloren, schade. Ich hätte gerne schon den Ort erkundet. Aber dafür bin ich jetzt wieder ausgeruht.

Ich gehe schnell in den Ort zum Supermarkt, Wasser und Wanderverpflegung einkaufen. Almirída ist ein überschaubarer Ort direkt an der Küste am Beginn einer größeren Bucht östlich von Chaniá. Dann wird es Zeit fürs Abendessen. Vor dem Dessert stellen die Guides des Hotels immer das Programm für den Folgetag vor. In der gebuchten Reise habe ich vier Wanderungen inklusive, kann an den freien Tagen aber auch das allgemeine Programm des Sporthotels nutzen.

Nach dem Essen gehe ich gemeinsam mit André und Sebastian, einem weiteren Hotelgast, im Dunkeln durch den Ort. André hat ihn heute schon ein bisschen erkundet und führt uns. Die Promenade ist hübsch beleuchtet und die Bars und Kneipen recht gut gefüllt. Auf einer kleinen Mole abseits der Promenade kann ich besonders gut den schönen Sternenhimmel bewundern. Kreta hat glücklicherweise noch kein so großes Problem mit Lichtverschmutzung.

Hotel Dimitra
Epar.Od. Kalivon-Kefalas 14
Almirida 730 08
Griechenland

Nicht zu großes Hotel mit Garten, Volleyballfeld und Pool. Speziell auf Sportgäste eingestellt, jeden Tag gibt es Aktivitäten wie geführte Mountainbiketouren oder Wanderungen und man kann sich Sportgeräte ausleihen. Das Frühstück und Abendessen wird in der hoteleigenen Küche mit einem kleinen Team zubereitet und bietet eine gute Auswahl am Buffet. Ich hätte mir nur landestypischere Gerichte, insbesondere Desserts, gewünscht, die waren eher „mitteleuropäisch“. Die Zimmer sind simpel aber zweckmäßig ausgestattet und verfügen über einen Balkon. Die Badewanne war leider in keinem guten Zustand, die Beschichtung war an vielen Stellen defekt. Die Stromzuleitung für den Fernseher fand ich recht abenteuerlich, mit Klebeband zusammengeflickt. Zum Strand sind es nur wenige hundert Meter und ein Supermarkt ist auch in kürzester Distanz erreichbar.

Sonntag, 23. Oktober

Heute ist der erste Wandertag. Unser Wanderguide Berend und Reiseleiter Theo fahren unsere aus zehn Personen bestehende Reisegruppe mit zwei Kleinbussen in den Ort Vafés im Inselinneren, wo die heutige Tour startet.

In moderatem Anstieg geht es durch Wälder und Buschwerk immer höher hinauf, beim Blick zurück sehen wir das Meer und das Ida-Gebirge, wo der Sage nach Göttervater Zeus zur Welt gekommen ist.

Der Gott Kronos hatte Angst davor, dass er dereinst von seinen eigenen Kindern entmachtet werden würde – er selbst hatte seinen Vater Uranos aller Macht beraubt und fürchtete nun die Wiederholung seines schlechten Beispiels. Deshalb verschlang er jedes Kind, das ihm seine Frau Rhea gebar, direkt nach der Geburt. Rhea wollte wenigstens eines ihrer Kind retten und versteckte sich bei der nächsten Schwangerschaft in einer Höhle im Ida-Gebirge auf Kreta, wozu ihr Uranos und seine Gattin Gaia geraten hatten. Hier kam der kleine Zeus zur Welt. Kronos erhielt statt seiner einen in Windeln gewickelten Stein, den er nichtsahnend verschlang. Irgendwie war ihm dann ziemlich flau im göttlichen Magen. Die hilfsbereite Gaia gab ihm ein Brechmittel und er spie nebst dem Stein alle zuvor verschlungenen Gotteskinder wieder aus. Es kam wie es kommen musste – Zeus und seine Geschwister traten in den Kampf gegen den gefräßigen Vater und waren siegreich. Kronos und die ihm zur Hilfe geeilten Titanen wurden in den Tartaros hinabgeworfen, Zeus wurde zum König aller Götter und Herrsches des Olymp.

Berend weist uns auf allerlei Gewächse am Wegesrand hin, von wildem Thymian über Kermeseichen bis zu Johannisbrotbäumen. Die Olivenbäume erkennen wir auch ohne Hilfe. 😉 An einem Friedhof erklärt er uns einiges zu den Totenriten der griechisch-orthodoxen Gläubigen. Die Beisetzung erfolgt recht schnell und unspektakulär, dafür gibt es in gewissen Abständen nach dem Tod des Angehörigen Gedenkfeiern, die umso größer ausfallen. Die letzte Feier findet drei Jahre nach dem Todestag statt. Die Gräber bestehen aus einem aus Beton gegossenen Sarkopharg, der dann aufwändig mit Marmor oder anderen Steinen verkleidet wird. Uns fallen kleine Türen an den Rückseiten der Grabmale auf – ich denke zuerst an sowas wie Scheintot-Verhinderung. Aber es ist viel praktischer: es sind kleine Schränckchen, in denen Kerzen, Zündhölzer oder ähnliches aufbewahrt werden.

Im Bergdorf Tzitzifés bestaunen wir eine uralte Kapelle, um die zum Schutz ein neues Gebäude herum gebaut wurde. Mir fallen am Wegesrand schöne Pflanzen auf, unter anderem Wandelröschen. Die Gassen in den alten Dörfern sind sehr pittoresk. Dann erreichen wir Fres, wo wir auf dem Dorfplatz zu Mittag etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. Ich hatte schon in meinem Reiseführer vom typisch kretischen Kaffee gelesen, dem ellenikós, der am besten mit türkischem Mokka vergleichbar ist. Natürlich bestelle ich mir einen und kann mit meiner Begeisterung den Mitreisenden Stefan – eigentlich ein überzeugter Americano-Trinker – dazu anstiften. Dazu gibt es mezedes (sozusagen „griechische Tapas“) bestehend aus Tomaten, Gurken und Käse. Auf dem Platz streifen ein paar Katzen umher, einige lassen sich auch streicheln.

Café Τρεις και ο κούκος Treis kai o koykos
Epar.Od. Neou Choriou-Vrison
Fres 730 08
Griechenland
GPS: 35.381579762489615, 24.144064624818586

Weiter geht es an schönen Blumen und Schafherden vorbei, wieder in den Wald. An einer verwunschen wirkenden Quelle mit Steinfassung und jeder Menge Moos machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann erwartet uns ein recht ordentlicher Anstieg hinauf nach Vafés. Was für eine schöne Tour das war!

Wir kehren nun ins kafeneío des Dorfes ein, wo es auch mezedes gibt und zusätzlich eine gelbe lauwarme Paste, die so gut schmeckt, dass ich und Mitreisende Jessica unbedingt wissen wollen, aus was sie gemacht ist. Berend übersetzt für uns die Erklärung der Wirtin. Später googeln wir auch nochmal: es handelt sich um Fava, eine Paste aus gelben Erbsen. Ein besonders für Santorin und Kreta typisches Gericht. Das werde ich definitiv zuhause nachkochen! Auf was ich jedoch verzichten kann, ist der Raki. Ich nippe nur einmal der Höflichkeit halber daran. Gar nicht mein Fall! Wir sitzen auf der Terrasse mit schönem Blick über das Bergdorf.

Καφενείο-Μεζεδοπωλειο „Η Συνάντηση“ Kafeneío-Mezedopoleio „I Synántisi“
Vafés Apokoronou
Vafes 730 07
Griechenland
GPS: 35.36048396188698, 24.17419794141368

Wieder zurück zum Hotel per Kleinbus. Nach einer kurzen Pause nehme ich an der Einweisung für SUPs, Kajaks und Mountainbikes teil, die vom Hotel zur Verfügung gestellt werden und die man jederzeit nutzen kann. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass man aber die örtlichen Warnhinweise für den Wassersport beachten soll. In der großen Bucht kann es zu ordentlichem Seegang und Unterströmungen kommen, die echt gefährlich sind.

Anschließend gibt es Abendessen und danach einen Willkommenstrunk an der Bar im Garten sowie ein kleines Kennenlernspiel und Musik.

Montag, 24. Oktober

Zweiter Wandertag. Heute werden wir bis Kato Poros kutschiert, auch dieses Mal machen wir eine Rundwanderung und zwar durch zwei sehr unterschiedliche Schluchten: zuerst die Vilandredo-Schlucht und dann durch die Moudriano-Schlucht.

Am Startpunkt gleich eine interessante Entdeckung: auf der Ladefläche eines älteren Pickups mit Gitter wächst Gras! Damit die Schafe beim Transport direkt was zu futtern haben? Die Frage bleibt offen. Los geht es, zunächst bergab über schmale steinige Pfade zwischen Olivenbäumen, bis wir den Grund der Vilandredo-Schlucht erreicht haben. Der Fluss, der hier normalerweise durchfließt, ist wegen der Hitze aktuell nicht existent und so beschreiten wir sein Bett trockenen Fußes. Um uns herum viele Steine und knorrige Bäume, alles ist grün und wir sind froh, im Schatten laufen zu können. Ab und zu dürfen wir über die Steine klettern, die Wände der Schlucht kommen immer mehr aufeinander zu. Dann haben wir eine spektakuläre Engstelle erreicht, wo der Durchgang nur noch wenige Meter beträgt. Dahinter sind die Felsen im Laufe der Zeit so ausgewaschen worden, dass sich Überhänge gebildet haben. Dann geht es bergan – das war die erste Schlucht. Im Schatten vielgestaltiger Bäume machen wir die erste Pause.

In einem Bogen und über eine breite Schotterstraße gelangen wir zur zweiten Schlucht. Schon vor dem Eintritt in diese sehen wir erste Geier am Himmel kreisen. Denn das ist das Highlight in der Moudriano-Schlucht: hier leben Gänsegeier, die in den steilen Felswänden ihre Horste errichtet haben und majestätisch durch die Lüfte gleiten. Diese Schlucht hat einen ganz anderen Charakter als die erste, sowohl das Gestein als auch der Bewuchs sind völlig anders. Ich und eine andere Frau aus der Gruppe sind etwas hinter den anderen und der Abstand vergrößert sich, als wir mehrere Geier über uns kreisen sehen. Wir müssen sie einfach beobachten. Diese Vögel sind wirklich ganz hervorragende Gleiter! Jetzt aber schnell zu den anderen aufholen.

An einer Stelle, wo eine Steingeröllhalde ist, machen wir die zweite Pause und haben nun Zeit, um die Geier in Ruhe zu beobachten. Vorhin waren es allerdings mehr, wie gut, dass ich schon einige tolle Fotos auf der Speicherkarte habe. Auch mein immer im Rucksack befindliches kleines Fernglas ist heute das Schleppen wert gewesen. Aber schon mahnt Berend wieder zum Aufbruch, nun dürfen wir nochmal ein bisschen klettern und das macht riesig Spaß! Die Schlucht öffnet sich und dann geht es über breite Schotterwege weiter. Am Wegesrand entdecke ich mal wieder eine hübsche kleine Quelle.

Zurück in Kato Poros kehren wir bei einem gutherzigen und mitteilsamen Wirt ein, der Tische und Stühle mal schnell auf der abschüssigen Gasse vor seiner Taverne positioniert. Wieder gibt es Gemüse und Käse, wir trinken Frappé und ellenikós und ein Raki nach dem anderen wird ausgeschenkt. Außer für Berend und Theo, die zwei müssen uns ja heil wieder zum Hotel bringen. Die Tour heute hat mir sehr gut gefallen, das viele hoch und runter, die Steine und Felsen, die Geier … ich bin angenehm kaputt.

Ταβέρνα Σάρακας Taverna Sárakas
Kato Poros 740 55
Griechenland
GPS: 35.28761875546188, 24.348410609264185

Zurück am Hotel überbrücke ich die Zeit bis zum Abendessen mit dem Lesen eines Reiseführers aus dem Bibliotheksregal des Hotels. Entgegen meiner sonst üblichen Vorbereitungsakribie weiß ich diesmal herzlich wenig über mein Reiseziel. (Leider bleibt mir in diesem Urlaub keine Zeit für die genauere Erkundung der spannenden Geschichte Kretas, zumal auch noch das archäologische Museum in Chaniá ausgerechnet dienstags geschlossen ist, der Tag an dem die einzige Chance für uns besteht, die Stadt zu besuchen. Ein guter Grund, Kreta irgendwann erneut zu bereisen.)

Nach dem Abendessen gehe ich mit André sowie Inge und Lili, die auch zur Wandergruppe gehören, an den Strand. Wir trinken ein bisschen was und lassen den schönen Tag ausklingen.

Dienstag, 25. Oktober

Zusammen mit André, Heike und Silke aus der Wandergruppe habe ich den Ausflug nach Chaniá am Nachmittag gebucht. Wir vier fahren aber schon morgens mit dem öffentlichen Bus hin, um schon vorher auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Heute werde ich mehr schwitzen als bei jeder der Wanderungen. 🙂 Und ich muss die Uhr im Auge behalten, denn es wird ein Spektakel am Himmel geben: eine partielle Sonnenfinsternis!

In Chaniá angekommen, stürzen wir uns in Getümmel. Die große Markthalle können wir leider nicht ansehen, sie wird gerade renoviert, es stehen nur noch die Außenmauern. Weiter zum Hafen, wo wir spontan entscheiden, zum Leuchtturm zu gehen. Der Weg über die Mole zieht sich und hinter der Mauer – ohne kühlenden Wind – ist es ganz schön heiß. Die Gebäude am Hafen wirken sehr italienisch auf mich, das ist wohl ein Teil des venezianische Erbes. Ich gucke auf die Uhr … Leute, stopp, Pause! Sonnenfinsternis hat begonnen! Ich zücke meine SoFi-Brille von 1999 (ja, sie hat die Jahrzehnte seit der totalen Sonnenfinsternis über Deutschland unbeschadet überstanden!) und schaue hinauf zu unserem gnadenlos herunter brennenden Heimatstern. Ja, da ist eine deutliche Verdunkelung zu sehen, etwa ein Viertel der Sonne wird durch den Mond verdeckt. Wieder bin ich total fasziniert von dem Anblick! Die anderen dürfen natürlich auch mal durch die Brille schauen. Mit bloßem Auge ist selbstredend nichts erkennbar.

Endlich ist der Leuchturm erreicht, aber hinauf kann man nicht. Das hätten wir irgendwie besser gelassen. 😉 Wieder zurück. Den Nachbau eines minoischen Schiffes in einem der ehemaligen Lagerhäuser am Hafen schauen wir uns nicht an, wollen stattdessen ins Nautische Museum. Dazu folgen wir der Flaniermeile, vorbei an der ehemaligen Janitscharen-Moschee zum Gastro-Hotspot direkt am Hafenbecken. Auch Souvenirläden gibt es hier, die anderen schauen sich das Angebot an und ich gucke nochmal, was Sonne und Mond so treiben. Ein Kellner des benachbarten Restaurants spricht mich auf englisch an und fragt, ob er auch mal schauen dürfe. Warum nicht? Er scheint wirklich interessiert zu sein und wirkt beim Gucken genauso fasziniert wie ich.

