Berg – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Wed, 15 Oct 2025 19:13:12 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png Berg – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Schweiz August 2023 – Teil 2 https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/ https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/#respond Wed, 15 Oct 2025 19:05:29 +0000 https://micro-camper.de/?p=54539 Sonntag, 13. August

Ich verlasse heute das Mattertal und fahre weiter durch das beeindruckende Rhonetal ins Fieschertal, wo ich kurz nach Mittag eine Parzelle auf dem Campingplatz beziehe. Heute steht eine große Wanderung oberhalb des Aletschgletschers auf meinem Programm. Da die letzte Gondel der Bergbahn von der Fiescheralp (Ziel der Wanderung) hinab ins Tal um 21:35 Uhr geht, habe ich wohl ausreichend Zeit, die Strecke von fast 17 Kilometern zu schaffen.

Mit dem Zug fahre ich von Fiesch ein Stück zurück nach Betten und von dort mit der Bergbahn hinauf zur Bettmeralp. Der Plan sieht vor, von hier hinauf zum Sparrhorn zu wandern, ab da oberhalb und parallel des Gletschers unterhalb des Eggishorns bis an den Gletscherrand, durch einen Fußgängertunnel durch den Berg und hinab zur Fiescheralp, von wo die Gondel mich zurück ins Tal bringen soll.

Von der Bettmeralp geht es zuerst hinauf zum Bettmersee. Hier kommt Strandbadfeeling auf, denn es gibt einen Sandstrand, Tretboote und Gastronomie. Von hier oben kann ich zurückblicken bis zum Matterhorn, das wieder eine Mütze trägt. Über der hiesigen Szenerie thront das Bettmerhorn. Danach folgt der vermutlich größte Anstieg der Tour, der auf eine Ebene führt, die mich an eine Dünenlandschaft erinnert. Dahinter kommt die Felskante und damit der Blick auf den majestätischen Aletschgletscher.

Mit fast 23 Kilometern Länge und etwa 1500 Metern Breite ist der Aletsch der längste und größte Gletscher der Alpen. Er beginnt unterhalb des berühmten Schweizer Dreigestirns Eiger, Mönch und Jungfrau und entwässert in die Rhone. Seine Dicke variiert zwischen 900 und 150 Metern. Er gehört seit 2001 zum UNESCO-Weltnaturerbe und befindet sich – wie alle Gletscher seit der „Kleinen Eiszeit“ – auf dem Rückzug.

Hier suche ich mir ein nettes Plätzchen auf einem Felsbrocken, mache meine erste Pause und genieße die grandiose Aussicht auf diese riesige Eismasse. Gegenüber stürzt ein schmaler, aber hoher Wasserfall ins Tal, das Rauschen ist sehr gut zu hören. Was für eine Landschaft! Wunderschön und extrem beeindruckend! Ich könnte hier stundenlang einfach nur sitzen, aber ich habe ja noch was vor – also weiter.

Doch an dem Abzweig, der mich auf hangparallelem Weg oberhalb des Gletschers Richtung Eggishorn bringen soll, eine Überraschung: der Weg ist gesperrt! Ich bin erstmal baff und setze mich am Wegesrand hin. Echt jetzt? Soll hier schon Schluss sein? Aber da kommen doch zwei Personen aus der entgegengesetzten Richtung den Weg hinauf? Ich warte, bis sie bei mir ankommen und frage sie nach dem Wegzustand. Die beiden sind verwundert, dass hier so eine eindeutige Sperrung aufgestellt ist, auf der anderen Seite ist das wohl nicht der Fall. Sie erzählen, dass der Weg schon etwas schwierig war, weil man viel über Felsbrocken klettern muss. Okay, dann wage ich das nicht, so ganz allein wäre das eine grandiose Dummheit. Außerdem ziehen immer mehr Wolken auf, die sich bedrohlich entwickeln könnten.

