Schwäbische Alb – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Sun, 27 Jun 2021 11:47:11 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png Schwäbische Alb – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Schwäbische Alb September 2019 – Teil 2: von Bärenthal nach Öllingen https://micro-camper.de/2020/06/schwaebische-alb-september-2019-teil-2-von-baerenthal-nach-oellingen/ https://micro-camper.de/2020/06/schwaebische-alb-september-2019-teil-2-von-baerenthal-nach-oellingen/#respond Sun, 14 Jun 2020 18:45:23 +0000 https://micro-camper.de/?p=6709 Mittwoch, 11. September

Brrr, kalt! Beim Aufstehen hat es gerade mal 7° C. Wie gut, dass genug heißes Wasser im Waschraum vorhanden ist. Auch der heiße Tee zum Frühstück hilft beim Aufwärmen. Als ich in den letzten Zügen der Abreisevorbereitungen bin, kommt die Frau vom Wohnmobil nebenan vorbei und fragt besorgt, ob sie mir einen heißen Kaffee anbieten dürfe. Wie nett! Anscheinend hat man mich mitleidig beobachtet, wie ich in meinem nicht isolierten Auto sitze. Finde ich äußerst zuvorkommend, dass man mir etwas Gutes tun möchte. Nachdem ich aber immer wieder dankend versichert habe, dass ich einen halben Liter heißen Tee auf meinem Kocher gekocht habe und sie meine recht gute Ausstattung im Auto gesehen hat, ist die Dame beruhigt und kehrt zurück an den heimischen Frühstückstisch. Ich bin richtig gerührt, dass sie sich Gedanken um mich – eine Fremde! – gemacht hat.

Aus dem frischen Bärenthal geht es nun nach Beuron, die Sonne scheint und es wird schnell warm. Ich parke gratis am Bahnhof und starte meine nächste Wanderung, dieses mal eine „Donauwelle“. Nein, Kaffee und Kuchen gibt’s erst später, jetzt ist erstmal Beinarbeit angesagt.

Die Tour „Eichfelsen-Panorama“ führt am Kloster Beuron vorbei über eine pittoreske alte überdachte Holzbrücke in schönen Laubwald, immer wieder auch auf schmalen Pfaden. Vom Eichfelsen bietet sich dann tatsächlich ein fantastisches Panorama über die obere Donau, die sich hier tief in die Felsen der Schwäbischen Alb gegraben hat. Wieder ein Postkarten-Anblick. Hier ist die Donau noch recht schmal. Und wirklich schön blau.

Nach dem Genießen der Aussicht geht es hinunter ins Tal, ich überquere die Donau und steige dann steil hinauf durch ein schattiges kühles Tal mit einer spektakulären Felswand. Dann in engen Windungen den Berg hinauf und schon bin ich an der Burg Wildenstein, die gerade von lärmenden, lachenden und rennenden Halbwüchsigen erobert wird. Die Burg ist eine Jugendherberge. 🙂 Hier oben gibt es auch einen großen Infopoint zum Luchs. Diese Großkatze scheint sich gerade wieder im oberen Donautal anzusiedeln, vereinzelte Exemplare konnten durch Fotofallen nachgewiesen werden. Leider werde ich wohl keinen sehen, selbst wenn er gerade hier herumtapert. Luchse sind äußerst scheu, und das ist auch gut so.

Nun geht es wieder bergab, auf einem sehr schmalen Schotterweg kommen von hinten Mountainbiker angefahren. Selbst für einen Wanderer ist es hier schon „eng“. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es keinen Weg mehr gibt, der nur Wanderern vorbehalten bleibt. Man muss immer wieder mit plötzlich auftauchenden Bikern rechnen. Nun ja, auf dem letzten Stück Weg bleibe ich unbehelligt und erreiche wieder Beuron im Talgrund.

Die Weiterfahrt führt mich nun über den schönsten Streckenabschnitt der Tour: durch das enge Donautal, den Windungen des Flusses folgend und immer wieder durch teils nur einspurig befahrbare Felstore und -tunnel. Herrlich! Da mir der Stellplatz in Sigmaringen nicht zusagt, fahre ich weiter an einen See, dessen Ufer im Sommer sicherlich brechend voll sind. Jetzt ist kaum etwas los, sodass ich kein Problem habe, ein lauschiges Plätzchen auf dem WoMo-Stellplatz zu finden. Neben mir steht eine vierköpfige junge Familie aus England mit einem VW T3. Der Abend ist wunderschön, wie so oft stellt sich am See eine besondere Stimmung ein. Kein Vergleich mit dem Stellplatz in Sigmaringen, fast direkt an der Ausfallstraße.