Nun also das Nautische Museum – von dem wir alle maßlos enttäuscht sind. Irgendwie wirkt es vollgestopft mit allem möglichen Kram ohne größeres Prinzip dahinter, ein Schwerpunkt sind die Seeschlachten des letzten Jahrhunderts. Lediglich zwei, drei Dioramen von antiken Seeschlachten fangen meine Aufmerksamkeit. Der negative Höhepunkt ist dann eine Sammlung von Meerestierpräparaten, die doch tatsächlich teilweise diese billigen Plastikkulleraugen aus dem Bastelbedarf verpasst bekommen haben! Der Eintritt ist zwar nicht teuer, aber selbst das bisschen empfinde ich als verschwendet. Das einzig Gute: durch ein geöffnetes Fenster kann ich das Foto von dem Angler am Kai machen. Ein tolles Motiv, das mir sonst entgangen wäre.

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Schifffahrtsmuseum von Kreta
Kountourioti
Chania 731 36
Griechenland
GPS: 35.51821010149089, 24.015990045836258
Website
Eintritt: 3,00 €

Jetzt haben wir Hunger und suchen uns in einer Gasse abseits vom großen Trubel eine lauschige Taverne aus, wo wir vorzüglich speisen.

Adespoto Music Taverna
Sifaka
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.516387736418196, 24.020004557059018
Website

Nicht weit vom Hafen gar nicht mal extrem versteckt liegt diese hübsche kleine Taverne. Schön schattig, umgeben von Blumen sitzt man an kleinen Tischen mit bunten Stühlen. Der Service ist freundlich und das Essen sehr lecker.

Langsam wird es Zeit, zum Treffpunkt für den Stadtrundgang zu gehen, wo jetzt auch andere aus unserer Gruppe wieder dabei sind. Wir sehen uns die orthodoxe Kirche Ágios Nikoláos an, streifen durch die Gassen, bekommen einen Tipp, in welcher Gasse auch die Einheimischen gerne essen gehen und eine Empfehlung für gutes Eis. Letzteres wird gleich getestet, ab zum Eis-Dealer! Mein Salted Caramel schmeckt dann aber leider recht fad, auch Andrés tiefschwarzes Eis hörte sich besser an, als es mundet.

Wir verteilen uns wieder in kleinen Gruppen, zu uns vieren stößt noch Eva dazu. Wir erkunden nun das jüdische Viertel mit netten Lädchen und schönen Häuserfassaden. Dann haben wir das Ende der Altstadt erreicht und blicken über die Dächer von Chaniá. Langsam beginnt es, dunkel zu werden. Wir gehen zurück zum Hafen, lassen uns auf den gemütlichen Sessel einer Bar mit Blick auf den Leuchtturm nieder und bestellen Apérol Spritz – mein allererster und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum darum so ein Hype gemacht wird. Wie gut, das Geschmäcker verschieden sind. Die Abendstimmung ist einfach herrlich und mit netter Gesellschaft und guten Gesprächen gleich noch mehr. Plötzlich ist der Leuchtturm nicht mehr weiß angestrahlt, sondern pink! Was das wohl zu bedeuten hat?

Ein kleines Abendessen muss jetzt auch noch sein und so gehen wir in die empfohlene Gasse im türkischen Viertel und lassen uns unter einer Laube nochmal was Gutes schmecken.

Mesogiako Μεσογειακό Mediterranean Restaurant
Chatzimichali Ntaliani 32
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.51534918968017, 24.020598683613834
Website

Neben mezedes gibt es natürlich auch große Portionen sprich Hauptgänge, alles traditionell und sehr lecker. Auch die Fava-Creme kann man hier bestellen. Unter der Laube ist es sehr gemütlich und man ist ein bisschen vom „Trubel“ der Gasse weg, wo noch viele Lokale mehr sind.

Bis viertel nach zehn genießen wir es und machen uns dann auf den Weg zum Treffpunkt, um mit dem Bus des Hotels wieder zurück nach Almirída gebracht zu werden. Ein langer Tag voller schöner Eindrücke ist zuende.

Mittwoch, 26. Oktober

Die Füße werden heute wieder in die Wanderschuhe gesteckt – auf zur nächsten Wanderung! Diesmal eine Streckentour von Amoudári nach Ímbros. Wieder werden wir zum Startpunkt gefahren, die Fahrt dauert diesmal deutlich länger.

Gleich als erstes kommt der – zumindest für mich anstrengendste – Teil: in endlosen Kehren wollen die ersten 400 (!) Höhenmeter auf nur 1,5 Kilometer Strecke überwunden werden. Ich bin jedes mal dankbar für ein bisschen Schatten, den die Kiefern spenden.

Dann ist endlich die Höhe erreicht und ab jetzt gibt es keine schwierigen Anstiege mehr. Und belohnt werden wir für die Mühe auch, denn vor uns ragen die Weißen Berge majestätisch in den Himmel! So stelle ich mir die Landschaften auf dem Mond vor.

Die Weißen Berge „Lefká Óri“ werden angeblich so genannt, weil sie im Winter von Schnee bedeckt sind. Und eben nicht, weil sie aus fast weißem Gestein bestehen. Der höchste Berg mit Namen Pachnes misst 2.453 Meter. Ein Teil der Weißen Berge ist eine Hochwüste, hier wächst so gut wie nichts. Der reichlich fallende Niederschlag versickert nämlich umgehend im porösen Gestein.

Über die Niato-Ebene folgen wir zunächst breiten Schotterwegen und biegen dann auf einen schmaleren Pfad ab, der zwischen großen Steinen, Büschen und kleineren Bäumen hindurch führt. Ab und zu findet man ein Schafsgerippe auf den mit Steinen übersäten Wiesen. Immer säuberlich von Fleisch befreit, ich nehme an, durch die natürliche Gesundheitspolizei: die Geier. Anschließend folgt ein Stück durch die karge Hochwüste, bevor wir dann über eine Schotterstraße den Abstieg beginnen. An einer Stelle können wir uns entscheiden, ob wir weiter der Schotterstraße folgen oder mehr oder minder parallel einen schmalen Pfad durch Wald und Steine nehmen. Die meisten wählen Letzteres und das ist noch einmal ein sehr spannender Teil der Tour!

Und schon haben wir Ímbros erreicht, wo wir natürlich wieder in einer Taverne einkehren. An langer Tafel im Schatten genießen wir wieder die leckeren und frischen regionalen Produkte. Zur Feier des Tages (ich verrate aber nicht den Anlass … 😉 ) holt der Gastgeber seinen besten Tropfen hervor: Honigraki. Den probiere ich dann auch mal und er schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut! Viel besser als der normale Raki.

Taverna Ξηράς Xiras
Epar.Od. Vruson-Choras Sfakion
Impros 730 11
Griechenland
GPS: 35.25478021211185, 24.17187918578145

Wir lassen uns auf die bequemen Sitze der Kleinbusse fallen und treten die Fahrt zurück nach Almirída an. Es wird immer stiller, sind wohl alle ein bisschen kaputt. 🙂 Dennoch gehe ich um halb sechs zum Volleyballfeld, um mitzuspielen. Ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt Volleyball gespielt habe. Aber es klappt recht gut. Nach einer Dreiviertelstunde lasse ich mich auswechseln, eine andere Frau möchte gerne mitspielen. An der Bar lässt es sich mit einem Cocktail auch ganz gut aushalten.

Nach dem Abendessen spielen Heike und ich noch beim Tischtennisturnier mit. Die Spielpaare werden ausgelost und so spiele ich mit einem Unbekannten. Wir scheiden zwar schon recht früh aus, aber immerhin gegen die späteren Gewinner des Turniers. 🙂 Wichtig ist letztendlich nur, dass wir alle Spaß hatten!

Donnerstag, 27. Oktober

Heute geht es früh aus den Federn, da wir wieder einen längeren Transfer haben. Eines der Highlights auf Kreta steht auf der Agenda: die Samariá-Schlucht. Es ist gleichzeitig die letzte Wanderung der gebuchten Reise. Der Bus kutschiert uns in die Omalós-Hochebene bis zum Parkplatz am Eingang der Schlucht.

In lockeren Grüppchen zieht unsere Wandergruppe los. Zunächst geht es in zahllosen Kehren bergab, aber da der Weg sehr gut befestigt ist, geht das relativ schnell. Als meine Mitwanderer einmal an einem Aussichtspunkt halten, gehe ich schon vor und bin dann größtenteils allein unterwegs. Was aber nicht schlimm ist, ich kenne das ja. Mit Pausen halte ich mich erstmal zurück, denn der Weg durch die Schlucht ist lang und wir müssen später ein Schiff bekommen.

Die Samariá-Schlucht hat „Öffnungszeiten“, sie ist von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr begehbar. Man hat also einen gewissen Zeitdruck. Am Eingang bekommt man ein Ticket, das man am Ausgang wieder abgibt. So soll gewährleistet werden, dass kein Wanderer in der Schlucht verloren geht. Die Samariá-Schlucht ist die längste vollständig begehbare Schlucht Europas. Neben der Naturschönheit bekommt man hier mit Glück die Kri-Kri-Ziegen zu sehen, die wild im Nationalpark leben. Der Eintritt in die Schlucht kostet 5,00 €.

Die Wegmarkierung ist manchmal richtig gut, manchmal schwerer zu finden. Aber irgendwo sind immer andere Wanderer, an denen man sich orientieren kann. Das erste Drittel der Strecke führt durch Wald, immer mal wieder über einen Bach, auch zwischen Steinen hindurch – solche Landschaften mag ich sehr. Dort, wo heute die kleine Kapelle Ágios Nikoláos steht, hat sich wohl früher mal ein Artemis-Heiligtum befunden. (Artemis war die griechische Göttin des Mondes und der Jagd.) Als sich das Tal ein wenig öffnet, mache ich um 13 Uhr eine Pause, auf einer Felskante sitzend mit 1A-Ausblick. Kurz danach treffe ich im verlassenen Dorf Samariá wieder auf Silke, Inge und Eva aus der Wandergruppe sowie unseren Guide Berend.

Inzwischen haben wir den Talgrund erreicht und die spektakulärsten Ansichten erwarten uns: senkrechte Felswände rechts und links, in der Mitte der Bach. Mal gibt es Wald, dann wieder fast nur Steine. Die Felsen und Wände weisen interessante Muster auf, die immer wieder anders aussehen. Geologie at its best! Einmal kommt von hinten ein Mann mit einem Maultier. Diese Tiere sind nach wie vor sehr wichtig für Transporte innerhalb der Schlucht, auch von Kranken. Es gibt zwar im alten Dorf Samariá einen Hubschrauberlandeplatz, aber dorthin müsste ein Verletzter erstmal gebracht werden.

Und dann kommt der Foto-Hotspot schlechthin: die Eiserne Pforte. Hier kommen die Felswände ganz nah zusammen, sodass nur noch ein schmaler Durchgang bleibt. Ein spektakulärer Anblick! Ein Steg bringt uns trockenen Fußes durch die Engstelle. Silke und ich machen viele Fotos und dann müssen wir den Turbo einlegen, um die anderen einzuholen. Silke legt so ein strammes Tempo vor, dass ich den Eindruck habe, für Trailrunning zu trainieren. Macht aber echt Spaß, so über die Steine am und im Bach zu hopsen! Kurz vor dem Ausgang des Nationalparks holen wir die anderen wieder ein.

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Zielort, die Sonne dringt langsam wieder zu uns durch und schon sind wir in Agía Rouméli angekommen. Hoch oben thront eine Burgruine. Die wollte ich mir eigentlich ansehen, aber der Aufstieg wäre doch etwas viel nach der bereits zurückgelegten Strecke. So gehen wir erstmal ans Meer, wo einige schon schwimmen oder schnorcheln. Ich gehe wenigstens mit den Füßen in das unfassbar klare Wasser des Libyschen Meeres.

Agía Rouméli ist nur im Sommer bewohnt, wenn die Touristen da sind. Dementsprechend besteht der Ort fast nur aus Hotels, Restaurants, Tavernen und Geschäften. Von hier kommt man nur per Fähre (oder zu Fuß) weiter.

Nicht fehlen darf der obligatorische Tavernen-Besuch. Diesmal trinken wir nur eine Kleinigkeit. Dazu erhalten wir in Sirup eingelegte kandierte Orangenschalen. Mh, schmeckt nicht schlecht – vor allem im Kontrast zum ellenikós.

Um halb sechs besteigen wir die Fähre und genießen an Deck den wunderschönen Sonnenuntergang. In Chora Sfakion legt die Fähre an, wir laufen zum bereitstehenden Bus, der uns dann über eine schöne Serpentinen-Straße wieder in die Berge bringt. Am pastellfarbenen Himmel stehen inzwischen eine ganz schmale Mondsichel und daneben ein sehr heller Stern (vermutlich der Planet Jupiter), eine wunderschöne Konjunktion! Im Dunkeln düst der Bus über die Landstraßen, im Inneren ist es still, einige müde Wanderer schlafen schon mal ein bisschen. Zurück im Hotel geht es direkt zum Abendessen und noch auf einen kleinen Absacker an die Bar.

Freitag, 28. Oktober

Da die inkludierten Wanderungen nun alle absolviert sind, könnte ich einen freien Tag haben. Ich entscheide jedoch relativ spontan, den vom Hotel angebotenen Spaziergang nach Doulianá mitzumachen, wie auch einige andere aus unserer Wandergruppe.

Mit gut zwanzig Personen machen wir uns auf den Weg, der zunächst auf einen der Almirída umgebenden Hügel führt. Von hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Ort. Durch Wald geht es ziemlich eben weiter. Die Weißen Berge hüllen sich heute in Wolken und sind kaum erkennbar.

Schnell haben wir Doulianá erreicht und fallen in „Natalias Houses“ ein. Dies ist sowohl ein Café, als auch ein Laden mit kretischen Erzeugnissen als auch ein Appartement-Haus. Wir lassen uns hausgemachte Zitronenlimonade, Kaffee und Kuchen schmecken. Alles hier ist so nett arrangiert, dabei ganz bodenständig und anheimelnd. Der kleine Laden wird grüppchenweise betreten, da wir ihn sonst überfüllen würden. Besonders der Zitronenraki findet großen Anklang. Die Gastgeberin Natalia – eine sehr sympathische und originelle junge Frau – trinkt noch mit allen eine Runde Honigraki.

Nachdem auch Katze und Hund des Hauses von mehreren Wanderern ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben, machen wir uns an den Rückweg, der nicht derselbe wie der Hinweg ist, sondern uns an einer Kapelle vorbei und dann hinunter an den Strand von Almirída führt. Hier trennt sich die Wandergruppe. Ich genieße erstmal die Wellen und den Wind am Strand.

