Gesamtstrecke: 2.046 Kilometer

Durchschnittliche Kosten pro Tag: ca. 71,00 €
(Durchschnitt ALLER Kosten)

Durchschnittliche Übernachtungskosten: 20,72 €
Davon drei Nächte kostenlos

Im Vergleich mit meinen bisherigen Reisen mit dem Micro Camper ist dies die „teuerste“ Tour. Dies liegt vor allem an den vielen Übernachtungen auf Campingplätzen, die selten günstig waren. Wie schön wäre es, wenn es in Italien auch ein Stellplatzsystem wie „FrancePassion“ oder „Landvergnügen“ gäbe! Damit könnte man auch noch besser Land und Leute kennenlernen.

Buchtipp:
Kuntzke, Reinhard und Hauch, Christiane: Südtirol. DuMont Reiseverlag.
ISBN 978-3-7701-7452-2
Preis: 17,99 €

Die DuMont-Reiseführer bieten für mich die richtige Mischung aus Kultur und Naturerlebnis, mit vielen Wandertipps, Restaurants, wunderbaren Fotos und interessanten „Geheimtipps“.

Nach einem gemütlichen Frühstück mit Brötchen vom Bio-Bäcker verlasse ich Kastelruth und fahre nur ein kurzes Stück bis zur Talstation der Bergbahn auf die Seiser Alm. Ich kaufe schnell mein Ticket ohne Anstehen und packe erst dann den Rucksack am Auto. Als ich wieder zur Talstation gehe, hat sich inzwischen eine lange Schlange am Ticketschalter gebildet. Manchmal lohnt es sich, doppelte Wege zu gehen. Die Gondeln sind natürlich nicht vollbesetzt und man muss den Schnutenpulli tragen. Ich fahre immer noch nicht wirklich gerne Seilbahn, aber der Ausblick lenkt ein bisschen ab. Auf der Alm angekommen, erstmal aus dem Andrang der Touristen befreien und orientieren. Zunächst laufe ich in der falschen Richtung, aber dann finde ich meinen Weg.

Er führt mich an hübschen Hütten vorbei, über Wiesen und durch schattigen Wald. Am nordöstlichen Ende der Alm ragen Lang- und Plattkofel in den Himmel, am südlichen grüßt der Schlern mit seiner markanten Form herüber. Eine wunderbare Landschaft!

Überall auf der Alm stehen kleine oder größere Hütten

Ein absolut nachhaltig gebauter Zaun

Ja, ich habe mein Herz an Südtirol verloren

Plattkofel und Langkofel überragen die Seiser Alm

Als ich an einer bunt bewachsenen Bergwiese vorbeikomme, die keine Kuhweide ist, mache ich endlich das, was ich mir für diese Reise fest vorgenommen hatte: ich setze mich mitten in die Wiese und lausche und schaue einfach nur. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: es ist wunderschön! Da ist es auch nicht so schlimm, dass ich den Rosengarten nun nicht mehr schaffe. Aber so habe ich einen Grund, einmal wieder nach Südtirol zu kommmen. An der Laurinhütte (wo sonst?) kehre ich ein und lasse mir ein deftiges Mittagsmahl schmecken.

Ja, Bergwiesen - einfach schön!

Einkehr zu Mittag

Deftig mit gutem Tiroler Speck

Blick nach Süden zum Schlern

Paraglider über der Schlernspitze

Ein kleiner Verkaufsstand auf Vertrauensbasis

Abschied von der Seiser Alm,

Restaurant Laurinhütte
Seiser Alm/Frazione Alpe Di Siusi
IT-39040 Kastelruth/Castelrotto
GPS: 46°31’39.6″N 11°37’10.9″E oder 46.527659, 11.619682

Gemütliche Hütte mit großer Terrasse, toller Speisenauswahl und spitzenmäßigem Ausblick auf den Schlern.

Weiter geht es in einem großen Bogen durch die bunten Wiesen zurück zur Bergstation. Ich schwebe mit der Seilbahn wieder hinunter und fahre dann weiter nach Völs am Schlern, wo ich eigentlich auf dem Campingplatz nächtigen möchte. Aber der einzige freie Platz entspricht so gar nicht meiner Vorstellung, also fahre ich kurz entschlossen einfach weiter, wieder nach Bozen. Da kenne ich ja einen schönen Campingplatz, auf dem es sich gut entspannen lässt. Dort bekomme ich die Parzelle neben der, auf der ich letzte Woche gestanden habe. Da es hier richtig heiß ist, entspanne ich erstmal vor dem Camper sitzend. Als neue Nachbarn kommt ein junges Pärchen aus Deutschland mit einem VW Caddy. Sie nächtigen im Zelt, der junge Mann hat allerdings auch schon öfter allein im Auto geschlafen und zeigt deshalb großes Interesse an meinem Ausbau, den er natürlich besichtigen darf. Mit beiden unterhalte ich mich eine Weile, bevor jeder sein Abendessen zubereitet.

Der Abend bleibt warm, in der Ferne kann ich die Vajolett-Türme des Rosengartens erkennen. Dorthin werde ich schon noch kommen, das ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich die Dolomiten besuche. Langsam verschwinden die Felsen im Dunst, es ziehen Gewitter auf. Endlich etwas Abkühlung.

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Gefahrene Strecke: 34 Kilometer

Bevor es nun auf die Heimreise geht, möchte ich zum Abschluss die in meinen Augen schönste und zauberhafteste Sage der Dolomiten erzählen, die gleich als erstes in dem Buch „Dolomitensagen“ von Karl Felix Wolff steht:

Die bleichen Berge

Es lebte einst ein Königssohn im Süden der Alpen. Das Reich seines Vaters bestand aus grünen Wiesen, dunklen Wäldern und steilen dunklen Felsen, alle dort lebenden Menschen schätzten sich glücklich. Der Prinz jedoch wünschte sich nichts sehnlicher als den Mond zu besuchen. Aber wen er auch fragte, niemand konnte ihm sagen, wie er dorthin gelangen könne. Die stete Sehnsucht nach dem Mond machte den Prinzen trübsinnig und teilnahmslos.

Eines Tages ging er mit seinen Gefährten auf die Jagd, verirrte sich aber in den Felsgeklüften. Er fand keinen Weg zurück und war gezwungen, die Nacht in einem einsamen Hochtal zu verbringen, auf einem Stück Wiese, das über und über mit Büschen der rotblühenden Alpenrosen überzogen war. Er legte sich nieder und schlief bald ein. Im Traum fand er sich auf einer anderen Wiese wieder, mit seltsamen weißen Blüten bewachsen, und traf ein wunderschönes fremdes Mädchen. Die Landschaft ringsum war vollkommen weiß. In der Hand trug der Prinz einen Strauß Alpenrosen und gab sie dem Mädchen. Darüber freute sie sich sehr, fragte ihn, wie seine Heimat aussehe und erzählte ihm, dass sie die Tochter des Mondkönigs sei. Der Prinz empfand mit einem Mal ein große Freude und erwachte. Es war erst kurz nach Mitternacht.

Wie wunderbar es wäre, wenn dieser Traum wahr würde! Der Prinz sammelte einen großen Strauß Alpenrosen, das dauerte sehr lange. Da vermeinte er Stimmen von weiter oben zu vernehmen. Doch bei genauem Lauschen hörte er nur einen Wasserfall in der Ferne rauschen. Er plückte weiter Blumen. Da hörte er wieder Stimmen, diesmal ganz deutlich. Sie kamen von dem höchsten Felsturm über ihm, dessen Spitze in eine dichte, weiße Wolke gehüllt war. Da werden wohl Bergunholde sein, dachte der Prinz, griff nach seinem Schwert und stieg, den Blumenstrauß noch immer in der Hand, den Felsturm hinauf. Er ging in die Wolke hinein, konnte sich nur noch vorantasten, und stieß auf eine Tür. Als er sie öffnete, trat er in einen hell erleuchteten Raum, in dem zwei sehr alte Männer saßen, die bei seinem Eintreten erschraken. Der Prinz entschuldigte sich und erklärte, dass er sich während der Jagd verirrt habe. So kamen sie in ein Gespräch und der Königssohn fragte, ob die beiden Bergesalte seien. Wie groß war seine Überraschung, als sie ihm sagten, dass sie Mondbewohner seien, die eine Reise durch den Weltraum unternommen haben und nun nach Hause zurückkehren wollten. Der Prinz war ganz aufgeregt und erzählte von seinem brennenden Wunsch, zum Mond zu reisen. Die beiden Alten luden ihn ein, dass er sie begleite. Der Prinz war überglücklich und dankte ihnen überschwänglich.

Indessen hatte sich die Wolke von der Felsspitze gelöst und schwebte dem Mond entgegen. Der Königssohn fragte die beiden Alten, wie es auf dem Mond aussehe. Sie erzählten ihm, dass dort alles weiß sei, die Berge, das Flachland, die Pflanzen und die Städte. Ein Erdenbewohner könne das nur eine begrenzte Zeit aushalten, irgendwann drohe er ob des hellen Scheins zu erblinden. Andererseits könne ein Mondbewohner aber auch nicht lange auf der Erde weilen, weil die dunklen Wälder und schwarzen Felsen ihn trübsinnig machen würden und er vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben müsse.

Die Wolke ging auf einem Mondberg nieder und die drei Reisenden gingen nun zu Fuß weiter. Die beiden Alten mussten nach Westen und schickten den Prinzen nach Osten, zur Hauptstadt des Mondes, dort werde man ihn gut aufnehmen. Auf seinem Weg durch die silbern schimmernde Landschaft entdeckte der Prinz ringsum unzählige kleine weiße Blüten. Bald ragte die Stadt vor ihm auf, alle Türme und Häuser waren aus schimmerndem Marmor gebaut. Da kam er an einem Garten vorbei, in dem ein Gärtner seiner Arbeit nachging. Dieser fragte den Fremden nach den wunderschönen roten Blumen, die er immernoch in der Hand hielt. Der Königsohn erklärte, dass er von der Erde komme und dass die Blüten von dort stammen. Der Gärtner wiederum meinte, die Prinzessin, die in dem nahen Schlosse wohne, habe großen Gefallen an bunten Blumen und würde den Fremden sicher großzügig belohnen, wenn er ihr den Strauß überlassen würde. Eine Belohnung benötige er nicht, schließlich sei er ein Königssohn, versetzte der Fremde lachend. So brachte der Gärtner den Prinzen zum Mondkönig und seiner Tochter. Der Prinz erkannte in ihr das Mädchen aus seinem Traum wieder und schenkte ihr den Strauß Alpenrosen, worüber sie sich sehr freute und ihn nach seiner Heimat befragte. Der König lud den Prinzen ein, sein Gast zu sein, solange er wolle.

Der Königssohn wanderte nun oft durch die helle Mondlandschaft und erfreute sich daran, am Ort seiner Sehnsucht angekommen zu sein. Doch mit Fortschreiten der Zeit musste er erkennen, dass seine Augen Schaden nahmen und er nun bald nach Hause zurückkehren müsse. Dies sagte er dem Mondkönig und der Prinzessin. Das Mädchen wollte ihn aber nicht allein ziehen lassen, denn die beiden hatten sich verliebt. Und so nahm der Prinz die Mondprinzessin mit auf die Erde. Sie brachte aus ihrer Heimat die weiß blühende Blume mit, die daraufhin überall in den Alpen heimisch wurde: das Edelweiß.

Das Paar wurde herzlich begrüßt und das Volk war entzückt von seiner neuen Kronprinzessin, welche von der Erdenlandschaft und ihrer bunten Vielfalt vollkommen beglückt war. Doch nach einiger Zeit wurde die Prinzessin stiller und schaute oft traurig zur Mondsichel hinauf. Der Prinz fragte seine Gemahlin, warum sie so traurig sei. Sie sagte ihm, dass sie eine tiefe Sehnsucht nach ihrer silbern glänzenden Heimat habe. Die Erde sei zwar wunderschön und so herrlich bunt, doch die dunklen Felsen gäben der Landschaft einen düsteren Abschluss, der ihr wie Kummer auf der Seele läge. Der Prinz erschrak darüber, hatten doch die beiden Alten ihm gesagt, dass ein Mondbewohner vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben könne.

Als der Mondkönig erfuhr, dass seine Tochter in Lebensgefahr war, reiste er zur Erde, um sie nach Hause zu holen. Der König lud den Prinzen ein, ebenfalls mit ihnen zurückzukehren. Dies tat der Prinz, trotz der inständigen Bitten seiner Familie und seines Volkes, zu bleiben. Auf dem Mond erholte sich die Prinzessin sehr schnell. Doch der Prinz drohte erneut zu erblinden. Er musste wieder zur Erde zurückkehren, um sein Augenlicht zu retten. Ohne seine Gemahlin.