Auf anderem Weg geht es nun also wieder bergab, zurück zur Bettmeralp. Ich komme mir fast vor wie beim Trailrunning, denn bergab und mit wiedergefundener Trittsicherheit (die ich gestern nicht so ganz hatte) laufe ich fix hinunter. Am Wegesrand grasen Kühe mit mächtigen Hörnern, weswegen ich Abstand halte – wer weiß, ob eins der Rindviecher nicht vielleicht schon ein bisschen gereizt ist, denn viele andere Touristen gehen nah heran und wollen die Tiere streicheln.

Zurück an der Bettmeralp kaufe ich noch schnell was beim Bäcker und dann geht es per Gondel und Zug wieder zurück zum Campingplatz. Viel früher als geplant – aber die Entscheidung zum Abbruch der Tour war einfach vernünftig. Ich bin ja durchaus manchmal wagemutig, aber dieses Risiko war zu groß.

Neben dem Campingplatz landet ein Gleitschirm nach dem anderen – gegenüber gibt es einen Veranstalter, der Tandemflüge anbietet. Ich beobachte die Fliegenden bei Kaffee und Gebäck. Der Abend vergeht mit Körperpflege, schnellem Abendessen aus der eigenen Kombüse und Haushalt in Ordnung bringen.

Übernachtung:
Camping Eggishorn
Fieschertalstrasse 50
CH-3984 Fiesch
GPS: 46.410242751838354, 8.139530014930521
Website
Preis: 29,50 CHF

Ein hübscher überschaubarer Campingplatz mit ebenen Stellflächen auf Wiese. Die Sanitäranlagen sind großzügig, ordentlich und sauber. Brötchenservice und Restaurant sind vorhanden, Bushaltestelle, Bahnhof und Talstation der Eggishorn-Bahn nur wenige hundert Meter entfernt. Der Gebirgsbach am hinteren Rand des Platzes kann mal lauter rauschen, da kommt es drauf an, welche Parzelle man wählt. 😉

Gefahrene Strecke:
56 Kilometer

Montag, 14. August

Heute steht die erste „richtige“ Passfahrt auf dem Programm. Wieder zurück ins Rhonetal und hinauf nach Gletsch, wo die Straße rechts zum Furkapass führt, links zum Grimselpass. Ich biege links ab. In engen Kehren windet sich die Straße hinauf, gegenüber sieht man die Furkapassstraße (die ich später auch noch befahren werde). Obwohl mein Camper nicht das schnellste Gefährt ist und wir uns meist nur im zweiten Gang hinauf quälen, macht es riesig Spaß! Glücklicherweise ist auch nicht viel Verkehr. Auf der Passhöhe halte ich an und erkunde zu Fuß das Seeufer des Totensees. Der Wind pfeift hier oben sehr kräftig, ich muss aufpassen, nicht ins Wasser geweht zu werden!

Dann geht es auf der anderen Seite des Passes wieder hinab, vorbei an weiteren Seen, hier entspringt auch die Aare. Deren Schlucht bei Meiringen wollte ich eigentlich durchwandern, da mir aber die Zeit etwas davonrennt, verwerfe ich den Plan und hoffe, das ein anderes Mal nachholen zu können. An einer Tankstelle finde ich dann endlich das passende Motoröl für meinen Camper, der immer – wirklich immer! – im Urlaub Durst danach hat. Vorbei am türkis leuchtenden Brienzer See geht es über Interlaken ins Lütschental nach Grindelwald. Auf dem Campingplatz „Eigernordwand“ ist der Name Programm: die riesige Felswand ist von hier bestens zu sehen.

Die Wiese ist ziemlich uneben, man bekommt aber hölzerne Auffahrkeile zum Ausrichten. Ich habe keine eigenen dabei, komme aber wieder mal ins Grübeln, ob es nicht doch sinnvoll wäre, welche dabei zu haben. Zum ersten Mal befestige ich meine Markise an der geöffneten Heckklappe, mithilfe von Magnethaken. Genau diese Vielseitigkeit wollte ich erreichen! Im Schatten sitzend genieße ich die Aussicht.