Später kaufe ich im Supermarkt eine Tüte Fava-Erbsen, damit ich die gelbe Paste zuhause nachkochen kann. Anschließend will ich zum Strand, treffe aber zufällig auf Heike und André, die in einem Eiscafé sitzen. Ich geselle mich hinzu. Alle drei ziehen wir dann weiter zum Strand, wo wir das heute aufgewühlte Wasser beobachten. Dann gehen André und ich noch eine Runde zur anderen Seite der Bucht und ein bisschen bergan, von wo man einen tollen Ausblick hat. Wieder zurück zum Strand zu den anderen. Zum Schluss gehen Heike, André und ich nochmal einer allseits beliebten Aktivität nach: taverning. 🙂 Mein letzter ellenikós auf Kreta.

Zurück am Hotel packe ich schon mal den Großteil, morgen geht es leider wieder nach Hause. Also ist heute Abschiedsabend. Statt des normalen Abendessens wird gegrillt, lecker! Nach dem Dessert trifft sich unsere Gruppe an der Bar mit Berend, der natürlich noch ein kleines Flachgeschenk von uns bekommt. Er hat uns kurzweilig, sicher und informativ durch wunderschöne Landschaften geführt. Es folgt eine Diashow mit Bildern aller Guides von den verschiedenen Aktivitäten der letzten Woche. So sehen wir auch, was die anderen Gäste so gemacht haben.

Und dann gibt es Musik, die alle zum Tanzen animiert. Selbst ein klitzekleiner Regenschauer stört uns nicht in unserer Feierlaune. Zum Abschluss wird Sirtaki getanzt – zumindest von denen, die es können. Ich halte mich da lieber bedeckt … 😉 Ich verabschiede mich dann von allen, da ich morgen als eine der ersten zum Flughafen gebracht werde. Es war eine tolle Gruppe, mit denen es viel Spaß gemacht hat, unterwegs zu sein!

Samstag, 29. Oktober

Noch vor sechs Uhr stehe ich auf und zusammen mit drei weiteren Hotelgästen werde ich von Theo zum Flughafen in Heraklion gebracht. Der Abflug kann pünktlich erfolgen. Leider habe ich keinen Fenstersitz, sondern den in der Mitte. So kann ich nur ein bisschen was von der Landschaft unter uns sehen. Als wir die Alpen überfliegen, kann ich einen sehr pyramidalen Berg erkennen und halte einfach mal die Kamera drauf. Später stellt sich heraus: ich habe die „Rückseite“ des Watzmanns vor der Linse gehabt! Wo ich doch gerade erst im Sommer gewesen bin! Wieder ein interessanter Zufall.

Beim Landeanflug in Köln gleiten wir über die Innenstadt. So kann ich meinen geliebten Dom mal aus ganz anderer Perspektive erleben, was für ein Anblick! Und ich darf ihn sogar zwei Mal genießen – beim ersten Landeversuch fliegt ein Rettungshubschrauber in die Flugbahn unserer Maschine und der Pilot muss durchstarten, um einen neuen Versuch zu unternehmen. Einmal im Kreis und von vorne das Ganze. Beim zweiten Mal hat er dann freie Bahn und wir landen sanft. Mit dem Auto geht es zurück nach Hause.

Diese Reise hat mir sehr gut gefallen! Kreta ist eine landschaftlich sehr reizvolle Insel, deren Kultur und Geschichte ich auf jeden Fall noch einmal genauer vor Ort erkunden möchte. Irgendwann werde ich zurückkehren, dann sicherlich individuell, indem ich einen Mietwagen nutze. Mit dem Micro Camper wäre die Anreise eindeutig zu weit für ein oder zwei Wochen Aufenthalt. 😉 Auch wenn das Hotel nicht herausragend war, so war doch alles okay. Die Organisation durch Frosch Reisen und die Guides und Mitarbeiter vor Ort war perfekt.

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Trier nach Domrémy-la-Pucelle – 4. Teil https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/ https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/#respond Thu, 19 Dec 2024 17:11:23 +0000 https://micro-camper.de/?p=54248 Donnerstag, 15. September 2022

Kaum zu glauben, aber heute ist schon der letzte Wandertag, die Ziel-Etappe steht an! Zum Frühstück gehe ich in das Wohngebäude, wo Pascale mich empfängt und ich die Küche leitet. Dort darf ich am großen Tisch Platz nehmen und mir frisches Baguette mit selbstgemachten Konfitüren schmecken lassen. Meine Gastgeberin setzt sich dazu und wir unterhalten uns. Ich frage sie unter anderem, ob es in Vaucouleurs noch Dinge aus der Zeit von Jeanne d’Arc gibt. Sie meint, Gebäude gibt es nicht mehr, auch die Burg nicht, aber da steht ein Baum, der damals wohl schon im Hof der Burg stand. Ich frage, was für ein Baum – tilleul. Aha, da ist das Wort wieder! Der Camingplatz in Sierck-les-Bains hieß „les tilleuls“ und ich habe sehr oft Straßenschilder mit diesem Wort gesehen. Es ist also ein Baum, aber welcher? Pascale macht auch Tees und Kräutermischungen selbst und zeigt mir die getrockneten Früchte des Baums – ah, es ist eine Linde! Wieder ein neues Wort gelernt und das auf besonders einprägsame Weise. Viel besser, als es einfach zu googeln. Zum Abschluss lasse ich mir noch einen Stempel auf meinen Pilgerbrief geben.

Nachdem ich meinen Buddy vollends gepackt und den Poncho übergeworfen habe, geht es weiter auf dem Camino. Ich winke Pascale nochmal zu, sie steht am Küchenfenster. Ich kann nur jedem Pilger (oder auch anderweitig Reisenden) empfehlen, bei Pascale Station zu machen: so herzlich und fürsorglich! Durch feinen Nieselregen laufe ich nun in südlicher Richtung parallel zur Maas. Der Flusslauf ist wie es scheint noch ganz natürlich, es gibt viele Windungen, hier und da Kiesstrände und -inseln. Beim Dörfchen Champougny versucht ein Fliegenfischer sein Glück. An einem alten Hofgebäude sehe ich einen Türsturz mit der Inschrift „vive le roy Louis“ (dt. „es lebe König Ludwig“), der die Revolution von 1789 überstanden hat. Welcher Louis wohl gemeint war? Es gab ja einige vom 17. bis zum 19. Jahrhundert in Frankreich.

Dann durchquere ich den Ort Taillancourt. Ich sehe in einer Kurve die kleine mairie des Ortes, denke mir aber nichts. Da tritt eine Dame aus der Tür, winkt in meine Richtung und macht eine Geste des Stempelns. Na aber klar! Sie hat die Pilgerin in mir erkannt. Ich freue mich riesig und folge ihr in das winzige Büro und erhalte den farbigen Abdruck. Mit mehrfachem merci verabschiede ich mich wieder. Okay, ich merke mir also, dass ich statt in die Kirchen besser in die mairies gehe, um Stempel zu erhalten.

Auf einer Anhöhe mache ich meine Mittagspause, von hier kann ich das Maastal schön überblicken. Langsam lockert die Bewölkung etwas auf. Dann geht es weiter, nun wieder in den Wald, der Weg führt zunächst steil bergan und dann über die Höhe. Jetzt scheint auch die Sonne und ich bin so rundum zufrieden, dass ich spontan laut „Wonderful world“ von Louis Armstrong singe. Die Landschaft hier gefällt mir ausnehmend gut, das Tal ist recht breit, die Hügel rundherum sanft gewellt und die Maas schlängelt sich frei hindurch.

Dann mache ich einen Abstecher zur Kapelle von Bermont. Angeblich hat Jeanne d’Arc hier jeden Sonntag vor einer Marienstatue gebetet. Leider ist die Kapelle verschlossen, es gibt nur eingeschränkte Besichtigungsmöglichkeiten. Die Statue der Jungfrau neben der Kapelle finde ich nicht so ganz gelungen, ich finde sie ein bisschen zu aufreizend. Nach einer weiteren kleinen Pause geht es weiter, nun wieder ein Abstieg, hinunter nach Greux, dort fällt mir ein Restaurant auf, das heute Abend geöffnet sein wird. Und schon stehe ich vor dem Ortsschild von Domrémy-la-Pucelle – Jahresetappenziel erreicht!!! Diesmal ist es etwas ganz anderes als in Köln oder Trier, kein großer Dom, keine trubelige Stadt. Nur ein kleines Dorf in Lothringen.

Zuerst gehe ich zur mairie, jetzt weiß ich ja, wo ich Stempel bekommen kann. Aber sie ist leider geschlossen. Morgen ein neuer Versuch. Deshalb geht es direkt weiter zur kleinen Kirche Saint Rémy, in der Jeanne getauft worden ist. Hier finden sich natürlich allerlei Dinge zur berühmten Tochter des Dorfes, die die Wende im Hunderjährigen Krieg zwischen England und Frankreich brachte und dafür mit ihrem jungen Leben bezahlte. Neben Kirchenfenstern mit den wichtigsten Stationen ihres kurzen Lebens findet sich unter anderem auch eine Büste, in dessen Sockel sich Asche vom Scheiterhaufen aus Rouen befinden soll.

Jeanne d’Arc war ein Mädchen aus Domrémy, das im Alter von 13 Jahren erstmals Stimmen hörte, die sie aufforderten, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben und den noch nicht gekrönten König von Frankreich nach Reims zur Krönung zu führen. Mit 16 fasste sie den Mut, sich eine Eskorte vom Garnisonschef in Vaucoulers zu erbitten, die sie mit einem Empfehlungsschreiben zum König nach Chinon an die Loire brachte. Sie konnte ihn überzeugen, von Gott gesandt zu sein und erhielt eine Rüstung, ein Schwert und ein Banner. Sie führte die französischen Truppen zur Befreiung des von den Engländern belagerten Orléans und gewann in der Folge weitere Schlachten. Der König wurde in Reims gekrönt. Jeanne hatte ihr Ziel erreicht, wollte aber die Engländer aus ganz Frankreich vertreiben. Die Befreiung von Paris misslang jedoch. Schließlich wurde sie von den mit den Engländern verbündeten Burgundern vor Compiègne gefangen genommen, an die Engländer verkauft und über ein Jahr inhaftiert. In Rouen machte man ihr den Prozess wegen Ketzerei und sprach sie schuldig. Im Alter von 19 Jahren starb sie am 30. Mai 1431 in den Flammen des Scheiterhaufens.

Direkt neben der Kirche steht das vermutliche Geburtshaus der Jungfrau von Orléans, welches mein „offizielles“ Ziel dieser Etappe ist. Es ist mit Eintritt zugänglich, eine Ausstellung gibt es in einem weiteren Gebäude. Es ist schon erstaunlich: es gibt keinerlei physische Belege von Jeanne selbst. Alles, was wir über sie wissen, stammt aus den Akten des Ketzereiprozesses und des Jahre später durchgeführten Rehabilitationsprozesses, in dem das Urteil der Ketzerei vollständig zurückgenommen wurde. Von ihr haben wir nur ihre protokollierten Aussagen. Mir gefällt die hiesige Ausstellung, die wirklich versucht, das Mädchen hinter der Legende zu finden, ohne dabei den Besucher mit Informationen zu „überfrachten“.

Museum
Site de la maison natale de Jeanne d’Arc à Domremy
2 Rue de la Basilique
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44215739922128, 5.674489381836446
Website
Eintritt: 5,00 €

Nun gehe ich zum Campingplatz des Ortes, wo die Rezeption glücklicherweise noch besetzt ist. Die nette junge Dame beantwortet mir auch die Frage nach einem Bus – ich muss morgen von Neufchâteau aus den Zug nehmen und will von hier mit dem Bus dorthin fahren. Doch leider: in Domrémy verkehrt gar kein Bus. Okay, dann muss ich also nochmal zehn Kilometer laufen. Schnell das Zelt aufbauen, wieder neben einem Picknicktisch. Nach dem Frischmachen gehe ich nach Greux und kehre im „La Marmite“ ein. Passenderweise haben sie Jakobsmuscheln auf der Karte.

Restaurant „La Marmite“
3 Rue Jeanne d’Arc
FR-88630 Greux
GPS: 48.44785698325486, 5.676092552478142
Website

Ein hübsches kleines Restaurant mit Bar, in der man auch Weine verkosten kann. Die Preise sind etwas höher, aber dafür bekommt man auch hervorragende Qualität – sowohl geschmacklich als auch optisch. Hätte ich in so einem kleinen Dorf gar nicht erwartet. Auch der Service ist einwandfrei.

Die ob der Ländlichkeit erwartete Abendruhe stellt sich leider nicht ein – Düsenflieger kreisen über dem Tal. Da nützen auch die besten Ohrstöpsel nichts.

Übernachtung:
Campingplatz „Camping Intercommunal de Domrémy-la-Pucelle“
Chemin de Sentilles
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44416958429325, 5.676586181434297
Website
Preis: 7,62 €

Kleiner Platz am Rande des Dorfes, der Blick schweift über Wiesen und Felder. Es gibt keine Parzellierungen, einfach nur eine Wiese und ein Fahrweg. Ein paar Bäume gibt es, aber nicht viele. Die Rezeption ist morgens und am frühen Abend besetzt. Die Sanitäranlagen waren 2022 recht einfach, aber okay. Aktuell (2024) wird der Platz renoviert, er soll eine Toranlage erhalten und ich hoffe, dass auch das Sanitärgebäude renoviert oder neu gebaut wird. Im Frühjahr 2025 soll alles fertig sein.

Freitag, 16. September 2022

Noch vor dem Frühstück baue ich das Zelt ab. Gegenüber von mir steht ein Wohnmobil, dessen niederländischer Besitzer mir einen Kaffee zum Frühstück anbietet. Ich danke, hole mir aber mein Frühstück von der Rezeption. Wir kommen noch kurz ins Gespräch, er fragt, ob ich nach Santiago pilgere. Er ist mit seiner Frau vor einigen Jahren auf dem Drahtesel von den Niederlanden nach Santiago gepilgert.

An der Rezeption sitzt jetzt ein anderes Mädel als gestern, ich hole die bestellten Croissants und einen Kaffee bei ihr ab. Neben meinem gepackten Rucksack verputze ich beides und mache mich dann auf den Weg. Zuerst zur mairie, ich muss doch noch irgendwie den finalen Stempel bekommen. Das Büro ist zwar zu, aber im gleichen Gebäude ist die Post. Ich frage die Dame, ob sie mir weiterhelfen kann. Ja, sie hat einen Schlüssel zum Bürgermeisterbüro und setzt den Stempel auf meinen Pilgerbrief. Juhu! Und außerdem schenkt sie mir eine Ansichtskarte mit einer Zeichnung des Geburtshauses der Jeanne d’Arc. Vielen Dank! Ein bisschen leer ist der Pilgerbrief ja schon, aber für das nächste Mal weiß ich, wo ich meine Stempelsucht befriedigen kann. 😉

Ich entscheide mich, an der Landstraße entlang Richtung Neufchâteau zu laufen. Ich hebe den Daumen und fordere mein Glück heraus. Zwei Autos fahren vorbei, aber das dritte hält an: es ist die junge Frau aus der Rezeption des Campingplatzes! Sie hat Feierabend und ist auf dem Weg nach Hause, sie wohnt in Neufchâteau und bringt mich direkt bis vor den Bahnhof. Unfassbar, welches Glück ich habe! Statt zweieinhalb Stunden laufen an der Straße nur zehn Minuten gemütliche Autofahrt. Merci! Und auch im Bahnhof habe ich Glück, der Schalter ist besetzt und die nette Dame sucht mir eine sehr gut passende Verbindung nach Trier heraus. Dort werde ich nochmal eine Zwischenübernachtung einlegen. Der Zug steht bereits am Gleis. Heute fluppt es richtig!

