Sage – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Mon, 30 Dec 2024 13:31:50 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png Sage – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Wanderreise Kreta im Oktober 2022 https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/ https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/#respond Mon, 30 Dec 2024 13:31:48 +0000 https://micro-camper.de/?p=54285 Auch dieses Jahr zieht es mich im Herbst auf eine Mittelmeerinsel. Kreta war schon seit etlichen Jahren ein Reisewunsch und durch Reisen von Verwandten wurde ich nur noch neugieriger. Wieder entschied ich mich für eine organisierte Gruppen-Wanderreise, dieses Mal beim Anbieter Frosch Reisen.

Freitag, 21. Oktober

Leider habe ich nur einen Nachtflug für die Anreise buchen können. Boarding um Mitternacht, eine Stunde warten am Gate und um zwanzig vor zwei hebt der Flieger endlich ab. Ich versuche – mehr schlecht als recht – ein wenig zu schlafen. Draußen sehe ich ja leider eh nichts, da auch die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Samstag, 22. Oktober

Um fünf Uhr beginnt der Landeanflug auf Heraklion. Unter mir sehe ich die interessant beleuchteten Hotelanlagen östlich der Inselhauptstadt. Die Landung ist sehr angenehm. Im Flughafen besorge ich mir ein kleines Frühstück, das ich vor dem Gebäude auf einer Bank zu mir nehme. Ich bin ja nun wirklich keine Vielfliegerin, aber so einen hässlichen Flughafen habe ich noch nie gesehen.

Ich werde durch den Reiseleiter Theo abgeholt, wir müssen noch auf einen weiteren Reisegast – André – warten, der gerade erst gelandet ist. Kaffee Nummer zwei und ein nettes Pläuschchen mit Theo. Dann sind wir vollzählig und steigen in den Kleinbus. Theo fährt uns schwungvoll über die Straßen. Die Fahrt bis zum Hotel dauert etwa eineinhalb Stunden. Die nach Westen führende Küstenstraße ist ein Erlebnis und wegen der frühen Stunde erleben wir auch noch einen schönen Sonnenaufgang. Ich sitze hinten und schlafe ab und zu ein wenig ein.

Am Hotel in Almirída angekommen müssen wir noch warten, bis die Zimmer fertig sind. Die Wartezeit wird uns mit dem Frühstücksbuffet verkürzt. Vom Speisesaal aus sieht man die Berge im Hinterland, ein schöner Ausblick. Als ich mein Zimmer beziehe, ist die Freude groß: ich gucke von hier ebenfalls auf die Berge! Da ich ziemlich kaputt bin, will ich mich „kurz“ hinlegen. Aus dem „kurz“ wird ein ausgewachsener Tiefschlaf bis 17 Uhr. Der erste Tag ist also verloren, schade. Ich hätte gerne schon den Ort erkundet. Aber dafür bin ich jetzt wieder ausgeruht.

Ich gehe schnell in den Ort zum Supermarkt, Wasser und Wanderverpflegung einkaufen. Almirída ist ein überschaubarer Ort direkt an der Küste am Beginn einer größeren Bucht östlich von Chaniá. Dann wird es Zeit fürs Abendessen. Vor dem Dessert stellen die Guides des Hotels immer das Programm für den Folgetag vor. In der gebuchten Reise habe ich vier Wanderungen inklusive, kann an den freien Tagen aber auch das allgemeine Programm des Sporthotels nutzen.

Nach dem Essen gehe ich gemeinsam mit André und Sebastian, einem weiteren Hotelgast, im Dunkeln durch den Ort. André hat ihn heute schon ein bisschen erkundet und führt uns. Die Promenade ist hübsch beleuchtet und die Bars und Kneipen recht gut gefüllt. Auf einer kleinen Mole abseits der Promenade kann ich besonders gut den schönen Sternenhimmel bewundern. Kreta hat glücklicherweise noch kein so großes Problem mit Lichtverschmutzung.

Hotel Dimitra
Epar.Od. Kalivon-Kefalas 14
Almirida 730 08
Griechenland

Nicht zu großes Hotel mit Garten, Volleyballfeld und Pool. Speziell auf Sportgäste eingestellt, jeden Tag gibt es Aktivitäten wie geführte Mountainbiketouren oder Wanderungen und man kann sich Sportgeräte ausleihen. Das Frühstück und Abendessen wird in der hoteleigenen Küche mit einem kleinen Team zubereitet und bietet eine gute Auswahl am Buffet. Ich hätte mir nur landestypischere Gerichte, insbesondere Desserts, gewünscht, die waren eher „mitteleuropäisch“. Die Zimmer sind simpel aber zweckmäßig ausgestattet und verfügen über einen Balkon. Die Badewanne war leider in keinem guten Zustand, die Beschichtung war an vielen Stellen defekt. Die Stromzuleitung für den Fernseher fand ich recht abenteuerlich, mit Klebeband zusammengeflickt. Zum Strand sind es nur wenige hundert Meter und ein Supermarkt ist auch in kürzester Distanz erreichbar.

Sonntag, 23. Oktober

Heute ist der erste Wandertag. Unser Wanderguide Berend und Reiseleiter Theo fahren unsere aus zehn Personen bestehende Reisegruppe mit zwei Kleinbussen in den Ort Vafés im Inselinneren, wo die heutige Tour startet.

In moderatem Anstieg geht es durch Wälder und Buschwerk immer höher hinauf, beim Blick zurück sehen wir das Meer und das Ida-Gebirge, wo der Sage nach Göttervater Zeus zur Welt gekommen ist.

Der Gott Kronos hatte Angst davor, dass er dereinst von seinen eigenen Kindern entmachtet werden würde – er selbst hatte seinen Vater Uranos aller Macht beraubt und fürchtete nun die Wiederholung seines schlechten Beispiels. Deshalb verschlang er jedes Kind, das ihm seine Frau Rhea gebar, direkt nach der Geburt. Rhea wollte wenigstens eines ihrer Kind retten und versteckte sich bei der nächsten Schwangerschaft in einer Höhle im Ida-Gebirge auf Kreta, wozu ihr Uranos und seine Gattin Gaia geraten hatten. Hier kam der kleine Zeus zur Welt. Kronos erhielt statt seiner einen in Windeln gewickelten Stein, den er nichtsahnend verschlang. Irgendwie war ihm dann ziemlich flau im göttlichen Magen. Die hilfsbereite Gaia gab ihm ein Brechmittel und er spie nebst dem Stein alle zuvor verschlungenen Gotteskinder wieder aus. Es kam wie es kommen musste – Zeus und seine Geschwister traten in den Kampf gegen den gefräßigen Vater und waren siegreich. Kronos und die ihm zur Hilfe geeilten Titanen wurden in den Tartaros hinabgeworfen, Zeus wurde zum König aller Götter und Herrsches des Olymp.

Berend weist uns auf allerlei Gewächse am Wegesrand hin, von wildem Thymian über Kermeseichen bis zu Johannisbrotbäumen. Die Olivenbäume erkennen wir auch ohne Hilfe. 😉 An einem Friedhof erklärt er uns einiges zu den Totenriten der griechisch-orthodoxen Gläubigen. Die Beisetzung erfolgt recht schnell und unspektakulär, dafür gibt es in gewissen Abständen nach dem Tod des Angehörigen Gedenkfeiern, die umso größer ausfallen. Die letzte Feier findet drei Jahre nach dem Todestag statt. Die Gräber bestehen aus einem aus Beton gegossenen Sarkopharg, der dann aufwändig mit Marmor oder anderen Steinen verkleidet wird. Uns fallen kleine Türen an den Rückseiten der Grabmale auf – ich denke zuerst an sowas wie Scheintot-Verhinderung. Aber es ist viel praktischer: es sind kleine Schränckchen, in denen Kerzen, Zündhölzer oder ähnliches aufbewahrt werden.

Im Bergdorf Tzitzifés bestaunen wir eine uralte Kapelle, um die zum Schutz ein neues Gebäude herum gebaut wurde. Mir fallen am Wegesrand schöne Pflanzen auf, unter anderem Wandelröschen. Die Gassen in den alten Dörfern sind sehr pittoresk. Dann erreichen wir Fres, wo wir auf dem Dorfplatz zu Mittag etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. Ich hatte schon in meinem Reiseführer vom typisch kretischen Kaffee gelesen, dem ellenikós, der am besten mit türkischem Mokka vergleichbar ist. Natürlich bestelle ich mir einen und kann mit meiner Begeisterung den Mitreisenden Stefan – eigentlich ein überzeugter Americano-Trinker – dazu anstiften. Dazu gibt es mezedes (sozusagen „griechische Tapas“) bestehend aus Tomaten, Gurken und Käse. Auf dem Platz streifen ein paar Katzen umher, einige lassen sich auch streicheln.

Café Τρεις και ο κούκος Treis kai o koykos
Epar.Od. Neou Choriou-Vrison
Fres 730 08
Griechenland
GPS: 35.381579762489615, 24.144064624818586

Weiter geht es an schönen Blumen und Schafherden vorbei, wieder in den Wald. An einer verwunschen wirkenden Quelle mit Steinfassung und jeder Menge Moos machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann erwartet uns ein recht ordentlicher Anstieg hinauf nach Vafés. Was für eine schöne Tour das war!

Wir kehren nun ins kafeneío des Dorfes ein, wo es auch mezedes gibt und zusätzlich eine gelbe lauwarme Paste, die so gut schmeckt, dass ich und Mitreisende Jessica unbedingt wissen wollen, aus was sie gemacht ist. Berend übersetzt für uns die Erklärung der Wirtin. Später googeln wir auch nochmal: es handelt sich um Fava, eine Paste aus gelben Erbsen. Ein besonders für Santorin und Kreta typisches Gericht. Das werde ich definitiv zuhause nachkochen! Auf was ich jedoch verzichten kann, ist der Raki. Ich nippe nur einmal der Höflichkeit halber daran. Gar nicht mein Fall! Wir sitzen auf der Terrasse mit schönem Blick über das Bergdorf.