Für das Abendessen gehe ich in den Ort, leider regnet es etwas. Grindelwald ist in höchstem Maße touristisch. So verwundert es nicht, dass in dem Lokal, wo ich nach längerem Suchen endlich einen freien Tisch finde, die Kellner besser Englisch als Deutsch sprechen. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz fallen mir neugebaute Häuser auf, die trotz aller Modernität die Tradition erkennen lassen. Sie gefallen mir richtig gut! Ein Regenbogen, der sich genau an der Kante einer Felswand entlang zieht, sorgt ebenfalls für positive Stimmung trotz Regen.

Bebbis Restaurant
Dorfstrasse 130
CH-3818 Grindelwald
GPS: 46.623329498163855, 8.037571811645716
Website

Wie Grindelwald selbst recht touristisch, dementsprechend viel los. Das Essen war okay, aber weniger als lauwarm, als es endlich bei mir ankam. Der Service war nett und bemüht.

Zurück am Campingplatz verziehe ich mich in das Innere des Campers, da ein Gewitter aufzieht. Es wird aber glücklicherweise nicht so stark, wie bei „meteoswiss“ angekündigt. Es grummelt weiter leise bis in die Nacht hinein.

Übernachtung:
Camping Eigernordwand
Bodenstrasse 4
CH-3818 Grindelwald
GPS: 46.62251983215334, 8.016066266937992
Website
Preis: 25,50 CHF

Teils in einem Wäldchen, teils auf einer großen Wiese liegt der Platz am Rand von Grindelwald, mit perfektem Blick auf die Eigernordwand. Die Bergbahnen zum Eigergletscher oder zur kleinen Scheidegg sind fußläufig erreichbar. Die Sanitäranlagen sind sehr modern und sauber. Für die sehr unebene Wiese (kein Stromanschluss) werden definitiv Auffahrkeile benötigt.

Gefahrene Strecke:
121 Kilometer

Dienstag, 15. August

Nach dem Regen ist der Himmel am Morgen wie blankgeputzt, ein paar weiße Dekowölkchen sorgen für ein hübsches Bild. Ich will heute zur Eiger Nordwand. Allerdings nicht zum Klettern, das übersteigt meine Fähigkeiten dann doch bei Weitem. 😀 Mir reicht es, den „Eiger Trail“ am Fuße der berühmten Wand zu begehen. Dazu fahre ich mit der Seilbahn zur Station Eiger Gletscher, wo ich selbigen auch kurz in Augenschein nehme sowie das Schweizer Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.

Seilbahn „Eiger Express“
von Grindelwald-Terminal bis Eiger Gletscher
Preis: 32,00 CHF

Dann geht es auf den Trail, der mitnichten nur bergab führt – ab und zu muss ich auch kleine Anstiege bewältigen. Insgesamt ist er aber entspannt zu laufen, mal auf breiten Schotterwegen, mal auf schmalen Pfaden. Dennoch braucht man gutes Schuhwerk, es bleibt nun mal ein Trail in den Alpen. Deshalb wundere ich mich über eine niederländische Familie mit Kindern im Alter von etwa drei bis zehn Jahren, die allesamt nur einfache Turnschuhe anhaben.

Die Eiger Nordwand habe ich stets zur rechten und laufe überwiegend in ihrem Schatten. Die Höhe ist von unten kaum zu ermessen. Für die Erstbesteigung wurden etwa vier Tage bis zum Gipfel benötigt, heutige Schnellkletterer schaffen es in zweieinhalb Stunden!

Die Eiger Nordwand ist mit 1.800 Metern Höhe eine der höchsten Nordwände der Alpen. Nach mehreren tödlich ausgegangenen Besteigungsversuchen gelang es 1938 vier Bergsteigern, die Wand zu bezwingen. Darunter auch Heinrich Harrer, dessen Buch „Sieben Jahre in Tibet“ mit Brad Pitt verfilmt wurde. Benannt wurde die Erstbesteigungs-Route nach dem Führer der Seilschaft, Anderl Heckmair.