Über Nancy und Metz fahre ich wieder nach Norden, einen großen Teil meiner gelaufenen Strecke sehe ich so wieder. Das ist jedes Mal schön, die Strecke auf diese Art nochmal zu erleben und zu denken „da war das“ und „dort war jenes“. Nochmal in Luxemburg umsteigen und an der Grenze zu Deutschland: Kommando Masken auf! Muss man nicht verstehen: es ist derselbe Zug, die selben Menschen sitzen drin und nur weil wir die Grenze überqueren, müssen plötzlich alle den Schnutenpulli anziehen.

Zurück in Trier gehe ich direkt zur noch unterwegs gebuchten Unterkunft, dem Kolpinghaus mitten in der Altstadt. Nachdem das Zimmer unterm Dach bezogen und das Gepäck abgelegt ist, gehe ich in die Stadt. Zuerst Kaffee und Kuchen im Café Elisabeth und dann ein paar Besorgungen. Für das Abendessen kehre ich am Hauptmarkt ein und lasse mir den ersten Federweißer der Saison schmecken. Danach streife ich im Dämmerlicht durch die Gassen.

Weinstube „Zum Domstein“
Hauptmarkt 5
54290 Trier
Website

Bei Touristen beliebtes, wunderbar uriges Lokal mit herzhafter, gutbürgerlicher Küche. Auch beim Service gab es nichts auszusetzen.

Übernachtung:
Kolping Hostel Trier im Warsberger Hof
Dietrichstraße 42
54290 Trier
Website
Preis: 37,78 € für Übernachtung, 9,00 € für Frühstück

Hostel mit einfacher, aber vollkommen zweckmäßiger Ausstattung. Im Zimmer gibt es ein Waschbecken, Toiletten und Duschen sind auf dem Flur und gemeinschaftlich nutzbar. Alles ist sauber und in Ordnung. Das Frühstückbüffet bietet eine solide Auswahl. Die Lage mitten in der Altstadt gegenüber vom Frankenturm ist ein unschlagbarer Pluspunkt. Deshalb vielleicht auch der vergleichsweise hohe Preis …

Samstag, 17. September 2022

Am Morgen überkommt mich wieder ein heftiger Schwindel, wie letztes Jahr auf Mallorca. Ohje, ich muss aber doch nach Hause! Mithilfe einer Übung, die mir mein HNO-Arzt seinerzeit empfohlen hatte, bekomme ich das Problem aber in den Griff. Zum Frühstücksbuffet komme ich gerade noch rechtzeitig.

Vorsichtig starte ich mit dem schweren Rucksack, aber es läuft gut. Noch schnell in der Apotheke was besorgen, was den Schwindel zusätzlich bekämpft. Wie gut, dass ich das Zugticket als Flexiticket gebucht habe, so kann ich auch einen späteren Zug nehmen. So trete ich zwei Stunden später als geplant die Heimreise an.

Natürlich nicht ganz ohne Störung – ich fahre schließlich mit der Deutschen Bahn -, in Letmathe habe ich unfreiwillig einen längeren Aufenthalt. Ich kehre ins Bahnhofscafé ein, das ein Inklusionsbetrieb ist. Ein tolles Projekt, das hoffentlich gut genutzt wird. Statt des geplanten IC nehme ich dann einen RE und erreiche in Finnentrop noch den letzten Zug nach Olpe. Die Strecke am Biggesee entlang ist echt schön! Ist ewig her, seit ich sie zum letzten Mal gefahren bin. So komme ich in der Abendsonne zuhause an.

Und wieder ist eine Jahresetappe des langen Weges nach Santiago de Compostela geschafft! Dieses Mal bin ich insgesamt 256 Kilometer gelaufen. Ich freue mich, dass die nächsten drei, vier Jahresetappen alle durch Frankreich führen werden – ich fühle mich in unserem großen Nachbarland einfach nur wohl. 2023 geht es weiter auf dem Jakobsweg!

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-4-teil/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Trier nach Domrémy-la-Pucelle – 3. Teil https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-3-teil/ https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-3-teil/#respond Tue, 17 Dec 2024 22:01:31 +0000 https://micro-camper.de/?p=54186 Sonntag, 11. September 2022

Die Nächte im Zelt sind immernoch ungewohnt, aber dieses Mal habe ich wenigstens mal lange am Stück geschlafen. Noch bevor es richtig hell ist, stehe ich auf und baue das Zelt ab. Dann hole ich von der Rezeption meine vorbestellten Croissants und einen Kaffee und lasse mir beides am Picknicktisch, auf dem mein gepackter Buddy liegt, schmecken. Auf zur nächsten Etappe, die heute mit 26 Kilometern zu den längeren gehört.

Zunächst wieder über die Brücke auf die andere Seite der Mosel, durch Weinberge geht es nach Arnaville. Dieser Ort wirkt sehr verschlafen, aber irgendwie auch nett. Der Weg führt dann wieder am Wasser entlang, in Pagny-sur-Moselle sehe ich auf einer Sportanlage sehr viele Menschen jeden Alters pétanque spielen.

Pétanque ist eine Unterart des Boule. Boule ist der Oberbegriff für alle französischen Kugel-Spiele. Beim Pétanque ist das Besondere, dass kein Anlauf genommen wird, man also aus dem Stand spielt. Das Spiel, das man sehr häufig auch in Deutschland in Parks beobachten kann, ist also strenggenommen das aus Südfrankreich stammende Pétanque.

Nach einem langen Stück fast nur geradeaus am Wasser entlang biegt der Weg bei Vandières vom Fluss ab und führt mich bergan. Gegen Mittag erreiche ich einen wunderbaren Rastplatz mit mehreren Bänken, von dem aus ich zurück ins Moseltal blicken kann. Perfekt, hier gibt es jetzt eine Jause! Nach fast einer Stunde Pause geht es weiter und ich entschließe mich, den Abstecher zum Menhir la Pierre au Jô zu machen. Dazu muss ich im Ort Norroy-lès-Pont-à-Mousson rechter Hand steil den Berg hinauf. In einem Wäldchen hinter dem Sportplatz steht die Steinsäule.

Der Menhir la Pierre au Jô ist 2,5 Meter hoch, besteht aus Kalkstein und die Seitenflächen seiner Quaderform sind nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Er ist der einzige bekannte Menhir in Lothringen und soll bereits seit 4000 bis 6000 Jahren hier stehen.

Da sich keine mystische Offenbarung einstellt, nehme ich meinen Weg wieder auf. Zurück in den Ort und dann in den Wald. Hier finden sich einige Gebäuderuinen, die von Efeu überwuchert sehr verwunschen wirken. Von den folgenden hochgelegenen Feldern aus kann ich schon mein heutiges Ziel sehen: die ehemalige Prämonstratenser-Abtei in Pont-à-Mousson. Zunächst geht es aber hinab nach Montauville. Strenggenommen liegt Pont-à-Mousson gar nicht am Jakobsweg, es ist also ein Abstecher. Den mache ich aber gerne, da ich die Stadt 2011 bereits durchfahren habe und damals keine Zeit hatte, sie mir anzusehen.

An der Straße entlang geht es ins Zentrum von Pont-à-Mousson, die place Duroc ist mir noch gut im Gedächtnis – ein großer dreieckiger Platz, Kopfsteinpflaster, der Verkehr rollt direkt darüber. Inzwischen klart der Himmel auf und die Sonne scheint etwas, aber den Platz macht sie nicht unbedingt schöner. Er ist mit parkenden Autos vollgestellt und ich kann keine Cafés oder Teesalons ausmachen. Hatte ich mir irgendwie netter vorgestellt.

Die place Duroc wird gesäumt von Häusern des 16. bis 20. Jahrhunderts und weist die größte Renaissance-Arkadengruppe in Lothringen auf. In der Mitte steht ein Brunnen.

Die schöne gotische Kirche Saint Martin auf dem anderen Moselufer ist auch verschlossen, schade. So gehe ich also doch schon zum Hotel – das in der ehemaligen Abtei untergebracht ist. Die Anlage thront beeindruckend über dem Fluss. Für Pilger gibt es einen Sonderpreis, der etwas günstiger ist.

Nachdem ich mich kurz frisch gemacht habe, schaue ich mir die ehemalige Klosteranlage an. Die Kirche wird als Konzertsaal genutzt und in den vier Gängen des Kreuzgangs finden Ausstellungen statt. Denn die ehemalige Abtei ist nicht nur Hotel, sondern auch Kulturzentrum. Auch die Gärten schaue ich mir an. Die Abendsonne lässt den leicht gelblichen Baustein aufleuchten. Interessant, dass der ehemalige Chorraum der Kirche nach Westen ausgerichtet ist, üblicherweise geht er nach Osten.

Für das Abendessen gehe ich aus und bekomme im vorab recherchierten Restaurant sogar noch einen Tisch. Das Gericht schmeckt wunderbar, ebenso wie der Gewürztraminer, den ich dazu trinke. Zum Dessert probiere ich erstmals profiteroles. Muss ich nicht nochmal haben … es sind sozusagen Mini-Windbeutel mit einer Füllung aus Vanilleeis und übergossen mit Schokoladensoße. Danach bin ich pappsatt.

Le Petit Gourmandin
64 Rue Gambetta
FR-54700 Pont-à-Mousson
GPS: 48.905946950849376, 6.060416808296355
Website

Bodenständige, kreativ umgesetzte Küche in urigem Ambiente. Bei schönem Wetter sogar lauschig auf der Terrasse. Der Service war gut und auch als Einzelgast habe ich mich gewertschätzt gefühlt.

Übernachtung:
Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint Martin
FR-54700 Pont-à-Mousson
GPS : 48.907909, 6.056592
Website
Preis: 89,00 € Ü/F

Die Klosteranlage aus dem 18. Jahrhundert bietet ein tolles Ambiente für ein Hotel. Die Zimmer gibt es in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, ich hatte eines der einfacheren. Aber immerhin mit kleiner Küchenzeile. Das Frühstück im ehemaligen Speisesaal der Mönche bietet eine solide Auswahl. Als Hotelgast hat man freien Zutritt zum gesamten Gebäude, zu den Ausstellungen und zum Garten.

Montag, 12. September 2022

Ich freue mich riesig auf das Frühstück – denn es wird im ehemaligen Refektorium, also dem Speisesaal der Mönche, serviert. Und zumindest ich halte mich an die mönchische Regel, dass beim Essen nicht gesprochen wird – gut, ist auch ziemlich einfach, wenn man allein unterwegs ist. 😉

Der Morgen ist frisch und über dem Fluss wabert Nebel – eine wunderbare Stimmung! In der Innenstadt treffe ich zum allerersten Mal auf einen anderen aktiven Pilger, wir überqueren die Straße in entgegengesetzter Richtung und wünschen uns „Buen Camino„. Durch die Jakobsmuschel am Rucksack erkennen Pilger sich natürlich sehr schnell. Ich freue mich, endlich mal nicht die einzige Pilgerin auf dem Weg zu sein.

Heute steht die längste Etappe an und sie führt weitgehend abseits der Mosel durch Wälder und Felder. Hinter Jézainville finde ich einen perfekten Platz für die Mittagspause mit bestem Blick ins Moseltal. Eine Infotafel verrät mir, dass dort unten mal eine römische Siedlung gelegen hat. Die Mosel kann sich hier sehr weit ausbreiten und bildet fast so etwas wie Seen. Während ich schmause, kommt der Pilger von eben vorbei und wir kommen ins Gespräch. Oliver ist Deutscher und auch von Trier aus unterwegs, er will in seiner diesjährigen Etappe Vézelay erreichen. Ich gerate ins Schwärmen über die dortige Kirche Sainte-Marie-Madeleine. Da auch er heute bis Liverdun läuft, werden wir uns später noch mal treffen.

Nun erreiche ich Dieulouard und bin hocherfreut: die Kirche des Ortes ist geöffnet, es gibt Opferkerzen, ein Pilgerbuch und einen Stempel!!! Mein Pilgerbrief ist bisher noch recht mager gefüllt. Und eine schöne Krypta hat das Gotteshaus auch noch zu bieten. Pilgerherz, was willst du mehr! In sengender Hitze geht es nun durch eine Wohnsiedlung und Felder wieder in einen Wald. Die letzten Kilometer ziehen sich mal wieder wie Kaugummi, doch dann habe ich endlich die pittoreske Altstadt von Liverdun erreicht.

Auch hier war ich 2011 und hätte mich fast festgefahren mit meinem Kastenwagen. Ich war versehentlich in die Altstadt hinein gefahren, die Gassen wurden immer schmaler. Ich dachte nur, bloß raus hier! Um an einer engen Kreuzung rechts abzubiegen, musste ich sogar rückwärts am Berg anfahren, um etwas ausholen zu können. Das war damals sehr aufregend, aber ich und mein Gefährt kamen heil wieder raus. Und ich werde Liverdun niemals vergessen!

In lauschigen Eckchen liegen Katzen auf weichen Kissen und Decken. Ich störe sie lieber nicht, sondern freue mich an ihrer puren Zufriedenheit. Die Kirche des süßen, aber verschlafenen Städtchens ist zwar offen, aber einen Stempel finde ich nicht. Gegenüber ist das Touristenbüro, aber ich komme nicht auf die Idee, dort hinein zu gehen. Ich möchte eigentlich nur noch den Campingplatz erreichen. Der liegt unten am Moselufer, deshalb geht es bergab, unter der Bahn hindurch und an Schrebergärten vorbei. Die Dame an der Rezeption ist sehr nett, ich bekomme ein kleines Plätzchen für mein Zelt und einen Kaffee. Außerdem hat sie Pilgeraufkleber – mal was Neues!

Nachdem das Zelt aufgebaut ist und ich erfolglos nach Hotels für meine nächste Übernachtung in Toul gesucht habe, rufe ich den Pilgerkollegen Oliver an. Wir treffen uns in der einzigen heute geöffneten Gastronomie: ein Pizza-Service.

Tempio Pizzeria Liverdun
53 Rue de la Gare
FR-54460 Liverdun
GPS: 48.74982511520704, 6.066194603005857
Website

Ein schicker Imbiss mit Stehtischen/Barhockern, die Pizza schmeckt sehr gut und war schnell fertig.