Καφενείο-Μεζεδοπωλειο „Η Συνάντηση“ Kafeneío-Mezedopoleio „I Synántisi“
Vafés Apokoronou
Vafes 730 07
Griechenland
GPS: 35.36048396188698, 24.17419794141368

Wieder zurück zum Hotel per Kleinbus. Nach einer kurzen Pause nehme ich an der Einweisung für SUPs, Kajaks und Mountainbikes teil, die vom Hotel zur Verfügung gestellt werden und die man jederzeit nutzen kann. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass man aber die örtlichen Warnhinweise für den Wassersport beachten soll. In der großen Bucht kann es zu ordentlichem Seegang und Unterströmungen kommen, die echt gefährlich sind.

Anschließend gibt es Abendessen und danach einen Willkommenstrunk an der Bar im Garten sowie ein kleines Kennenlernspiel und Musik.

Montag, 24. Oktober

Zweiter Wandertag. Heute werden wir bis Kato Poros kutschiert, auch dieses Mal machen wir eine Rundwanderung und zwar durch zwei sehr unterschiedliche Schluchten: zuerst die Vilandredo-Schlucht und dann durch die Moudriano-Schlucht.

Am Startpunkt gleich eine interessante Entdeckung: auf der Ladefläche eines älteren Pickups mit Gitter wächst Gras! Damit die Schafe beim Transport direkt was zu futtern haben? Die Frage bleibt offen. Los geht es, zunächst bergab über schmale steinige Pfade zwischen Olivenbäumen, bis wir den Grund der Vilandredo-Schlucht erreicht haben. Der Fluss, der hier normalerweise durchfließt, ist wegen der Hitze aktuell nicht existent und so beschreiten wir sein Bett trockenen Fußes. Um uns herum viele Steine und knorrige Bäume, alles ist grün und wir sind froh, im Schatten laufen zu können. Ab und zu dürfen wir über die Steine klettern, die Wände der Schlucht kommen immer mehr aufeinander zu. Dann haben wir eine spektakuläre Engstelle erreicht, wo der Durchgang nur noch wenige Meter beträgt. Dahinter sind die Felsen im Laufe der Zeit so ausgewaschen worden, dass sich Überhänge gebildet haben. Dann geht es bergan – das war die erste Schlucht. Im Schatten vielgestaltiger Bäume machen wir die erste Pause.

In einem Bogen und über eine breite Schotterstraße gelangen wir zur zweiten Schlucht. Schon vor dem Eintritt in diese sehen wir erste Geier am Himmel kreisen. Denn das ist das Highlight in der Moudriano-Schlucht: hier leben Gänsegeier, die in den steilen Felswänden ihre Horste errichtet haben und majestätisch durch die Lüfte gleiten. Diese Schlucht hat einen ganz anderen Charakter als die erste, sowohl das Gestein als auch der Bewuchs sind völlig anders. Ich und eine andere Frau aus der Gruppe sind etwas hinter den anderen und der Abstand vergrößert sich, als wir mehrere Geier über uns kreisen sehen. Wir müssen sie einfach beobachten. Diese Vögel sind wirklich ganz hervorragende Gleiter! Jetzt aber schnell zu den anderen aufholen.

An einer Stelle, wo eine Steingeröllhalde ist, machen wir die zweite Pause und haben nun Zeit, um die Geier in Ruhe zu beobachten. Vorhin waren es allerdings mehr, wie gut, dass ich schon einige tolle Fotos auf der Speicherkarte habe. Auch mein immer im Rucksack befindliches kleines Fernglas ist heute das Schleppen wert gewesen. Aber schon mahnt Berend wieder zum Aufbruch, nun dürfen wir nochmal ein bisschen klettern und das macht riesig Spaß! Die Schlucht öffnet sich und dann geht es über breite Schotterwege weiter. Am Wegesrand entdecke ich mal wieder eine hübsche kleine Quelle.

Zurück in Kato Poros kehren wir bei einem gutherzigen und mitteilsamen Wirt ein, der Tische und Stühle mal schnell auf der abschüssigen Gasse vor seiner Taverne positioniert. Wieder gibt es Gemüse und Käse, wir trinken Frappé und ellenikós und ein Raki nach dem anderen wird ausgeschenkt. Außer für Berend und Theo, die zwei müssen uns ja heil wieder zum Hotel bringen. Die Tour heute hat mir sehr gut gefallen, das viele hoch und runter, die Steine und Felsen, die Geier … ich bin angenehm kaputt.

Ταβέρνα Σάρακας Taverna Sárakas
Kato Poros 740 55
Griechenland
GPS: 35.28761875546188, 24.348410609264185

Zurück am Hotel überbrücke ich die Zeit bis zum Abendessen mit dem Lesen eines Reiseführers aus dem Bibliotheksregal des Hotels. Entgegen meiner sonst üblichen Vorbereitungsakribie weiß ich diesmal herzlich wenig über mein Reiseziel. (Leider bleibt mir in diesem Urlaub keine Zeit für die genauere Erkundung der spannenden Geschichte Kretas, zumal auch noch das archäologische Museum in Chaniá ausgerechnet dienstags geschlossen ist, der Tag an dem die einzige Chance für uns besteht, die Stadt zu besuchen. Ein guter Grund, Kreta irgendwann erneut zu bereisen.)

Nach dem Abendessen gehe ich mit André sowie Inge und Lili, die auch zur Wandergruppe gehören, an den Strand. Wir trinken ein bisschen was und lassen den schönen Tag ausklingen.

Dienstag, 25. Oktober

Zusammen mit André, Heike und Silke aus der Wandergruppe habe ich den Ausflug nach Chaniá am Nachmittag gebucht. Wir vier fahren aber schon morgens mit dem öffentlichen Bus hin, um schon vorher auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Heute werde ich mehr schwitzen als bei jeder der Wanderungen. 🙂 Und ich muss die Uhr im Auge behalten, denn es wird ein Spektakel am Himmel geben: eine partielle Sonnenfinsternis!

In Chaniá angekommen, stürzen wir uns in Getümmel. Die große Markthalle können wir leider nicht ansehen, sie wird gerade renoviert, es stehen nur noch die Außenmauern. Weiter zum Hafen, wo wir spontan entscheiden, zum Leuchtturm zu gehen. Der Weg über die Mole zieht sich und hinter der Mauer – ohne kühlenden Wind – ist es ganz schön heiß. Die Gebäude am Hafen wirken sehr italienisch auf mich, das ist wohl ein Teil des venezianische Erbes. Ich gucke auf die Uhr … Leute, stopp, Pause! Sonnenfinsternis hat begonnen! Ich zücke meine SoFi-Brille von 1999 (ja, sie hat die Jahrzehnte seit der totalen Sonnenfinsternis über Deutschland unbeschadet überstanden!) und schaue hinauf zu unserem gnadenlos herunter brennenden Heimatstern. Ja, da ist eine deutliche Verdunkelung zu sehen, etwa ein Viertel der Sonne wird durch den Mond verdeckt. Wieder bin ich total fasziniert von dem Anblick! Die anderen dürfen natürlich auch mal durch die Brille schauen. Mit bloßem Auge ist selbstredend nichts erkennbar.

Endlich ist der Leuchturm erreicht, aber hinauf kann man nicht. Das hätten wir irgendwie besser gelassen. 😉 Wieder zurück. Den Nachbau eines minoischen Schiffes in einem der ehemaligen Lagerhäuser am Hafen schauen wir uns nicht an, wollen stattdessen ins Nautische Museum. Dazu folgen wir der Flaniermeile, vorbei an der ehemaligen Janitscharen-Moschee zum Gastro-Hotspot direkt am Hafenbecken. Auch Souvenirläden gibt es hier, die anderen schauen sich das Angebot an und ich gucke nochmal, was Sonne und Mond so treiben. Ein Kellner des benachbarten Restaurants spricht mich auf englisch an und fragt, ob er auch mal schauen dürfe. Warum nicht? Er scheint wirklich interessiert zu sein und wirkt beim Gucken genauso fasziniert wie ich.

Nun also das Nautische Museum – von dem wir alle maßlos enttäuscht sind. Irgendwie wirkt es vollgestopft mit allem möglichen Kram ohne größeres Prinzip dahinter, ein Schwerpunkt sind die Seeschlachten des letzten Jahrhunderts. Lediglich zwei, drei Dioramen von antiken Seeschlachten fangen meine Aufmerksamkeit. Der negative Höhepunkt ist dann eine Sammlung von Meerestierpräparaten, die doch tatsächlich teilweise diese billigen Plastikkulleraugen aus dem Bastelbedarf verpasst bekommen haben! Der Eintritt ist zwar nicht teuer, aber selbst das bisschen empfinde ich als verschwendet. Das einzig Gute: durch ein geöffnetes Fenster kann ich das Foto von dem Angler am Kai machen. Ein tolles Motiv, das mir sonst entgangen wäre.

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Schifffahrtsmuseum von Kreta
Kountourioti
Chania 731 36
Griechenland
GPS: 35.51821010149089, 24.015990045836258
Website
Eintritt: 3,00 €

Jetzt haben wir Hunger und suchen uns in einer Gasse abseits vom großen Trubel eine lauschige Taverne aus, wo wir vorzüglich speisen.

Adespoto Music Taverna
Sifaka
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.516387736418196, 24.020004557059018
Website

Nicht weit vom Hafen gar nicht mal extrem versteckt liegt diese hübsche kleine Taverne. Schön schattig, umgeben von Blumen sitzt man an kleinen Tischen mit bunten Stühlen. Der Service ist freundlich und das Essen sehr lecker.

Langsam wird es Zeit, zum Treffpunkt für den Stadtrundgang zu gehen, wo jetzt auch andere aus unserer Gruppe wieder dabei sind. Wir sehen uns die orthodoxe Kirche Ágios Nikoláos an, streifen durch die Gassen, bekommen einen Tipp, in welcher Gasse auch die Einheimischen gerne essen gehen und eine Empfehlung für gutes Eis. Letzteres wird gleich getestet, ab zum Eis-Dealer! Mein Salted Caramel schmeckt dann aber leider recht fad, auch Andrés tiefschwarzes Eis hörte sich besser an, als es mundet.