Zurück in seiner Heimat überkam ihn die Mondsehnsucht stärker als je zuvor. Er wurde so verdrießlich, dass er gar nicht mehr unter Menschen sein wollte und sich in die Wälder und Berge zurückzog und verwilderte. Doch nirgendwo fand er Trost. Nach einigen Wochen in der Wildnis flüchtete er vor einem Gewitter in eine Höhle. Dort traf er auf einen Zwerg mit einer goldenen Krone auf dem Haupt, mit dem er ins Gespräch kam. Das kleine Männchen war hart vom Schicksal getroffen: sein Volk war aus seiner Heimat vertrieben und in Schlachten dahingemetzelt worden, nur noch wenige Zwerge waren übrig. Sie versuchten, eine neue Heimat zu finden, wurden aber nirgends akzeptiert und immer wieder davon gejagt. Er wünschte sich so sehr, endlich einen Fürsten zu finden, der ihm und seinem Volk etwas Land geben wollte. Der Prinz nahm Anteil am Schicksal des Zwergenkönigs, meinte aber zugleich, dass das Schicksal auch ihm selbst nicht hold sei und erzählte von seinem Kummer, nicht mit der Geliebten vereint sein zu können, weil die dunklen Berge ihr ein Hiersein unmöglich machten.

Da sprang der Zwerg freudig auf und rief „Prinz, freue dich, jetzt sind wir beide gerettet!“ Der Königssohn verstand nicht recht und meinte, der Zwerg habe den Verstand verloren. Doch dieser erklärte ihm, dass er und sein Volk recht findige Leute seien, sie könnten dafür sorgen, dass die dunklen Gipfel so weiß wie das Mondlicht schimmern. Dann könne die Prinzessin ganz ohne Sehnsucht auf der Erde leben. Als Gegenleistung wünsche er nur, dass die Zwerge in dem Reich des Vaters des Prinzen leben dürften. Der Prinz war zuversichtlich, dass sein Vater einverstanden wäre. Nach Abzug des Gewitters machten sie sich sofort auf den Weg zum König.

Dieser war zunächst nicht angetan von der Aussicht, den Zwergen Land zu geben. Als aber der Zwergenkönig versprach, dass er und sein Volk nicht in die Täler kommen, sondern nur in den Felsen und Wäldern leben wollten, war der König einverstanden. Man besiegtelte die Vereinbarung und freudig reiste der Zwergenkönig ab, um sein Volk in die neue Heimat zu holen. Nachdem sie in den felsigen Höhen, hinter Wasserfällen und unter Überhängen ihre Wohnstätten genommen hatten, ließ der Zwergenkönig den Prinzen und seinen Vater wissen, dass das Zwergenvolk am folgenden Abend seinen Teil der Vereinbarung erfüllen würde.

Am nächsten Tag stieg der Prinz auf den höchsten Gipfel und wartete auf den Abend. Nach Einbruch der Dunkelheit und als der Mond aufgegangen war, kamen sieben Zwerge auf den Gipfel und stellten sich im Kreise auf. Mit ihren Händen vollführten sie haschende Bewegungen, die Hände wirbelten scheinbar ohne jeden Sinn durcheinander. Der Prinz fragte die Zwerge, was das zu bedeuten habe. Sie erklärten, dass sie auf diese Weise das Mondlicht spinnen. Nach einer Weile bildete sich im Inneren des Kreises ein Knäuel, das sanft aber andauernd silbrigmatt glänzte. Das Knäuel wuchs und wuchs immer weiter. Der Prinz schaute sich um und sah, dass das Gleiche auf jedem weiteren Gipfel der Berge ringsum geschah. Es schien, als würde über jedem Gipfel ein leuchtender Stern stehen.

Der Mond versank, aber die Zwerge gingen weiter ihrem Tun nach. Nun zupften sie die leuchtenden Knäuel vorsichtig auseinander und zogen die schimmernden Fäden vom Gipfel die Abhänge hinunter, gingen dann um den Berg herum und zogen das Netz immer enger, bis jede Kante und Spitze mattsilbrig glänzte und keine dunkle Fläche mehr vorhanden war.

Am nächsten Morgen waren die Talbewohner über alle Maßen erstaunt über die bleichen Bergspitzen ringsum. Sie standen in seltsamem Kontrast zu den nach wie vor finsteren Spitzen jenseits der Grenzen des Reiches. Die Zwerge hatten innerhalb von nur einer Nacht alle Berge des Reiches mit Mondlicht überzogen.

Der Prinz erhielt, kaum auf dem Schlosse angekommen, die Nachricht, dass seine Gemahlin dem Tode nahe sei. Sofort reiste er mit dem Boten zurück zum Mond und eilte an das Bett der Kranken. Er flehte, sie möge nicht sterben, jetzt wo alles sich zum Guten wende: die Berge seines Reiches glänzten nun wie die Mondberge. Sie könne also mit ihm auf die Erde zurückkehren und müsse keine Sehnsucht mehr nach dem Mond haben, da das Mondlicht sie stets umgeben würde. Diese hoffnungsvolle Kunde ließ die Prinzessin innerhalb kurzer Zeit wieder genesen und sie kehrte mit dem Prinzen zurück auf die Erde. In des Prinzen Reich hatte sich die Farbenpracht der Erde mit den bleichen Bergen des Mondes vereint.

Die bleichen Berge stehen noch immer und heißen Dolomiten. Das Reich des Prinzen ist dahin, doch in den Bergen wohnen noch immer die Zwerge. In dem Gespinst ist jedoch nicht nur das Mondlicht auf die Berge gekommen, sondern auch das tiefe Heimweh der Mondprinzessin. Denn wer einmal die mit Mondlicht überzogenen Gipfel der Dolomiten gesehen hat, den zieht ein namenloses Sehnen immer wieder dorthin zurück.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Die Sage ist sehr lang, aber sie zu kürzen hätte sie meiner Ansicht nach auch ihres besonderen Zaubers beraubt. Die Liebesgeschichte des Erdenprinzen und der Mondprinzessin erinnert entfernt an die Sage von Selene und Endymion aus der griechischen Mythologie. Die Motive des Edelweiß als Blume des Mondes und der mit Mondlicht überzogenen Berggipfel gefallen mir außerordentlich, bin ich doch selber ein bisschen“mondsüchtig“.

Freitag, 24. Juli

Der Tag beginnt nieselig und kühl, welch ein Kontrast zu gestern. Heute habe ich viel Strecke vor mir, es geht Richtung Heimat. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hatte ich immer wieder online nachgeschaut, ob das Timmelsjoch inzwischen wieder offen ist nach dem Felssturz. Seit Mittwoch sind wieder beide Seiten freigegeben, also kann ich doch noch die Fahrt über einen richtig hohen Pass machen. Juhu! Ich wollte doch auf keinen Fall den unspektakulären Brennerpass nehmen.

Von Bozen geht es über Landstraße nach Meran und dort in nördlicher Richtung weiter ins Passeiertal. Auf der italienischen Seite ist die Passstraße eher schmal, windet sich sehr häufig und führt zunächst durch viel Wald. Purer Fahrspaß! Nach und nach schwindet der Wald und bald sind nur noch Felsen um mich und meinen Camper. Durch einen Tunnel erreiche ich das Timmelsjoch auf 2.509 Metern Höhe. Hier führt auch der Fernwanderweg E5 her, die klassische Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran. Das wäre auch noch ein Reisetraum, zu Fuß die Alpen überqueren … Am Joch halte ich mich nicht lange auf, bei fünf Grad und Nieselregen macht das nicht so viel Spaß. Ich lasse Italien hinter mir und fahre die Passstraße auf österreichischer Seite hinunter und passiere nun auch die Mautstation (17,00 € für PKW, einfache Fahrt). Die Straße auf der österreichischen Seite ist im Vergleich unspektakulär, die Ausblicke bleiben aber toll.

Passhöhe erreicht!

Fahrspaß garantiert, auch mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit

Blick ins Glurgler Tal

Durch das landschaftlich reizvolle Ötztal erreiche ich wieder das Inntal, wo sich in Imst der Kreis schließt. Über den Fernpass und durch den Tunnel bei Füssen erreiche ich Deutschland, hier wird es zunehmend wieder wärmer und sonniger.

Den Abend verbringe ich bei lieben Verwandten in Igersheim im Taubertal. Mit Rotwein, Plaudern und Sterne gucken ist es ein wundervoller letzter Abend meiner Reise.

Gefahrene Strecke: 487 Kilometer

Samstag, 25. Juli

Nach einem leckeren Frühstück in großer Runde verlasse ich gegen Mittag das Taubertal. Ohne Stau erreiche ich mein Zuhause. Als ich gerade zum Wendener Stellplatz abbiege, um Abwasser und Toilette zu entsorgen, kommt im Radio wieder die Werbung für Urlaub in Südtirol.

Gefahrene Strecke: 280 Kilometer

Die Nacht war zwar von wenig Tiefschlaf geprägt, aber ich habe ja auch auf über 2.000 Meter Höhe geschlafen – das ist einfach ungewohnt. Das Frühstück ist schlicht, aber sättigend, die Temperatur der Heißgetränke entspricht jedoch nicht ganz ihrer Bezeichnung. Heute könnte ich das jedoch gut gebrauchen, der Himmel ist fast wolkenlos und ein kalter Nordwind macht die ohnehin niedrige Temperatur eisig. Deshalb verzichte ich auf den ursprünglichen Plan, die Zinnen zu umrunden und erst danach wieder durchs Fischleintal hinabzusteigen. Außerdem bin ich von gestern eh noch ein bisschen kaputt. Nach einigen weiteren Fotos dieser fantastischen Berge trete ich den Rückweg an, wieder den Weg Nummer 102 hinunter. Mir kommen viele Leute entgegen – kein Wunder, es ist Wochenende. Wird da oben heute sehr voll. Ich wundere mich, in welch knapper Kleidung manches Mädel da hinauf läuft. Die werden sich wundern, wie kalt es ist …

Schön war's hier!

Die Bergwiesen sind eine der schönsten Erinnerungen

Nach einem wiederum schönen Weg komme ich nach zweieinhalb Stunden wieder zur Straße zurück – und mein Camper steht noch so da, wie ich ihn verlassen habe. Ich bin geschafft, aber überglücklich! Ich würde jetzt gerne ein Mittagsschläfchen machen, also auf zum nächsten Campingplatz. Aber leichter gesagt als getan, der eine außerhalb von Toblach ist voll besetzt, bei dem anderen am Toblacher See ist die Zufahrt erst wieder in ein paar Stunden offen. So fahre ich ein gutes Stück weiter bis kurz vor Bruneck und dann rechts in ein schönes Tal. Der Campingplatz am Ende des Antholzer Tals wird vom Wind so richtig durchgepustet, also eher ungemütlich. Am Beginn des Tals werde ich dann endlich fündig, auf die Öffnung der Rezeption muss ich noch warten, also trinke ich während der Warteschleife schon mal Kaffee.

Nachdem ich eine Parzelle bezogen habe, wird ein bisschen Haushalt erledigt. Wenn man nur wenig Gepäck dabei hat, muss man auch auf einer Zwei-Wochen-Tour mal Klamotten waschen. Zum Abendessen hole ich am platzeigenen Restaurant eine Pizza, die ich mir daheim schmecken lasse. Ziemlich kaputt von der Wanderung und den Kopf voller Eindrücke schläft es sich besonders gut.

Übernachtung:
Camping Residence Corones
Gepaiden 13
IT-39030 Rasen
GPS: 46°46’32.6″N 12°02’12.8″E oder 46.775714, 12.036899
Website
Preis: 28,35 €

Kleiner Campingplatz mit unmodernen, aber in Ordnung befindlichen Sanitäranlagen, zu dem auch Chalets und ein Restaurant sowie ein Minimarkt gehören. Der Ort Rasen ist fußläufig erreichbar. Der Wind störte mich hier nicht, da der Platz von hohen Bäumen umgeben ist.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer
(inklusive Anfahrt von Moos ins Fischleintal am Vortag)

Sonntag, 19. Juli

Eigentlich hätte als nächstes der Pragser Wildsee auf dem Programm gestanden, aber sonntags wird es da sicherlich völlig überlaufen sein. So ändere ich einfach meinen Plan und fahre heute nach Bruneck, morgen muss ich dann zwar nochmal zurück Richtung Toblach, aber das macht nichts.

Unterhalb des Schlosses Bruneck kann ich parken – sonntags kostenlos. Mal wieder alles richtig gemacht! Im Schloss ist ein weiteres Messner Mountain Museum untergebracht namens „Ripa“ (= Bergmensch). Es beschäftigt sich mit Bergvölkern und deren Lebensweise rund um den Globus. Am Beginn des Rundgangs kann man ins „Nirvana“ eingehen, ein steiler Flur führt in das Untergeschoss eines Turms und ist mit zum Nachdenken anregenden Bildern und Versen versehen. Im Turm geht es weitere Treppen hinunter und ganz unten im Nirvana angekommen, gibt es wunderbar weiche Sitzkissen. Wieder meditiere ich eine kleine Weile und zwinge so manche der anderen Besucher, leise zu werden, wie es am Eingang des „Nirvana“ erbeten worden ist.