Auf das erste Bier lädt er mich ein, ist wohl Ehrensache unter Pilgern. Ich bin da ja noch ganz unerfahren. 🙂 Wir unterhalten uns prächtig, haben viele gleiche Interessen. Auch er hat noch keine Unterkunft in Toul, es gäbe nur eine Art Ferienwohnung und ein ziemlich teures Zimmer in der Innenstadt. Wir warten beide ab, was sich morgen ergibt. Da wir beide kaputt von der langen Etappe sind, verabschieden wir uns nach dem Essen recht schnell. Was für ein netter Abend!

Übernachtung:
Camping „Les Boucles de la Moselle“
7 Avenue Eugène Lerebourg
FR-54460 Liverdun
GPS: 48.74731803883931, 6.057025337475394
Website
Preis: 12,80 €

Kleiner, aber feiner Campingplatz direkt an der Mosel unterhalb der Altstadt von Liverdun. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanitäranlagen sind solide und sauber. Leider war bei meinem Aufenthalt die Gastronomie am Platz geschlossen, wegen fehlendem Personal. Die Bahnlinie, die neben dem Platz die Mosel überquert, kann man nachts recht gut hören.

Dienstag, 13. September 2022

Das Übliche: Zelt abbauen, Frühstück in der Rezeption abholen und dann davor genießen. Wo es gestern noch so schön sonnig war, herrscht heute Schleierbewölkung vor. Die Mosel ist spiegelglatt, so werde ich durch ein schönes Fotomotiv sogar mit der Bahnbrücke versöhnt. Noch ein kurzes Stück am Fluss entlang, dann geht es durch Felder wieder auf die Höhe. In Villey-Saint-Etienne will ich mir den Pilgerstempel in der mairie (Bürgermeisteramt) abholen, mein Pilgerführer hat mich darauf hingewiesen.

Der Ort an sich ist irgendwie schon total nett und was ich dann erlebe, bleibt mir hoffentlich ewig im Gedächtnis. Schon das Gebäude ist besonders, es wirkt wie eine kleine Burg. Die nette Dame im Büro stempelt meinen Pilgerbrief und fragt mich dann, ob ich einen Kaffee trinken möchte. Da bin ich keineswegs abgeneigt und sage ja. Sie bittet mich durch eine Tür in den Garten hinter dem Gebäude, wo ein kleiner Pavillon in der Mitte von Buchshecken und Rosen steht, darunter eine Sitzgarnitur. Hier darf ich Platz nehmen und bekomme dann eine Tasse Kaffee und ein Glas Wasser. Die Angestellte unterhält sich mit mir, über woher und wohin und wir kommen auf das Thema Sprachen. Ich fühle mich hier richtig gut umsorgt. Dann kommt auch noch zufällig die „Pilgerbeauftragte“ des Ortes vorbei und löst die Dame aus dem Büro ab, auch mit ihr unterhalte ich mich gut. Ich könnte hier noch ewig sitzen, aber die mairie schließt jetzt, deshalb muss ich dieses kleine Paradies verlassen. Nicht, ohne immer wieder meine Dankbarkeit zu äußern für diese wunderbare Aufnahme!

Voll innerer Freude tänzele ich fast weiter und folge dem Weg durch einen großen Wald, wo ich auch meine Essenspause halte. Dann folgt ein Stück durch ein Gewerbegebiet, ehe ich den Festungsgürtel von Toul erreiche. Auch diese Stadt kenne ich bereits, auf meiner Tour ins Burgund 2017 habe ich hier eine ausgiebige Pause am Anreisetag gemacht. Der erste Weg führt ins OdT, dort bekomme ich einen Stempel und frage nach weiteren Hotels, wo ich unterkommen könnte. Leider kann mir die Dame bei letzterem nicht weiterhelfen. Immerhin kann sie mich darüber aufklären, dass die Privatunterkünfte, die auf meiner Liste des OdT aus Sierck stehen, inzwischen nicht mehr bestehen.

Dann sehe ich mir die imposante Kathedrale von Toul, Saint-Étienne, an.

Gebaut vom 13. bis ins 15. Jahrhundert, ist Saint-Étienne ein herausragendes Beispiel der Gotik, insbesondere an der Westfassade in seiner Spielart „Flamboyant“. Der Kreuzgang ist erhalten und ist einer der größten der Gotik. Alles wirkt harmonisch und heiter und erstaunlich „frisch“. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Restaurierungsarbeiten nach den Weltkriegschäden erst in den 2000er Jahren zuende geführt werden konnten.

Auch hier bekomme ich am Infostand einen Stempel. Als ich mich dem Chor nähere, höre ich leise Musik: das „lux aeterna“ aus Mozarts Reqieum. Wie schön! Nun kehre ich am „Platz der Drei Bistümer“ in einem Café ein und stärke mich mit einer Apfeltarte und Kaffee. Anschließend entdecke ich eine Kirche mit einem sehr beeindruckenden Kreuzgang, Saint-Gengoult. Flamboyant ein Reinform.

Doch nun muss ich mal langsam meine Übernachtungsmöglichkeit klären. Nach vielem Suchen und Versuchen rufe ich bei Oliver an. Er hatte heute morgen per SMS mitgeteilt, dass er die Ferienwohnung gebucht hat und mir angeboten, dass ich dazu kommen könnte, es gibt zwei separate Schlafzimmer. Leider erreiche ich ihn nicht und so miete ich mich dann doch in das teure Zimmer ein, das eigentlich ein Familienzimmer ist und das ich nun allein belege. Später ruft Oliver zurück, sein Handyakku war leer. Hatte mir schon sowas gedacht. Nun ja, wir lassen alles, wie es ist und wünschen uns gegenseitig eine gesunde Ankunft am jeweiligen Zielort. Oliver will zwei Nächte in Toul bleiben, während es für mich morgen weiter geht. Ich fand es toll, endlich mal Kontakt zu einem anderen aktiven Pilger zu haben!

Für das Abendessen muss ich nicht lange Suchen. Vom Hotelfenster habe ich gegenüber ein Restaurant entdeckt, wo groß dransteht, dass es heute Abend geöffnet ist. Beim Studium des Menüs, das draußen angeschlagen ist, bleibt kein Zweifel: hier bekomme ich was Feines. Das Hauptgericht ist irgendwas mit Julienne und ich denke an gestifteltes Gemüse. Tatsächlich ist es Fisch, eigentlich ja nicht so meins. Aber dieser hier mit Orangensoße ist wirklich lecker – und grätenfrei. Also, öfter mal überraschen lassen!

Restaurant Ô P’tit Bois
16 Rue Gambetta
FR-54200 Toul
GPS: 48.67401157081393, 5.888363097712371
Website

Modernes, gemütliches Ambiente, sehr nettes Personal und das Essen … fantastisch! Ich verstand nicht unbedingt jedes Wort auf der Speisekarte und wurde an manchen Stellen überrascht. Aber alles schmeckte hervorragend und war ansprechend präsentiert!

Nach dem Essen streife ich noch durch die Gassen der nun illuminierten Stadt. Die Westfassade von Saint-Étienne ist im Dunkeln noch viel schöner.

Übernachtung:
Hôtel La Villa Lorraine**
15 Rue Gambetta
FR-54200 Toul
GPS: 48.673900386261806, 5.88835038651279
Website
Preis: 149,50 € Ü/F (Familienzimmer)

Hübsche Zimmer in einem schönen Altbau mit knarzendem Parkett. Leider konnte ich nur noch das recht teure Familienzimmer nehmen, was anderes war nicht mehr frei. Das Frühstück sollte ab sieben sein, es dauerte aber bis viertel nach sieben, bis alles zur Verfügung stand. Ich muss wohl meine deutsche Sichtweise ein wenig anpassen …

Mittwoch, 14. September 2022

Heute werde ich das Moseltal verlassen und hinüber ins Tal der Maas wechseln, auf französisch heißt der Fluss Meuse. Bevor ich Toul verlasse, kaufe ich auf dem Markt auf dem Platz der Drei Bistümer noch meinen Proviant ein. Durch den Vorort Écouvres geht es weiter durch Felder und in einen Wald. Hier beginnt der Aufstieg auf den Höhenrücken, der die beiden Flusstäler voneinander trennt. Ich befinde mich nun auf dem „sentier Jeanne d’Arc„, einem Wanderweg, der Toul und Vaucouleurs miteinander verbindet. Später führt der Weg über fünf Kilometer fast stetig schnurgerade auf breitem, glattem Schotterweg durch den Wald – langweiliger geht’s ja kaum noch! So unternehme ich Gedankenreisen und nehme nur am Rande die Geräusche der Waldarbeiter wahr, die irgendwo im Dickicht der Bäume werkeln. Auch Bänke gibt es hier weit und breit keine.

Gegen Mittag überquere ich die Grenze zwischen den départements Meurthe-et-Moselle und Meuse, gekennzeichnet durch einen schönen Grenzstein mitten am Weg. Jetzt ist der Wald auch wieder etwas „interessanter“. Dennoch freue ich mich, als ich aus dem Wald heraus trete und eine weite Hügellandschaft vor mir sehe.

Im Örtchen Rigny Saint Martin ist die hübsche kleine Rundkirche geöffnet, dort findet sich auch ein modernes Fenster mit einer Jakobus-Darstellung. Ein Stempel jedoch leider wieder nicht. Da ich inzwischen sehr dringend eine Pause brauche, nutze ich die steinerne Bank vor dem Kirchenmäuerchen, esse die leckeren Sachen vom Markt und ruhe aus. Anscheinend sehe ich sehr mitleiderregend oder kaputt aus, denn eine Anwohnerin, die gerade mit dem Auto vorfährt, fragt mich, ob ich Hilfe bräuchte. Neinein, alles gut, ich mache nur Pause. Obwohl ich jetzt viel für einen Kaffee geben würde … aber das denke ich mir nur. 🙂

Nun ist es nicht mehr weit, ein letzter Hügel will überquert werden und schon sehe ich das Maastal vor mir. Diesseits des Flusses liegt Chalaines, mein heutiges Ziel, und jenseits Vaucouleurs. Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Jeanne d’Arc bzw. Johanna von Orléans interessiert, wird wissen, dass das ein geschichtsträchtiger Ort ist. Über einen Feldweg erreiche ich den diesseitigen Ort und finde ohne Probleme die Pilgerherberge von Pascale, mit der ich gestern bereits ein sehr nettes Telefongespräch geführt habe. Sie führt mich direkt in das süße Zimmer, das neben Mini-Kühlschrank, Mikrowelle und Fußsprudelbad auch über eine kleine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften übers Pilgern verfügt. Ich fühle mich auf Anhieb pudelwohl! Und ein wenig an meine allererste Pilgerherberge auf der allerersten Etappe von zuhause nach Köln erinnert … Während draußen ein kräftiger Regenschauer nieder geht, trinke ich eine Tasse Tee und ruhe mich aus.

Da heute keine Restaurants offen haben, hat Pascale mir geraten, ich solle mir im Supermarkt drüben in Vaucouleurs was holen, was ich hier in der Mikrowelle warm machen kann. Und diesem Rat folge ich dann auch, inzwischen scheint wieder die Sonne. So komme ich in die Stadt, wo der Lebensweg des Mädchens Jeanne aus Domrémy sich so schicksalhaft änderte … und mache schnöde Einkäufe. Jedoch weiß ich bereits jetzt, dass ich ohnehin einmal eine Reise auf Jeannes Spuren machen werde, dann werde ich alle wichtigen Orte und Stationen ihres Lebens besuchen. (Diese Reise konnte ich 2024 endlich realisieren.)

Im Zimmer mache ich das Nudelgericht warm und esse gemütlich zu Abend. Danach verliere ich mich in einer Pilgerzeitschrift, die mich schon von den Etappenzielen der nächsten Jahre träumen lässt …

Übernachtung:
Gîte et chambres d’hôtes MANGIN / Ferme pédagogique de Rouvau
1 Rue du Château
FR-55140 Chalaines
GPS: 48.60267535069284, 5.681487409809131
Website
Preis: 40,00 € Ü/F

Einfach fantastisch, diese Unterkunft! Sehr ordentliche, saubere Zimmer mit umfassender Ausstattung, die die speziellen Bedürfnisse von Pilgern berücksichtigen. Die Gastgeberin ist sehr nett und herzlich, man fühlt sich wirklich willkommmen. Das Frühstück ist typisch französisch schlicht: Kaffee und Baguette mit Konfitüre – die ist aber natürlich selbstgemacht! Und es wird am riesigen Eichentisch in der Küche der Familie eingenommen.

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-3-teil/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Trier nach Domrémy-la-Pucelle – 2. Teil https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-2-teil/ https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-2-teil/#respond Sun, 15 Dec 2024 16:15:07 +0000 https://micro-camper.de/?p=54118 Mittwoch, 7. September 2022

Auch hier im Hotel in Kédange erhalte ich einen sehr schönen Pilgerstempel mit Muschelmotiv. Nach einem kräftigenden Frühstück geht es wieder auf den Camino, heute ist es wolkiger und kühler als gestern. Im nächsten Ort Hombourg-Boudange kaufe ich in einem gut sortierten tabac ein paar Lebensmittel. Nun muss ich ein langes Stück an einer Landstraße entlang, von oben kommen jetzt auch ein paar Tropfen. Premiere für den Poncho in Kombination mit dem großen Rucksack! Mit dem richtigen Schwung schaffe ich es, das wasserdichte Gewand über mich und meinen Buddy zu werfen.

Hinter dem Örtchen Aboncourt wechselt der Wegbelag zu sehr grobem Schotter, von dem meine Füße nicht so recht begeistert sind. In Saint-Hubert finde ich einen perfekten Platz für die Mittagsrast: mitten in dem Dörfchen ist ein überdachter Platz mit Picknicktischen direkt neben einem Spielplatz. Ich lasse mich nieder und packe meine Leckereien aus. Nun weichen die Wolken auch ein bisschen und die Sonne blinzelt herab. Da kommt ein Wanderpärchen und gesellt sich zu mir an den Tisch, wir kommen direkt ins Gespräch. Sie und er kommen aus den Niederlanden und laufen den Weitwanderweg GR5 von Hoek van Holland nach Nizza. Da mein Niederländisch extremst ausbaufähig ist, unterhalten wir uns auf Englisch. Die beiden sind echt sympatisch, wir haben heute das gleiche Ziel, werden uns also auf jeden Fall nochmal sehen.

Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Durch einen schönen Wald gelange ich zur hübschen Kapelle Notre Dame de Rabas. Leider kann ich sie nicht von innen besichtigen, sie ist verschlossen – wie die meisten Kirchen und Kapellen während dieser Tour. Angeblich hat Karl der Große hier die erste Kapelle bauen lassen. Direkt nebenan ist ein Campingplatz, auf dem ich in einer früheren Planungsstufe mal eine Übernachtung in Betracht gezogen hatte – wie gut, dass ich die Etappen anders gelegt habe. Der Platz sieht nicht wirklich offen oder einladend aus. Durch einen herrlichen Wald mit Buchen, Eichen und Efeu an den Stämmen sowie schmalen Pfaden geht es weiter und dann einen Schotterweg hinauf zum Ort Vigy.