Übernachtung:
Wohnmobilplatz Zielfinger Seen
Uferweg 18
88512 Mengen
GPS: 48°01’53.1″N 9°16’56.9″E oder 48.031412, 9.282478
Website
Preis: 14,00 €, Strom: 0,65 € pro kWh, Frischwasser: 1 € für 80 Liter

Am Platz gibt es (zumindest im Sommer) Sanitäranlagen und zwei Restaurants. Jetzt im September war nicht viel los. Die Lage ist wunderschön, direkt an einem der vielen Seen und man steht auf Wiese. Sommertags gibt es auch einen Brötchenservice.

Gefahrene Strecke: 60 Kilometer

Donnerstag, 12. September

Heute ist es doppelt so warm wie gestern morgen, die Sonne weckt mich. Da ich hier am Stellplatz anscheinend keine Brötchen bekomme, fahre ich direkt weiter. Unterwegs hole ich in Mengen bei einem alteingesessenen Bäcker knusprige Brötchen und ein Stück Donautorte für später. Immer an der Donau entlang geht es nach Herbertingen, am Ortseingang parke ich auf dem Friedhofsparkplatz und frühstücke erstmal in Ruhe. So gestärkt geht es ins Keltenmuseum Heuneburg, wo ich mir die theoretischen Grundlagen anlese. Direkt danach geht es nur zwei Kilometer weiter zum Freilichtmuseum Heuneburg.

Die Heuneburg ist ein keltischer Siedlungsplatz, der mit einer absoluten Besonderheit für diesen Kulturkreis aufwartet: in ihrer Blütezeit im 6. Jahrhundert v. Chr. waren die Befestigungsmauern der Heuneburg nicht in der typisch keltischen Pfostenschlitzbauweise errichtet, sondern aus Lehmziegeln auf einem Kalksteinfundament – so baute man zu dieser Zeit nur im Mittelmeerraum Mauern. Unklar ist, ob keltische Baumeister sich die Technik auf Reisen nach Griechenland aneigneten oder ob der lokale Herrscher griechische Baumeister mit der Errichtung beauftragte. Auch noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob die Heuneburg jene „polis pyrene“, also die Stadt Pyrene ist, die der griechische Geschichtsschreiber Herodot vor 2500 Jahren erwähnte. Wenn dem so ist, dann wäre die Heuneburg die älteste Stadt nördlich der Alpen. Klar ist jedenfalls, dass die Heuneburg ein bedeutender Handelsplatz war. Auch in jüngster Zeit wurden neue, spektakuläre Funde gemacht: auf einem Acker unterhalb der Heuneburg fand man zwei äußerst reich ausgestattete Gräber, das einer Frau und das eines Mädchens. Der beigegebene Schmuck ist extrem filigran gearbeitet und aus purem Gold. Man rätselt noch, ob es sich bei der Frau vielleicht um eine Fürstin der Heuneburg handelte. Die Bergung der Schätze war schon eine Geschichte für sich, denn um Grabräuberei zu verhindern, wurde ein riesiger Block Erdreich mit der Grabkammer darin ausgehoben (der sogenannte „Keltenblock“) und verladen, um in Ruhe Schicht für Schicht ergraben zu werden.

Man betritt das Areal durch eine metallene Andeutung des einstigen Stadttores aus Stein, die Größe ist schon beeindruckend. Gut erkennbar sind die Wälle und Gräben. An der Südwestecke des Areals ist ein Stück der Lehmziegelmauer rekonstruiert worden. Die Ausblicke von hier auf die Donau und die Ebene sind wunderschön. Auch ein paar Häuser wurde genau nach den Grabungsbefunden nachgebaut. Hier werden Handwerkstechniken anschaulich gemacht, wie Bronzeschmieden, Weben oder Färben. Natürlich braucht man auch hier etwas Fantasie, um sich die ganze Stadt vorzustellen. Wenn man vorher im Museum in Herbertingen war, fällt das schon bedeutend leichter. Die weiß getünchte Stadtmauer muss schon einen enormen Eindruck gemacht haben, wenn man sich der Stadt näherte. Auch jetzt ist die Lage auf einem Sporn über der Donau immernoch beeindruckend.

Ich bin nun vollgestopft mit vielen neuen interessanten Fakten zu den Kelten und fahre erstmal auf einen schattigen Wanderparkplatz und lasse mir die Torte schmecken. Dann spaziere ich zu den rund um die Heuneburg verstreuten Grabhügeln aus keltischer Zeit, der größte ist der Hohmichele, der bereits in nationalsozialistischer Zeit ausgegraben und später wieder aufgeschüttet worden ist.