Es gibt hier auch einen Klettersteig, der auf den Gipfel des dem Eiger vorgelagerten Rotstock führt. Ich sehe oben am Fels eine Gruppe mit leuchtend orangefarbenen Helmen, die sich diesem Abenteuer stellen. Später lese ich, dass der Klettersteig wohl auch für Anfänger geeignet ist. Ich würde ihn trotzdem nicht allein, sondern nur in Begleitung eines Bergführers begehen.

Am Wegesrand gibt es schöne Blumen sowie kleine und größere Wasserfälle zu entdecken. Die Kühe nutzen auch die gute Wegestruktur. Die Aussicht hinunter nach Grindelwald und auf die umgebenden Berge ist selbstverständlich grandios. Kurz vor dem Ende der Tour muss ich über Felsen hinunter klettern, es gibt Sicherungsseile zum Festhalten. Ein toller Schluss! Mir hat der Trail echt gut gefallen, bergab laufen ist zwar auch anstrengend, aber mir ist es auf jeden Fall lieber als bergauf. Und das war die beste Möglichkeit, relativ nah an die legendäre Eiger Nordwand heran zu kommen.

Am Haus Alpiglen gönne ich mir dann eine kleine Belohnung in Form von Pflaumenkuchen und Suurem Moscht, eine hiesige Spezialität.

Suure Moscht ist die Schweizer Variante von Äbbelwoi oder Cidre – also ein Apfelwein. Er schmeckt herb-säuerlich, erfrischend und es gibt ihn auch alkoholfrei.

Dann fahre ich mit dem Zug, der von der Kleinen Scheidegg herunter kommt, zurück nach Grindelwald.

Wengernalpbahn
von Alpiglen nach Grindelwald-Grund
Preis: 17,00 CHF

Auf dem Weg zum Campingplatz regnet es, aber mit dem stets im Wanderrucksack befindlichen Poncho ist das kein Problem. Abends koche ich in meiner Bordkombüse, wieder regnet es. Die bedauernswerten Nachbarn mit einem VW Caddy mit Heckauszügen versuchen, unter ihrer Heckklappe unter Zuhilfenahme eines Schirms halbwegs trocken zu bleiben. Dafür habe ich fast 40 °C und gefühlte 90 % Luftfeuchtigkeit in meinem Camper. Gratis Dampfbad. 🙂

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/feed/ 0 Schweiz August 2023 – Teil 1 https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/ https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/#respond Mon, 25 Aug 2025 16:01:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=54478 Wie treue Leser*innen ja vielleicht wissen, bin ich gerne von hohen Bergen umgeben. Die Schweiz war schon seit längerem auf meiner to-voyage-Liste und nun endlich trat ich die Reise dorthin an. Ich pickte mir einige besondere Highlights raus, es sollte erstmal ein „Reinschnuppern“ sein. Vor allem wollte ich auf einem hohen Pass übernachten, um den Sternen ganz nah zu sein …

(Die Ortsangaben mache ich weitestgehend zweisprachig, so es sich um Orte in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz handelt.)

Mittwoch, 9. August

Ich starte im regnerisch-kühlen Sauerland, doch mit jedem Kilometer nach Süden bessert sich das Wetter. In der Schweiz genieße ich das ruhige und entspannte Fahren auf der Autobahn bei maximal erlaubten 120 Kilometern pro Stunde. Das erste Ziel erreiche ich im Sonnenschein bei sommerlich warmen Temperaturen: La Tène am Ufer des Neuenburger Sees. Ich habe Glück, auf dem Campingplatz noch eine Parzelle zu bekommen, da ein anderer Camper erst einen Tag später als angekündigt kommen kann. Den Nachmittag verbringe ich mit Kaffee und selbstgemachtem Weck-Kuchen sowie einem Gang zum nahen Einkaufszentrum. Am Abend kehre ich im Restaurant direkt neben dem Campingplatz ein.