Wir verteilen uns wieder in kleinen Gruppen, zu uns vieren stößt noch Eva dazu. Wir erkunden nun das jüdische Viertel mit netten Lädchen und schönen Häuserfassaden. Dann haben wir das Ende der Altstadt erreicht und blicken über die Dächer von Chaniá. Langsam beginnt es, dunkel zu werden. Wir gehen zurück zum Hafen, lassen uns auf den gemütlichen Sessel einer Bar mit Blick auf den Leuchtturm nieder und bestellen Apérol Spritz – mein allererster und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum darum so ein Hype gemacht wird. Wie gut, das Geschmäcker verschieden sind. Die Abendstimmung ist einfach herrlich und mit netter Gesellschaft und guten Gesprächen gleich noch mehr. Plötzlich ist der Leuchtturm nicht mehr weiß angestrahlt, sondern pink! Was das wohl zu bedeuten hat?

Ein kleines Abendessen muss jetzt auch noch sein und so gehen wir in die empfohlene Gasse im türkischen Viertel und lassen uns unter einer Laube nochmal was Gutes schmecken.

Mesogiako Μεσογειακό Mediterranean Restaurant
Chatzimichali Ntaliani 32
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.51534918968017, 24.020598683613834
Website

Neben mezedes gibt es natürlich auch große Portionen sprich Hauptgänge, alles traditionell und sehr lecker. Auch die Fava-Creme kann man hier bestellen. Unter der Laube ist es sehr gemütlich und man ist ein bisschen vom „Trubel“ der Gasse weg, wo noch viele Lokale mehr sind.

Bis viertel nach zehn genießen wir es und machen uns dann auf den Weg zum Treffpunkt, um mit dem Bus des Hotels wieder zurück nach Almirída gebracht zu werden. Ein langer Tag voller schöner Eindrücke ist zuende.

Mittwoch, 26. Oktober

Die Füße werden heute wieder in die Wanderschuhe gesteckt – auf zur nächsten Wanderung! Diesmal eine Streckentour von Amoudári nach Ímbros. Wieder werden wir zum Startpunkt gefahren, die Fahrt dauert diesmal deutlich länger.

Gleich als erstes kommt der – zumindest für mich anstrengendste – Teil: in endlosen Kehren wollen die ersten 400 (!) Höhenmeter auf nur 1,5 Kilometer Strecke überwunden werden. Ich bin jedes mal dankbar für ein bisschen Schatten, den die Kiefern spenden.

Dann ist endlich die Höhe erreicht und ab jetzt gibt es keine schwierigen Anstiege mehr. Und belohnt werden wir für die Mühe auch, denn vor uns ragen die Weißen Berge majestätisch in den Himmel! So stelle ich mir die Landschaften auf dem Mond vor.

Die Weißen Berge „Lefká Óri“ werden angeblich so genannt, weil sie im Winter von Schnee bedeckt sind. Und eben nicht, weil sie aus fast weißem Gestein bestehen. Der höchste Berg mit Namen Pachnes misst 2.453 Meter. Ein Teil der Weißen Berge ist eine Hochwüste, hier wächst so gut wie nichts. Der reichlich fallende Niederschlag versickert nämlich umgehend im porösen Gestein.

Über die Niato-Ebene folgen wir zunächst breiten Schotterwegen und biegen dann auf einen schmaleren Pfad ab, der zwischen großen Steinen, Büschen und kleineren Bäumen hindurch führt. Ab und zu findet man ein Schafsgerippe auf den mit Steinen übersäten Wiesen. Immer säuberlich von Fleisch befreit, ich nehme an, durch die natürliche Gesundheitspolizei: die Geier. Anschließend folgt ein Stück durch die karge Hochwüste, bevor wir dann über eine Schotterstraße den Abstieg beginnen. An einer Stelle können wir uns entscheiden, ob wir weiter der Schotterstraße folgen oder mehr oder minder parallel einen schmalen Pfad durch Wald und Steine nehmen. Die meisten wählen Letzteres und das ist noch einmal ein sehr spannender Teil der Tour!

Und schon haben wir Ímbros erreicht, wo wir natürlich wieder in einer Taverne einkehren. An langer Tafel im Schatten genießen wir wieder die leckeren und frischen regionalen Produkte. Zur Feier des Tages (ich verrate aber nicht den Anlass … 😉 ) holt der Gastgeber seinen besten Tropfen hervor: Honigraki. Den probiere ich dann auch mal und er schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut! Viel besser als der normale Raki.

Taverna Ξηράς Xiras
Epar.Od. Vruson-Choras Sfakion
Impros 730 11
Griechenland
GPS: 35.25478021211185, 24.17187918578145

Wir lassen uns auf die bequemen Sitze der Kleinbusse fallen und treten die Fahrt zurück nach Almirída an. Es wird immer stiller, sind wohl alle ein bisschen kaputt. 🙂 Dennoch gehe ich um halb sechs zum Volleyballfeld, um mitzuspielen. Ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt Volleyball gespielt habe. Aber es klappt recht gut. Nach einer Dreiviertelstunde lasse ich mich auswechseln, eine andere Frau möchte gerne mitspielen. An der Bar lässt es sich mit einem Cocktail auch ganz gut aushalten.

Nach dem Abendessen spielen Heike und ich noch beim Tischtennisturnier mit. Die Spielpaare werden ausgelost und so spiele ich mit einem Unbekannten. Wir scheiden zwar schon recht früh aus, aber immerhin gegen die späteren Gewinner des Turniers. 🙂 Wichtig ist letztendlich nur, dass wir alle Spaß hatten!

Donnerstag, 27. Oktober

Heute geht es früh aus den Federn, da wir wieder einen längeren Transfer haben. Eines der Highlights auf Kreta steht auf der Agenda: die Samariá-Schlucht. Es ist gleichzeitig die letzte Wanderung der gebuchten Reise. Der Bus kutschiert uns in die Omalós-Hochebene bis zum Parkplatz am Eingang der Schlucht.

In lockeren Grüppchen zieht unsere Wandergruppe los. Zunächst geht es in zahllosen Kehren bergab, aber da der Weg sehr gut befestigt ist, geht das relativ schnell. Als meine Mitwanderer einmal an einem Aussichtspunkt halten, gehe ich schon vor und bin dann größtenteils allein unterwegs. Was aber nicht schlimm ist, ich kenne das ja. Mit Pausen halte ich mich erstmal zurück, denn der Weg durch die Schlucht ist lang und wir müssen später ein Schiff bekommen.

Die Samariá-Schlucht hat „Öffnungszeiten“, sie ist von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr begehbar. Man hat also einen gewissen Zeitdruck. Am Eingang bekommt man ein Ticket, das man am Ausgang wieder abgibt. So soll gewährleistet werden, dass kein Wanderer in der Schlucht verloren geht. Die Samariá-Schlucht ist die längste vollständig begehbare Schlucht Europas. Neben der Naturschönheit bekommt man hier mit Glück die Kri-Kri-Ziegen zu sehen, die wild im Nationalpark leben. Der Eintritt in die Schlucht kostet 5,00 €.

Die Wegmarkierung ist manchmal richtig gut, manchmal schwerer zu finden. Aber irgendwo sind immer andere Wanderer, an denen man sich orientieren kann. Das erste Drittel der Strecke führt durch Wald, immer mal wieder über einen Bach, auch zwischen Steinen hindurch – solche Landschaften mag ich sehr. Dort, wo heute die kleine Kapelle Ágios Nikoláos steht, hat sich wohl früher mal ein Artemis-Heiligtum befunden. (Artemis war die griechische Göttin des Mondes und der Jagd.) Als sich das Tal ein wenig öffnet, mache ich um 13 Uhr eine Pause, auf einer Felskante sitzend mit 1A-Ausblick. Kurz danach treffe ich im verlassenen Dorf Samariá wieder auf Silke, Inge und Eva aus der Wandergruppe sowie unseren Guide Berend.

Inzwischen haben wir den Talgrund erreicht und die spektakulärsten Ansichten erwarten uns: senkrechte Felswände rechts und links, in der Mitte der Bach. Mal gibt es Wald, dann wieder fast nur Steine. Die Felsen und Wände weisen interessante Muster auf, die immer wieder anders aussehen. Geologie at its best! Einmal kommt von hinten ein Mann mit einem Maultier. Diese Tiere sind nach wie vor sehr wichtig für Transporte innerhalb der Schlucht, auch von Kranken. Es gibt zwar im alten Dorf Samariá einen Hubschrauberlandeplatz, aber dorthin müsste ein Verletzter erstmal gebracht werden.

Und dann kommt der Foto-Hotspot schlechthin: die Eiserne Pforte. Hier kommen die Felswände ganz nah zusammen, sodass nur noch ein schmaler Durchgang bleibt. Ein spektakulärer Anblick! Ein Steg bringt uns trockenen Fußes durch die Engstelle. Silke und ich machen viele Fotos und dann müssen wir den Turbo einlegen, um die anderen einzuholen. Silke legt so ein strammes Tempo vor, dass ich den Eindruck habe, für Trailrunning zu trainieren. Macht aber echt Spaß, so über die Steine am und im Bach zu hopsen! Kurz vor dem Ausgang des Nationalparks holen wir die anderen wieder ein.

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Zielort, die Sonne dringt langsam wieder zu uns durch und schon sind wir in Agía Rouméli angekommen. Hoch oben thront eine Burgruine. Die wollte ich mir eigentlich ansehen, aber der Aufstieg wäre doch etwas viel nach der bereits zurückgelegten Strecke. So gehen wir erstmal ans Meer, wo einige schon schwimmen oder schnorcheln. Ich gehe wenigstens mit den Füßen in das unfassbar klare Wasser des Libyschen Meeres.

Agía Rouméli ist nur im Sommer bewohnt, wenn die Touristen da sind. Dementsprechend besteht der Ort fast nur aus Hotels, Restaurants, Tavernen und Geschäften. Von hier kommt man nur per Fähre (oder zu Fuß) weiter.

Nicht fehlen darf der obligatorische Tavernen-Besuch. Diesmal trinken wir nur eine Kleinigkeit. Dazu erhalten wir in Sirup eingelegte kandierte Orangenschalen. Mh, schmeckt nicht schlecht – vor allem im Kontrast zum ellenikós.