Nun entferne ich mich etwas von der Alb und der Donau und fahre nach Bad Buchau am Federsee. In dem schmucken Kurort gibt es drei (!) WoMo-Stellplätze, ich entscheide mich für den direkt am Federseemuseum. Die Kosten sind überall gleich. Das schöne Abendlicht lockt mich direkt zu einem Spaziergang auf den Steg durch das Riedgras bis zum Aussichtspunkt über den Federsee. Überall im Ried sitzen zwitschernde Vögel. Eine herrliche Stimmung!

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz – Platz 3 – Beim Federseemuseum
Wellerstraße 6
88422 Bad Buchau
GPS: 48°04’13.9″N 9°36’35.0″E oder 48.070514, 9.609727
Website
Preis: 10,00 €

Stellplatz am Rand des Parkplatzes am Federseemuseum. Toilettenhaus am Platz, da auch Busparkplatz. Nur wenige hundert Meter sind es in das Zentrum des Ortes sowie ins Ried oder zum „Wackelwald“.

Gefahrene Strecke: 43 Kilometer

Freitag, 13. September

Heute darf ich wieder „Mammut jagen“, also Brötchen im Ort holen. Nach dem Frühstück spaziere ich zum „Wackelwald„. Dieses Stückchen Wald steht auf moorigem Untergrund. An manchen Stellen braucht man tatsächlich nur ein wenig zu hüpfen, dann raschelt das Laub und die Äste und Stämme wackeln. Da kommt ganz natürlich kindliche Freude auf! 😀 Außerdem bietet das Moor besonderen Tieren eine Heimstatt, auf dem kleinen Rundweg kann man mehr über sie lernen und von Aussichtsplattformen aus auch die Tiere der angrenzenden Riedwiesen beobachten.

Nun gehe ich ins Federseemuseum. Hier wird die Besiedlung der Seeufer von der Jungsteinzeit bis in die Eisenzeit anschaulich erklärt. Im Moor wurde u.a. ein 5.000 Jahre altes Rad gefunden. Auch Kleidungsreste aus verknoteten Pflanzenfasern haben sich in der feuchten und sauren Erde gut erhalten. Mir gefallen vor allem die Modelle der einzelnen Bauarten von Hütten in verschiedenen Epochen. Manchmal siedelten die Menschen am Ufer und manchmal auch auf dem See, dann in sogenannten Pfahlbauten. Auf dem Außengelände des Museums kann man sich diese unterschiedlichen Häuser dann in natura anschauen.

Dieser Abstecher hat sich voll und ganz gelohnt! Jetzt fahre ich wieder zurück zur Alb, direkt nach Blaubeuren, weil ich mir den Blautopf ansehen möchte.

Der Blautopf ist eine Karstquelle von ungewöhnlicher Färbung. Das Wasser ist glasklar und schimmert strahlend blau. Das Höhlensystem, dessen Ausgang der Blautopf bildet, ist immernoch nicht vollständig erforscht, da es fast gänzlich unter Wasser liegt.

Ich parke außerhalb des Ortes und kann so während des Spaziergangs ans andere Ortsende die hübschen Gassen und Häuser auf mich wirken lassen. Am Blautopf kehre ich dann zuerst ins Café ein und schmause mit Blick auf die Quelle und die Klosterkirche gegenüber.

Café am Blautopf
Blautopfstr. 9
89143 Blaubeuren
Website

Näher dran geht nicht! Man sitzt direkt an bzw. über dem Blautopf und lässt sich Kaffee und Kuchen oder kleine Snacks schmecken. Ich hatte einen Flammkuchen und war sehr zufrieden. Natürlich ist hier viel los, vor allem an sonnigen, warmen Tagen. Auch ein Souvenirlädchen darf nicht fehlen. 🙂

Anschließend spaziere ich im Schlenderschritt um den Blautopf und lasse die Farben auf mich wirken. Die Quelle hat eine zauberhafte Aura. Wäre hier nicht so viel Touristenrummel, würde man vielleicht sogar das Auftauchen von Feen oder Wassergeistern erwarten. 🙂 Immerhin gibt es genug Ruhebänke, um den Anblick länger zu genießen.

Heute endet der Tag in Leipheim, wo ich auf der Zeltwiese des Campingplatzes Quartier beziehe. Der Ort liegt in der Nähe von Ulm, die Stadt mit ihrem berühmten Münster möchte ich morgen erkunden. Die Abendstimmung auf dem Platz ist herrlich, zumal auch ein kleiner See dazugehört, an dem die Zeltwiese liegt. Später spendet der Vollmond sein silbriges Licht.