Restaurant-Auberge de la Tène
La Tène 104
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.005295594244245, 7.01934915309718
Website

Großes Restaurant mit Terrasse direkt am Seeufer, auch Barbetrieb. Ich war mit allem zufrieden: Auswahl, Qualität der Speisen und Service.

Anschließend spaziere ich auf der Mole und genieße die Aussicht auf die Berge des Jura im Westen und die des Berner Oberlandes im Osten, die natürlich besonders beeindruckend und schneebedeckt aufragen. Auf dem See sind viele Segler unterwegs und die Abendsonne lässt das Wasser glitzern. Eine wunderschöne Stimmung!

Übernachtung:
TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel
Chemin de la Tène 106
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.00531405808726, 7.01989912644787
Website
Preis: 52,00 CHF

Der Campingplatz liegt direkt am See und verfügt auch über ein Strandbad. Der Platz ist ordentlich und die Sanitäreinrichtungen modern und sauber. „TCS“ ist der Schweizer Automobilclub, der mehrere Campingplätze betreibt. Später werde ich nochmal einen nutzen. Sie sind zwar nicht billig, aber dafür sehr gut ausgestattet.

Donnerstag, 10. August

Nach dem gemütlichen Frühstück à la française mit Croissant und Schokocroissant fahre ich nach Neufchâtel/Neuenburg, zum Museum „Laténium“. Bekanntermaßen begeistere ich mich allgemein für Archäologie und im Besonderen für die keltische Kultur. Und da ist der Fundort von La Tène einfach ein Muss.

Am Ufer des Neuenburger Sees bei La Tène (ungefährt dort, wo der o.g. Campingplatz liegt) wurden im 19. Jahrhundert diverse metallene Artefakte aus der Eisenzeit gefunden. Sie konnten dem keltischen Kulturkreis zugeordnet werden, ihre Gestaltung war jedoch eine gänzlich neue, die sich an anderen Fundorten auch zeigte und derart umfassend war, dass die Spätzeit der keltischen Epoche nach diesem Fundort benannt wurde: die Latène-Zeit (im Gegensatz zur frühen Keltenepoche, der Hallstatt-Zeit). Auch konnten Reste einer eisenzeitlichen Brücke geborgen und untersucht werden. Die Metallobjekte waren vermutlich Opfergaben, ihre schiere Zahl lässt sich anders kaum erklären und die Waffen wurden zuvor unbrauchbar gemacht.

Der Museums-Bau ist noch relativ neu und bietet einen angemessenen Rahmen für diese wichtigen Funde. Aber es geht nicht nur um die Kelten. In dieser Landschaft waren Menschen schon immer unterwegs, mehr oder weniger sesshaft. Auf dem Außengelände gibt es eine Raststelle jungsteinzeitlicher Jäger und Sammler zu sehen, Rekonstruktionen von Häusern aus der Jungsteinzeit, einen Nachbau einer eisenzeitlichen Brücke und ein römisches Schiff, das mitsamt seiner Ladung im See gesunken ist. Mich begeistern natürlich am Meisten die keltischen Funde. Vor dem Museum ist heute auch eine Reenactement-Gruppe, die keltisches Leben darstellt, bei denen bin ich fasziniert vom Nachbau der Carnyx, der keltischen Kriegstrompete in Form eines Wildschweinkopfes.

Laténium
Espace Paul Vouga
CH-2068 Hauterive
Website
Eintritt: 9,00 CHF

Nach so viel Historie koche ich im Camper auf dem Parkplatz meinen Kaffee und nehme Tasse und Gebäck mit ans Seeufer. Schmausend genieße ich wieder den Blick auf das Berner Oberland mit seinen majestätischen Bergen vor dem Seepanorama. In der Sonne ist es mächtig warm. Also nun wieder ins klimatisierte Auto und weiter geht die Reise.