Um halb sechs besteigen wir die Fähre und genießen an Deck den wunderschönen Sonnenuntergang. In Chora Sfakion legt die Fähre an, wir laufen zum bereitstehenden Bus, der uns dann über eine schöne Serpentinen-Straße wieder in die Berge bringt. Am pastellfarbenen Himmel stehen inzwischen eine ganz schmale Mondsichel und daneben ein sehr heller Stern (vermutlich der Planet Jupiter), eine wunderschöne Konjunktion! Im Dunkeln düst der Bus über die Landstraßen, im Inneren ist es still, einige müde Wanderer schlafen schon mal ein bisschen. Zurück im Hotel geht es direkt zum Abendessen und noch auf einen kleinen Absacker an die Bar.

Freitag, 28. Oktober

Da die inkludierten Wanderungen nun alle absolviert sind, könnte ich einen freien Tag haben. Ich entscheide jedoch relativ spontan, den vom Hotel angebotenen Spaziergang nach Doulianá mitzumachen, wie auch einige andere aus unserer Wandergruppe.

Mit gut zwanzig Personen machen wir uns auf den Weg, der zunächst auf einen der Almirída umgebenden Hügel führt. Von hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Ort. Durch Wald geht es ziemlich eben weiter. Die Weißen Berge hüllen sich heute in Wolken und sind kaum erkennbar.

Schnell haben wir Doulianá erreicht und fallen in „Natalias Houses“ ein. Dies ist sowohl ein Café, als auch ein Laden mit kretischen Erzeugnissen als auch ein Appartement-Haus. Wir lassen uns hausgemachte Zitronenlimonade, Kaffee und Kuchen schmecken. Alles hier ist so nett arrangiert, dabei ganz bodenständig und anheimelnd. Der kleine Laden wird grüppchenweise betreten, da wir ihn sonst überfüllen würden. Besonders der Zitronenraki findet großen Anklang. Die Gastgeberin Natalia – eine sehr sympathische und originelle junge Frau – trinkt noch mit allen eine Runde Honigraki.

Nachdem auch Katze und Hund des Hauses von mehreren Wanderern ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben, machen wir uns an den Rückweg, der nicht derselbe wie der Hinweg ist, sondern uns an einer Kapelle vorbei und dann hinunter an den Strand von Almirída führt. Hier trennt sich die Wandergruppe. Ich genieße erstmal die Wellen und den Wind am Strand.

Später kaufe ich im Supermarkt eine Tüte Fava-Erbsen, damit ich die gelbe Paste zuhause nachkochen kann. Anschließend will ich zum Strand, treffe aber zufällig auf Heike und André, die in einem Eiscafé sitzen. Ich geselle mich hinzu. Alle drei ziehen wir dann weiter zum Strand, wo wir das heute aufgewühlte Wasser beobachten. Dann gehen André und ich noch eine Runde zur anderen Seite der Bucht und ein bisschen bergan, von wo man einen tollen Ausblick hat. Wieder zurück zum Strand zu den anderen. Zum Schluss gehen Heike, André und ich nochmal einer allseits beliebten Aktivität nach: taverning. 🙂 Mein letzter ellenikós auf Kreta.

Zurück am Hotel packe ich schon mal den Großteil, morgen geht es leider wieder nach Hause. Also ist heute Abschiedsabend. Statt des normalen Abendessens wird gegrillt, lecker! Nach dem Dessert trifft sich unsere Gruppe an der Bar mit Berend, der natürlich noch ein kleines Flachgeschenk von uns bekommt. Er hat uns kurzweilig, sicher und informativ durch wunderschöne Landschaften geführt. Es folgt eine Diashow mit Bildern aller Guides von den verschiedenen Aktivitäten der letzten Woche. So sehen wir auch, was die anderen Gäste so gemacht haben.

Und dann gibt es Musik, die alle zum Tanzen animiert. Selbst ein klitzekleiner Regenschauer stört uns nicht in unserer Feierlaune. Zum Abschluss wird Sirtaki getanzt – zumindest von denen, die es können. Ich halte mich da lieber bedeckt … 😉 Ich verabschiede mich dann von allen, da ich morgen als eine der ersten zum Flughafen gebracht werde. Es war eine tolle Gruppe, mit denen es viel Spaß gemacht hat, unterwegs zu sein!

Samstag, 29. Oktober

Noch vor sechs Uhr stehe ich auf und zusammen mit drei weiteren Hotelgästen werde ich von Theo zum Flughafen in Heraklion gebracht. Der Abflug kann pünktlich erfolgen. Leider habe ich keinen Fenstersitz, sondern den in der Mitte. So kann ich nur ein bisschen was von der Landschaft unter uns sehen. Als wir die Alpen überfliegen, kann ich einen sehr pyramidalen Berg erkennen und halte einfach mal die Kamera drauf. Später stellt sich heraus: ich habe die „Rückseite“ des Watzmanns vor der Linse gehabt! Wo ich doch gerade erst im Sommer gewesen bin! Wieder ein interessanter Zufall.

Beim Landeanflug in Köln gleiten wir über die Innenstadt. So kann ich meinen geliebten Dom mal aus ganz anderer Perspektive erleben, was für ein Anblick! Und ich darf ihn sogar zwei Mal genießen – beim ersten Landeversuch fliegt ein Rettungshubschrauber in die Flugbahn unserer Maschine und der Pilot muss durchstarten, um einen neuen Versuch zu unternehmen. Einmal im Kreis und von vorne das Ganze. Beim zweiten Mal hat er dann freie Bahn und wir landen sanft. Mit dem Auto geht es zurück nach Hause.

Diese Reise hat mir sehr gut gefallen! Kreta ist eine landschaftlich sehr reizvolle Insel, deren Kultur und Geschichte ich auf jeden Fall noch einmal genauer vor Ort erkunden möchte. Irgendwann werde ich zurückkehren, dann sicherlich individuell, indem ich einen Mietwagen nutze. Mit dem Micro Camper wäre die Anreise eindeutig zu weit für ein oder zwei Wochen Aufenthalt. 😉 Auch wenn das Hotel nicht herausragend war, so war doch alles okay. Die Organisation durch Frosch Reisen und die Guides und Mitarbeiter vor Ort war perfekt.

]]> https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 4. Teil: von Kastelruth nach Igersheim https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/ https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/#respond Sat, 02 Jan 2021 20:03:30 +0000 https://micro-camper.de/?p=8318 Donnerstag, 23. Juli

Nach einem gemütlichen Frühstück mit Brötchen vom Bio-Bäcker verlasse ich Kastelruth und fahre nur ein kurzes Stück bis zur Talstation der Bergbahn auf die Seiser Alm. Ich kaufe schnell mein Ticket ohne Anstehen und packe erst dann den Rucksack am Auto. Als ich wieder zur Talstation gehe, hat sich inzwischen eine lange Schlange am Ticketschalter gebildet. Manchmal lohnt es sich, doppelte Wege zu gehen. 😉 Die Gondeln sind natürlich nicht vollbesetzt und man muss den Schnutenpulli tragen. Ich fahre immer noch nicht wirklich gerne Seilbahn, aber der Ausblick lenkt ein bisschen ab. Auf der Alm angekommen, erstmal aus dem Andrang der Touristen befreien und orientieren. Zunächst laufe ich in der falschen Richtung, aber dann finde ich meinen Weg.

Er führt mich an hübschen Hütten vorbei, über Wiesen und durch schattigen Wald. Am nordöstlichen Ende der Alm ragen Lang- und Plattkofel in den Himmel, am südlichen grüßt der Schlern mit seiner markanten Form herüber. Eine wunderbare Landschaft!

Als ich an einer bunt bewachsenen Bergwiese vorbeikomme, die keine Kuhweide ist, mache ich endlich das, was ich mir für diese Reise fest vorgenommen hatte: ich setze mich mitten in die Wiese und lausche und schaue einfach nur. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: es ist wunderschön! Da ist es auch nicht so schlimm, dass ich den Rosengarten nun nicht mehr schaffe. Aber so habe ich einen Grund, einmal wieder nach Südtirol zu kommmen. 😉 An der Laurinhütte (wo sonst?) kehre ich ein und lasse mir ein deftiges Mittagsmahl schmecken.

Restaurant Laurinhütte
Seiser Alm/Frazione Alpe Di Siusi
IT-39040 Kastelruth/Castelrotto
GPS: 46°31’39.6″N 11°37’10.9″E oder 46.527659, 11.619682

Gemütliche Hütte mit großer Terrasse, toller Speisenauswahl und spitzenmäßigem Ausblick auf den Schlern.

Weiter geht es in einem großen Bogen durch die bunten Wiesen zurück zur Bergstation. Ich schwebe mit der Seilbahn wieder hinunter und fahre dann weiter nach Völs am Schlern, wo ich eigentlich auf dem Campingplatz nächtigen möchte. Aber der einzige freie Platz entspricht so gar nicht meiner Vorstellung, also fahre ich kurz entschlossen einfach weiter, wieder nach Bozen. Da kenne ich ja einen schönen Campingplatz, auf dem es sich gut entspannen lässt. Dort bekomme ich die Parzelle neben der, auf der ich letzte Woche gestanden habe. Da es hier richtig heiß ist, entspanne ich erstmal vor dem Camper sitzend. Als neue Nachbarn kommt ein junges Pärchen aus Deutschland mit einem VW Caddy. Sie nächtigen im Zelt, der junge Mann hat allerdings auch schon öfter allein im Auto geschlafen und zeigt deshalb großes Interesse an meinem Ausbau, den er natürlich besichtigen darf. Mit beiden unterhalte ich mich eine Weile, bevor jeder sein Abendessen zubereitet.

Der Abend bleibt warm, in der Ferne kann ich die Vajolett-Türme des Rosengartens erkennen. Dorthin werde ich schon noch kommen, das ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich die Dolomiten besuche. Langsam verschwinden die Felsen im Dunst, es ziehen Gewitter auf. Endlich etwas Abkühlung.