Übernachtung:
Campingplatz Schwarzfelder Hof
Schwarzfelder Weg 1 – 3
89340 Leipheim
GPS: 48°27’55.4″N 10°12’12.1″E oder 48.465401, 10.203356
Website
Preis: 15,00 € (ohne Strom)

Der Platz ist nicht allzu groß, was aber gerade seinen netten Charme ausmacht. Dazu gehören auch Ferienwohnungen, ein Bauernhof und ein Imbiss. Kinder können z.B. beim Füttern der Hühner helfen und zwei Mal am Tag gibt es Ponyreiten. Die Lage ist ruhig und dennoch nicht weit entfernt vom Ort und der Autobahn.

Gefahrene Strecke: 104 Kilometer

Samstag, 14. September

Heute habe ich mir Großes vorgenommen: die Besteigung des größten Kirchturms der Welt! Ich parke an der Donauhalle auf dem Park+Ride-Parkplatz und fahren mit der Tram in die Innenstadt von Ulm. Nicht mal ein Ticket brauche ich, derzeit ist samstags der ÖPNV gratis. 😀 Das Glück ist mir anscheinend hold. Zuerst shoppe ich ein wenig, vor allem im Outdoor-Zubehör-Laden meines Vertrauens. Auf dem Münsterplatz ist Markt, ich erkunde die Stände und ein paar Leckereien finden den Weg in meinen Rucksack. Markt an sich ist ja schon schön, aber mit dieser Kulisse natürlich doppelt!

Jetzt wird die Kulisse zum Hauptdarsteller, ich betrete das Ulmer Münster und erkunde den Innenraum. Am Eingang fällt mir eine Figur des Heiligen Michael auf, die modern zu sein scheint, sich aber sehr gut in die „alte“ Umgebung einfügt. Der Altarraum wird derzeit renoviert, weshalb der Altar vorübergehend in die Mitte es Kirchenraums verlegt wurde. Gerade findet eine Trauung statt. Es wird nicht die einzige bleiben. Sogar Opferkerzen gibt es hier, obwohl die Gemeinde protestantisch ist.

Nun aber zum Höhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Für fünf Euro darf man sich hinauf quälen. Der erste Abschnitt ist insofern entspannend, weil man keinen Gegenverkehr hat. Auf Höhe der Glocken kann man eine Pause einlegen und sich den Flur der Turmwächterwohnung anschauen und auf die Glocken herunterblicken. An den Wänden hängen alte Fotografien anderer berühmter Kathedralen, auch des Kölner Doms. Wie ich nun lerne, ist der Turm des Ulmer Münsters gerade einmal 4,31 Meter höher als der Südturm des Kölner Doms. Erbsenzählerei! 😉 Nun aber weiter hinauf, die Wendeltreppen werden mit zunehmender Höhe immer enger. An der Basis des Turmhelms kann man nochmal verschnaufen vor der letzten Etappe: eine ca. 50 cm breite (oder besser gesagt schmale) Wendeltreppe mit Gegenverkehr führt zur Spitze des Turmhelms. Der Aufstieg dauert ewig, immer wieder staut es sich. Der Blick auf die gotische Bauplastik vertreibt die Zeit. Kurz vor dem Ziel will ich fast umkehren, da mir die Knie langsam weich werden. Aber durch gutes Zureden des Mannes vor mir bleibe ich doch und kann nach einer gefühlten Ewigkeit endlich hinaus treten auf die schmale Brüstung. Man kann einmal herum gehen, versuchen, so viel wie möglich an Eindrücken im Kopf oder in der Kamera zu speichern und dann geht es dieselbe Treppe wieder herunter, zurück zur Turmhelmbasis.

Es hat sich so gelohnt! Die Aussicht über Ulm und Umgebung ist schon toll, dann die enorme Höhe und der Blick auf den Kirchenbau an sich. Beeindruckend! Mit dem motivierenden Menschen von eben komme ich noch ins Gespräch, wir gehen auch gemeinsam hinunter. Er hat eine schwere Erkrankung hinter sich und ist sehr stolz, dass er es bis oben hin geschafft hat. Dazu kann man nur gratulieren!

Aufgrund dieser Leistung gönne ich mir jetzt am Stadthaus mit Blick auf den Kirchturm Kaffee und ein Stück Heidelbeerkuchen. Auf dem Platz geht es sehr geschäftig zu, die Marktstände werden gerade abgebaut. Ein schönes Flair!

Stadthaus Ulm
Café | Restaurant
Münsterplatz 50
89073 Ulm
Website

Schlemmen mit Blick auf den höchsten Kirchturm der Welt und dazu Leute gucken.

Aber Ulm ist ja nicht nur Münster, also spaziere ich nun durch die Altstadtviertel hinunter zur Donau, durch schiefe Stadttortürme, an noch schieferen Häusern vorbei und entdecke dabei so manchen architektonischen Bruch. Dieses Nebeneinander von alter und sehr moderner Bausubstanz scheint Ulm irgendwie auszumachen und mir gefällt es gut. Anschließend nochmal durch die Shoppingmeile auf der Suche nach neuem Lesestoff und dann fahre ich per Tram wieder zur Donauhalle zurück.