Eigentlich möchte ich Fribourg/Freiburg erkunden, aber ein nicht unbedingt zentrumsnaher und dennoch ziemlich teuerer Parkplatz bringt mich dazu, meinen Plan zu ändern. Stattdessen fahre ich weiter durch die schöne hügelige Landschaft nach Gruyère/Greyerz. Hier ist das Parken auch nicht gerade günstig (in der Schweiz darf man echt nicht knauserig sein), aber diesen Ort will ich nun wirklich sehen. Das Dorf auf einem Bergsporn verfügt über ein Schloss, Befestigungsmauern und hübsche alte Häuser und Gassen. Von hier kommt der Käse gleichen Namens, der auch Zutat für das Schweizer Käsefondue ist. Ich erkunde alle Ecken des Ortes und stöbere in den hübschen Lädchen. Auch ein Eis zur Erfrischung darf sein. Das Schloss kann nur gegen Eintritt besichtigt werden, das spare ich mir heute.

Stattdessen gönne ich mir zum Abendessen ein Käsefondue im Restaurant „Le Saint Georges“, von dessen Veranda ich einen schönen Blick über die Gärten und Befestigungsmauern ins Tal genieße. Das Fondue schmeckt selbstredend fantastisch! Schade, dass ich davon so schnell satt bin. 🙂 Noch eine letzte Runde durch die Gassen und dann an Kühen und Schafen vorbei zurück zum Camper.

Hotel-Restaurant „Le Saint Georges“
Rue du Bourg 22
CH-1663 Gruyères
Website

Sicherlich sehr beliebt bei Touristen, schöne Aussicht von der Veranda und es gibt typisch schweizerische Küche. Das Fondue wird ganz traditionell serviert: mit Brot, Kartoffeln sowie Silberzwiebeln und Gürkchen. Mich hat als einiziges das Betriebsgeräusch der vielen Ventilatoren gestört. Der Service war sehr freundlich.

Gruyère/Greyerz ist natürlich stark touristisch geprägt, dennoch hat es mir gut gefallen. Wenn man sich von der zentralen Straße wegbewegt, hat man manche Ecke sogar fast für sich allein.

Aktuell sind die Perseiden (alljährlicher Sternschnuppenregen im August) aktiv, leider gewähren die aufziehenden Wolken, die auch noch leicht tröpfeln, mir keinen Blick auf dieses Spektakel.

Übernachtung:
Parkplatz P3
Rte de la Cité 95
CH-1663 Gruyères
Preis: 20,00 CHF von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag (zahlbar mit der easyPark-App)

Stellplatz am Ende des Großraumparkplatzes auf Schotter, teils unter Bäumen. Dafür, dass keine weitergehende Infrastruktur vorhanden ist und man bis 18 Uhr auch noch das normale Parkticket bezahlen muss, ist der Platz meiner Meinung nach überteuert. Immerhin war es nach dem Trubel der Tagestouristen schön ruhig.

Freitag, 11. August

Am Morgen schwebt ein Heißluftballon über Gruyère/Greyerz, ein schöner Anblick! Er fährt ziemlich tief, muss aber zum Glück nicht auf dem Marktplatz notlanden. Mein erster Weg führt mich zu einem großen Supermarkt, Lebensmittel bunkern. Den ursprünglichen Plan, mit der Seilbahn auf den Moléson zu fahren und eine Wanderung am Grat entlang zu machen, verwerfe ich. Wenn ich schon Geld für Seilbahnen ausgebe, dann wenigstens, um die richtig hohen Berge zu erreichen.

Stattdessen fahre ich gemütlich über Land auf einer kurvenreichen Strecke ins Rhônetal nach Sion/Sitten. Hier ist es richtig heiß. Ich finde einen schattigen Parkplatz mit Parkscheibe – 2,5 Stunden sollten reichen. Mit den Wanderschuhen an den Füßen geht es ins Zentrum, wo heute Markt ist. Wie immer eine herrliche Stimmung!