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Gefahrene Strecke: 34 Kilometer

Bevor es nun auf die Heimreise geht, möchte ich zum Abschluss die in meinen Augen schönste und zauberhafteste Sage der Dolomiten erzählen, die gleich als erstes in dem Buch „Dolomitensagen“ von Karl Felix Wolff steht:

Die bleichen Berge

Es lebte einst ein Königssohn im Süden der Alpen. Das Reich seines Vaters bestand aus grünen Wiesen, dunklen Wäldern und steilen dunklen Felsen, alle dort lebenden Menschen schätzten sich glücklich. Der Prinz jedoch wünschte sich nichts sehnlicher als den Mond zu besuchen. Aber wen er auch fragte, niemand konnte ihm sagen, wie er dorthin gelangen könne. Die stete Sehnsucht nach dem Mond machte den Prinzen trübsinnig und teilnahmslos.

Eines Tages ging er mit seinen Gefährten auf die Jagd, verirrte sich aber in den Felsgeklüften. Er fand keinen Weg zurück und war gezwungen, die Nacht in einem einsamen Hochtal zu verbringen, auf einem Stück Wiese, das über und über mit Büschen der rotblühenden Alpenrosen überzogen war. Er legte sich nieder und schlief bald ein. Im Traum fand er sich auf einer anderen Wiese wieder, mit seltsamen weißen Blüten bewachsen, und traf ein wunderschönes fremdes Mädchen. Die Landschaft ringsum war vollkommen weiß. In der Hand trug der Prinz einen Strauß Alpenrosen und gab sie dem Mädchen. Darüber freute sie sich sehr, fragte ihn, wie seine Heimat aussehe und erzählte ihm, dass sie die Tochter des Mondkönigs sei. Der Prinz empfand mit einem Mal ein große Freude und erwachte. Es war erst kurz nach Mitternacht.

Wie wunderbar es wäre, wenn dieser Traum wahr würde! Der Prinz sammelte einen großen Strauß Alpenrosen, das dauerte sehr lange. Da vermeinte er Stimmen von weiter oben zu vernehmen. Doch bei genauem Lauschen hörte er nur einen Wasserfall in der Ferne rauschen. Er plückte weiter Blumen. Da hörte er wieder Stimmen, diesmal ganz deutlich. Sie kamen von dem höchsten Felsturm über ihm, dessen Spitze in eine dichte, weiße Wolke gehüllt war. Da werden wohl Bergunholde sein, dachte der Prinz, griff nach seinem Schwert und stieg, den Blumenstrauß noch immer in der Hand, den Felsturm hinauf. Er ging in die Wolke hinein, konnte sich nur noch vorantasten, und stieß auf eine Tür. Als er sie öffnete, trat er in einen hell erleuchteten Raum, in dem zwei sehr alte Männer saßen, die bei seinem Eintreten erschraken. Der Prinz entschuldigte sich und erklärte, dass er sich während der Jagd verirrt habe. So kamen sie in ein Gespräch und der Königssohn fragte, ob die beiden Bergesalte seien. Wie groß war seine Überraschung, als sie ihm sagten, dass sie Mondbewohner seien, die eine Reise durch den Weltraum unternommen haben und nun nach Hause zurückkehren wollten. Der Prinz war ganz aufgeregt und erzählte von seinem brennenden Wunsch, zum Mond zu reisen. Die beiden Alten luden ihn ein, dass er sie begleite. Der Prinz war überglücklich und dankte ihnen überschwänglich.

Indessen hatte sich die Wolke von der Felsspitze gelöst und schwebte dem Mond entgegen. Der Königssohn fragte die beiden Alten, wie es auf dem Mond aussehe. Sie erzählten ihm, dass dort alles weiß sei, die Berge, das Flachland, die Pflanzen und die Städte. Ein Erdenbewohner könne das nur eine begrenzte Zeit aushalten, irgendwann drohe er ob des hellen Scheins zu erblinden. Andererseits könne ein Mondbewohner aber auch nicht lange auf der Erde weilen, weil die dunklen Wälder und schwarzen Felsen ihn trübsinnig machen würden und er vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben müsse.

Die Wolke ging auf einem Mondberg nieder und die drei Reisenden gingen nun zu Fuß weiter. Die beiden Alten mussten nach Westen und schickten den Prinzen nach Osten, zur Hauptstadt des Mondes, dort werde man ihn gut aufnehmen. Auf seinem Weg durch die silbern schimmernde Landschaft entdeckte der Prinz ringsum unzählige kleine weiße Blüten. Bald ragte die Stadt vor ihm auf, alle Türme und Häuser waren aus schimmerndem Marmor gebaut. Da kam er an einem Garten vorbei, in dem ein Gärtner seiner Arbeit nachging. Dieser fragte den Fremden nach den wunderschönen roten Blumen, die er immernoch in der Hand hielt. Der Königsohn erklärte, dass er von der Erde komme und dass die Blüten von dort stammen. Der Gärtner wiederum meinte, die Prinzessin, die in dem nahen Schlosse wohne, habe großen Gefallen an bunten Blumen und würde den Fremden sicher großzügig belohnen, wenn er ihr den Strauß überlassen würde. Eine Belohnung benötige er nicht, schließlich sei er ein Königssohn, versetzte der Fremde lachend. So brachte der Gärtner den Prinzen zum Mondkönig und seiner Tochter. Der Prinz erkannte in ihr das Mädchen aus seinem Traum wieder und schenkte ihr den Strauß Alpenrosen, worüber sie sich sehr freute und ihn nach seiner Heimat befragte. Der König lud den Prinzen ein, sein Gast zu sein, solange er wolle.

Der Königssohn wanderte nun oft durch die helle Mondlandschaft und erfreute sich daran, am Ort seiner Sehnsucht angekommen zu sein. Doch mit Fortschreiten der Zeit musste er erkennen, dass seine Augen Schaden nahmen und er nun bald nach Hause zurückkehren müsse. Dies sagte er dem Mondkönig und der Prinzessin. Das Mädchen wollte ihn aber nicht allein ziehen lassen, denn die beiden hatten sich verliebt. Und so nahm der Prinz die Mondprinzessin mit auf die Erde. Sie brachte aus ihrer Heimat die weiß blühende Blume mit, die daraufhin überall in den Alpen heimisch wurde: das Edelweiß.

Das Paar wurde herzlich begrüßt und das Volk war entzückt von seiner neuen Kronprinzessin, welche von der Erdenlandschaft und ihrer bunten Vielfalt vollkommen beglückt war. Doch nach einiger Zeit wurde die Prinzessin stiller und schaute oft traurig zur Mondsichel hinauf. Der Prinz fragte seine Gemahlin, warum sie so traurig sei. Sie sagte ihm, dass sie eine tiefe Sehnsucht nach ihrer silbern glänzenden Heimat habe. Die Erde sei zwar wunderschön und so herrlich bunt, doch die dunklen Felsen gäben der Landschaft einen düsteren Abschluss, der ihr wie Kummer auf der Seele läge. Der Prinz erschrak darüber, hatten doch die beiden Alten ihm gesagt, dass ein Mondbewohner vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben könne.

Als der Mondkönig erfuhr, dass seine Tochter in Lebensgefahr war, reiste er zur Erde, um sie nach Hause zu holen. Der König lud den Prinzen ein, ebenfalls mit ihnen zurückzukehren. Dies tat der Prinz, trotz der inständigen Bitten seiner Familie und seines Volkes, zu bleiben. Auf dem Mond erholte sich die Prinzessin sehr schnell. Doch der Prinz drohte erneut zu erblinden. Er musste wieder zur Erde zurückkehren, um sein Augenlicht zu retten. Ohne seine Gemahlin.

Zurück in seiner Heimat überkam ihn die Mondsehnsucht stärker als je zuvor. Er wurde so verdrießlich, dass er gar nicht mehr unter Menschen sein wollte und sich in die Wälder und Berge zurückzog und verwilderte. Doch nirgendwo fand er Trost. Nach einigen Wochen in der Wildnis flüchtete er vor einem Gewitter in eine Höhle. Dort traf er auf einen Zwerg mit einer goldenen Krone auf dem Haupt, mit dem er ins Gespräch kam. Das kleine Männchen war hart vom Schicksal getroffen: sein Volk war aus seiner Heimat vertrieben und in Schlachten dahingemetzelt worden, nur noch wenige Zwerge waren übrig. Sie versuchten, eine neue Heimat zu finden, wurden aber nirgends akzeptiert und immer wieder davon gejagt. Er wünschte sich so sehr, endlich einen Fürsten zu finden, der ihm und seinem Volk etwas Land geben wollte. Der Prinz nahm Anteil am Schicksal des Zwergenkönigs, meinte aber zugleich, dass das Schicksal auch ihm selbst nicht hold sei und erzählte von seinem Kummer, nicht mit der Geliebten vereint sein zu können, weil die dunklen Berge ihr ein Hiersein unmöglich machten.

Da sprang der Zwerg freudig auf und rief „Prinz, freue dich, jetzt sind wir beide gerettet!“ Der Königssohn verstand nicht recht und meinte, der Zwerg habe den Verstand verloren. Doch dieser erklärte ihm, dass er und sein Volk recht findige Leute seien, sie könnten dafür sorgen, dass die dunklen Gipfel so weiß wie das Mondlicht schimmern. Dann könne die Prinzessin ganz ohne Sehnsucht auf der Erde leben. Als Gegenleistung wünsche er nur, dass die Zwerge in dem Reich des Vaters des Prinzen leben dürften. Der Prinz war zuversichtlich, dass sein Vater einverstanden wäre. Nach Abzug des Gewitters machten sie sich sofort auf den Weg zum König.

Dieser war zunächst nicht angetan von der Aussicht, den Zwergen Land zu geben. Als aber der Zwergenkönig versprach, dass er und sein Volk nicht in die Täler kommen, sondern nur in den Felsen und Wäldern leben wollten, war der König einverstanden. Man besiegtelte die Vereinbarung und freudig reiste der Zwergenkönig ab, um sein Volk in die neue Heimat zu holen. Nachdem sie in den felsigen Höhen, hinter Wasserfällen und unter Überhängen ihre Wohnstätten genommen hatten, ließ der Zwergenkönig den Prinzen und seinen Vater wissen, dass das Zwergenvolk am folgenden Abend seinen Teil der Vereinbarung erfüllen würde.