Nach so viel Stadt möchte ich es nun wieder ruhig haben und fahre gezielt einen WoMo-Stellplatz in der Nähe der Vogelherdhöhle an, das dortige Museum möchte ich mir nämlich ansehen. Bei Ankunft muss ich leider feststellen, dass kein Platz mehr frei ist. Und das, obwohl der Platz sehr versteckt liegt! Nach einer kleinen Odysee werde ich in Öllingen fündig, auf dem Parkplatz hinter der Gemeindeverwaltung. Ein großes WoMo aus den Niederlanden steht auch schon hier. Jetzt schnell kochen, es ist spät geworden.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Öllingen
Hauptstraße 40
89129 Öllingen
GPS: 48°31’42.5″N 10°08’52.5″E oder 48.528470, 10.147926
kostenlos

Ein gepflasterter Parkplatz an der Durchgangsstraße des überschaubaren Ortes, mit Beleuchtung. Laut Stellplatzradar mit Strom und V+E. Für eine Übernachtung völlig ausreichend.

Gefahrene Strecke: 73 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2020/06/schwaebische-alb-september-2019-teil-2-von-baerenthal-nach-oellingen/feed/ 0 Schwäbische Alb September 2019 – Teil 1: von Maulbronn nach Bärenthal https://micro-camper.de/2020/06/schwaebische-alb-september-2019-teil-1-von-maulbronn-nach-baerenthal/ https://micro-camper.de/2020/06/schwaebische-alb-september-2019-teil-1-von-maulbronn-nach-baerenthal/#comments Sat, 06 Jun 2020 15:05:12 +0000 https://micro-camper.de/?p=6707 Rund um und auf der Schwäbischen Alb gibt es spektakuläre archäologische Funde aus der Zeit der Kelten. Tausende Kilometer von schönen Wanderwegen durch beeindruckende Natur können begangen werden. Und die Menschen sprechen einen – wie ich finde – herrlichen Dialekt. Schon drei gute Gründe, die mich weit in den Süden der Republik lockten. Natürlich gab es auch noch mehr zu entdecken …

Samstag, 7. September

In gemütlichem Tempo fahre ich der Mittagssonne entgegen – die sich leider noch hinter Wolken versteckt. Um 12 Uhr erreiche ich Maulbronn. Das hiesige Kloster will ich schon seit langem besichtigen, ist es doch eines der schönsten Zisterzienserklöster in Deutschland und UNESCO-Weltkulturerbe.

Kloster Maulbronn wurde ab 1147 errichtet, hier wurde das gotische Konstruktionsprinzip zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum umgesetzt. Die Bausubstanz wurde im Laufe des Mittelalters immer mal wieder angepasst, weshalb sich in Maulbronn verschiedene Stile mischen, schon der Kreuzgang vereint Romanik und Frühgotik. Die schönen gotischen Maßwerkfenster sind sogar auf einer Zwei-Euro-Münze verewigt. Kloster Maulbronn gilt als eine der am vollständigsten und besten erhaltenen Klosteranlagen des Mittelalters nördlich der Alpen.

Für mich das herausragenste Detail dieser schönen Klosteranlage ist das Brunnenhaus. Es wurde erst im 14. Jahrhundert gebaut. Als eines der wenigen Brunnenhäuser eines Klosters beherbergt es tatsächlich noch einen Wasserspender. Dieser diente dem praktischen Zweck des Händewaschens, ich finde aber, dass das leise und gleichmäßige Plätschern des Wassers auch einen meditativen Aspekt verkörpert. Außerhalb der eigentlichen Klausur befinden sich die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, die heute unterschiedlichsten Zwecken dienen. Im alten Marstall ist z.B. das Rathaus untergebracht.

Nachdem ich das Kloster ausgiebig besichtigt habe, erkunde ich noch den an diesem Wochenende stattfindenden Kräuter- und Erntemarkt. Ein paar erste Schwäbisch-Vokabeln dürften gelernt werden. 😉

Anschließend geht es weiter nach Hochdorf an der Enz. Hier wurde in den 1970er Jahren das Grab eines keltischen Fürsten ausgegraben, der äußerst reiche Beigaben für seine letzte Reise erhalten hatte.