Dann geht es in die eigentliche Ausstellung, von den Nomadenvölkern der Mongolei über die Bewohner der Anden sowie den heimischen Bergbauern werden Behausungen und Alltagsgegenstände gezeigt. Viele Dinge ähneln sich in der Funktion, sind aber anders gestaltet. Zum Beispiel findet sich so gut wie überall ein Butterstampfer. Ich finde diesen Querschnitt durch die Kulturen sehr interessant. Es ist jedoch bedauerlich, dass die traditionellen Lebensweisen größtenteils durch die moderne Welt bedroht sind. Herrn Messner ist es ein großes Anliegen, diese Lebensweisen zu bewahren, auch in seiner südtirolerischen Heimat. Traditionelle Land- und Viehwirtschaft und Tourismus sind für ihn kein Widerspruch, wenn man es nur richtig angeht.

Messner Mountain Museum „Ripa“
Schlossweg 2
IT-39031 Bruneck
Website
Eintritt: 11,00 € (Erwachsener)

Nach dem Museum streife ich noch durch die hübschen Gässchen von Bruneck und lasse mir Kaffee und ein Stück Sachertorte in einem Café schmecken.

Schloss Bruneck, Heimstatt des MMM Ripa

Tibetische Weisheit, die perfekt auf Wanderer und Bergsteiger passt

Vegetarier fühlen sich bestimmt nicht angesprochen

Außergewöhnliches Marketing eines Sportgeschäfts

Bruneck finde ich gemütlicher als Bozen

Anschließend fahre ich auf der Schnellstraße wieder zurück Richtung Toblach und biege zum Pragser Wildsee ab, wo ich auf dem knapp einen Kilometer vom See entfernten Parkplatz einen Platz für meinen Camper bekomme. Da ich kein „vollwertiges WoMo“ habe, bekomme ich ein wenig Rabatt. Jetzt lege ich die Füße hoch und lese. Zum See gehe ich erst morgen.

Camperecke

Leichtes Alpenglühen am Stellplatz

Am Abend gehe ich um elf nochmal vor die Campertür, um mir den Sternenhimmel anzusehen. Aber obwohl hier rundum kaum Licht ist, sehe ich nicht den beeindruckenden Sternenhimmel, den ich mir vorgestellt habe.

Übernachtung:
Parkplatz Pragser Wildsee
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
GPS: 46°42’19.8″N 12°05’13.4″E oder 46.705496, 12.087059
Preis: 12,00 € (ermäßigt; Normalpreis: 20,00 €)

Großer, geschotterter Parkplatz mit Kiosk und Toilette, die WoMos werden in eine bestimmten Ecke gelotst, sodass man nicht zwischen PKWs steht. Der Pragser Wildsee ist in nur einem Kilometer Entfernung sehr gut zu Fuß erreichbar. Die Straße ist abends vollkommen ruhig, rundherum gibt es sonst nur noch Wälder und Berge. Ich fand den Aufenthalt hier herrlich!

Gefahrene Strecke: 38 Kilometer

Montag, 20. Juli

Ich hatte mir vorgenommen, bereits ganz früh am Pragser Wildsee zu sein, um ihn ohne Touristentrubel zu erleben. Aber mein Schlafbedürfnis macht mir einen Strich durch diese Rechnung. So starte ich am späten Vormittag die Umrundung des Sees. Die Farbe – oder besser: die Farben – des Wassers sind einfach unbeschreiblich schön. Überhaupt diese ganze Kulisse mit dem am südlichen Ufer aufragendenden Seekofel ist atemberaubend! Hier denke ich nun 18 Jahre zurück, an meinen Besuch des Lake Louise bei Banff in Kanada, der mich genauso beeindruckt hat. Damals wäre ich gerne mit einem Kanu auf dem Wasser unterwegs gewesen, aber das klappte aus verschiedenen Gründen nicht … Auf dem Weg um den See bieten sich immer neue wunderschöne Ausblicke, auch ein Angler versucht hier sein Glück. Nach etwa der Hälfte des Weges gehe ich ans Ufer des Sees, mache eine ausgiebige Jause und sauge den Eindruck dieser Landschaft in mich auf. Weiter geht es, nun auch ein Stück bergan, sodass man von weiter oben auf den See hinabblicken kann. Obwohl Montag, sind heute sehr viele Leute hier unterwegs, an Engstellen muss auch mal gewartet werden.

Petri heil!

Wo Steine sind, sind auch Steintürme

Smaragde und Saphire schimmern vom Seegrund, scheint es

Der Seekofel bewacht diesen riesigen Edelstein

Eine letzte kleine Bucht und schon bin ich am Bootshaus angekommen, das äußerst malerisch als Pfahlbau über dem Wasser schwebt.

Das Bootshaus sowie der See sind auch Kulisse für eine italienische Fernsehserie („un passo dal cielo“), in Deutschland gesendet mit dem Titel „Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“. Darin spielt Terence Hill einen Forstaufseher, der die Polizei immer wieder in ihren Ermittlungen unterstützt. Er wohnt allein in dem Bootshaus am See und sitzt abends mit einem Teleskop vor der Hütte und schaut in die Weiten des Universums. Ich würde es Herrn Hill so gerne gleich tun! Ein paar Folgen der Serie habe ich mir nach meinem Urlaub mal angesehen, die Aufnahmen des Sees und auch von Innichen weckten schöne Erinnerungen.

Ich habe wieder einmal unverschämtes Glück, denn gerade jetzt ist so gut wie nichts los am Bootshaus. Ich möchte hier das nachholen, was mir vor fast auf den Tag genau 18 Jahren in Kanada verwehrt geblieben ist. Also marschiere ich ohne langes Warten zur Kasse und miete ein Ruderboot für eine Stunde. Ich rudere auf den blau und türkis leuchtenden See hinaus. Anfangs hatte ich noch die Befürchtung, nicht von der Stelle zu kommen, aber so schwer ist das Boot dann doch nicht und ich finde schnell den richtigen Rhythmus. Am anderen Ende des Sees angekommen, lasse ich mich treiben, genieße die Aussicht und lege mich zwischendurch mal auf den Bootsboden, um in den Himmel zu schauen. Ich bin glückselig! Dann wird es leider wieder Zeit zurückzurudern, eine Stunde kann verdammt kurz sein. Zum Abschluss darf ich mir noch zwei Ansichtskarten aussuchen.

Das Bootshaus ist ein beliebtes Fotomotiv,

War wohl zu aufgeregt in Erwartung dieser wunderbaren Stunde!

Bootsverleih La Palafitta
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
Website
Preis: 28,00 € (für eine Stunde; Stand 07/2020)

Was für ein wunderschöner Ort! Hierher komme ich bestimmt nochmal. Zurück am Camper gibt es noch eine Tasse Kaffee und dann fahre ich weiter über den Furkelpass, vorbei am Kronplatz, nach St. Vigil im Vigiltal. Am Campingplatz erhalte ich beim Check-In schon umfassende Informationen und sogar ein kostenloses Busticket, mit dem ich bis an das Ende des Tales bis zu einer Berghütte fahren kann, von dort führen Wanderwege ins Sennes- oder Fànes-Gebiet. War zwar nicht mein Plan, aber ja, das hört sich sehr gut an. Ich buche sofort zwei Nächte auf dem Platz, dann kann ich morgen nach der Wanderung noch entspannen.

Nachdem der Camper auf dem Schotteruntergrund gut steht, laufe ich in den Ort für ein paar Besorgungen. Auch Bäcker für die „Mammutjagd“ morgen früh kundschafte ich aus. St. Vigil ist ein adrettes Städtchen, umgeben von schönstem Bergpanorama. Auch hier fallen mir auf dem Friedhof wieder die Metallkreuze auf.

Abendessen gibt es im Restaurant des Campingplatzes, die Pizza hat hier eine ganz eigenwillige Form. Heute Abend darf ich nochmal eine leise Ahnung vom „Alpenglühen“ bekommen, die umliegenden Berge leuchten leicht orange-rötlich auf. Und auch der spätere Sternenhimmel ist schön anzusehen, diesmal sehe ich schon deutlich mehr Sterne als gestern Abend.

St. Vigils Kirche ist umrahmt von Dolomitgipfeln

Mal eine ganz neue Form!

Restaurant Arnold’s
Str. Catarina Lanz, 65
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website

Gemütliches Ambiente, schöne Terrasse, sehr nettes Personal und leckeres Essen. Keinerlei Abstriche!

Übernachtung:
Camping Al Plan
Catarina Lanz Str. 63
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website
Preis: 27,35 € pro Nacht

Terrassierter Platz mit Schotteruntergrund (außer Zeltwiese) mit schönstem Bergpanorama rundherum. Das Waschhaus ist modern und sauber. Sehr nette Mitarbeiter, Restaurant am Platz. Der Ortskern ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Gefahrene Strecke: 40 Kilometer

Dienstag, 21. Juli

Heute heißt es wieder zeitig aufstehen, denn ich möchte wieder wandern. Mit dem Wanderbus geht es bis ans Ende des Vigiltales. Der Bus ist komplett voll mit Wanderern, alle brav mit Maske versehen. An der Pederü-Hütte angekommen, strömen alle in zwei Hauptrichtungen: links geht es ins Sennesgebiet hinauf, rechts in Fànesgebiet. Ich habe mich für letzteres entschieden, da es eine sagenreiche Gegend ist. Es existiert ein ganzer Sagenzyklus über das „Reich der Fànes“, welcher von vielen Schlachten, der Kriegerprinzessin Dolasílla, dem Krieger Ey de Nèt und dem bösen Zauberer Spina de Mùl handeln.

Der Weg führt steil bergan durch niedrige Latschenkiefern und durch Schuttabhänge. Wieder geht es langsam Schritt für Schritt bergan, aber der Weg ist ja nunmal das Ziel. Zwischendurch geht es auch mal mehr oder weniger eben durch ein Tal oder durch Wald. Wieder erfreue ich mich an den bunten Bergwiesen. In einer weiten Kurve den Berg hinauf und ich bin auf der Fànes-Alm angekommen, auf den Wiesen liegen und grasen Kühe. Ich gehe zunächst zur Fànes-Hütte, aber für eine Einkehr ist es noch zu früh. Ich gehe weiter hinauf, als Ziel setze ich mir die Gran-Fànes-Hütte. Nach einem steilen Anstieg über die Schotterpiste, die auch mit dem Auto befahren werden kann, erreiche ich zunächst den Lé de Limo, den Limo-See. Leider ist er nicht mit selbiger gefüllt, dafür aber mit klarem, kaltem Wasser. Schuhe und Socken aus und ab mit den Füßen ins erfrischende Nass. Brrrr, ziemlich kalt! Wenn man still hält, kommen ganz kleine Fische angeschwommen und gucken, ob es was zu futtern gibt. Es kitzelt, wenn sie die Haut berühren und anscheinend leicht knabbern. Nach dieser Erfrischung kribbeln die Füße und sind muckelig warm. Weiter geht es über breite und schmale Wege, an deren Rand es immer neues zu entdecken gibt. Am späten Mittag erreiche ich die Gran-Fànes-Hütte und bekomme leider nur noch drinnen einen Platz. Ich lasse mir Kaiserschmarrn und Kaffee schmecken.

Herrlichstes Wanderwetter

Durchquerung der Schutthalde

Die Felsen sind hier sehr unterschiedlich gefärbt und geformt

Den Blick schweifen lassen, um nichts zu verpassen

Am Lé de Limo, einer von mehreren wunderschönen Bergseen im Fànes-Gebiet

Hinter jeder Biegung des Weges neue spektakuläre Ausblicke

Ziel erreicht

Groß-Fanes-Alm/Ücia di Gran Fanes
GPS: 46°35’55.4″N 12°01’23.0″E oder 46.598720, 12.023054

Kleine, gemütliche Hütte mit guter Auswahl, leckerem Essen und netten Gastgebern. Ganz zu schweigen von der wunderschönen Aussicht!

Dann stürmen plötzlich alle von draußen in die kleine Hütte – ein heftiger Regenschauer kommt vom Himmel. War also doch ganz gut, dass draußen nichts mehr frei war. Für den Nachmittag sind ohnehin Gewitter angesagt, deshalb mache ich mich bald wieder auf den Weg zurück, jetzt ist es wieder trocken. Durch verschiedene Schilder wird mir klar, dass ich hier ganz in der Nähe der Quelle des Fànes-Flusses sein muss, derselbe Fluss, an dem ich den Klettersteig begangen habe. Und von hier aus könnte man auch zum Seekofel wandern und den Pragser Wildsee von oben bewundern. Letztlich liegt alles ganz nah beieinander.