Am nächsten Tag stieg der Prinz auf den höchsten Gipfel und wartete auf den Abend. Nach Einbruch der Dunkelheit und als der Mond aufgegangen war, kamen sieben Zwerge auf den Gipfel und stellten sich im Kreise auf. Mit ihren Händen vollführten sie haschende Bewegungen, die Hände wirbelten scheinbar ohne jeden Sinn durcheinander. Der Prinz fragte die Zwerge, was das zu bedeuten habe. Sie erklärten, dass sie auf diese Weise das Mondlicht spinnen. Nach einer Weile bildete sich im Inneren des Kreises ein Knäuel, das sanft aber andauernd silbrigmatt glänzte. Das Knäuel wuchs und wuchs immer weiter. Der Prinz schaute sich um und sah, dass das Gleiche auf jedem weiteren Gipfel der Berge ringsum geschah. Es schien, als würde über jedem Gipfel ein leuchtender Stern stehen.

Der Mond versank, aber die Zwerge gingen weiter ihrem Tun nach. Nun zupften sie die leuchtenden Knäuel vorsichtig auseinander und zogen die schimmernden Fäden vom Gipfel die Abhänge hinunter, gingen dann um den Berg herum und zogen das Netz immer enger, bis jede Kante und Spitze mattsilbrig glänzte und keine dunkle Fläche mehr vorhanden war.

Am nächsten Morgen waren die Talbewohner über alle Maßen erstaunt über die bleichen Bergspitzen ringsum. Sie standen in seltsamem Kontrast zu den nach wie vor finsteren Spitzen jenseits der Grenzen des Reiches. Die Zwerge hatten innerhalb von nur einer Nacht alle Berge des Reiches mit Mondlicht überzogen.

Der Prinz erhielt, kaum auf dem Schlosse angekommen, die Nachricht, dass seine Gemahlin dem Tode nahe sei. Sofort reiste er mit dem Boten zurück zum Mond und eilte an das Bett der Kranken. Er flehte, sie möge nicht sterben, jetzt wo alles sich zum Guten wende: die Berge seines Reiches glänzten nun wie die Mondberge. Sie könne also mit ihm auf die Erde zurückkehren und müsse keine Sehnsucht mehr nach dem Mond haben, da das Mondlicht sie stets umgeben würde. Diese hoffnungsvolle Kunde ließ die Prinzessin innerhalb kurzer Zeit wieder genesen und sie kehrte mit dem Prinzen zurück auf die Erde. In des Prinzen Reich hatte sich die Farbenpracht der Erde mit den bleichen Bergen des Mondes vereint.

Die bleichen Berge stehen noch immer und heißen Dolomiten. Das Reich des Prinzen ist dahin, doch in den Bergen wohnen noch immer die Zwerge. In dem Gespinst ist jedoch nicht nur das Mondlicht auf die Berge gekommen, sondern auch das tiefe Heimweh der Mondprinzessin. Denn wer einmal die mit Mondlicht überzogenen Gipfel der Dolomiten gesehen hat, den zieht ein namenloses Sehnen immer wieder dorthin zurück.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Die Sage ist sehr lang, aber sie zu kürzen hätte sie meiner Ansicht nach auch ihres besonderen Zaubers beraubt. Die Liebesgeschichte des Erdenprinzen und der Mondprinzessin erinnert entfernt an die Sage von Selene und Endymion aus der griechischen Mythologie. Die Motive des Edelweiß als Blume des Mondes und der mit Mondlicht überzogenen Berggipfel gefallen mir außerordentlich, bin ich doch selber ein bisschen“mondsüchtig“. 😉

Freitag, 24. Juli

Der Tag beginnt nieselig und kühl, welch ein Kontrast zu gestern. Heute habe ich viel Strecke vor mir, es geht Richtung Heimat. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hatte ich immer wieder online nachgeschaut, ob das Timmelsjoch inzwischen wieder offen ist nach dem Felssturz. Seit Mittwoch sind wieder beide Seiten freigegeben, also kann ich doch noch die Fahrt über einen richtig hohen Pass machen. Juhu! Ich wollte doch auf keinen Fall den unspektakulären Brennerpass nehmen.

Von Bozen geht es über Landstraße nach Meran und dort in nördlicher Richtung weiter ins Passeiertal. Auf der italienischen Seite ist die Passstraße eher schmal, windet sich sehr häufig und führt zunächst durch viel Wald. Purer Fahrspaß! Nach und nach schwindet der Wald und bald sind nur noch Felsen um mich und meinen Camper. Durch einen Tunnel erreiche ich das Timmelsjoch auf 2.509 Metern Höhe. Hier führt auch der Fernwanderweg E5 her, die klassische Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran. Das wäre auch noch ein Reisetraum, zu Fuß die Alpen überqueren … Am Joch halte ich mich nicht lange auf, bei fünf Grad und Nieselregen macht das nicht so viel Spaß. Ich lasse Italien hinter mir und fahre die Passstraße auf österreichischer Seite hinunter und passiere nun auch die Mautstation (17,00 € für PKW, einfache Fahrt). Die Straße auf der österreichischen Seite ist im Vergleich unspektakulär, die Ausblicke bleiben aber toll.

Durch das landschaftlich reizvolle Ötztal erreiche ich wieder das Inntal, wo sich in Imst der Kreis schließt. Über den Fernpass und durch den Tunnel bei Füssen erreiche ich Deutschland, hier wird es zunehmend wieder wärmer und sonniger.

Den Abend verbringe ich bei lieben Verwandten in Igersheim im Taubertal. Mit Rotwein, Plaudern und Sterne gucken ist es ein wundervoller letzter Abend meiner Reise.

Gefahrene Strecke: 487 Kilometer

Samstag, 25. Juli

Nach einem leckeren Frühstück in großer Runde verlasse ich gegen Mittag das Taubertal. Ohne Stau erreiche ich mein Zuhause. Als ich gerade zum Wendener Stellplatz abbiege, um Abwasser und Toilette zu entsorgen, kommt im Radio wieder die Werbung für Urlaub in Südtirol. 😀

Gefahrene Strecke: 280 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 1. Teil: von Rothenburg nach Karersee https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/ https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/#comments Sun, 01 Nov 2020 15:33:14 +0000 https://micro-camper.de/?p=7128 Während einer gewonnenen West-Kanada-Reise im Juli 2002 verliebte ich mich in die Bergwelt der Rocky Mountains. Seitdem wollte ich „mal richtig in den Alpen“ Urlaub machen. Bis dato beschränkte sich die Wunscherfüllung nur auf zwei, drei Durchfahrten, die zwar teils spektakulär waren, aber eben nur kurze Stippvisiten. Dieses Jahr MUSSTE es einfach klappen! Auch Corona konnte mir keinen Strich durch die Rechnung machen, ich musste nur den Urlaub vom Juni auf den Juli verlegen. Eigentlich wollte ich ja über das Timmelsjoch anreisen, das war aber wegen eines Felssturzes noch gesperrt …

Freitag, 10. Juli

Ich kann es kaum abwarten, mich auf den Weg in die Alpen zu machen! Also arbeite ich heute nur einen halben Tag. Der Micro Camper ist schon fertig gepackt. Beim Losfahren ertönt im Radio eine Werbung für Urlaub in Südtirol. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist! 😀 Der Kilometerzähler rattert und rattert, einen guten Teil der Anfahrt bringe ich schon heute hinter mich. In Rothenburg ob der Tauber fahre ich ab und lenke den Camper zu einem der städtischen WoMo-Stellplätze, der bereits gut belegt ist. Mit dem Berlingo finde ich noch eine passende kleine Lücke. Zum Abendessen gehe ich in die schöne, mittelalterliche Stadt.

Rothenburg ob der Tauber liegt nicht umsonst an der „Romantischen Straße“. Das Städtchen hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die man auch begehen kann. Die schmucken Steinhäuser aus der Renaissance zeugen vom vergangenen Reichtum Rothenburgs. Irgendwann lief die moderne Entwicklung aber an vielen fränkischen Städten vorbei und so wurden sie quasi konserviert und sind heute wahre Touristenmagnete. In Rothenburg gibt es schon lange Nachtwächterführungen, noch bevor diese ein allgemeiner Trend wurden.

Ich sitze an diesem lauen Abend auf dem Marktplatz und lasse mir deftige fränkische Bratwürste schmecken.

Ratsstube
Am Markt 6
91541 Rothenburg
Website

Die zwei gebratenen Würste haben für ihren Weg zu mir fast eine halbe Stunde gebraucht, aber der Geschmack überzeugte. Die Plätze im Freien sind natürlich Ambiente pur, vor allem in der schönen Abendstimmung.

Danach spaziere ich durch die Gassen und über die Stadtmauer. Der Abend endet früh, morgen habe ich ja noch ein Stück Straße vor mir.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Rothenburg P2
Nördlinger Str. 6
91541 Rothenburg ob der Tauber
GPS: 49°22’13.8″N 10°10’59.9″E oder 49.370505, 10.183298
Website
Preis: 12,00 €

Großes Areal nur für Wohnmobile, mit gepflegtem Toilettenhaus. Strom und Ver- und Entsorgung gibt es auch. Den Preis mag man happig finden (tue ich im Grunde auch), aber es sind nur wenige Schritte und man steht direkt an einem der schönen Stadttore von Rothenburg. Der Stellplatz ist durch Bäume und Hecken recht gut von der Hauptstraße abgeschirmt.