Mein Weg führt mich jedoch auf die beiden Hügel inmitten der Stadt: auf dem einen steht die Basilika und auf dem anderen die Burg. Ich erkunde zuerst den Kirchhügel, dort ist um das Gotteshaus eine kleine Siedlung, die seinerzeit sogar über eine eigene Mühle und eine Zisterne verfügte – das Dorf konnte sich also für den Belagerungsfall rüsten. Die Basilika ist in schlichter, aber beeindruckender Romanik gebaut, die Fresken im Chor kann man nur mit Führung von Nahem sehen. Außerdem verfügt die Kirche über die älteste noch bespielbare Orgel der Welt, sie stammt von ca. 1440!

Den Hügel wieder hinunter zum Sattel und dann den nächsten hinauf: zur Burg. Ich schleppe mich voran und fast oben angekommen setze ich mich auf die Mauerzinnen, lasse die Beine über der Tiefe baumeln und mir den kühlenden Wind um die Nase wehen. Der Ausblick über die Stadt und das Rhônetal links und rechts sowie auf die Basilika vor mir lohnen den Aufstieg. Die Burganlage selbst finde ich dann etwas enttäuschend.

Nun zurück in die Stadt, über Kopfsteinpflaster vorbei an hübschen Häusern und stattlichen Villen. Zur Erfrischung gönne ich mir einen leckeren Smoothie. Da mein Reiseplan nicht besonders detailliert ausgearbeitet ist, muss ich wieder überlegen, was ich als nächstes mache. Ich entscheide mich zur Weiterfahrt ins Mattertal, eines der Highlights will erkundet werden. Denn natürlich muss ich das Matterhorn sehen. 😀

Als Basis wähle ich den Campingplatz in Attermenzen, von dort kann man entweder per Zug (ab Randa) oder per Shuttle nach Zermatt gelangen, das autofrei ist. Ich buche gleich zwei Nächte, denn morgen möchte ich eine Wanderung ab Zermatt machen und kann mir dann genug Zeit lassen. Der Platz ist sehr groß und hat keine Parzellen, man kann sich hinstellen, wo Platz ist. Ich finde ein nettes Plätzchen am terrassierten Hang unter Bäumen.

Einkehr gibt es heute nicht, stattdessen zaubere ich mir in meiner Kombüse was Nahrhaftes. Später am Abend bewundere ich den schönen Sternenhimmel – zwar sehe ich keine Sternschnuppen, aber allein die Vielzahl an Sternen, die mit bloßem Auge erkennbar sind, erfreuen mich.

Übernachtung:
Camping Attermenzen
Attermenzen 55
CH-3928 Randa
Website
Preis: 21,00 CHF pro Nacht

Ein großer, naturnaher Platz in der Mitte des Mattertals, perfekt für eine Erkundung von Zermatt und des Matterhorns. Die Sanitäranlagen sind ordentlich, jedoch zu knapp bemessen für den großen Platz. Beim Duschen ist Anstehen angesagt und wenn man Pech hat, ist das warme Wasser leer. Brötchenservice gibt’s auch, besonders gut finde ich den Shuttle-Service nach Zermatt mit Kleinbussen, der natürlich extra kostet (16,00 CHF hin und zurück). Alternativ kann man den Zug nehmen, muss dann aber ein Stück zu Fuß nach Randa laufen.

Samstag, 12. August

Frühstück gibt es heute vor dem Camper mit Blick auf die hohen Gipfel ringsum. Um 10 Uhr lasse ich mich vom Shuttle nach Zermatt kutschieren. Schon beim Verlassen der Parkgarage, die die Haltestelle darstellt, sieht man das Wahrzeichen der Schweiz: das Matterhorn. Heute trägt es ein Mützchen. Durch den extrem touristischen Ort bahne ich mir den Weg. Einmal halte ich an, um Alphornbläsern zuzuhören, die im Rahmen des gerade stattfindenden Folklore-Festivals ihre Instrumente erklingen lassen.