Wieder vorbei am Limo-See gehe ich noch einen Schlenker über die Lavarella-Hütte, hier weisen die umliegenden Felswände eine außergewöhnliche Schichtung auf. Dann treffe ich wieder auf die breite Schotterstraße und nun geht es auf dem selben Weg zurück zur Pederü-Hütte. Die Ausblicke sind dennoch anders, auch, weil sich das Licht stark verändert hat. Um viertel nach fünf bin ich zurück im Tal und muss nun etwas länger auf den Bus für die Rückreise warten.

Wieder vorbei am Limo-See ...

... hinunter zur Lavarella-Hütte

Auch hier Idylle pur

Ein Maler könnte es sich kaum besser ausdenken

Abendessen koche ich heute selbst und gehe früh schlafen, der wunderbare Tag hat mich geschafft.

Übernachtung:
siehe Vortag

Gefahrene Strecke: 0 Kilometer

Mittwoch, 22. Juli

Ich verlasse das Vigiltal und biege ab ins Gadertal in südlicher Richtung. Die Straße zwängt sich hier teils durch sehr enge Felsen, es ist nur noch Platz für den Fluss. Eine wildromantische Landschaft. Dann weitet sich das Tal und ich komme nach St. Martin in Thurn, wo ich hinauf zum Schloss fahre. In dem alten Gemäuer befindet sich ein weiteres Museum, das sich der Heimatkunde und der ladinischen Kultur widmet. Die Ausstellung ist sehr kreativ aufbereitet, besonders gefallen haben mir das Modell einer archäologischen Ausgrabung, in dem die Ausgabung selbst und das vermutliche Landschaftsbild während der Eisenzeit gegenüber gestellt werden, und die „sprechenden Bilder“, die abgebildeten Persönlichkeiten erzählen von einem Streit zwischen einer Äbtissin und einem Bischof in der frühen Neuzeit, der in einen Krieg ausartete. Die Abteilung zur ladinischen Sprache ist coronabedingt geschlossen, hier hätte man an PCs stöbern können. Schade.

Das ladinische Museum ist im Schloss von St. Martin in Thurn untergebracht

Museum Ladin Ćiastel de Tor
Torstr. 65
IT-39030 St. Martin in Thurn
Website
Eintritt: 8,00 € (Erwachsener)

Nun geht es weiter das Tal hinauf, über Stern und Kurfar. Die Kulisse wird immer spektakulärer, überall ragen helle, hohe Felsen aus den dunklen Wäldern auf. Dies scheint mir im Nachhinein das schönste Tal zu sein, wohin ich auf jeden Fall nochmal zurückkehren muss. Für mich geht’s jetzt aber erstmal das Grödner Joch hinauf, wieder eine herrliche Fahrt in Serpentinen den Berg hinauf. Kurzer Halt für einen Fotostopp – hier lässt sich anschaulich die Bedeutung der ladinischen Flagge erkennen: blau wie der Himmel, weiß wie das Dolomitgestein und grün wie die Wiesen. Am Joch angekommen, gibt es dort nur Parkplätze mit Parkgebühr. Ich bin geizig und fahre weiter. So finde ich eine kleine Parkbucht, völlig kostenlos, vor mir Wiese und ein grandioser Ausblick zum Sellajoch und zum Langkofel. Der ideale Platz fürs Kaffeetrinken! Auf der Straße kommen immer wieder verschiedenste Fahrzeuge vorbei, das Ungewöhnlichste ist ein junger Mann auf einem professionellen Tretroller, der sich das Joch hinaufquält.

Blick zurück ins Gadertal

Am Grödner Joch, mit Blick zum Sellajoch

Kurze Stippvisite im Grödner Tal

Ich lasse das Sellajoch links vorbeiziehen und fahre weiter durch das Grödner Tal. Dann nochmal links abbiegen und Richtung Seiser Alm. In Kastelruth beziehe ich einen Stellplatz, der zwar etwas kostet, die Gebühr bekommt man aber als Gutschein für die Gastronomie. Passt, dann muss ich gar nicht lange suchen. Einen kleinen Regenschauer warte ich im Camper sitzend ab und spaziere dann in den Ort. Die ansässigen Spatzen haben gerade glücklicherweise keinen Ausgang. Ich stöbere auf einem Kunsthandwerkermarkt durch das Angebot und schlendere durch die kleinen Gässchen.

Am Abend kehre ich also in der Sporthütte zum Essen ein, auf der Terrasse ist es sehr gemütlich. Da man dort überdacht sitzt, stört auch der nächste Regenschauer nicht. Im Gegenteil, dieser beschert allen Gästen einen perfekten Regenbogen im Osten, als die Sonne hinter den Wolken im Westen hervorlugt.

Restaurant Pizzeria Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
Website

Auch hier alles zufriedenstellend: Qualität der Speisen, Freundlichkeit des Personals sowie das Ambiente.

Der Glockenturm der Kirche steht frei

Der Stellplatz an der Sporthütte

Bunte Überraschung

Später gewittert es immer mal wieder, so mache ich es mir im Camper gemütlich und arbeite für morgen eine kleine Wanderung auf der Seiser Alm aus. Diesmal ohne viel Auf- und Abstieg, eine entspannende Runde zum Abschluss.

Übernachtung:
Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
GPS: 46°34’01.8″N 11°33’54.3″E oder 46.567166, 11.565091
Preis: 10,00 € (gibt es als Verzehrgutschein für das Restaurant zurück)

Der Stellplatz bietet Stromsäulen und die Parkbuchten sind markiert, der Untergrund besteht aus Wiese und Schotter. Man steht am erhöhten Rand einer riesigen Wiese und hat einen schönen Blick auf die Mittelgebirgslandschaft um Kastelruth.

Gefahrene Strecke: 72 Kilometer

Am Morgen ist alles in Grau gehüllt, die Berge nicht einmal zu erahnen. Dennoch gebe ich die Hoffnung auf eine Wanderung noch nicht auf. Nach dem Frühstück gehe ich zur Tourist-Info und frage dort nach dem Wetterbericht. Die Dame bestätigt mir, dass es sehr wechselhaft angesagt ist und rät mir dringend von einer Wanderung im Rosengarten ab. Mir war es ja eigentlich klar, aber ich brauchte wohl diese Bestätigung. Vielleicht klappt es ja später doch noch, ich will ja auch noch auf die Seiser Alm und bin dann wieder in der Nähe des Rosengartens … so habe ich nun Zeit, die Sage vom Rosengarten zu erzählen:

König Laurin und sein Rosengarten

In einem Berg zwischen Schlern und Làtemar lebte einst der König Laurin, der Herrscher über das Zwergenvolk. In ihrem Berg horteten die Zwerge allerlei Schätze aus Silber und Edelsteinen. Dem König Laurin aber war sein Rosengarten das Liebste, er hegte und pflegte die Rosen und umgab sie mit einem seidenen Faden als Umfriedung.
Eines Tages hörte Laurin, dass die Tochter eines Königs im Tale sich vermählen wolle. Die Prinzessin hieß Similde und Laurin wollte sie unbedingt zur Frau nehmen. Er schickte Boten mit seiner Werbung zu ihrem Vater, doch die Boten wurden nicht eingelassen und sogar schimpflich behandelt. Denn die Leute im Tal hatten keine gute Meinung von den Zwergen, sie hielten sie für gierig und geizig und minderwertig. König Laurin wollte sich das nicht gefallen lassen. Er nahm seine Tarnkappe, die ihn unsichtbar machte, ritt zum Schloss der Prinzessin und entführte sie. In seinem Berg lebte sie wie eine Königin und wurde auch als solche behandelt, durfte ihn aber nicht verlassen.
Simildes Vater hatte derweil eine Gruppe von Recken um sich gesammelt, die die Prinzessin befreien sollten. Von einem Bauern hatte er erfahren, dass Laurin sie fortgeführt hatte und dass man nur nach dem Rosengarten suchen müsste, um ihn zu finden. Die Krieger suchten im Gebirge und entdeckten bald die leuchtenden Rosen, stiegen den Berg hinauf und standen vor Laurins Rosengarten. Die Haudegen wunderten sich, dass nicht mehr als ein Seidenfaden sie vom Eindringen abhalten sollte. Kurzerhand war der Faden zertrennt, wodurch Laurin sofort gewarnt wurde und zum Kampf erschien. Die Ritter hatten ihre liebe Not mit dem Zwergenkönig, denn dieser besaß einen magischen Gürtel, der ihm die Kraft von zwölf Männern verlieh. Einer der Ritter wusste um dieses Geheimnis und riet seinen Gefährten, den Gürtel zu zerreißen. Als dies gelungen war, flüchtete Laurin unter seiner Tarnkappe. Die Krieger wunderten sich, wohin er entschwunden war. Doch einer bemerkte, dass die Blätter und Blüten der Rosen sich bewegten. So wussten sie, wo Laurin umherhuschte und konnten ihn fangen und Similde aus dem Berg holen. König Laurin war so wütend über seine Niederlage, dass er die verräterischen Rosen verfluchte: niemals wieder sollten sie zu sehen sein, weder bei Tag, noch bei Nacht. Und so geschah es, dass der Rosengarten zu Stein wurde. Jedoch hatte Laurin eines nicht bedacht: die Dämmerung. Sie ist weder Tag noch Nacht. Und so kommt es, dass in der Dämmerung der wunderschöne Rosengarten des Königs Laurin wieder für kurze Zeit erblüht.

von mir sehr frei nacherzählt

(Es gibt verschiedenste Versionen der Laurin-Sage, wesentlich kürzere und auch eine sehr lange Version von Karl Felix Wolff, die er aus mittelhochdeutschen Dichtungen und verschiedenen Volkssagen zusammengestellt hat, in denen der Rosengarten oder der Zwergenkönig erwähnt werden.)

Dies ist wohl die bekannteste Sage der Dolomiten. Wer möchte da nicht auf den Berg hinauf, um die versteinerten Rosen oder vielleicht sogar Laurins Schätze zu finden? Ich fahre nun also weiter, immernoch auf der Großen Dolomitenstraße, über den Karerpass hinunter ins Val di Fassa. Ich wähle hier bewusst die italienische Bezeichnung, denn im Fassatal wird eindeutig mehr Italienisch gesprochen. Außerdem ist es eines der fünf ladinischen Täler.

Die Ladiner sind eine besondere Volksgruppe innerhalb Südtirols. Ihre Sprache, das Ladinische, ist ein rätoromanischer Dialekt. Ladinisch ist in Südtirol die dritte Amtssprache. Die Ladiner sind außerdem Bewahrer des besonderen Sagenschatzes der Dolomiten. Es gibt mehrere Museen, die sich der ladinischen Kultur widmen. Folgende Täler gehören zum ladinischen Kulturraum (in Klammern der jeweils ladinische Name): Gadertal (Badia), Grödner Tal (Gherdëina), Fassatal (Val de Fasha), Buchenstein (Fodom) und Ampezzo (Anpezo).

In Vigo di Fassa gibt es das „Istitut Cultural Ladin“, dem ein Museum angeschlossen ist, welches ich mir ansehe. Schnutenpulli auf, Hände desinfizieren und los. Zunächst wird kurz die Siedlungsgeschichte in den Tälern in der Jungsteinzeit und der Bronzezeit veranschaulicht, in den weiteren Räumen geht es dann vor allem um die bäuerlichen Traditionen der Ladiner, wie die Dörfer und Täler organisiert waren, welche besonderen Feste gefeiert wurden, womit die Leute ihren Unterhalt verdienten. Auch eine typische ladinische „Gute Stube“ hat man eingerichtet, rundum mit Holz verkleidet und mit einem großen Ofen, der von außen befeuert wird. In solchen Stuben wurden abends beim Garnspinnen Geschichten erzählt. Eher am Rande werden auch ein paar Sagengestalten vorgestellt, wie zum Beispiel der „salvàn„, wilde Männer aus den Wäldern, oder die „strióna„, wunderschöne, aber gnadenlose Hexen. Oder die „vivèna„, eine Art Flussnymphe, die den Menschen immer wohl gesonnen ist. Mein Wunsch, ein Buch mit diesen Sagen zu finden, wird noch größer. In der Ausstellung fällt mir ein Buch von Karl Felix Wolff mit dem Titel „Dolomitensagen“ auf. Das müsste doch das richtige sein! Hier im Museum kann ich es aber leider nicht erwerben.

Museum Ladin de Fascia
Str. de Sèn Jan, 5
IT-38036 Pozza di Fassa
Website
Eintritt: 5,00 €

Wirklich Strecke mache ich heute nicht, denn bereits einen Ort weiter, in Pozza di Fassa, beziehe ich eine Parzelle auf dem Campingplatz. Von vier vorgeschlagenen Standplätzen darf ich mir den schönsten aussuchen und so wähle ich eine kleine Ecke neben dem Bergbach, die außerdem an einen kleinen Garten grenzt. Die Sonne scheint inzwischen wieder und so verbringe ich einen gemütlichen Nachmittag mit Lesen vor dem Camper. Das Panorama rundum ist wunderschön, dunkle Wälder und helle Felsen darüber.