Hier gibt es eine Gruppenunterkunft, die am ehesten mit einer Jugendherberge vergleichbar ist. Ich habe mal wieder nichts vorgebucht, bekomme aber dennoch ein Einzelzimmer. Außerdem buche ich das Abendessen dazu. Die ersehnte Dusche verzögert sich, da zunächst ein Wasserrohrbruch repariert werden muss. So kann ich erstmal ein bis zwei Stunden chillen. Morgen werde ich Metz erreichen und reserviere kurzentschlossen ein Hotelzimmer, da ich zwei Nächte in der schönen Stadt bleiben möchte. Alternativ hätte ich auf dem Campingplatz auf einer Moselinsel mein Zelt aufschlagen können. Dort habe ich 2011 schon einmal mit meinem damaligen Kastenwagen gestanden. Da aber Regen angesagt ist, möchte ich das zweitägige Hausen im Zelt vermeiden.

Das Abendessen ist dann leider sehr enttäuschend: Reste vom Mittagessen stehen im Kühlschrank bereit und jeder Gast schiebt sich einen Teller in die Mikrowelle. Und dafür nehmen sie 10 €! Wäre ich wohl doch besser in den Ort gegangen. Aber nun ja, Hauptsache satt. Wieder unterhalte ich mich nett mit den Niederländern, die schon vor mir im Speisesaal waren.

Übernachtung:
Adeppa Vigy
Avenue Charlemagne
FR-57640 Vigy
GPS: 49.204358085817056, 6.308567720143569
Website
Preis: 30,00 € Ü/F, 10,00 € Abendessen

Einfach, aber zweckmäßig, wie eine etwas in die Jahre gekommene Jugendherberge. Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt für mich nicht. Das Frühstücksbuffet war um 07:30 Uhr nicht ansatzweise fertig, die meisten Bestandteile musste ich erbitten. Das Abendessen war das wieder aufgewärmte Mittagessen. Das Zimmer war in Ordnung, sauber und großzügig bemessen.

Donnerstag, 8. September 2022

Nach einem mühsam zusammengesuchten Frühstück geht es wieder zurück auf den Pilgerweg. Im Zentrum von Vigy erhalte ich in einer Gaststätte gegenüber von der Kirche meinen Pilgerstempel – einen besonders schönen mit Muschelmotiv! Ich bin sehr froh, dass in meinem Pilgerführer Hinweise stehen, wo die Pilgerstempel zu bekommen sind – auf die Idee, in einer Gaststätte nachzufragen, wäre ich nie im Leben gekommen. Bei inzwischen ziemlich kühlen Temperaturen geht es weiter durch Felder, die Wege sind ab und zu schlammig, dann folgt wieder ein Waldstück. Größere Löcher im Weg wurden mit allem gestopft, was sich bietet: egal ob Dachziegel oder Steinfliesen.

Vor dem Ort Vany muss ich dann einer Umleitung des Pilgerweges folgen, aufgrund einer Baustelle an der A 31 ist die originale Wegführung gesperrt. So komme ich am Friedhof des Ortes vorbei, über den ich eine kleine Runde drehe. Von ganz frisch dekoriert bis total verfallen ist hier die ganze Bandbreite von Grabstellen zu finden.

Vorbei an der Fatimakapelle in Failly (auch verschlossen) laufe ich nun am Rand der Landstraße weiter. Einige Meter vor mir liegt etwas auf der Straße, scheint ein totes Tier zu sein, recht groß. Je näher ich komme, desto seltsamer sieht es aus. Als ich daran vorbei gehe, schaudert’s mich ein wenig. Ich vermute, dass es ein Dachs ist, der gehäutet wurde, das Fell liegt daneben. Er liegt auf dem Rücken und sein halb aufstehendes Maul sieht irgendwie komisch aus. Brrrr! Schnell weiter.

Vor dem sehr hübschen Ort Mey finde ich eine Bank für meine Mittagsrast. Im Dorf gibt es eine alte romanische Kirche, vor der prächtige Grabmäler stehen, und sehr adrette Häuser. Durch Sonnenblumen- und Maisfelder erreiche ich die Vorstädte von Metz, ein plötzlicher Regenschauer erfordert wieder den Poncho. Durch Wohngebiete mit Spielplätzen geht es stetig bergab Richtung Mosel.

An der alten Festungsmauer von Metz angekommen, ist leider wieder ein Umweg nötig. Der übliche Weg ist nicht passierbar, da hier eine alte Treppe abgetragen wurde. Wieder treffe ich mit den Niederländern zusammen und wir gehen gemeinsam durch die Festungsanlage an der Mosel entlang. Die beiden biegen dann ab, sie brauchen erstmal ein kopje koffie. Ich gehe nun zuerst zur Kathedrale Saint-Étienne, genieße die herrliche Gotik und hole mir am Infostand meinen Pilgerstempel ab. Jetzt brauche ich eine Stärkung, im Café „Namur“ bekomme ich mein Lieblingstörtchen: eine Zitronentarte mit Baiserhaube, französisch tarte au citron à la meringue soooo lecker! Und mit erstklassiger Aussicht auf die Südwestfassade der Kathedrale mit ihrer schönen Rosette. Gerade als ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, fängt es wieder zu regnen an. Ich drehe eine Runde durch die ebenfalls am Platz liegende Markthalle.

Nun ab zum Hotel – das direkt gegenüber der Nordwestseite von Saint-Étienne liegt. Von meinem Zimmer aus kann ich das Bauwerk in voller Pracht bewundern. Und das Zimmer selbst …! Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Der Nachmittag geht mit Wäschewaschen und Körperpflege zu Ende. Für das Abendessen gehe ich natürlich in die Innenstadt und lande in einem netten Restaurant mit dem lustigen Namen „Mamie m’a dit“ (dt. „Omi hat mir gesagt“), wo ich mir panierten Munsterkäse und ein Glas Pinot Gris aus dem Elsass schmecken lasse.

Restaurant „Mamie m’a dit“
22, place de Chambre
FR-57000 Metz
Website

Ganz in der Nähe von Kathedrale und Markthalle findet sich dieses gemütliche Restaurant, das mit lauter Trödel dekoriert ist. Der Service war nett und zuvorkommend und das Essen sehr lecker. Wie der Name vermuten lässt, gibt es bodenständige, aber keineswegs langweilige Gerichte. Ich hatte Glück, noch einen Tisch zu bekommen, es war viel los.

Den restlichen Abend verbringe ich am Fenster im Hotel und schaue mir die nun illuminierte Kathedrale sowie das Treiben in der Gasse unterhalb meines Fensters an.

Übernachtung:
Hotel de la Cathédrale
25, place de Chambre
FR-57000 Metz
GPS: 49.12052295782969, 6.1740961472155185
Website
Preis: Ü/F 125,00 € (variiert je nach Zimmergröße/-ausstattung/-aussicht)

Das Hotel ist direkt in der Altstadt, Kathedrale, Markthalle und Moselufer sind fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichbar. Die Zimmer verteilen sich auf zwei Gebäude, beides schöne alte Reihenhäuser. Überall viel Eichenholz, wunderschöne Möbel im Stil des 18. Jahrhunderts und edle Stoffe. Sauberkeit ist selbstverständlich. Das Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche übrig: jede Menge Obst, Kuchen, Brot, Croissants, Wurst und Käse, Konfitüren, Eier in vielen Variationen und einiges mehr. Auf Wunsch bekommt man einen frischgepressten O-Saft. Kaffee und Tee natürlich auch.

Freitag, 9. September 2022

Heute also mein „Ausruh-Tag“. Ich habe wunderbar geschlafen und genieße das abwechslungsreiche Frühstück. So ganz ruhe ich dann aber doch nicht aus, ich mache einen Gang in die Stadt, möchte mir einiges ansehen und das ein oder andere einkaufen. Als erstes das Shopping, mehr oder weniger erfolgreich. Da ich schon einmal in der Nähe bin, beginne ich mit der Besichtigung der Templerkapelle. Auch hier war ich 2011 schon einmal, aber heute wie damals kann ich mir das Gebäude nur von außen ansehen. Innen gäbe es Fresken aus dem 14. Jahrhundert zu bestaunen, die aber so empfindlich sind, dass Besichtigungen nur extrem eingeschränkt möglich sind. Durch einen Spalt in der alten hölzernen Tür erhasche ich zumindest einen Blick auf eines der bunten Fenster. Ein ganz besonderer Ort für mich, die ich vom Templerorden und seiner Geschichte fasziniert bin.

Die Architektur der Templerkapelle ist außergewöhnlich: ein achteckiger Hauptraum, daran anschließend ein rechteckiger Altarraum und zuletzt die runde Apsis. Wenn da mal nicht eine mystische Bedeutung hinter steckt … Die Kapelle war Teil einer Templerkomturei und wurde Ende des 12. Jahrhunderts gebaut. Wie durch ein Wunder überstand sie die Auflösung des Ordens sowie die folgenden unruhigen Jahrhunderte und steht heute etwas verloren wirkend in einem kleinen Park nahe der Mosel.

Nun geht es zurück in die Innenstadt, an einem großen Platz kehre ich ein und lasse mir ein typisches Bistro-Gericht schmecken: croque monsieur. Für den kleinen Hunger immer wieder perfekt. Weiter nach Westen, gelange ich nun zur Tour d’Allemand, einem aus dem Mittelalter erhaltenen Stadttor von Metz. Dass es nach den Deutschen benannt ist, erklärt sich durch ein damals in der Nähe gelegenes Hospital des Deutschen Ordens, ebenfalls ein Ritterorden ähnlich den Templern oder Johannitern, der heute noch immer besteht. Glücklicherweise reitet heutzutage niemand mehr auf Kreuzzüge, die Ordensleute widmen sich karitativen Aufgaben.

Die Stelle, wo die Mosel in den Rhein mündet, nennt man das „Deutsche Eck“. Aber nicht etwa, weil hier zwei bedeutende deutsche Flüsse zusammenfließen. Nein, auch hier hat der Deutsche Orden seine Finger mit im Spiel. Denn in Koblenz steht an der Landzunge noch heute ein ehemaliges Ordensgebäude des ordo theutonicorum. Man hat die Spitze lediglich erweitert, um Fläche für das große Reiterstandbild des Kaisers zu gewinnen.

Interessante Parallelen. Am frühen Nachmittag bin ich zurück im Hotel und halte Siesta. Einmal kommt ein heftiger Regenschauer herunter. An der Kathedrale kann ich nun sehr gut beobachten, wie gut der Abtransport des Wassers über die Regenrinnen und die Wasserspeier funktioniert. So bleibt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser geschützt.

Zum Abendessen gehe ich heute nicht weit, nur zwei Häuser weiter findet sich ein italienisches Restaurant – heute habe ich Lust auf Pizza und Rotwein. Noch ein letzter Gang um die herrlich illuminierte Kathedrale herum und dann begebe ich mich zur erholsamen Nachtruhe.

Restaurant La Boveda
leider inzwischen geschlossen!

Samstag, 10. September 2022

Ich verlasse das wunderschöne Hotelzimmer nur ungern, aber es soll ja weiter gehen. Wieder den Rucksack schultern und dann kaufe ich erstmal in der Markthalle etwas Proviant ein. Nachdem Gamaschen und Poncho übergezogen sind (heute soll es wieder nass werden), geht es an der Mosel bzw. ihren Seitenarmen südlich aus der Stadt heraus. Mir fallen Hausboote auf, die Übernachtungsmöglickeiten bieten – B&B auf dem Wasser. Beim nächsten Mal vielleicht …

Der weitere Weg ist zwar naturnah am Wasser, aber auch langweilig, da es stur geradeaus geht. An einem Kanal entlang. Einmal biege ich kurz ab, um Wasser zu kaufen, ich habe keinen Tropfen mehr.

Das Leitungswasser ist in Frankreich leicht gechlort. Wenn man etwas in eine Karaffe oder ein Glas abfüllt und es kurz stehen lässt, ist es kein Problem und genauso trinkbar und geschmacklich einwandfrei wie das deutsche Leitungswasser. In der Trinkblase, die ich üblicherweise verwende, funktioniert das allerdings nicht. Hier kann sich der Chlor nicht verflüchtigen. Es schmeckt ganz grauenhaft. Deshalb muss ich in Frankreich entweder Mineralwasser kaufen oder kann nur Wasserquellen nutzen, die „non surveillée“ (nicht überwacht) sind. Diese sind i.d.R. chlorfrei.

In der Ferne sehe ich die Bögen eines alten römischen Aquädukts, das seinerzeit Metz mit Trinkwasser versorgte. Nach der Überquerung der Mosel geht es parallel der Bahnlinie weiter, bald bin ich an den Resten der alten Wasserleitung vorbei. Immer weiter, fast schnurgerade. Beim Ort Dornot überquere ich die Gleise und erreiche über einen kleinen Anstieg die Weinberge, durch die es nun weiter geht. Die Weinlese hat schon begonnen, ich komme kurz ins Gespräch mit dem Winzer, dessen Freunde und Familie ihm bei ernten helfen.

Dann erreiche ich Novéant-sur-Moselle, wo ich hoffe, ein geöffnetes Café zu finden. Kaffeedurst! Aber leider nichts zu finden. Also überquere ich wieder die Mosel, um nach Corny-sur-Moselle zu gelangen, wo ich auf dem Campingplatz heute mein Zelt aufschlagen werde. An der Rezeption kann ich dann auch meinen Kaffeedurst stillen. Das Zelt baue ich neben einer Picknickgarnitur auf, so habe ich gleich eine Ablage- und Sitzgelegenheit – hier sogar überdacht!

Kleine Klamottenwäsche und dann will ich essen gehen, ich hatte bei der Ankunft schon ein Restaurant ausgekundschaftet, das heute Abend geöffnet ist. Nur leider sind alle Tische reserviert! Da man auch Pizza to go anbietet, nehme ich halt eine pizza tahitienne (in Deutschland nennt man sie Pizza Hawaii) mit und esse sie an meinem Picknicktisch neben dem Zelt.

Restaurant Le Campagnol
42 Rue de Metz
FR-57680 Corny-sur-Moselle
GPS: 49.034734918325775, 6.059856844120195
Website

Übernachtung:
Camping Paquis Corny***
FR-57680 Corny-sur-Moselle
GPS: 49.04052725517773, 6.059301414259824
Website
Preis: 11,50 €

Fast direkt an der Mosel gelegen (nur der Fahrradweg und ein Zaun trennen den Platz vom Ufer) mit vielen großen Bäumen. Die Rezeption ist zwar „nur“ in einem Container untergebracht, aber die Technik ist sehr modern, Kartenzahlung gar kein Problem. Man kann hier auch Kaffee und Croissants/Baguette fürs Frühstück bekommen. Das Waschhaus ist hochwassersicher gebaut, aber etwas in die Jahre gekommen. Der Ort mit Restaurants und zwei Bäckereien ist fußläufig und schnell erreichbar.