Wie in Vix (siehe meine Reise ins Burgund 2017) wurde auch hier der hochgestellten Persönlichkeit alles für ein Gelage im Jenseits mitgegeben: ein großes Bronzegefäß zum Mischen von Wasser und Wein, gekrönt von drei Löwenfiguren; ein reich verzierter vierrädriger Wagen, auf dem weiteres Bronzegeschirr liegt; Trinkhörner, die ebenfalls aufwändig geschmückt sind. Der Fürst war in hochwertige und bunte Stoffe gehüllt, auf seinen Lederschuhen befanden sich hauchdünne Goldplättchen als Verzierung. Auch das obligatorische Statussymbol des starken Geschlechts fehlte nicht, Waffen verschiedenster Art fanden sich zwischen dem „Partyequipment“. Eine absolute Rarität ist die sogenannte „Kline“ aus Bronze – heutzutage am ehesten als Sofa beschreibbar – auf der der Fürst seinen ewigen Schlaf hielt.

Das sogenannte „Fürstenphänomen“ verbindet den Osten Frankreichs mit dem Südwesten Deutschlands. Hier wurden die äußerst prunkvollen Gräber (bisher) gefunden, die meistens Importwaren aus dem Mittelmeerraum enthalten sowie kostbaren Schmuck, große Wagen und wertvolle Waffen. Die bislang bekannten Gräber stammen alle aus der Hallstattzeit, der frühen keltischen Epoche von ca. 750 bis 450 v. Chr.

Die Originale der Beigaben sind in Stuttgart im Landesmuseum Württemberg zu sehen. In Hochdorf selbst ist ein Museum, in dem alle Funde ganz genau erklärt werden. Im Untergeschoss erwartet den Besucher eine detailgetreue Nachbildung der Grabkammer des Fürsten. Ich bin hin und weg! Absolut fantastisch! Auf dem Außengelände sind außerdem ein paar Gebäude rekonstruiert, wie sie in der Siedlung nahe dem Grabhügel gestanden haben dürften. Im Museumsshop finde ich ein Buch, das umfassend und leicht verständlich über die gesamte keltische Epoche bzw. Kultur informiert.

Buchtipp:
Kuckenburg, Martin: „Die Kelten“. wbg Verlag
ISBN 978-3-8062-3992-8
25,00 € (Softcover)

Da ich mir morgen noch den wieder aufgeschütteten Grabhügel am Originalstandort ein paar hundert Meter vom Museum entfernt ansehen möchte, übernachte ich auf dem Parkplatz des Museums. Ein „WoMos-verboten“-Schild kann ich nicht entdecken. Am Abend kommt sogar nochmal die Sonne hervor!

Sehr beruhigt bin ich, dass nun auch endlich die Ladung meiner Zweitbatterie über die Lichtmaschine funktioniert. Der Fehler war Anfang August behoben worden und nun kann ich endlich die „richtige“ Freiheit genießen! 😀

Übernachtung:
Parkplatz am Keltenmuseum in Hochdorf an der Enz
Keltenstraße 2
71735 Eberdingen
GPS: 48°53’21.0″N 9°00’07.3″E oder 48.889162, 9.002016
Website des Museums
kostenlos

Kein offizieller Stellplatz, aber wenn wenig los ist und man sich gut benimmt, hat niemand Grund, einen zu verscheuchen. Bei mir hat sich jedenfalls niemand beschwert. 🙂 Direkt gegenüber ist eine große Bäckerei mit Café, die auch sonntags geöffnet hat.

Gefahrene Strecke: 309 Kilometer

Sonntag, 8. September

Noch vor dem Frühstück spaziere ich zum Grabhügel und klettere hinauf. Leider stellt sich nicht die erhoffte neblige Sonnenaufgangsstimmung ein. Es ist grau, trüb und ein leichter Sprühregen kommt vom Himmel.

Nach dem leckeren und kräftigenden Frühstück fahre ich weiter nach Stuttgart. Hier vertraue ich mich den Anweisungen des Navis an, was diesmal auch gut klappt. Sonst meide ich Innenstädte möglichst, aber da ich aussschließlich ins Museum will, parke ich in dessen Nähe. Kostet dann zwar 10 € für vier Stunden, aber ein bisschen Verlust ist immer. 😉 Dafür ist der Eintritt ins Landesmuseum Württemberg kostenlos. Hier gibt es sehr viele Abteilungen, ich laufe jedoch zielstrebig zu den drei Sälen, in denen die Funde der keltischen Epoche ausgestellt sind. Es ist absolut beeindruckend, nun die Originale aus Hochdorf zu sehen. Vor allem die goldenen Schuhverzierungen des Fürsten faszinieren mich: extrem dünn, über und über mit Mustern versehen und glänzend wie die Sonne. Nach etwa 2,5 Stunden für drei Säle gehe ich noch durch ein paar andere Abteilungen. Eine Installation finde ich sehr witzig: im Bereich „Römisches Reich/Limes“ kann man sich eine Reiseroute mit dem „Cursus Publicus“ berechnen lassen, bei freier Wahl des Transportmittels. Reisedauer und Preis werden dann ausgegeben. Und das alles im Design der Deutschen Bahn. Natürlich buche ich gleich einen kleinen Trip im fast luxuriösen Pferdewagen, quasi 1. Klasse. 😀