Zum Abendessen gehe ich zu Fuß in den Ort, immer am Bergbach entlang. Pozza di Fassa ist ein recht touristischer Ort, dementsprechend gibt es also Auswahl bei den Gastronomiebetrieben. Ich habe Glück und finde noch einen freien Tisch in einem Restaurant, das einen Raum wie eine ladinische Gute Stube eingerichtet hat. Hinter mir ist ein Fenster, das den Blick auf die atemberaubenden Berge freigibt. Der junge Kellner kümmert sich sehr zuvorkommend um mich, ist auch mal schön. Denn oft kommt es mir vor, als wenn man als Single Gast zweiter Klasse wäre, weil der Umsatz pro Tisch ja nicht besonders groß ist.

Ristorante Pizzeria „Le Giare“
Piaza del Malgher, 20
IT-38036 Pozza di Fassa
Website

Sehr schönes Ambiente, sehr nettes Personal, sehr leckeres Essen. Rundum perfekt! Ich habe mich sogar zu einem Dessert hinreißen lassen, was nicht oft vorkommt.

Pozza di Fassa, von Bergen umringt

Übernachtung:
Camping Catinaccio Rosengarten
Strada de Pucia, 4
IT-38036 Pozza di Fassa
GPS: 46°25’34.1″N 11°41’10.4″E oder 46.426145, 11.686230
Website
Preis: 20,10 €

Sehr ordentlicher Platz am Ortsrand von Pozza di Fassa mit Panorama-Rundumblick, auch auf die Ostseite des Rosengartens. Das Waschhaus bietet allen möglichen Komfort. Auch Wintercamping ist hier kein Problem, es gibt sogar extra einen Raum zum Unterbringen der Skier und nassen Klamotten.

Gefahrene Strecke: 28 Kilometer

Mittwoch, 15. Juli

Für heute hatte ich ursprünglich die Besteigung des Piz Boè geplant, ein „leichter Dreitausender“ am Pordoi-Pass. Da das Wetter aber weiter sehr wechselhaft ist, muss ich auch diesen Plan ändern. Ich fahre zunächst einmal zum Sellajoch hinauf, die Straße schlängelt sich steil und in engen Kurven in die Höhe. Anfangs wird mir bei dem schnellen Höhengewinn doch irgendwie anders, bei einem Stopp zum Aussicht genießen habe ich ein wenig weiche Knie. Dabei ist Höhenangst eigentlich keines meiner Probleme. Und das Fahren macht einfach nur Spaß, mit der Zeit gewinne ich auch Routine bei den Fahrmanövern in den engen Kurven.

Am Sellajoch auf 2.244 Metern Höhe angekommen bietet sich bei nun teilweise blauem Himmel ein fantastischer Blick auf den Langkofel, dessen Spitze in tiefhängenden Wolken verschwindet. Da ich zumindest ein wenig „Bergerlebnis“ haben möchte, ziehe ich die Wanderschuhe an und laufe vom Pass aus ein Stück unterhalb der Sellatürme. Zunächst führt der Weg klar erkennbar als ausgetretener Pfad durch eine Bergwiese. Ich bin begeistert von der bunten Blumenvielfalt! Dann kommt ein Abschnitt mit größeren Felsbrocken, wo man die farbige Markierung des Wanderweges gut verfolgen muss. Ich liebe das Klettern über die Steine! Dahinter erreiche ich einen Pfad durch das Geröllfeld unterhalb der Sellatürme, den ich ein Stück gehe und später auf gleichem Weg wieder zurückkehre. Obwohl nur eine kurze, einfache Erkundung, bin ich doch selig. Die atemberaubenden Berge, die tiefen Täler, der durch die wehenden Wolken immer neue Anblick des Panoramas und über mir die beeindruckenden Sellatürme. Einfach nur: wow! Aber auch die Kehrseite wird mir bewusst gemacht. Am Beginn der großen Felsbrocken sind zwei Gedenkstellen für verunglückte Bergsteiger eingerichtet, u.a. für einen Mann aus dem Sauerland. Freud und Leid liegen am Berg sehr nah beieineinander.

Auf dem Weg zum Sellajoch

Blick zurück ins Fassatal

Der Langkofel trägt einen Schleier

Farbenvielfalt der Bergwiesen

Die Sellatürme wirken durch die Schutthänge darunter noch gewaltiger

Enzian, ein wundervolles Blau - wenn ich es auch nicht besingen mag

Just als ich zurück am Auto bin, tröpfelt es ganz leicht. Nun fahre ich wieder die gleiche Strecke zurück, denn ich bleibe vorerst in östlicher Richtung unterwegs. Hinunter geht es wie immer schneller und irgendwie auch einfacher. Der nächste Pass wartet auf mich, der Passo Pordoi (2.239 Meter). Das Fahren fällt mir schon viel leichter, nur die dann und wann auftauchenden Fahrradfahrer machen es immer wieder spannend, die Überholmanöver kosten mich Nerven. Am Pass angekommen, hätte ich spätestens jetzt feststellen müssen, dass eine Wanderung auf den Piz Boè keinen Sinn macht – auch dieser Berg ist in Wolken gehüllt, die Spitze nicht einmal zu erahnen. Auch beim Anblick der Seilbahn, die ich hätte benutzen wollen, wird mir etwas anders. Die Seile führen sehr steil nach oben und verlieren sich in den Wolken. So parke ich lieber in bester Wohnmobilgesellschaft mit schöner Aussicht auf die Passstraße und ins Tal und verbringe über eine Stunde mit Kaffeetrinken, Lesen und Gucken.

Wundervoller Ausblick am Pordoipass

Auf der anderen Seite fahre ich den Passo Pordoi hinab und immer weiter auf der großen Dolomitenstraße, nun durch das Buchensteiner Tal. Die Fahrbahn führt hier weit oben am Hang, rechts liegt das tiefe Tal unter mir. Die Ausblicke auf die Berge kann ich nur selten genießen, da ich doch ein bisschen auf die Straße achten muss. Dann kommt eine sehr spannende Stelle, schon von unten sehe ich, was mich erwartet: eine Kehre in einem unbeleuchteten Felstunnel. Es geht hinauf zum Passo di Falzarègo (2.105 Meter). Die Kehre im Tunnel ist dann doch leichter als gedacht und schon bin ich auf der Passhöhe. Hier diesmal kein Stopp, es geht direkt weiter, den Pass auf der anderen Seite hinunter, ins Tal von Cortina d’Ampezzo. Diesmal brauche ich Geduld, ich hänge hinter einem Linienbus fest, der natürlich noch langsamer um die Kurven fahren muss. Die Kurven nehmen scheinbar kein Ende.

Auf dem Weg zum Sattel des Falzarègo-Passes, die Straße wird immer schmaler

Doch dann ist Cortina d’Ampezzo endlich erreicht und damit auch das Ende der Großen Dolomitenstraße. Die Stadt an sich will ich mir gar nicht ansehen. Sie war in den 1950er Jahren Austragungsort der Olympischen Winterspiele, damit wird immernoch geworben. Ich schaue mir drei verschiedene Campingplätze an, entscheide mich dann für einen außerhalb von Cortina. Dort bekomme ich einen Platz oberhalb eines kleinen „Strandes“ am helltürkisfarbenen Gebirgsbach namens Bòite, der laut rauschend am Campingplatz entlang fließt. Rundum stehen dunkle Nadelbäume und einige Bergspitzen sind zu sehen, das Tal ist hier recht eng. Es kommt ein bisschen Kanada-Feeling auf!

Schöner kann man kaum stehen!

Könnte auch am Athabasca-River sein ...

Da die Gastronomie des Platzes leider doch nicht geöffnet hat, esse ich zuhause. In der Dämmerung mache ich eine kleine Platzrunde und genieße nochmal das Rauschen des Baches. Als es später regnet, verziehe ich mich in die Kuschelecke meines Campers und suche mir für morgen spontan eine Wanderung mit Klettersteig bei outdooractive heraus, denn das Wetter soll jetzt endlich stabiler werden.

Übernachtung:
International Camping Olympia s.r.l.
Loc. Fiames 1
IT-32043 Cortina d’Ampezzo
GPS: 46°34’09.6″N 12°06’56.4″E oder 46.569321, 12.115660
Website
Preis: 24,50 €

Das Waschhaus ist zwar nicht das modernste, aber alles ist ordentlich und sauber. Ich hätte gerne die Gastronomie und den Laden genutzt, aber wegen Corona war das alles sehr eingeschränkt. Die Lage gefällt mir sehr gut, vor allem der Gebirgsbach direkt vor der Campertür!

Gefahrene Strecke: 93 Kilometer

Donnerstag, 16. Juli

Ich stehe früh auf, da ich ja heute aktiv werden will. Mit Öffnung der Rezeption bezahle ich, die Dame ist sogar so nett und guckt auch nochmal nach dem Wetterbericht und bestätigt mir, dass ich heute eine Wanderung wagen kann. Ich fahre nur vier Kilometer weiter, ans Ende des Tales. Dort ist ein großer Wanderparkplatz, der auch schon gut belegt ist. Wanderschuhe an, Rucksack mit Klettersteigset auf und los geht’s!

Der Weg führt auf schmalen Pfaden durch Wald, dann überquere ich wieder den Fluss Bòite, die Landschaft lässt mich sowohl an Kanada als auch an Finnland denken. Nun geht es parallel des Ru de Fànes, also des Fannesflusses, der in den Bòite mündet, stets bergan, bis ich einen Aussichtspunkt erreiche. Von hier erblicke ich das Highlight der Tour: einen Wasserfall, der in mehreren Stufen zu Tal stürzt. Außerdem kann ich schon den ungefähren Verlauf des Klettersteiges auf der anderen Talseite sehen und stelle so fest, dass der obere sogar hinter dem Wasserfall verläuft! Jipiiieee! Um dort hin zu gelangen, muss ich aber erstmal wieder runter zum Fannesfluss. Durch eine enge Felsrinne verläuft ein Weg in engen Windungen hinunter. Hinter mir ist ein Mann um die Fünfzig, der locker hinunter trabt, sein Hund hinterher. Ich dagegen gehe übervorsichtig Schritt für Schritt, weshalb ich den Mann an einer geeigneten Stelle vorbei lasse. Am Ufer des Flusses bietet sich wieder ein toller Blick auf den Wasserfall, von dem man hier bereits den feinen Sprühnebel zu spüren bekommt. Der Mann von eben spricht mich an, ob das nicht schön sei. Absolut! Er fragt, wo ich herkomme und verrät daraufhin, dass er ein waschechter Ampezzaner und ziemlich oft hier am Wasserfall ist. Das kann ich nachvollziehen! Er trabt nun wieder zurück, die Felsrinne hinauf.

Ich krame mein Klettersteigset hervor und ziehe die Handschuhe an. Endlich mal wieder ein Klettersteig! Mithilfe einer schmalen Stahlbrücke überquere ich den Fluss und steige in die via ferrata ein. Es dauert ein bisschen, bis ich wieder in einer gewissen Kletterroutine bin und flexibel genug denke. Nicht jeder Schritt oder Griff ist immer gleich der richtige. Ich bin sehr froh, dass ich hier gerade allein auf weiter Flur bin, so habe ich nicht das Gefühl, jemand würde drängeln. Wollen hoffen, dass nichts passiert und ich das Alleinsein bereuen müsste. Alles läuft super und ich habe riesigen Spaß! Oben angekommen gibt es eine kleine Pause und dann geht es weiter auf der zweiten via ferrata, die zum Wasserfall führt. Hier ist deutlich mehr los, man geht im Gänsemarsch, auch viele Leute mit einfachen Turnschuhen, die sich einfach so am Stahlseil festhalten. Am Wasserfall selbst dann Stau, da natürlich alle ein Bild von sich mit der Kaskade haben möchten. Ich warte geduldig und freue mich dann umso mehr, als ich endlich hinter die Wasserwand treten kann. Wow, man spürt die unbändige Kraft des Wassers und hört sie vor allem! Ich gehe noch ein Stück weiter, von hier könnte man wieder zum ersten Klettersteig gelangen. Aber ich gehe lieber nochmal durch den Wasserfall und dann auf breiten Waldwegen wieder Richtung Parkplatz. (Eigentlich geht die Tour noch weiter Richtung Westen, aber ich belasse es für heute bei einer kleinen Runde.) Kurz bevor ich den Fluss ein letztes Mal überquere gehe ich ans Ufer, um den atemberaubenden Anblick nochmals in mich aufzusaugen. Auf dem letzten Stück des Weges kommt dann doch noch Wasser von oben, ein kurzer, aber sehr kräftiger Schauer. Wie gut, dass ich noch vom Wasserfall her wasserdicht angezogen bin.

Endlich blauer Himmel!

Der Fluss Fànes stürzt sich in die Tiefe

Blick zurück in die Felsrinne

Da muss ich auch gleich lang (unterer Klettersteig)

Eine grandiose Kulisse

Der untere Klettersteig ist anspruchsvoll für wenig Geübte

Alpenrosen, genau meine Farbe

Der obere Klettersteig ist bis zum Wasserfall einfach zu begehen

Hinter den Wassern ist es vor allem laut und nass

Eine grandiose Tour!