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-trier-nach-domremy-la-pucelle-2-teil/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 4 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/#respond Tue, 27 Feb 2024 21:11:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=53998 Freitag, 17. Juni 2022

Den Vormittag verbringe ich am Campingplatz im Schatten unter der Markise mit einem Buch vor der Nase. Mittags gehe ich in die Vorstadt, ich brauche mal wieder ein paar Lebensmittel. Am frühen Nachmittag mache ich mich stadtfein und gehe wieder in die Vorstadt. Von dort geht es mit dem Bus in das Zentrum von Salzburg.

Geburtsort von Mozart, Ort berühmter Festspiele, Sitz von Fürstbischöfen, Hauptstadt des Landes Salzburg – Geschichte auf Schritt und Tritt. Der Name der Stadt leitet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich vom gewinnbringenden Handelsgut ab, das in der Nähe abgebaut wurde: Salz.

Vom Markertplatz gehe ich über eine Fußgängerbrücke über die Salzach in die Altstadt. Ich schlendere durch die Gassen und stehe dann vor dem Dom. Eigentlich würde ich mir den gerne von innen ansehen. Als ich jedoch entdecke, dass man einen „Erhaltungsbeitrag“ von fünf Euro verlangt, verwerfe ich dieses Ansinnen. Stattdessen spaziere ich über den Petersfriedhof unterhalb des Mönchsbergs. Ich habe ja ein kleines Faible für Friedhöfe. 🙂

Auf dem Petersfriedhof, dem ältesten erhaltenen Friedhof von Salzburg, gibt es schön gestaltete und alte Grabstätten zu sehen. Gegen Eintritt kann man auch die Katakomben besichtigen.

Dann gehe ich zur Festung hinauf, hier war ich bei meinem ersten Besuch nicht, deshalb hole ich das diesmal nach. Die Ausstellung im Zeughaus rund um Ritter, Waffen und Befestigungsanlagen ist interaktiv und interessant – auch wenn für mich nicht viel Neues dabei ist 😉 In der Festungs-Ausstellung wird die Baugeschichte der Festung beleuchtet und einige Funktionsräume vorgestellt, es gibt Licht- und Videoinstallationen, Geräusche und Musik. Toll konzipiert! Zum Abschluss die Panorama-Tour, mit Turmbesteigung (tolle Aussicht über die Stadt, den Fluss und die Berge ringsum!) und Wehrgang, in dem man mithilfe einer Walze Musik ertönen lassen kann, wenn man das richtige Tempo findet.

Ein erster Turm entstand im 11. Jahrhundert und über die Jahrhunderte wurde die Festung immer weiter ausgebaut. Heute dehnt sie sich auf 7.000 m² aus und ist damit eine der größten Burganlagen Europas. Die überdimensionierte „Spieluhr“ wird „Salzburger Stier“ genannt und ist das weltweit älteste betriebene Orgel-Hornwerk.

Der Besuch hat sich echt gelohnt! Mit der Festungsbahn geht es wieder hinunter in die Altstadt.

Festung Hohensalzburg
Mönchsberg 34
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.79569707099747, 13.04656556113239
Website
Eintritt: Basisticket 10,30 € (2022), Festung ohne Fürstenzimmer, inkl. Festungsbahn nach unten

Fürs Abendessen kehre ich im „Café Mozart“ in der Altstadt ein. Beim damaligen Erstbesuch habe ich hier eine original Salzburger Nockerl verspeist. Diesmal muss was Deftigeres her: ein Fiaker Gulasch. Ich glaube, der Kellner ist überrascht, dass ich Deutsch spreche. 🙂 Außer mir sind nur ein asiatisches Pärchen und zwei Amerikaner im Gastraum. Bei dem Wetter sitzen die meisten wohl lieber draußen – verständlich.

Café Mozart Salzburg
Getreidegasse 22
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.800107623447715, 13.042773953063124
Website

Ein kuscheliges Kaffeehaus, in dem man auch eine gute Auswahl an deftigen Gerichten findet. Wenn man es „plüschig“ in Sachen Einrichtung mag, ist man hier richtig. Das Café ist bei Touristen sehr beliebt.

Nun wechsle ich wieder auf die andere Seite der Salzach und flaniere durch den Garten von Schloss Mirabell. Jetzt, wo die Sonne langsam untergeht, wird alles in ein warmes Licht getaucht. Am Ufer der Salzach genieße ich den Blick auf Salzburgs großartige Bauten und gehe dann zum Bus, der mich zurück in die Vorstadt bringt. Mit dem Dunkelwerden komme ich am Campingplatz an und falle müde und zufrieden ins Bett.

Samstag, 18. Juni 2022

Gen Norden verlasse ich Salzburg und fahre parallel zur Salzach, die hier die Grenze zwischen Österreich und Deutschland bildet, bis nach Oberndorf. Dort parke ich im Schatten und laufe zu Fuß über eine beeindruckende gußeiserne Brücke auf die deutsche Seite, nach Laufen. Diese hübsche Altstadt schmiegt sich in eine große Schleife der Salzach. Es gibt schöne alte Häuser, die top gepflegt sind, nette kleine Läden, wo die Inhaber noch Zeit für ein kleines Schwätzchen haben, und mehrere Eisdielen. An so einem heißen Tag vergessen wir mal das Kalorienzählen 😉

Nun geht es weiter nach Burghausen, ebenfalls an der Salzach, und nun wechsle ich zum letzten Mal auf die deutsche Seite. Dort besuche ich sehr liebe Verwandte, meine Nichte aus München, ihre jüngere Schwester (beide längst erwachsen – wie schnell die Zeit verrinnt …) und ihre Eltern. Wir lassen es uns im wundervollen Garten ihres Reihenendhauses oberhalb des Ufers der Salzach gut gehen. Abends kehren wir in der Altstadt ein, alle Mädels tragen Dirndl. Aber hier sorgt das kaum für Aufsehen, ist halt normal. 😀

Hotel Post
Stadtplatz 39
84489 Burghausen
GPS: 48.15840588356301, 12.832530733595423
Website

Leckere, deftige bayerische Küche vom Feinsten! An einem lauen Abend wie diesem sitzt man draußen im Biergarten natürlich am schönsten und lässt den weitläufigen Platz, die schönen alten Häuser und die entspannte Stimmung auf sich wirken. Der Service ließ nichts zu wünschen übrig. Die Portion war so riesig, dass ich leider etwas von dem leckeren Gericht auf dem Teller zurücklassen musste.

Anschließend erhalte ich eine Privatführung durch die Außenanlagen der Burg Burghausen, die sehr beeindruckend ist. In den vorderen Höfen sind die alten Gemäuer in Wohnungen umgewandelt worden, man kann also heute wieder in der Burg wohnen. Dafür braucht man auch keinen Adelstitel mehr vorzuweisen, der nachweislich mindestens zehn Generationen zurückreicht. 😉

Die Burg von Burghausen ist Europas längste Burganlage und erstreckt sich über einen Kilometer oberhalb der Altstadt des im Mittelalter und der frühen Neuzeit bedeutenden Handelsstädtchens. Im Sommer gibt es jedes Jahr ein großes Burgfest, zu dem die Glanzzeit der Stadt und der Burg im frühen 16. Jahrhundert erlebbar gemacht wird.

Gefahrene Strecke:
55 Kilometer

Sonntag, 19. Juni 2022

Wir alle verbringen wir einen herrlichen Tag am Haus und im Garten. Es wird viel und gut gegessen, nebenher wird Musik gemacht und ein paar Lieder einstudiert, die wir abends zum Besten geben. Die jüngere Nichte spielt Gitarre und singt und ihre Schwester schlägt die Cahon. Da ich schon in frühester Kindheit an der Blockflöte versagt habe, lasse ich die Finger von Instrumenten und beschränke ich mich aufs Singen. 🙂 Der Abend klingt aus mit ein paar Gläschen Champagner. Erst nach Mitternacht gehen die letzten ins Bett.

Montag, 20. Juni 2022

Nach einem ausgiebigen Frühstück und einem herzlichen Abschied fahre ich am späten Vormittag nach Hause. Unterwegs mache ich Kaffeepause und lasse mir meinen letzten Weck-Kuchen schmecken. Ohne Stau komme ich ganz entspannt an.

Gefahrene Strecke:
645 Kilometer

Mein erstes Mal „deutsche Alpen“ war ein Erfolg auf ganzer Linie! Die Landschaften des Berchtesgadener Landes sind traumhaft schön und haben mein Bergweh für die kompletten zwei Wochen geheilt. Hier gibt es noch so viel Schönes zu entdecken, ich habe ja erst an der Oberfläche gekratzt. Ich werde ganz bestimmt einmal wiederkommen! Auch wegen der netten Menschen, ich habe niemanden getroffen, der auch nur ansatzweise grantig war. 🙂

]]> https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-4/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 3 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/#respond Thu, 22 Feb 2024 21:56:29 +0000 https://micro-camper.de/?p=53919 Montag, 13. Juni 2022

Den Vormittag über regnet es immer wieder, weshalb ich am Camper bleibe und Wäsche wasche. Am Nachmittag fahre ich bei Sonnenschein nochmal mit dem Bus nach Berchtesgaden. Ich kann nicht umhin, mir ein neues Dirndl zu gönnen. 🙂 Dann nochmal Lebensmittelvorräte aufstocken und zurück zum Campingplatz. In meiner Mini-Küche koche ich Spaghetti Carbonara und verbringe einen gemütlichen Abend.

Dienstag, 14. Juni 2022

Nach dem Faulenzertag ist heute wieder Bewegung angesagt. Und frühes Aufstehen. Zu Fuß geht es an der Königsseer Ache entlang zur den Anlegestellen der Elektroboote, von denen mich eins auf den Königssee hinaus schippern soll. Hier ist mächtig was los – natürlich. Erstmal Ticket kaufen und dann geht es doch recht schnell.

Schifffahrt Königssee
Bayerische Seenschifffahrt
Seestraße 33
83471 Schönau am Königssee
Website
Preis: 25,00 €

Das Boot gleitet über das grün schimmernde Wasser des Königssees, vorbei an einer Insel, die mich an Dumbledores Grabinsel erinnert. Rechts und links ragen die Felsen und Berge in die Höhe. Die Watzmann-Ostwand wird von der Morgensonne beschienen und spiegelt sich im jetzt noch ruhigen Wasser. Eine traumhafte Landschaft!

Der Königssee ist an seiner tiefsten Stelle 192 Meter tief. Er wirkt wie ein Fjord mit den steil aufragenden Felsen zu beiden Seiten. Seit Beginn der Schifffahrt auf dem See werden Elektroboote eingesetzt. Der See ist Teil des Nationalparks Berchtesgaden und deshalb darf man außer den Ruderbooten zum Ausleihen keine anderen Wasserfahrzeuge jeglicher Art nutzen. Schwimmen darf man – vorausgesetzt, man mag es gerne eher kühl.

Während der Fahrt erzählt uns der Bootsmann einige nette kleine Anekdoten: der Königssee ist ein Trinkwasserreservoir, aber die Berchtesgadener trinken ja kein Wasser, sie haben schließlich ein Hofbräuhaus. Allerdings viel Milch trinkt man, hochprozentig. Weil die Kühe so viel Enzian fressen. Ja, nee, is klar. 😀 An der Echowand hält das Boot und der Bootsmann wird zum Musikanten. Er spielt einige Töne auf dem Flügelhorn, die nur wenig leiser von der Wand zurückgeworfen werden. Ich weiß, dass das Kitsch hoch drei ist, aber irgendwie packt’s mich doch. 🙂 Und dann kommt Kitsch hoch vier in Sicht: St. Bartholomä mit seiner Wallfahrtskapelle. Muss halt auch sein, gehört einfach dazu. Ich bleibe aber noch im Boot, ich steige erst an der Saletalm aus.

Dort angekommen, machen die anderen Touris sich direkt auf den Weg Richtung Fischunkelalm und Röthbachfall, ich aber biege rechts ab und gehe an einer Alm vorbei ein wenig den Hang hinauf. Schon bin ich allein unterwegs. Ich spekuliere auf eine schöne Aussicht über das Ende des Königssees – und werde nicht enttäuscht. Auch Blumen und Schmetterlinge ziehen meine Blicke auf sich. Auf dem Rückweg habe ich Glück und kann bei der eigentlich noch gar nicht geöffneten Mooseralm einen Becher Buttermilch bekommen. Mmmmh, sehr lecker und erfrischend! Nun geht es zum Obersee, an dessen Rand der Wanderweg teils durch Wald, teils über Fels, hinauf und hinab verläuft, hier ist man alles andere als allein. Das Wasser ist spiegelglatt, die Berge setzen sich bis ins Unendliche fort. Am Ufer vor der Fischunkelalm lasse ich mich nieder für eine Brotzeit.

Ein Schmetterling findet meinen Käse wohl auch delikat und setzt sich darauf. Ich möchte aber nicht teilen und versuche, den Falter vorsichtig in meine beiden gewölbten Hände zu nehmen. Und es klappt! Er bleibt sogar auf meiner Hand sitzen! Das gleiche wiederholt sich mit einem zweiten Exemplar derselben Gattung. Ein dritter meint, wo zwei sitzen, muss es was Gutes geben. Am Ende habe ich sage und schreibe vier – ja, 4 – Schmetterlinge auf meiner Hand sitzen!!! Mit der anderen kann ich weiteressen und ein Beweisfoto machen. Als ich weitergehen will, setze ich alle Schmetterlinge wieder vorsichtig auf die Wiese, aber einer ist so richtig anhänglich, er flattert wieder zurück auf meine Hand. Okay, dann nehme ich ihn ein Stück mit. Erst nach einer Viertelstunde wird er sich bewusst, dass er kein Haustier ist und fliegt davon. 🙂

An den Röthbachfall muss man gar nicht nah heran, er ist von weiter weg viel besser zu sehen. Nur so kann man die Dimension halbwegs begreifen. Das Wasser kommt einem ja entgegen geflossen, wenn man sich erfrischen möchte. 😉

Der Röthbachfall stürzt aus einer Höhe von 470 Metern in das Tal des Obersees und ist damit Deutschlands höchster Wasserfall.

Nun geht’s zurück zur Saletalm, wo ich erstmal am Anleger anstehen muss. Der Königssee ist halt ein Must-See 😉 für Touristen aus aller Welt. Aber alle sind sich bewusst, dass sie Urlaub haben und es keinen Grund zur Aufregung gibt. Geduldig wird eine lange Schlange gebildet. Ich knabbere ein paar Kekse zum Zeitvertreib und schon darf ich eins der Boote betreten. Über das jetzt schon nicht mehr so glatte Wasser geht es zurück nach St. Bartholomä, wo ich aussteige. Ich blicke kurz in das Kirchlein, das von außen mehr hermacht als von innen.