Inzwischen hat es sich richtig eingeregnet und ich habe wenig Lust, Stuttgart zu erkunden. Also geht es weiter. Aufgrund des Wetters sollte ich Indoor-Aktivitäten vorziehen, weshalb ich spontan doch zum Kloster Bebenhausen fahre, das eigentlich schon von meiner „to-visit-Liste“ gestrichen war. Zuerst gibt es aber ein spätes Mittagessen, in einem familiengeführten Gasthof lasse ich mir ein typisch schwäbisches Gericht bringen: Kasspätzle. Leider werde ich etwas enttäuscht, die Spätzle sind meiner Ansicht nach nicht hausgemacht.

Gasthof Sonne
Schönbuchstr. 15
72074 Tübingen
Website

Satt und gestärkt besichtige ich nun das Kloster. Preisfrage: welcher Orden war hier ansässig? Natürlich, die Zisterzienser! 😉 Wie könnte es anders sein. 😀 Wie in Maulbronn ist auch hier der gesamte Klosterhof mit Mauer und Wirtschaftsgebäuden erhalten geblieben. Auch ein Brunnenhaus gibt es, nur leider fehlt hier der Brunnen. Der Kreuzgang ist schlicht und wunderschön. Das Sommerrefektorium (Speisesaal der Mönche) beeindruckt mit Fächergewölbe und feinen Malereien. Der Besuch hat sich voll und ganz gelohnt!

Für die Übernachtung suche ich mir wieder einen kostenlosen Stellplatz, fast direkt am Neckar. Da die Straße auch zum Bahnhof des Ortes führt, ist zunächst noch etwas Auto- und Fußgängerverkehr. Aber am Abend kehrt Ruhe ein.

Übernachtung:
Stellplatz in den Neckarauen bei Bad Niedernau
Bahnallee
72108 Rottenburg am Neckar
GPS: 48°27’32.8″N 8°54’01.8″E oder 48.459098, 8.900488
kostenlos

Im Grünen auf Schotter, Zufahrt über eine einspurige Brücke. Einfach, aber schön.

Gefahrene Strecke: 100 Kilometer

Montag, 9. September

Den Vormittag verbringe ich mit Besorgungen und einem unfreiwilligen Werkstattbesuch. Seit gestern leuchtet meine Ölkontrollleuchte. Es dauert ein bisschen, bis ich eine Citroën-Werkstatt finde. Dort kann mir aber schnell geholfen werden, es muss nur Öl nachgefüllt werden.

Die Wolkendecke reißt am frühen Nachmittag endlich auf und so mache ich mich auf den Weg zur ersten Wanderung des Urlaubs: den „Traufgang“ Zollernalb-Panorama.

Der Weg führt zu Anfang an der Kante der Alb entlang, dann auch über die Hochebene und durch Wald. Am Zollernhorn angekommen, bietet sich mir der Postkartenanblick schlechthin: die Burg Hohenzollern auf ihrem kegelförmigen Berg. Hat was, zugegeben. 😉 Ein junges Pärchen bittet mich, mit deren Handy ein Foto von sich zu machen, dazu klettern beide mutig auf einen Felsen am Horn, sodass sie sogar die Burg überragen. Ich hoffe, sie sind zufrieden mit meinem Knipsergebnis. 🙂 Auch mit einem älteren Herrn komme ich ins Gespräch über Geschichte und geschichtsträchtige Orte. Interessant finde ich seine Vermutung, welchen Beruf ich ausübe – er meint, ich müsse Lehrerin sein. Ich fasse das mal als Kompliment auf. 😀

Weiter geht es an spektakulären Bodenabbrüchen vorbei durch den Wald. Da es doch langsam spät wird, gehe ich eine Abkürzung zum Nägelehaus, in der Hoffnung, dort zu Abend essen zu können. Aber leider hat das Gasthaus heute Ruhetag. Nun geht es Stück für Stück wieder bergab. Auf einer Wiese entdecke ich Krokusse – im September?! Etwas später höre ich ein dumpfes Schlagen und sehe mich nach der Quelle des Geräusches um. Seitlich hinter mir kommen drei Reiterinnen über die beite Talwiese angaloppiert. An mir vorbei, dann wenden sie und mit vollem Tempo wieder zurück. Das muss sowohl Pferd als auch Reiter richtig Spaß machen, es ist eine Freude, zuzusehen!