Fast wie in Kanada, nur viel näher

Zurück am Parkplatz kommt aber schon wieder die Sonne raus. Nach fast einer Woche unterwegs hat es endlich mit einer tollen Wanderung geklappt und dann auch noch so eine außergewöhnliche!

Die Reise geht weiter, nun nach Norden, durch das Höhlensteintal über Toblach nach Innichen. Hier wird wieder vorwiegend deutsch gesprochen. In Innichen will ich eigentlich nur Lebensmittel einkaufen. Auf dem etwas außerhalb gelegenen Parkplatz trinke ich erstmal Kaffee und wundere mich, dass hier Lein einfach so am Wegesrand wächst. Dann spaziere ich in die Stadt, da der Spar-Laden, den ich mir herausgesucht habe, mitten im Zentrum ist. Schon auf den ersten Metern bin ich recht angetan von Innichen, es ist ein hübsches Städtchen mit mehreren Kirchen und einem schönen Flair. An einem Buchladen entdecke ich Wanderkarten und nehme gleich eine für die morgige Wanderung mit. Da ich Buchläden liebe, muss ich natürlich auch einmal durch die Regale stöbern. Und ist es Zufall oder Schicksal? Da steht doch tatsächlich ein dicker Schmöker, vorne drauf die Drei Zinnen mit Sternenhimmel: „Dolomitensagen“ von Karl Felix Wolff. Volltreffer! Ich freue mich schon riesig auf die Lektüre!

Buchtipp:
Wolff, Karl Felix: Dolomitensagen. Athesia.
ISBN 978-88-6839-399-1
Preis: 32,00 €
Onlineshop von Athesia

Wolff (geb. 1879, gest. 1966) sammelte über Jahrzehnte die alten Geschichten und Erzählungen, die er auf Wanderungen durch die Dolomiten von Einheimischen erzählt bekam. Oft ergab sich erst nach mehreren Jahren ein Gesamtbild einer bestimmten Sage. Wolff war außerdem Sprachforscher, Ethnologe und Historiker. Vielfach sind ausführliche Anmerkungen im Text enthalten, was die Lektüre weit über die zauberhaften Geschichten hinaus zu einem großen Vergnügen macht. Die Dolomitenbewohner verdanken Wolff, dass ihr Sagenschatz nicht wie so viele andere untergegangen ist, sondern bewahrt wurde (wenn auch der Schriftsteller oftmals selbst gestalterisch einfügen oder umgestalten musste, was er aber jedesmal offen vermerkt). Das Lesen des Buches nach meinem Urlaub war wie eine zweite Reise in die Dolomiten, manche Orte hatte ich gesehen und tauchte so sehr tief in die mythische Welt von Laurin, Dolasílla, Ey de Nèt und vielen anderen Sagengestalten hinab.

Nach dem Lebensmitteleinkauf streife ich weiter durch die Gassen und entdecke den schönen romanischen „Dom“, um den herum auch der Friedhof liegt. Mir fällt auf, dass fast alle Grabstellen Metallkreuze aufweisen. Ein Grab fällt mir besonders ins Auge, ich sehe es zunächst von hinten, es ist recht klein. Darauf ist ein Rosenstock gepflanzt, der die Grabstätte zu beschirmen scheint, über und über mit weißen Rosen. Der muss schon eine lange Zeit hier stehen. Ich gehe auf die andere Seite – es ist das Grab eines Kindes, das in den 1970er Jahren im Alter von fünf Jahren gestorben ist. Dieses Grab hinterlässt einen großen Eindruck auf mich.

Krypta des "Doms" von Innichen

Das Nordportal ist aufwändig gestaltet

Der Friedhof ist von Metallkreuzen geprägt

Eindrucksvolle Ruhestätte

Der Hauptplatz von Innichen vor schönstem Panorama

Zurück zum Camper und auf direktem Wege zum Caravanpark Sexten, einem der teuersten Plätze meiner Reise. Dafür bekommt man hier aber auch einiges geboten. Um wenigstens ein paar Euro zu sparen, gehe ich auf den Wohnmobilstellplatz, man kann trotzdem alle Einrichtungen und Annehmlichkeiten des Platzes nutzen. Bei der Anmeldung bestelle ich auch gleich einen Tisch in der Taverne des Platzes, meine Küche soll heute kalt bleiben.

Nachdem ich eingerichet bin, geht’s um halb sieben in die Taverne. Diese ist urgemütlich und etwas legerer als das Restaurant einen Stock höher (sicherlich auch günstiger ). Zurück am Camper bestaune ich wieder das Panorama, über mir ragt die Sextener Rotwand auf. Für morgen muss ich den Wecker um einiges früher stellen als sonst, ich habe Großes vor …

Übernachtung:
Caravanpark Sexten
St.-Joseph-Straße, 54
IT-39030 Moos
GPS: 46°40’07.5″N 12°23’58.5″E oder 46.668735, 12.399578
Website
Preis: 37,00 € (Wohnmobilstellplatz) bzw. 53,00 € (Campingplatz)

Luxuscamping. Wenn man das braucht. Für mich hätte es auch weniger getan, aber die Auswahl an Campingplätzen ist leider nicht besonders groß und frei stehen ist in Italien untersagt. Das Sanitärgebäude ist sehr hübsch und sauber. Der Laden scheint ein riesiges Sortiment zu haben, ich war gar nicht drin. Ich habe noch nie so viel Geld für einen Stellplatz bezahlt, wird wohl auch nicht wieder vorkommen.

Gefahrene Strecke: 47 Kilometer

Freitag, 17. Juli

Um fünf Uhr klingelt der Wecker. Ich bin aber schon wach, in Erwartung eines absoluten Highlights: die Wanderung zu den Drei Zinnen. Diese Felsformationen sind quasi die Ikonen der Dolomiten, genauso berühmt wie Matterhorn oder Mont Blanc. Ich fahre ins Fischleintal. Der Parkplatz am Ende der befahrbaren Straße soll acht Euro kosten und dort könnte ich das Auto nicht über Nacht stehen lassen, ist verboten. Mh, blöd. Ich will doch (wenn es klappt!) auf der Dreizinnen-Hütte übernachten. Also stelle ich den Wagen ein Stück weiter am Straßenrand ab, in der Hoffnung, dass mein Micro Camper morgen noch hier steht.

Rucksack auf, der dieses Mal deutlich schwerer ist. Immerhin muss alles mit: warme Unterkleidung, Schlafsack, Mindestmaß an Kulturbeutel-Inhalt und jede Menge anderer Kleinkram. Zunächst geht es durch das Tal bis zur Talschlusshütte. Ab hier ist stete Steigung im Spiel. Noch hängen ein paar Wolkenfetzen zwischen den Bergen, doch der Tag verspricht sehr sonnig zu werden. Während des Aufstiegs halte ich immer wieder an, um zu Atem zu kommen und um die Landschaft zu genießen. Der Einserkofel ist mein steter Begleiter. Im mich herum herrliche Blumen verschiedenster Formen und Farben: leuchtend pinke Alpenrosen, zartlila Glockenblumen, hellblaue Vergißmeinnicht. Nach zweieinhalb Stunden reinen Aufstiegs mache ich eine Jause. Dann weiter, ich quäle mich zwar ein bisschen, aber ich weiß ja, wofür. Schritt für Schritt weiter. Ich sehe auf – und da erkenne ich die Westliche und die Große Zinne! Innerlich mache ich einen Freudensprung. Doch das Ziel ist noch nicht erreicht. Vorbei an den Bödenseen und durch ein sumpfiges Gebiet mit Alpenwollgras erreiche ich eine kleine Anhöhe mit Kreuz, von der man einen perfekten Blick auf die Dreizinnen-Hütte mit den namensgebenen Bergen hat.

Der Einserkofel begrüßt mich am frühen Morgen

Jemand hat den Weg hübsch dekoriert

Immer der 102 nach

Der Einserkofel bleibt stets an meiner Seite

Ab und zu Schatten tut auch mal gut, der Aufstieg ist anstrengend

Der Weg ist durchweg schön und leicht zu finden

Glockenblumen, auch in unseren heimischen Wäldern zu finden

Die Alpenrosen sind reine Bergbewohner

Die Blumenwiesen begeistern mich immer wieder auf's Neue!

Erster Blick auf die Große und die westliche Zinne!

Noch ein letztes Stück und dann habe ich nach 8,3 Kilometern Strecke und 1.015 Höhenmetern die Hütte auf 2.450 Metern Höhe erreicht. Hier ist trotz Corona richtig viel los. Ich suche mir ein Plätzchen auf der Felsenebene vor der Hütte, um eine zweite Jause zu machen und dabei die Drei Zinnen in aller Ruhe zu bewundern. Nebenbei beobachte ich Alpendohlen, die auf einen Snack spekulieren und sich nah heran trauen. Wenn ich sie so beobachte, wie sie sich vom Fels stürzen, um dann in einer weiten Kurve aufzufliegen, werde ich ein bisschen neidisch. Manchmal stelle ich mir vor, wie toll das Gefühl des Fliegens sein muss.

Auf der Terrasse der Hütte sind neue, weit gereiste Gäste angekommen: eine kleine Herde Alpakas! Sie sorgen sofort für einen Menschenauflauf. Ganz schön groß, diese Viecher! Dann versuche ich in der Hütte die Übernachtung klar zu machen. Ich hatte zwar vorab über das Internet eine Buchung vorgenommen, aber nie eine Rückmeldung erhalten. Die junge Dame an der Bar trägt mich aber gerne auf dem Vorab-Plan ein, in einem Nebengebäude ist noch ein Schlafplatz möglich, der genug Abstand zu den anderen Gästen garantiert. Sicher habe ich den Platz aber erst, wenn der Chef nachher um 15 Uhr die Übernachtungsgäste „abfertigt“. Dann muss ich also nochmal vorsprechen.

Ich sehe mir kurz die Kapelle neben der Hütte von außen an und mache mehr Fotos von den Zinnen. Hier oben ist es ziemlich frisch, weshalb ich mich erstmal mit einem Latte Macchiato in der Bar aufwärme. Um drei stehe ich dann in der Büroecke des Hüttenwirts. Ich fasse mein Glück kaum: es klappt, die Übernachtung ist sicher! Im Preis sind auch Drei-Gänge-Abendessen und Frühstück enthalten. Juhu, ich werde das erste Mal auf einer Berghütte nächtigen! Ich bringe mein Gepäck in das Zimmer und nehme nur die Kamera mit. Ich erkunde den Weg, der zum Paternsattel führt und mache unzählige Bilder. In dem Tal zu Füßen der Zinnen ist es windstill und angenehm warm in der Sonne. Ich kann es kaum glauben, dass ich hier bin, die Majestät der Berge macht mich sprachlos. Ich bin überglücklich!

Viele Fotos habe ich schon von den Drei Zinnen gesehen, aber in natura sind sie noch viel beeindruckender!

Eine Alpendohle, die Vögel sind kaum einmal still und versuchen überall Essensreste abzustauben

Die Dreizinnen-Hütte, mein Domizil für diese Nacht.

Hinter der Hütte der Paternkofel

Besuch aus den Anden

Der Alpenmohn blüht leuchtend gelb

Mit einem Mal wirkt die Hütte so klein

Das Licht verändert sich minütlich, also auch der Anblick

Um 18 Uhr gibt es Abendessen – auf einer Hütte darf man kein Sternerestaurant erwarten, satt wird man aber auf jeden Fall. Nun hoffe ich auf schönes Abendlicht, um noch mehr tolle Fotos der Zinnen zu bekommen. Zunächst sind immer wieder Wolken vor der Sonne, doch mit einem Mal klart es auf und die Zinnen leuchten golden auf. Ich stürze aus der Hütte, nicht als Einzige. Den Abend verbringe ich in der Bar und sehe mir das Treiben an. Gegen neun Uhr kommt eine Gruppe Astronomie-Fotografen an, da hätte ich ja eigentlich nicht übel Lust, mal mitzugehen. Aber ich habe ja nicht mal Handschuhe dabei, deshalb würde ich mir da so einiges abfrieren. Ich komme mit einem älteren Mann ins Gespräch, ein Römer, der recht gut Deutsch spricht. Kein Wunder, erst ist forschender Arzt an der Charité in Berlin – ausgerechnet auf dem Fachgebiet Allergologie und Asthma, genau meine Problemchen. Unser Einstiegsthema war Corona. Er weist mich auf eine besondere Felsformation hin, die wir von dem Fenster, vor dem wir sitzen, direkt sehen können: die Zacken und Scharten sehen aus wie das Profil einer liegenden Frau und eines Kindes. Wunderschön! Das wäre mir nie aufgefallen. Um zehn Uhr schließt die Bar und der Mann verabschiedet sich. Da ich ja auch schon lange wach bin, verziehe ich mich ebenfalls. Draußen genieße ich eine kurze, kalte Weile den Anblick der nächtlichen Berge und des Sternenhimmels und sehe, wie die Astro-Fotografen in Richtung Zinnen losziehen. Ich bin etwas enttäuscht, dass der Sternenhimmel so unspektakulär ist, aber rund um die Hütte ist einfach zu viel Lichtverschmutzung. Da müsste ich doch den Bilderschützen hinterhergehen, um die Milchstraße sehen zu können.