Ich folge nun dem Weg nach Westen in den Wald, der zunächst langsam ansteigt und dann steiler wird. Ich will zur Eiskapelle und muss mich sputen, am Obersee habe ich mehr Zeit verbracht als geplant. Die Querung eines Geröllfeldes macht richtig Spaß, man kann gut über die Felsblöcke hüpfen. Irgendwann habe ich dann aber den Weg verloren und schaue, wohin es gehen müsste. Eigentlich sollte ich die Eiskapelle von hier schon sehen können. Ein anderer Wanderer kommt aus der Richtung und meint, da wäre nichts, andere Leute noch weiter unten hätten gemeint, die Eiskapelle sei eingestürzt. Okay, ich werde jetzt hier nicht rumsuchen.

Die Eiskapelle ist das tiefst gelegene Schneefeld der deutschen Alpen, das auch im Sommer nicht verschwindet. Es wird jeden Winter neu durch Lawinenabgänge aus der Watzmann-Ostwand genährt. Die Eiskapelle bildet sich jedes Jahr aufs neue und wird voraussichtlich trotz des Klimawandels nicht gänzlich verschwinden.

Die Wanderung hat sich trotzdem gelohnt, Gemsen sprinten über das Schneefeld, was ein interessantes Geräusch verursacht. Am Waldrand kann ich eine rastende Gams sogar ganz in Ruhe fotografieren. Auf dem weiteren Weg fragt mich eine entgegenkommende Familie mit einem kleinen Hund nach der Eiskapelle. Während ich Auskunft gebe, kommt ein weiterer Wanderer, der eigentlich nur vorbei gehen will. Der Hund schnappt nach seinem Bein. Der Wandersmann merkt ein Zwicken und sofort tauschen beide Seiten die Kontaktdaten aus, falls was Schlimmeres sein sollte. Zumindest ist gerade keine Verletzung erkennbar. Ich bewundere den jungen Mann, dass er so geistesgegenwärtig ist, sich die Daten geben zu lassen. Er und ich gehen dann weiter bergab und kommen ins Gespräch über Hunde, deren Halter und das Wandern. Da er aber deutlich schneller ist als ich, fragt er bald, ob er Gas geben darf. Aber klar doch! 😀 Kurz vor St. Bartholomä gehe ich an das Ufer des Eisbaches und erfrische Füße, Hände und Gesicht. Brrrrr, der Wasserlauf macht seinem Namen alle Ehre!

Am Anleger in St. Bartholomä heißt es wieder anstehen und diesmal dauert es schon ein bisschen länger. Jetzt liegt die andere Uferseite in der Sonne, ein ganz anderer Eindruck als heute morgen. Zurück bei den Bootshäusern schaue ich mich nach Gastronomie um – in einem Biergarten direkt am Ufer ist noch was frei. Ich lasse mir ein Steak mit frittierten Zwiebelringen und Pommes schmecken, dazu ein Weißbier. Wieder an der Ache entlang gehe ich zurück zum Campingplatz. Was für ein wundervoller Tag!!!

Biergarten am Königssee
Gewerbegebiet Seestraße
Seestraße 34
83471 Schönau am Königssee
GPS: 47.588355210285904, 12.988472644209953

Netter und aufmerksamer Service, gute Portionsgröße. Man sitzt lauschig unter Sonnenschirmen oder Bäumen, mit Blick auf den Bootsanleger und den Jenner.

Mittwoch, 15. Juni 2022

So schnell ist eine Woche um! Heute muss ich meine Parzelle auf dem Campingplatz räumen. Nachdem ich meinem Berlingo das Öl besorgt habe, nach dem er dringend verlangt (warum eigentlich immer im Urlaub?!), fahre ich zur Roßfeld-Panorama-Straße.

Die rund 15 Kilometer lange Roßfeld-Panorama-Straße ist eine der wenigen Straßen in Deutschland, die mautpflichtig ist. Sie verläuft auf 1,5 km Strecke sogar durch Österreich. Auf dem Scheitelpunkt öffnen sich wunderbare Ausblicke ins Salzburger und Berchtesgadener Land sowie auf die Höhenzüge ringsum.

Durch viele Kurven schraubt sich die Straße auf etwa 1.600 Meter Höhe. Oben angekommen, parke ich meinen Wagen und genieße den Blick auf Salzburg, das Tal der Salzach und die ungezählten Berge ringsum. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter, zurück ins Berchtesgadener Land.

Roßfeld-Panorama-Straße (B 999)
GPS-Koordinaten Nordauffahrt: 47.651307214276606, 13.059261291879933
GPS-Koordinaten Südauffahrt: 47.63078938802966, 13.055656094368254
Website
Mautgebühr: PKW 8,50 € (2022)

Nächste Station ist die Almbachklamm, die der Auftakt für eine schöne Wanderrunde ist. Der nette Herr an der Kasse fragt, ob ich die Gästekarte habe. Nein, nicht mehr, die musste ich heute morgen am Campingplatz wieder abgeben. Er fragt, welcher Campingplatz und nach der Auskunft bekomme ich trotz fehlender Karte den Rabatt. Das ist ja nett! Auch wenn es „nur“ ein Euro Rabatt ist. 😉

Almbachklamm
Kugelmühlweg 18
83487 Marktschellenberg
GPS 47.67043311368279, 13.03174326721878
Eintritt: 6,00 € (2022)

Die Klamm ist wieder so ein Glücksort – das Wasser fließt mit Macht über und zwischen Felsen, bildet Gumpen und Wasserfälle. Der Weg schlängelt sich neben dem Wasserlauf hinauf, über Brücken und sogar durch einen kleinen Tunnel. Der Charakter der Almbachklamm ist ein ganz anderer als der der Wimbachklamm, aber jede Klamm ist auf ihre Art faszinierend und wunderschön. Diese ist hier ist auf jeden Fall viel länger.

Die Almbachklamm ist rund drei Kilometer lang. Am Zugang zur Klamm befindet sich Deutschlands älteste noch betriebene Kugelmühle. Hier werden seit 1683 Kugeln aus dem Untersberger Marmor hergestellt. Am Ende der Klamm befindet sich die Theresienklause, ein Sperrwerk zum Triften von Holz.

Unterwegs kommt mir wieder die Familie mit dem kleinen bissigen Hund von gestern entgegen. Sie fragen mich, wo ich denn meinen Freund gelassen hätte. 😀 Das war nicht mein Freund, wir waren nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort. Wahrscheinlich hatten die Hundehalter schon Schweißausbrüche, dass der junge Mann mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus liegt oder mit Fieber im Hotel. 🙂

Nachdem die Theresienklause passiert ist, geht es nun steil hinauf, raus aus der Klamm. Oben weiter durch Felder und Wald zur Wallfahrtskirche in Ettenberg. Nebenan ist der Mesnerwirt, wo ich eigentlich gerne eingekehrt wäre, ist inzwischen schon recht spät. Aber in dem Lokal laufen gerade Dreharbeiten für die Serie „Lena Lorenz“. Schade, so kann ich mir auch nicht die Kirche von innen ansehen. Mit herrlichen Ausblicken, auch nochmal auf den Watzmann, geht es weiter und dann steil hinab, zurück zum Parkplatz an der Kugelmühle. Eine wunderbare Tour! Und die späte Stunde hat für schönes Licht gesorgt.

Jetzt habe ich mächtig Hunger. Ich fahre weiter, suche und werde schließlich in Oberau fündig – beim Auerwirt ist noch ein Platz auf der Veranda frei, mit Erste-Klasse-Blick auf Watzmann, Hochkalter und Untersberg. Dazu gibt es ein wirklich gutes Schnitzel mit Fritten und ein erfrischendes Weißbier. Perfekter Abschluss eines wunderbaren Tages!

Gasthof Auerwirt
Kirchplatz Au 2
83471 Berchtesgaden
GPS: 47.65210803052941, 13.058652033756069
Website

Sehr leckere, gut bürgerliche Küche mit einem fantastischen Ausblick auf die Bergwelt. Direkt an der Nordauffahrt zur Roßfeld-Panorama-Straße gelegen.

Aber ganz zuende ist der Tag ja noch nicht, ich muss noch einen Übernachtungsplatz finden. Diesmal wird es eine kleine Odyssee und ich lande schließlich jenseits der Grenze zu Österreich, in Golling. Auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades haben sich schon einige Wohnmobilisten versammelt. Ich komme ins Gespräch mit einer Ducato-Fahrerin, die einen von einem Bekannten selbst ausgebauten Bus fährt. Solch ein Austausch, vor allem unter Van-Mädels, ist immer sehr schön.

Übernachtung:
Wohnmobilpark im Aqua Salza
AT-5440 Golling an der Salzach
GPS: 47.59577376875797, 13.17284151952386
Website
Preis: 15 € zzgl. Strom, Frischwasser, Kurtaxe

Der Stellplatz an sich ist einfach, da Parkplatz. Der Ausblick ist jedoch super, vor einem ragen hinter einem weiten Feld bewaldete Berge auf. Ausrichtung nach Süden. Der Platz wird auch gerne von Durchreisenden genutzt, da er ganz nah an der A 10 (Tauernautobahn) liegt. Er bietet alle Annehmlichkeiten: Strom, Ver- und Entsorgung, Duschen im Schwimmbad zum günstigen Preis, Elektrotankstelle. Entrichtung der Stellplatzgebühr an der Kasse im Schwimmbad.

Gefahrene Strecke:
80 Kilometer

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Ich stehe ungewohnt früh auf, hole an einer Tankstelle Brötchen (wegen es Feiertages hat kein Bäcker geöffnet) und suche dann eine Stunde lang nach einem schönen Platz fürs Frühstück. Zwar fahre ich über herrliche schmale Straßen, aber eine gute Parkmöglichkeit finde ich nicht. An einem Feuerwehrgerätehaus in der Nähe der A 10 stehe ich dann auch ganz nett, auf jeden Fall schattig. Immer wieder sehe ich Menschen in Tracht vorbeilaufen und es fallen erste Böllerschüsse – gleich starten die Fronleichnams-Prozessionen in den Orten.

Nun weiter nach Hallein, zum Museum „Salzwelten“ am Dürrnberg. Als ich den Eintritt lösen will und die Dame sagt „Das macht dann dreißig Euro“ fällt mir so einiges aus dem Gesicht vor Überraschung. Vorsichtig frage ich „und wenn ich mir nur die Sachen zu den Kelten ansehen möchte?“ – „Ja, dann sind es fünf Euro.“ Puh! Das ist ein großer Unterschied. 😀 Man kann nämlich auch eine große Tour machen, inkl. Einfahrt in den alten Salzstollen. Aber mich interessiert nur das kleine Freilichtmuseum „Keltendorf SALINA“ mit Nachbauten keltischer Häuser, das auf dem Gelände errichtet wurde, wo außergewöhnlich viele und äußerst bemerkenswerte Artefakte aus der Eisenzeit gefunden worden sind. Unter die Böllerschüsse aus dem Tal mischt sich inzwischen ein leichtes Grummeln von oben.

In den Häusern sind die Einrichtungen auch zum Teil rekonstruiert und jedes Haus stellt Themen der keltischen Lebenswelt dar, so z.B. Schmiedehandwerk, Weben, Leder punzieren, Kräuterkunde, Ausrüstung eines Kriegers, eisenzeitliche Türschlösser – alles sehr interaktiv zum selber ausprobieren. Auch der Stolleneingang ins Bergwerk ist nachgebaut worden, führt aber nur in eine kleine Höhle dahinter. Ich sauge alle Informationen in mich auf, der Dürrnberg ist einer der prominentesten Fundorte in Sachen Kelten.

Anschließend schaue ich noch in der Salz-Manufaktur direkt neben dem Keltendorf vorbei, wo ein Mitarbeiter die Gewinnung des Salzes mittels Sieden erklärt. Hier wird hochwertiges Gourmet-Salz hergestellt, dessen Körner am Ende eine Pyramidenform aufweisen.

Kelten.Erlebnis.Berg
In den Salzwelten Salzburg
Ramsaustraße 3
AT-5422 Bad Dürrnberg
GPS: 47.6673316383238, 13.0900402509307
Website
Eintritt: Salzwelten inkl. Kelten.Erlebnis.Berg 30,00 € (2022), nur Kelten.Erlebnis.Berg 5,00 € (2022)

Ich fand den Besuch hochinteressant! In der großen Tour erfährt man alles über den Salzabbau, der seit 2.600 Jahren am Dürrnberg betrieben wird. Die originalen Artefakte, die bei den Ausgrabungen am Berg gefunden wurden, sind im Keltenmuseum Hallein ausgestellt (siehe unten, Möglichkeit eines Kombitickets).

Vom Berg hinunter fahre ich nun nach Hallein hinein 😉 , um das Keltenmuseum zu besuchen. Die Funde sind schon allein aufgrund ihrer Zahl überwältigend, hinzu kommt die schöne latènezeitliche Kunst, die sich vor allem beim Schmuck zeigt. Beeindrucken können natürlich auch die erhaltenen organischen Funde, wie Kleidung, Taschen oder Schuhe aus Leder. Die im Bergwerksstollen gefundenen Ausrüstungsgegenstände sind durch das Salz fantastisch konserviert worden. Glanzstück der Sammlung ist eine Schnabelkanne, die sehr viel Ähnlichkeit mit einer Kanne hat, die am Glauberg in Hessen gefunden wurde. Ich liebe es, wenn ich solche Ähnlichkeiten entdecke, und noch mehr, wenn sie über heutige Staatsgrenzen hinaus zu finden sind.

Keltenmuseum Hallein
Pflegerplatz 5
AT-5400 Hallein
Website
Eintritt: 8,00 € (Kombiticket mit Salzwelten möglich)

Ein Muss für jeden, der sich für die Kelten, ihre Kunst und ihre Kultur interessiert! Die keltischen Funde sind im ersten Stock zu finden, aber auch die Ausstellung im Erdgeschoss, die die Menschheitsgeschichte seit der Steinzeit aufgreift, ist hochinteressant. Weiter oben geht es um die Salzfürsten späterer Jahrhunderte.

Nach soviel Futter für den Kopf braucht auch mein Körper eine Stärkung, ich suche mir ein nettes Café in der Altstadt. Gerade, als ich meinen Chai Latte leer getrunken habe, zieht Regen auf. Also schnell zurück zum Auto. Auf dem zentrumsnahen Parkplatz auf der Pernerinsel konnte ich für drei Stunden gratis parken – klasse! Weiter geht es an der Salzach nach Norden. Ich möchte nochmal etwas Ruhe genießen und miete mich für zwei Nächte auf einem Campingplatz am Rande Salzburgs ein. Der kleine, aber feine Platz verfügt auch über ein Restaurant, wo ich vorzüglich zu Abend esse.

Übernachtung:
Panorama-Camping Salzburg
Rauchenbichlerstrasse 21
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.82871178539461, 13.052381294778495
Website
Preis: 26,00 € pro Nacht

Kleiner, familiengeführter Campingplatz nördlich von Salzburgs Altstadt, mit wunderbarem Ausblick und ohne viel Stadtlärm. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanintäranlagen sind perfekt. Das Restaurant ist sehr zum empfehlen, sehr leckere Speisen und auch optisch besonders.

Gefahrene Strecke:
71 Kilometer

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