Gefahrene Strecke: 320 Kilometer

Samstag, 11. Juli

Den Stellplatz verlasse ich früh, kaufe unterwegs Brötchen und frühstücke auf einem Rastplatz. Der Blick ins Grüne ist mir jedoch verwehrt, diese begehrten Parkbuchten sind für E-Autos reserviert. Unfair sowas … die sind doch schon grün genug! 😉 Auf der A 7 geht es weiter südwärts, dann in den Tunnel bei Füssen und auf der anderen Seite bin ich schon in Österreich. Die Berge werden immer höher, ich muss mich zwingen, auf die Straße zu achten. 😉 Am Zugspitzblick halte ich kurz an, aber mit der versprochenen Aussicht ist nix – die Wolken hängen tief. Jedoch – der Fluss unten im Tal gibt mir einen Vorgeschmack auf die Alpenseen, wie er da in leuchtendem Blau und mystischem Grün durch die dunklen Wälder mäandert. Kurz danach überfahre ich den Fernpass, dann geht ins hinab ins Inntal, wo ich mich rechts halte, Richtung Landeck. Da derzeit die Umfahrung des Landecker Tunnels gesperrt ist, kann man ohne „Pickerl“ den Tunnel nutzen. In Pfunds halte ich kurz, um pfandfreies Wasser einzukaufen. In Österreich wurde aktuell die Maskenpflicht ausgesetzt, ist total komisch, ohne den Schnutenpulli ins Geschäft zu gehen … ich fühle mich fast unsicher. 🙂

Mit dem Reschenpass überquere ich auch die Grenze zu Italien – benvenuti in Alto Adige! Willkommen in Südtirol! Schon nach kurzer Zeit kommt der Reschensee in Sicht und eine der markantesten Sehenswürdigkeiten Südtirols: der im Wasser versunkene Kirchturm. Ich bin erstaunt, wie nah am Ufer er steht, in meiner Vorstellung stand er mitten im See. Ist schon ein seltsamer Anblick.

Am Fuße der Staumauer liegt der Ort St. Valentin, wo ich bei einem Campingplatz mein Glück versuche. Am Eingang steht zwar ein Schild „besetzt“, aber nicht nur Papier ist geduldig, Tafeln offensichtlich auch. Ich frage trotzdem und kann noch ein Plätzchen auf der Zeltwiese beziehen. (Dies passiert mir übrigens immer häufiger, dass ich auf die Zeltwiese darf. Ist oft auch günstiger als eine „vollwertige“ Parzelle. Man muss meistens nur ohne Strom auskommen können.) Zwar scheint die Sonne, aber es ist noch recht frisch. Ich genieße den Blick auf die Berge ringsum. Abends spaziere ich in den kleinen Ort und lasse mir zum Abendessen eine Pizza schmecken – schließlich bin ich jetzt in Italien. 😉

Restaurant Pizzeria Zum See
des Waldner Alfred
Kirchgasse 26 St. Valentin
IT-39027 Graun
Website

Zeitloses Ambiente, vielfältige Auswahl beim Essen, nette Bedienung. Die Pizza schmeckt richtig lecker! Das Restaurant gehört zu einem Campingplatz – oder der CP zum Restaurant, wie man’s nimmt. Von meinem Fensterplatz aus hätte ich den Ortler sehen können, wenn nicht tief hängende Wolken ihn vor meinem Blick versteckt hätten.

Auf dem Rückweg kundschafte ich den Bäcker aus – schade, sonntags hat er nicht geöffnet. Dann gibt’s mal wieder das gute alte Müsli. Da der Himmel langsam aufklart, wird es eine kalte Nacht werden. Ich bilde mir ein, dass ich es ein klein wenig besser habe als die vielen Zelter um mich herum. Aber ob jetzt kaltes Blech so viel besser isoliert als eine dünne Textil-Zeltwand? 😉

Übernachtung:
Camping Thöni
Landstraße Nr. 83
IT-39027 St. Valentin auf der Haide – Graun
GPS: 46°46’11.6″N 10°31’56.1″E oder 46.769878, 10.532241
Website
Preis: 10,50 € (Auto auf Zeltwiese)

Ein kleiner, aber feiner Camingplatz mit familiärer Atmosphäre. Die Sanitäranlagen sind modern und sauber, Note 1! 360°-Blick auf zum Teil schneebedeckte Berge. Bestimmt ist es hier auch im Winter schön, zu campen.

Gefahrene Strecke: 382 Kilometer

Sonntag, 12. Juli

Die kalte Nacht hat sich gelohnt: heute herrscht Kaiserwetter! Noch vor zehn Uhr fahre ich ab, nur um am Ortsausgang direkt wieder zu parken – hier ist ein kleinerer, natürlicher See und dahinter ragt majestätisch der höchste Berg Südtirols auf: der Ortler in seiner ganzen Pracht! Fotostop obligatorisch. 😉 Hier ist es richtig idyllisch, Enten liegen dösend am Ufer, auf dem See sind Fischer in ihren Booten unterwegs und das Ufer ist vielfach von Schilf gesäumt.

Nun aber weiter. Über kurvige Straßen geht es hinunter ins Tal der Etsch. Vor der Stadtmauer von Glurns parke ich meinen Camper und erkunde das kleine Städtchen, das wohl noch als Geheimtipp gilt. Ich weiß nicht, ob es einfach zu früh am Tag ist oder ich gerade nicht so viel Lust auf Sightseeing habe, jedenfalls springt der Funke nicht über. Die Laubengasse ist recht pittoresk. Nur an der Etsch, die an der Stadtmauer vorbei fließt, gefällt es mir richtig gut. Das Wasser hat die für Gebirgsflüsse so typische Färbung von milchigem Helltürkis.

Jetzt werden wieder Kilometer gemacht, ich durchquere auf Landstraßen den kompletten Vinschgau und lasse Meran links liegen. Mein heutiges Ziel ist Bozen, wo ich zunächst den Campingplatz ansteuere. Auch hier erhalte ich ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz. Nach ein wenig Erholung vom Fahren gehe ich zur nahegelegenen Bushaltestelle und fahre per ÖPNV ins Zentrum von Bozen, der Hauptstadt Südtirols. Zunächst möchte ich Kaffee trinken und Kuchen essen. Ich bin fast entsetzt, dass ich kein Kaffeehaus ausfindig machen kann, das sonntagnachmittags geöffnet ist. So ist denn die Freude sehr getrübt, als ein Apfelstrudel ohne Blätterteig und ein lauwarmer Latte Macchiato alles sind, was ich auftreiben kann.

Loacker Store Bozen
Waltherplatz 11
IT-39054 Bozen

Dann streife ich durch die Gassen, die ausgestorben wirken. Natürlich sind die Geschäfte zu, was sicherlich zum „verschlafenen“ Eindruck beiträgt. Nun ja, aber mein Hauptziel ist ja auch was ganz anderes: das Südtiroler Archäologiemuseum, das unter anderem die Gletschermumie „Ötzi“ beherbergt.

„Ötzi“ lebte vor ca. 5.000 Jahren (also in der Jungsteinzeit) und kam am heutigen Similaungletscher ums Leben. Vermutet wird, dass er ermordet wurde. Seine Leiche wurde durch fallenden Schnee und das kalte Klima derart gut konserviert, dass Wissenschaftler jede Menge Details über den Mann aus dem Eis herausfinden konnten, z.B. was seine letzte Mahlzeit war und an welchen Krankheiten er litt. Beeindruckend im Museum ist u.a. die lebensecht wirkende Wachsfigur, die äußerst genau nach anatomischen und wissenschaftlichen Befunden angefertigt wurde.

Die Ausstellung ist sehr interessant gemacht, man erfährt viele Details über die Welt, in der Ötzi lebte. Beeindruckend finde ich vor allem seine Gerätschaften aus Holz und Birkenrinde sowie seine Kleidung. Es ist verrückt, diese Dinge anzuschauen, den guten Erhaltungszustand zu registrieren und sich dann klar zu machen, dass die Materialien 5.000 Jahre überdauert haben. Die Pfeile sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit hergestellt worden. Zunächst war in der Kühlkammer mit der Mumie kein Licht, als ich durch die Ausstellung durch bin, gehe ich nochmal hin – und bin ganz allein vor der kleinen Sichtluke und schaue in die nun erleuchtete Kammer. Ich bin fasziniert, wie deutlich man Ötzis Tätowierungen erkennen kann, die Linien treten deutlich aus der lederfarbenen Haut hervor. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich dem Individuum, das „Ötzi“ einmal war, Grabesruhe wünschen würde. Wiederum, auch ich spreche mich nicht von der Faszination und der Neugier frei, die Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen hierher treibt. Dennoch bin ich froh, dass ich dem Mann aus dem Eis allein und in Stille gegenüber treten konnte, in Ehrfurcht vor seiner Existenz.

Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstr. 43
IT-39100 Bozen
Website
Eintritt: 9,00 € (Erwachsene)

Zurück in den sommerlich warmen Gassen von Bozen lenke ich nun meine Schritte in die „Neustadt“, dort soll es eine der besten Eisdielen Südtirols geben. Sie ist schnell gefunden, leider sind die außergewöhnlichen Sorten, die ich gerne probiert hätte (Torrone und Datteln), gerade aus. Die üblichen Sorten Pistazie und Malaga schmecken jedoch auch vorzüglich.

Officina del Gelo Avalon
Freiheitsstraße 44
IT-39100 Bozen
Facebook-Seite
Bericht über den „Eisguru“ in der Süddeutschen Zeitung

Ich flaniere nun über die Wassermauerpromenade und gucke auf einer Bank sitzend Leute. Alle Welt genießt das schöne Sommerwetter. Am Schloss Maretsch erblicke ich im Osten erstmals die Vajoletttürme, eine markante Felsformation des Rosengartens. Der Rosengarten ist eines meiner Hauptziele dieses Urlaubs. Hier handelt es sich nicht um einen Garten, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern um ein Gebirgsmassiv zwischen Schlern und Làtemar. Hier beginnen die Dolomiten. Der Name „Rosengarten“ hat mit einer Sage zu tun … aber auf die komme ich erst etwas später … jedenfalls sollen die Felsen abends in einer wunderschönen Farbe leuchten, mal schauen, ob ich das Alpenglühen heute erleben darf.

Zurück am Waltherplatz gehe ich noch schnell in den Dom, der wider Erwarten noch offen ist. Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen, heute gibt es nur was Leichtes: Tomaten-Bruschetta (bitte brusketta lesen, nicht bruschetta 😉 ).

Bar La Piazza
Waltherplatz
IT-39100 Bozen

Ich stellte keine großen Erwartungen an das Lokal und konnte so auch nicht enttäuscht werden. Das Essen war in Ordnung, aber mehr als eine riesige Toastscheibe für original italienische bruschetta hätte ich schon erwartet.