Regenbogen am Einserkofel

Letzte Sonnenstrahlen lassen die Zinnen leuchten

Übernachtung/Abendessen:
Dreizinnenhütte/Rifugio A. Locatelli alle tre Cime
di Lavaredo Mt. 2450
IT-39030 Sexten
GPS: 46°38’13.2″N 12°18’37.8″E oder 46.637012, 12.310496
Website
Preis: 63,00 € (Halbpension)

Große Hütte mit Gastronomie mit perfektem Blick auf die Drei Zinnen. Hier treffen Tagesausflügler auf Bergwanderer, eine sehr bunte Klientel. Das Zimmer, das ich genutzt habe, war gut, natürlich alles ganz einfach, aber zweckmäßig und sauber. Man muss halt immer bedenken, dass alles hier mit dem Hubschrauber hingebracht werden muss, eine befahrbare Straße hierher gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Ach ja, und Handyempfang oder sogar LTE gibt es hier auch nicht. Das WLAN ist auch nur für die Hütte selbst, kein Gast-Wifi. Aber wofür ist man denn schließlich in den Bergen? Ich zumindest möchte das Naturerlebnis haben und nicht das dreiundzwanzigste Selfie direkt nach Schuss in das weltweite Netz spammen.

Gefahrene Strecke: (nicht dokumentiert)

Freitag, 10. Juli

Ich kann es kaum abwarten, mich auf den Weg in die Alpen zu machen! Also arbeite ich heute nur einen halben Tag. Der Micro Camper ist schon fertig gepackt. Beim Losfahren ertönt im Radio eine Werbung für Urlaub in Südtirol. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist! Der Kilometerzähler rattert und rattert, einen guten Teil der Anfahrt bringe ich schon heute hinter mich. In Rothenburg ob der Tauber fahre ich ab und lenke den Camper zu einem der städtischen WoMo-Stellplätze, der bereits gut belegt ist. Mit dem Berlingo finde ich noch eine passende kleine Lücke. Zum Abendessen gehe ich in die schöne, mittelalterliche Stadt.

Rothenburg ob der Tauber liegt nicht umsonst an der „Romantischen Straße“. Das Städtchen hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die man auch begehen kann. Die schmucken Steinhäuser aus der Renaissance zeugen vom vergangenen Reichtum Rothenburgs. Irgendwann lief die moderne Entwicklung aber an vielen fränkischen Städten vorbei und so wurden sie quasi konserviert und sind heute wahre Touristenmagnete. In Rothenburg gibt es schon lange Nachtwächterführungen, noch bevor diese ein allgemeiner Trend wurden.

Ich sitze an diesem lauen Abend auf dem Marktplatz und lasse mir deftige fränkische Bratwürste schmecken.

Ratsstube
Am Markt 6
91541 Rothenburg
Website

Die zwei gebratenen Würste haben für ihren Weg zu mir fast eine halbe Stunde gebraucht, aber der Geschmack überzeugte. Die Plätze im Freien sind natürlich Ambiente pur, vor allem in der schönen Abendstimmung.

Danach spaziere ich durch die Gassen und über die Stadtmauer. Der Abend endet früh, morgen habe ich ja noch ein Stück Straße vor mir.

Diese Sandsteinbögen waren schon immer Schaufenster

Das Rathaus von Rothenburg am Marktplatz

Überall recken sich Türme gen Himmel

In bester Gesellschaft auf dem Stellplatz von Rothenburg

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Rothenburg P2
Nördlinger Str. 6
91541 Rothenburg ob der Tauber
GPS: 49°22’13.8″N 10°10’59.9″E oder 49.370505, 10.183298
Website
Preis: 12,00 €

Großes Areal nur für Wohnmobile, mit gepflegtem Toilettenhaus. Strom und Ver- und Entsorgung gibt es auch. Den Preis mag man happig finden (tue ich im Grunde auch), aber es sind nur wenige Schritte und man steht direkt an einem der schönen Stadttore von Rothenburg. Der Stellplatz ist durch Bäume und Hecken recht gut von der Hauptstraße abgeschirmt.

Gefahrene Strecke: 320 Kilometer

Samstag, 11. Juli

Den Stellplatz verlasse ich früh, kaufe unterwegs Brötchen und frühstücke auf einem Rastplatz. Der Blick ins Grüne ist mir jedoch verwehrt, diese begehrten Parkbuchten sind für E-Autos reserviert. Unfair sowas … die sind doch schon grün genug! Auf der A 7 geht es weiter südwärts, dann in den Tunnel bei Füssen und auf der anderen Seite bin ich schon in Österreich. Die Berge werden immer höher, ich muss mich zwingen, auf die Straße zu achten. Am Zugspitzblick halte ich kurz an, aber mit der versprochenen Aussicht ist nix – die Wolken hängen tief. Jedoch – der Fluss unten im Tal gibt mir einen Vorgeschmack auf die Alpenseen, wie er da in leuchtendem Blau und mystischem Grün durch die dunklen Wälder mäandert. Kurz danach überfahre ich den Fernpass, dann geht ins hinab ins Inntal, wo ich mich rechts halte, Richtung Landeck. Da derzeit die Umfahrung des Landecker Tunnels gesperrt ist, kann man ohne „Pickerl“ den Tunnel nutzen. In Pfunds halte ich kurz, um pfandfreies Wasser einzukaufen. In Österreich wurde aktuell die Maskenpflicht ausgesetzt, ist total komisch, ohne den Schnutenpulli ins Geschäft zu gehen … ich fühle mich fast unsicher.

Mit dem Reschenpass überquere ich auch die Grenze zu Italien – benvenuti in Alto Adige! Willkommen in Südtirol! Schon nach kurzer Zeit kommt der Reschensee in Sicht und eine der markantesten Sehenswürdigkeiten Südtirols: der im Wasser versunkene Kirchturm. Ich bin erstaunt, wie nah am Ufer er steht, in meiner Vorstellung stand er mitten im See. Ist schon ein seltsamer Anblick.

Aus einem Opfer des Stausees wurde ein Touristenmagnet

Parken in unmittelbarer Nähe - dank defektem Automat sogar kostenlos

Am Fuße der Staumauer liegt der Ort St. Valentin, wo ich bei einem Campingplatz mein Glück versuche. Am Eingang steht zwar ein Schild „besetzt“, aber nicht nur Papier ist geduldig, Tafeln offensichtlich auch. Ich frage trotzdem und kann noch ein Plätzchen auf der Zeltwiese beziehen. (Dies passiert mir übrigens immer häufiger, dass ich auf die Zeltwiese darf. Ist oft auch günstiger als eine „vollwertige“ Parzelle. Man muss meistens nur ohne Strom auskommen können.) Zwar scheint die Sonne, aber es ist noch recht frisch. Ich genieße den Blick auf die Berge ringsum. Abends spaziere ich in den kleinen Ort und lasse mir zum Abendessen eine Pizza schmecken – schließlich bin ich jetzt in Italien.

Restaurant Pizzeria Zum See
des Waldner Alfred
Kirchgasse 26 St. Valentin
IT-39027 Graun
Website

Zeitloses Ambiente, vielfältige Auswahl beim Essen, nette Bedienung. Die Pizza schmeckt richtig lecker! Das Restaurant gehört zu einem Campingplatz – oder der CP zum Restaurant, wie man’s nimmt. Von meinem Fensterplatz aus hätte ich den Ortler sehen können, wenn nicht tief hängende Wolken ihn vor meinem Blick versteckt hätten.

Auf dem Rückweg kundschafte ich den Bäcker aus – schade, sonntags hat er nicht geöffnet. Dann gibt’s mal wieder das gute alte Müsli. Da der Himmel langsam aufklart, wird es eine kalte Nacht werden. Ich bilde mir ein, dass ich es ein klein wenig besser habe als die vielen Zelter um mich herum. Aber ob jetzt kaltes Blech so viel besser isoliert als eine dünne Textil-Zeltwand?

Übernachtung:
Camping Thöni
Landstraße Nr. 83
IT-39027 St. Valentin auf der Haide – Graun
GPS: 46°46’11.6″N 10°31’56.1″E oder 46.769878, 10.532241
Website
Preis: 10,50 € (Auto auf Zeltwiese)

Ein kleiner, aber feiner Camingplatz mit familiärer Atmosphäre. Die Sanitäranlagen sind modern und sauber, Note 1! 360°-Blick auf zum Teil schneebedeckte Berge. Bestimmt ist es hier auch im Winter schön, zu campen.

Camping Thöni in St. Valentin

Gefahrene Strecke: 382 Kilometer

Sonntag, 12. Juli

Die kalte Nacht hat sich gelohnt: heute herrscht Kaiserwetter! Noch vor zehn Uhr fahre ich ab, nur um am Ortsausgang direkt wieder zu parken – hier ist ein kleinerer, natürlicher See und dahinter ragt majestätisch der höchste Berg Südtirols auf: der Ortler in seiner ganzen Pracht! Fotostop obligatorisch. Hier ist es richtig idyllisch, Enten liegen dösend am Ufer, auf dem See sind Fischer in ihren Booten unterwegs und das Ufer ist vielfach von Schilf gesäumt.

König Ortler grüßt aus der Ferne

Nun aber weiter. Über kurvige Straßen geht es hinunter ins Tal der Etsch. Vor der Stadtmauer von Glurns parke ich meinen Camper und erkunde das kleine Städtchen, das wohl noch als Geheimtipp gilt. Ich weiß nicht, ob es einfach zu früh am Tag ist oder ich gerade nicht so viel Lust auf Sightseeing habe, jedenfalls springt der Funke nicht über. Die Laubengasse ist recht pittoresk. Nur an der Etsch, die an der Stadtmauer vorbei fließt, gefällt es mir richtig gut. Das Wasser hat die für Gebirgsflüsse so typische Färbung von milchigem Helltürkis.

Die Laubengasse, ich passe gerade so aufrecht hindurch

Die Etsch rauscht an Glurns vorbei

Jetzt werden wieder Kilometer gemacht, ich durchquere auf Landstraßen den kompletten Vinschgau und lasse Meran links liegen. Mein heutiges Ziel ist Bozen, wo ich zunächst den Campingplatz ansteuere. Auch hier erhalte ich ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz. Nach ein wenig Erholung vom Fahren gehe ich zur nahegelegenen Bushaltestelle und fahre per ÖPNV ins Zentrum von Bozen, der Hauptstadt Südtirols. Zunächst möchte ich Kaffee trinken und Kuchen essen. Ich bin fast entsetzt, dass ich kein Kaffeehaus ausfindig machen kann, das sonntagnachmittags geöffnet ist. So ist denn die Freude sehr getrübt, als ein Apfelstrudel ohne Blätterteig und ein lauwarmer Latte Macchiato alles sind, was ich auftreiben kann.

Loacker Store Bozen
Waltherplatz 11
IT-39054 Bozen

Dann streife ich durch die Gassen, die ausgestorben wirken. Natürlich sind die Geschäfte zu, was sicherlich zum „verschlafenen“ Eindruck beiträgt. Nun ja, aber mein Hauptziel ist ja auch was ganz anderes: das Südtiroler Archäologiemuseum, das unter anderem die Gletschermumie „Ötzi“ beherbergt.

„Ötzi“ lebte vor ca. 5.000 Jahren (also in der Jungsteinzeit) und kam am heutigen Similaungletscher ums Leben. Vermutet wird, dass er ermordet wurde. Seine Leiche wurde durch fallenden Schnee und das kalte Klima derart gut konserviert, dass Wissenschaftler jede Menge Details über den Mann aus dem Eis herausfinden konnten, z.B. was seine letzte Mahlzeit war und an welchen Krankheiten er litt. Beeindruckend im Museum ist u.a. die lebensecht wirkende Wachsfigur, die äußerst genau nach anatomischen und wissenschaftlichen Befunden angefertigt wurde.

Die Ausstellung ist sehr interessant gemacht, man erfährt viele Details über die Welt, in der Ötzi lebte. Beeindruckend finde ich vor allem seine Gerätschaften aus Holz und Birkenrinde sowie seine Kleidung. Es ist verrückt, diese Dinge anzuschauen, den guten Erhaltungszustand zu registrieren und sich dann klar zu machen, dass die Materialien 5.000 Jahre überdauert haben. Die Pfeile sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit hergestellt worden. Zunächst war in der Kühlkammer mit der Mumie kein Licht, als ich durch die Ausstellung durch bin, gehe ich nochmal hin – und bin ganz allein vor der kleinen Sichtluke und schaue in die nun erleuchtete Kammer. Ich bin fasziniert, wie deutlich man Ötzis Tätowierungen erkennen kann, die Linien treten deutlich aus der lederfarbenen Haut hervor. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich dem Individuum, das „Ötzi“ einmal war, Grabesruhe wünschen würde. Wiederum, auch ich spreche mich nicht von der Faszination und der Neugier frei, die Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen hierher treibt. Dennoch bin ich froh, dass ich dem Mann aus dem Eis allein und in Stille gegenüber treten konnte, in Ehrfurcht vor seiner Existenz.

Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstr. 43
IT-39100 Bozen
Website
Eintritt: 9,00 € (Erwachsene)

Zurück in den sommerlich warmen Gassen von Bozen lenke ich nun meine Schritte in die „Neustadt“, dort soll es eine der besten Eisdielen Südtirols geben. Sie ist schnell gefunden, leider sind die außergewöhnlichen Sorten, die ich gerne probiert hätte (Torrone und Datteln), gerade aus. Die üblichen Sorten Pistazie und Malaga schmecken jedoch auch vorzüglich.

Officina del Gelo Avalon
Freiheitsstraße 44
IT-39100 Bozen
Facebook-Seite
Bericht über den „Eisguru“ in der Süddeutschen Zeitung

Ich flaniere nun über die Wassermauerpromenade und gucke auf einer Bank sitzend Leute. Alle Welt genießt das schöne Sommerwetter. Am Schloss Maretsch erblicke ich im Osten erstmals die Vajoletttürme, eine markante Felsformation des Rosengartens. Der Rosengarten ist eines meiner Hauptziele dieses Urlaubs. Hier handelt es sich nicht um einen Garten, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern um ein Gebirgsmassiv zwischen Schlern und Làtemar. Hier beginnen die Dolomiten. Der Name „Rosengarten“ hat mit einer Sage zu tun … aber auf die komme ich erst etwas später … jedenfalls sollen die Felsen abends in einer wunderschönen Farbe leuchten, mal schauen, ob ich das Alpenglühen heute erleben darf.

Schloss Maretsch und in der Ferne der Rosengarten

Waltherplatz und Dom in Bozen

Zurück am Waltherplatz gehe ich noch schnell in den Dom, der wider Erwarten noch offen ist. Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen, heute gibt es nur was Leichtes: Tomaten-Bruschetta (bitte brusketta lesen, nicht bruschetta ).

Bar La Piazza
Waltherplatz
IT-39100 Bozen

Ich stellte keine großen Erwartungen an das Lokal und konnte so auch nicht enttäuscht werden. Das Essen war in Ordnung, aber mehr als eine riesige Toastscheibe für original italienische bruschetta hätte ich schon erwartet.

Nun habe ich genug von Bozen gesehen und fahre mit dem Bus zurück zum Campingplatz und lasse den Abend faulenzend ausklingen. Zwar kann ich von hier aus auch zum Rosengarten schauen, aber das Alpenglühen stellt sich heute nicht ein, schade.

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Camping ist in Italien grundsätzlich etwas teurer. Solche Preise lassen mich immer schlucken. Aber hier ist er zum Teil durchaus gerechtfertigt. Jede Parzelle hat Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss, der Platz ist durch Bäume, Hecken und Blümenkübel ansprechend gestaltet. Das Sanitärgebäude ist wie neu, supersauber und auch noch ein „lernendes“ Waschhaus. Überall lernt man Dinge über Südtirol: auf dem Klo sitzend z.B. über alte Handarbeitstechniken, in der Dusche über Landschaften der Dolomiten, beim Waschen kann man Vokabeln lernen und beim Spülen erfährt man etwas über die Weine der Region. Am Platz gibt es außerdem ein Restaurant und einen Swimmingpool.

Gefahrene Strecke: 105 Kilometer

Montag, 13. Juli

Diese Nacht war angenehm warm, früh geht es aus den Federn. In der Dusche habe ich Ausblick auf den Làtemar mit dem Karersee. Dorthin will ich heute, eine Fotografie an der Duschwand reicht mir durchaus nicht. Zunächst geht es aber zum Schloss Sigmundskron, einem von sechs Standorten der Messner Mountain Museums.

Dieses hier namens Firmian beschäftigt sich mit mehreren Themen, u.a. den acht größten Bergen der Erde oder der Widerstandsbewegung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol nach dem Anschluss an Italien oder den Sagen der Dolomiten oder der Geschichte der Eroberung der Berge. Im Nordturm kann man innehalten und neben einer Gebetsmühle meditieren. Es gibt viele Details zu entdecken, man muss mit wachem Blick durch die Anlage streifen, sonst verpasst man schöne Eindrücke wie die unter einem Olivenbaum sitzende Statue des Heiligen Franz von Assisi oder einen hüfthohen Bergkristall am Fuße der Zentralburg.

Reinhold Messner – Extrembergsteiger und Südtiroler – ist ein Mensch, der durchaus polarisiert. Er hat feste Ansichten, die manchmal unbequem sind und er verschafft sich durch seine Direktheit Gehör. Wann immer ich Herrn Messner in Interviews im Fernsehen höre, fühle ich mich inspiriert. Er hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, die – wie ich finde – eine große Weisheit und viel Toleranz und Respekt beinhaltet. Er macht sich heute vor allem dafür stark, dass die Berge nicht zur Touristenkulisse degradiert werden, sondern dass ein sanfter Tourismus im Einklang mit der bäuerlichen Kultur der Bergbewohner ermöglicht wird, um diesen einzigartigen Kulturraum zu erhalten.

Ich halte mich weit über zwei Stunden in der Burg auf, besonders gefallen mir die Modelle der großen Achttausender und die „Kristallhöhle der Zwerge“, wo einige Gestalten der Sagen der Dolomiten kurz vorgestellt werden.

Messner Mountain Museum „Firmian“
Sigmundskronerstr. 53
39100 Bozen
Website
Eintritt: 12,00 € (Erwachsener)

Der Parkplatz fast direkt am Schloss kostet nochmal 3 €. Herr Messner hätte es gerne, dass die Gäste umweltverträglich mit dem ÖPNV anreisen und entweder zu Fuß zur Burg laufen oder den (ich nehme an kostenlosen) Shuttlebus von der Innenstadt zur Burg nutzen. Im Schlosshof gibt es auch Gastronomie, die Holunderschorle ist sehr zu empfehlen!

Nach so viel „Berg“ im Museum wird es jetzt Zeit, dass ich die Berge in natura erlebe. Durch das Eggental fahre ich auf der „Großen Dolomitenstraße“ nach Osten. Schmale Straßen, viele Kurven, steile Anstiege, mein Camper quält sich ein bisschen. Aber ich habe Spaß! Schneller als gedacht, erreiche ich den Karersee. Korrigiere, ich erreiche den Parkplatz am Touristenzentrum des Karersees. Natürlich kostet der auch ein bisschen was. Ich trinke erstmal Kaffee. Eigentlich wollte ich am frühen Abend hierher kommen, jetzt ist es aber erst Nachmittag. Dementsprechend bin ich bei weitem nicht die Einzige, die den berühmten Bergsee bestaunen will. Nachdem ich gestärkt bin, gehe ich durch die Unterführung der Straße und komme am See an. Auf einer „Aussichtsplattform“ tummeln sich die Mittouristen. Ich umrunde den See erstmal in Ruhe und kann so das wunderschöne Farbenspiel des Wassers ausgiebig bewundern. Leider ist es nicht windstill, weshalb sich keine perfekte Spiegelung des Làtemar auf der Seeoberfläche ergibt.

Der mystisch gefärbte Karersee mit immerhin ein bisschen Spiegelung

Das Làtemargebirge südlich des Sees

Im Osten der Rosengarten, dessen Spitzen in den Wolken verschwinden

Zurück an der Plattform lese ich die Infotafeln, die nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch in die Sagenwelt der Dolomiten entführen.

Wie die Farben des Karersees entstanden

Es war einmal ein Zauberer, der im Làtemargebirge lebte. Im Karersee entdeckte er eine Nixe, die er unbedingt zu der seinen machen wollte. Das Wassermädchen war aber sehr scheu und mochte den Zauberer nicht und tauchte immer gleich in den See hinab, wenn der Zauberer sich zeigte. In seiner Not wandte der Zauberer sich an eine Hexe, die am Rosengarten hauste und ihm riet, die Nixe mit einem Regenbogen zu locken, denn sie habe noch nie einen gesehen. Wenn sie auftauche, um ihn zu berühren, könne er sie fangen. Der Zauberer spannte also einen Regenbogen von den Làtemartürmen hinab auf die Seeoberfläche. Die Nixe tauchte auf und schwamm neugierig, aber zögernd näher an das farbenprächtige Gebilde heran. Der Zauberer trat verkleidet aus dem Wald heraus, aber die Nixe erkannte ihn und tauchte erschrocken wieder hinab. Vor lauter Wut, dass es ihm wieder nicht gelungen war, das Wassermädchen zu fangen, schleuderte der Zauberer den Regenbogen in den See. Die Farben des Regenbogens zerflossen auf der Oberfläche und deshalb glitzert der Karersee heute in allen Farben des Regenbogens.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Eine andere Sage handelt von den „Puppen am Làtemar“. Bisher kannte ich nur eine Sage der Dolomiten, die von König Laurin und seinem Rosengarten (noch etwas Geduld, sie kommt auch noch ausführlich ). Diese hier am Karersee lassen mich aufhorchen, man kennt anscheinend noch sehr viele der alten Sagen. Ich fände es klasse, wenn ich eine Sammlung dieser Sagen in Buchform finden könnte!

Im Souvenirshop finde ich kein entsprechendes Buch, aber eine Wanderkarte für Rosengarten und Schlern, perfekt! Ich möchte mich in den Bergen nicht nur auf GPS und mobiles Internet verlassen müssen.

Weiter geht die Fahrt in den Ort Karersee, wo ich mich in einem wirklich winzigen Supermarkt im Untergeschoss des ehemaligen Grand Hotels Karersee wieder mit Lebensmitteln versorge. Der WoMo-Stellplatz sollte eigentlich an der Liftstation sein, wurde aber offensichtlich verlegt, an den Ortseingang. Hm, direkt an der Straße, ein liebloser Parkplatz. Aber zwei Punkte sprechen dann doch für den Platz: im Osten Blick auf den Rosengarten und im Süden Blick auf den Làtemar. Morgen möchte ich gerne eine Wanderung in bzw. auf den Rosengarten machen, aber die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Naja, abwarten. Während ich faulenze, kommt eine Katze vorbei, die ich anlocke, um sie zu streicheln. Die Fellnase ist äußerst zutraulich, sogar so sehr, dass sie bei einem zweiten Besuch zu mir ins Auto springt und sich neugierig umschaut. Ich lasse sie gewähren, freue mich ja über samtpfotigen Besuch!

Samtpfote zu Besuch im Micro Camper

Das Rosengartenmassiv - ob das was wird, mit der Wanderung morgen?

Für das Abendessen muss ich das Auto dann doch nochmal bewegen, da die Restaurants direkt in Karersee entweder geschlossen oder nur für die eigenen Hotelgäste geöffnet sind. Der Mitarbeiter eines Hotels empfiehlt mir den „Hennenstall“ etwas außerhalb. Ein guter Tipp.

Pizzeria Restaurant „Hennenstall“
Karerseestr. 134
IT-39056 Welschnofen
Facebook-Seite

Uriges Hüttenambiente, sehr leckere Pizza und nette Gastgeber. Hinter dem Haus gibt es außerdem einen Spielplatz für die Kinderlein, die keine Lust mehr haben, nach dem Essen am Tisch zu sitzen, während die Erwachsenen noch schwafeln.

Auch heute leider kein Alpenglühen, da es immer wolkiger wird. Die Nacht ist dann doch sehr viel ruhiger als gedacht, auf der Großen Dolomitenstraße ist nicht so viel Verkehr. Ich bin heute der einzige Camper hier.

Übernachtung:
Parkplatz Via Laurino
König Laurinstr. 1
IT-39100 Bozen
GPS: 46°24’25.3″N 11°35’20.9″E oder 46.407039, 11.589151
Preis: normalerweise angeblich 10 €, der Automat verlangt pro Stunde 1 €. Im Sommer scheint das aber nicht so genau genommen zu werden, ich habe kein Ticket gelöst (mangels Kleingeld) und wurde nicht kontrolliert. Im Winter mit all den Skiurlaubern vielleicht ein anderer Fall.

Der Ausblick ist super, der Platz an sich brauchbar. Es gab jedoch nur eine einzige Parkbucht, die nicht geneigt war. Ohne Auffahrkeile kommt man hier eventuell nicht weit. Ob der andere Stellplatz an der Seilbahn noch offiziell ist, weiß ich nicht. In Google Maps erscheint er jedenfalls nicht mehr. An der Touristinfo kann man zu deren Öffnungszeiten die Toilette nutzen.

Gefahrene Strecke: 44 Kilometer