Zum Abendessen verschlägt es mich nach Albstadt, wo ich in einem urigen Fachwerkhaus den Genüssen der griechischen Küche fröne. Den obligatorischen Ouzu trinke ich jedoch nicht, ich muss mir ja schließlich noch einen Stellplatz für die Nacht suchen.

Restaurant „Bauernscheuer“
Bauernscheuer 6
72461 Albstadt

Selbigen finde ich in Meßstetten, oberhalb des Städtchens ist ein großer Wohnmobilstellplatz zu finden, ein Kastenwagen steht schon dort. Da es bei meiner Ankunft bereits stockfinster ist, entdecke ich erst am folgenden Tag, wie schön der Platz ist.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz am Blumersberg
Blumersberg 37
72469 Meßstetten
GPS: 48°10’29.7″N 8°57’31.6″E oder 48.174916, 8.958767
kostenlos

Großer Stellplatz auf Schotter mit Ver- und Entsorgung sowie Strom. Rundum schöne Aussicht, jedoch kein Schatten (was mich so „spät“ in der Saison aber nicht gestört hat). In der Nähe ist ein Truppenübungsplatz, es kann vorkommen, dass man die Übungen akustisch mitbekommt. Im Ort findet man Banken, Supermarkt und mehr.

Dienstag, 10. September

Die Nacht war kühl, dafür scheint heute die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Ich komme mit den Besitzern des Kastenwagens nebenan ins Gespräch. Ihr Camper hat den Namen „Rosinante“ – da kann ich nicht umhin zu fragen, wer von den beiden denn der Ritter von der traurigen Gestalt ist. 😀 Sie fahren einfach gerne nach Spanien, deshalb der Name.

Nachdem mein Haushalt wieder klar ist, fahre ich weiter nach Lautlingen, wo meine nächste Wanderung startet. Wieder ein „Traufgang“ namens Felsenmeersteig.

Zunächst leicht bergauf, durch Wald und dann einen schmalen steilen Weg hinauf („nur für Geübte!“ steht auf einem Schild), das Highlight gleich zu Anfang. Aus dem Waldboden erheben sich große und kleine Felsen, teils überwuchert von Grün, dazwischen schöne große Laubbäume. Ich bin mal wieder total beeindruckt, was die Natur uns an Anblicken beschert!

Weiter geht es etwas hinunter über breitere Wege und dann schmale Waldpfade bergauf zur Ruine Schalksburg. Für meine Pause finde ich ein nettes Plätzchen direkt an der Abbruchkante, mit toller Aussicht. Nun wieder bergab, unten im Tal gibt es drei Mammutbäume zu sehen. Ja, nur drei. War anscheinend im 19. Jahrhundert mal Mode, hier und da ein paar dieser Giganten zu pflanzen. Weiter geht es an Wiesen entlang und dann steil bergauf zum Örtchen Burgfelden. Hier bietet sich wieder eine tolle Aussicht von der Alb. Unterwegs habe ich eine besondere Begegnung: eine Katze, die äußerst zutraulich ist und es total genießt, dass ich sie streichle und kraule. Sie kann gar nicht genug bekommen. Als sie aber irgendwann vor Wonne vergisst, dass ihre Krallen scharf und meine Wanderhose dünn ist, beende ich behutsam das kleine tête-à-tête.

In Burgfelden kehre ich in einem Café ein, auf dessen Terrasse es fast familiär zugeht. Dann geht es weiter über die Hochebene und über eine Wacholderheide, wo ich mit einem Gassigänger ins Gespräch übers Wandern komme. Wir unterhalten uns sehr gut, da es aber immer später wird, muss ich doch mal weiter. Will ja heute noch mal ankommen. Wieder geht es ein steiles Stück bergab über Stock und Stein. Dann bin ich zurück im Tal und kann über einen planierten Schotterweg auf den letzten Metern Gas geben. Nach gut sieben Stunden und 17 Kilometern bin ich zurück am Camper. Heute ging es viel rauf und runter, anstrengend, aber wunderschön!

Ich fahre nun nach Bärenthal, dort gibt es einen kleinen, aber sehr feinen Stellplatz mit sanitären Anlagen. Da ich bisher gratis übernachtet habe, kann ich mir jetzt mal was gönnen. Die Nacht ist ziemlich frisch.

Übernachtung:
Wohnmobilstellpatz BaeraLodge
Gnadenweilerstrasse 36
78580 Bärenthal
GPS: 48°04’27.8″N 8°55’58.7″E oder 48.074398, 8.932963
Website
Preis: 10 €

Sehr schön gestalteter Platz für 10 Mobile, mit Dusche, WC, Waschmaschine und Trockner. Außerdem Gastronomie am Platz. Lage etwas oberhalb des Ortes am Waldrand, Untergrund geschottert.

Gefahrene Strecke: 31 Kilometer

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