Nun habe ich genug von Bozen gesehen und fahre mit dem Bus zurück zum Campingplatz und lasse den Abend faulenzend ausklingen. Zwar kann ich von hier aus auch zum Rosengarten schauen, aber das Alpenglühen stellt sich heute nicht ein, schade. 🙁

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Camping ist in Italien grundsätzlich etwas teurer. Solche Preise lassen mich immer schlucken. Aber hier ist er zum Teil durchaus gerechtfertigt. Jede Parzelle hat Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss, der Platz ist durch Bäume, Hecken und Blümenkübel ansprechend gestaltet. Das Sanitärgebäude ist wie neu, supersauber und auch noch ein „lernendes“ Waschhaus. Überall lernt man Dinge über Südtirol: auf dem Klo sitzend z.B. über alte Handarbeitstechniken, in der Dusche über Landschaften der Dolomiten, beim Waschen kann man Vokabeln lernen und beim Spülen erfährt man etwas über die Weine der Region. Am Platz gibt es außerdem ein Restaurant und einen Swimmingpool.

Gefahrene Strecke: 105 Kilometer

Montag, 13. Juli

Diese Nacht war angenehm warm, früh geht es aus den Federn. In der Dusche habe ich Ausblick auf den Làtemar mit dem Karersee. Dorthin will ich heute, eine Fotografie an der Duschwand reicht mir durchaus nicht. 😀 Zunächst geht es aber zum Schloss Sigmundskron, einem von sechs Standorten der Messner Mountain Museums.

Dieses hier namens Firmian beschäftigt sich mit mehreren Themen, u.a. den acht größten Bergen der Erde oder der Widerstandsbewegung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol nach dem Anschluss an Italien oder den Sagen der Dolomiten oder der Geschichte der Eroberung der Berge. Im Nordturm kann man innehalten und neben einer Gebetsmühle meditieren. Es gibt viele Details zu entdecken, man muss mit wachem Blick durch die Anlage streifen, sonst verpasst man schöne Eindrücke wie die unter einem Olivenbaum sitzende Statue des Heiligen Franz von Assisi oder einen hüfthohen Bergkristall am Fuße der Zentralburg.

Reinhold Messner – Extrembergsteiger und Südtiroler – ist ein Mensch, der durchaus polarisiert. Er hat feste Ansichten, die manchmal unbequem sind und er verschafft sich durch seine Direktheit Gehör. Wann immer ich Herrn Messner in Interviews im Fernsehen höre, fühle ich mich inspiriert. Er hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, die – wie ich finde – eine große Weisheit und viel Toleranz und Respekt beinhaltet. Er macht sich heute vor allem dafür stark, dass die Berge nicht zur Touristenkulisse degradiert werden, sondern dass ein sanfter Tourismus im Einklang mit der bäuerlichen Kultur der Bergbewohner ermöglicht wird, um diesen einzigartigen Kulturraum zu erhalten.

Ich halte mich weit über zwei Stunden in der Burg auf, besonders gefallen mir die Modelle der großen Achttausender und die „Kristallhöhle der Zwerge“, wo einige Gestalten der Sagen der Dolomiten kurz vorgestellt werden.

Messner Mountain Museum „Firmian“
Sigmundskronerstr. 53
39100 Bozen
Website
Eintritt: 12,00 € (Erwachsener)

Der Parkplatz fast direkt am Schloss kostet nochmal 3 €. Herr Messner hätte es gerne, dass die Gäste umweltverträglich mit dem ÖPNV anreisen und entweder zu Fuß zur Burg laufen oder den (ich nehme an kostenlosen) Shuttlebus von der Innenstadt zur Burg nutzen. Im Schlosshof gibt es auch Gastronomie, die Holunderschorle ist sehr zu empfehlen!

Nach so viel „Berg“ im Museum wird es jetzt Zeit, dass ich die Berge in natura erlebe. Durch das Eggental fahre ich auf der „Großen Dolomitenstraße“ nach Osten. Schmale Straßen, viele Kurven, steile Anstiege, mein Camper quält sich ein bisschen. Aber ich habe Spaß! Schneller als gedacht, erreiche ich den Karersee. Korrigiere, ich erreiche den Parkplatz am Touristenzentrum des Karersees. Natürlich kostet der auch ein bisschen was. Ich trinke erstmal Kaffee. Eigentlich wollte ich am frühen Abend hierher kommen, jetzt ist es aber erst Nachmittag. Dementsprechend bin ich bei weitem nicht die Einzige, die den berühmten Bergsee bestaunen will. Nachdem ich gestärkt bin, gehe ich durch die Unterführung der Straße und komme am See an. Auf einer „Aussichtsplattform“ tummeln sich die Mittouristen. Ich umrunde den See erstmal in Ruhe und kann so das wunderschöne Farbenspiel des Wassers ausgiebig bewundern. Leider ist es nicht windstill, weshalb sich keine perfekte Spiegelung des Làtemar auf der Seeoberfläche ergibt.

Zurück an der Plattform lese ich die Infotafeln, die nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch in die Sagenwelt der Dolomiten entführen.

Wie die Farben des Karersees entstanden

Es war einmal ein Zauberer, der im Làtemargebirge lebte. Im Karersee entdeckte er eine Nixe, die er unbedingt zu der seinen machen wollte. Das Wassermädchen war aber sehr scheu und mochte den Zauberer nicht und tauchte immer gleich in den See hinab, wenn der Zauberer sich zeigte. In seiner Not wandte der Zauberer sich an eine Hexe, die am Rosengarten hauste und ihm riet, die Nixe mit einem Regenbogen zu locken, denn sie habe noch nie einen gesehen. Wenn sie auftauche, um ihn zu berühren, könne er sie fangen. Der Zauberer spannte also einen Regenbogen von den Làtemartürmen hinab auf die Seeoberfläche. Die Nixe tauchte auf und schwamm neugierig, aber zögernd näher an das farbenprächtige Gebilde heran. Der Zauberer trat verkleidet aus dem Wald heraus, aber die Nixe erkannte ihn und tauchte erschrocken wieder hinab. Vor lauter Wut, dass es ihm wieder nicht gelungen war, das Wassermädchen zu fangen, schleuderte der Zauberer den Regenbogen in den See. Die Farben des Regenbogens zerflossen auf der Oberfläche und deshalb glitzert der Karersee heute in allen Farben des Regenbogens.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Eine andere Sage handelt von den „Puppen am Làtemar“. Bisher kannte ich nur eine Sage der Dolomiten, die von König Laurin und seinem Rosengarten (noch etwas Geduld, sie kommt auch noch ausführlich 🙂 ). Diese hier am Karersee lassen mich aufhorchen, man kennt anscheinend noch sehr viele der alten Sagen. Ich fände es klasse, wenn ich eine Sammlung dieser Sagen in Buchform finden könnte!

Im Souvenirshop finde ich kein entsprechendes Buch, aber eine Wanderkarte für Rosengarten und Schlern, perfekt! Ich möchte mich in den Bergen nicht nur auf GPS und mobiles Internet verlassen müssen.

Weiter geht die Fahrt in den Ort Karersee, wo ich mich in einem wirklich winzigen Supermarkt im Untergeschoss des ehemaligen Grand Hotels Karersee wieder mit Lebensmitteln versorge. Der WoMo-Stellplatz sollte eigentlich an der Liftstation sein, wurde aber offensichtlich verlegt, an den Ortseingang. Hm, direkt an der Straße, ein liebloser Parkplatz. Aber zwei Punkte sprechen dann doch für den Platz: im Osten Blick auf den Rosengarten und im Süden Blick auf den Làtemar. 🙂 Morgen möchte ich gerne eine Wanderung in bzw. auf den Rosengarten machen, aber die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Naja, abwarten. Während ich faulenze, kommt eine Katze vorbei, die ich anlocke, um sie zu streicheln. Die Fellnase ist äußerst zutraulich, sogar so sehr, dass sie bei einem zweiten Besuch zu mir ins Auto springt und sich neugierig umschaut. Ich lasse sie gewähren, freue mich ja über samtpfotigen Besuch!

Für das Abendessen muss ich das Auto dann doch nochmal bewegen, da die Restaurants direkt in Karersee entweder geschlossen oder nur für die eigenen Hotelgäste geöffnet sind. Der Mitarbeiter eines Hotels empfiehlt mir den „Hennenstall“ etwas außerhalb. Ein guter Tipp.

Pizzeria Restaurant „Hennenstall“
Karerseestr. 134
IT-39056 Welschnofen
Facebook-Seite

Uriges Hüttenambiente, sehr leckere Pizza und nette Gastgeber. Hinter dem Haus gibt es außerdem einen Spielplatz für die Kinderlein, die keine Lust mehr haben, nach dem Essen am Tisch zu sitzen, während die Erwachsenen noch schwafeln.

Auch heute leider kein Alpenglühen, da es immer wolkiger wird. Die Nacht ist dann doch sehr viel ruhiger als gedacht, auf der Großen Dolomitenstraße ist nicht so viel Verkehr. Ich bin heute der einzige Camper hier.

Übernachtung:
Parkplatz Via Laurino
König Laurinstr. 1
IT-39100 Bozen
GPS: 46°24’25.3″N 11°35’20.9″E oder 46.407039, 11.589151
Preis: normalerweise angeblich 10 €, der Automat verlangt pro Stunde 1 €. Im Sommer scheint das aber nicht so genau genommen zu werden, ich habe kein Ticket gelöst (mangels Kleingeld) und wurde nicht kontrolliert. Im Winter mit all den Skiurlaubern vielleicht ein anderer Fall.

Der Ausblick ist super, der Platz an sich brauchbar. Es gab jedoch nur eine einzige Parkbucht, die nicht geneigt war. Ohne Auffahrkeile kommt man hier eventuell nicht weit. Ob der andere Stellplatz an der Seilbahn noch offiziell ist, weiß ich nicht. In Google Maps erscheint er jedenfalls nicht mehr. An der Touristinfo kann man zu deren Öffnungszeiten die Toilette nutzen.

Gefahrene Strecke: 44 Kilometer

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