Wandertour „Edelweißrunde“ bei outdooractive (Premiumtour, kann nur von Mitgliedern im Detail angeschaut werden)

Nach Durchquerung der Siedlung wird es deutlich ruhiger, kaum ein „normaler“ Tourist verirrt sich hierher. Meine Wanderung kann beginnen. Zunächst moderat, später steiler geht es zunächst zum Weiler Zmutt, der sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren konnte. In den Häusern sind teilweise Ausstellungen zum Leben hier in früheren Zeiten untergebracht. In einer der Gaststätten gönne ich mir ein alkoholfreies Bier zur Stärkung. Nun geht es merklich steiler weiter bergauf, linker Hand habe ich ständig das Matterhorn und seine Nordwand im Blick. Als ich einen Stausee von oben gut sehen kann, biegt der Weg nun in die entgegengesetzte Richtung, das Matterhorn habe ich nun im Rücken. Immer weiter und teils unfassbar steil geht es hinauf. Trotz der Anstrengung genieße ich es, hier zu sein. Die Menschen, die mit der Gornergratbahn hinauf gefahren sind, haben heute Pech: das kleine Mützchen am Matterhorn wird immer größer und verdeckt die vom Gornergrat aus sichtbare Ostwand fast vollständig. Ich habe also alles richtig gemacht, da ich zu geizig für dieses Bahnticket war. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab und schon ist die Edelweißhütte erreicht. Hier kehre ich ein und esse einen fantastisch saftigen und leckeren Rüblikuchen mit erfrischendem Topping. Das letzte Stück der Wanderung wartet dann noch mit spannenden Passagen am Fels, über Brücken und an Wasserfällen vorbei auf.

Edelweiss – Mountain Hotel & Restaurant
Alterhaupt
CH-3920 Zermatt
GPS: 46.02254931372695, 7.738165547663822
Website

Grandiose Lage am Abgrund, weiter Blick und sehr leckerer Kuchen! Hüttenerlebnis at its best!

Zurück in Zermatt stöbere ich noch durch die Sportläden, ich bin auf der Suche nach Wandersocken, die an meine bisherigen perfekten von Meindl heranreichen. Die werden nicht ewig halten und es gibt sie inzwischen nicht mehr zu kaufen. Leider finde ich nichts mit ausreichend hohem Merinowoll-Anteil. Da ich nun doch etwas kaputt bin von der Tour – nach über 800 Höhenmeter rauf und runter darf ich das wohl sein – nehme ich das nächste Shuttle und bin um kurz nach fünf wieder am Campingplatz, wo es sogar leicht tröpfelt. Gutes Zeitmanagement, wie so oft. 😀

Auch heute gibt es Verpflegung aus der Kühlbox. Am Abend ist Faulenzen und Planen der nächsten Tage angesagt.

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 3 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/#respond Thu, 22 Feb 2024 21:56:29 +0000 https://micro-camper.de/?p=53919 Montag, 13. Juni 2022

Den Vormittag über regnet es immer wieder, weshalb ich am Camper bleibe und Wäsche wasche. Am Nachmittag fahre ich bei Sonnenschein nochmal mit dem Bus nach Berchtesgaden. Ich kann nicht umhin, mir ein neues Dirndl zu gönnen. 🙂 Dann nochmal Lebensmittelvorräte aufstocken und zurück zum Campingplatz. In meiner Mini-Küche koche ich Spaghetti Carbonara und verbringe einen gemütlichen Abend.

Dienstag, 14. Juni 2022

Nach dem Faulenzertag ist heute wieder Bewegung angesagt. Und frühes Aufstehen. Zu Fuß geht es an der Königsseer Ache entlang zur den Anlegestellen der Elektroboote, von denen mich eins auf den Königssee hinaus schippern soll. Hier ist mächtig was los – natürlich. Erstmal Ticket kaufen und dann geht es doch recht schnell.

Schifffahrt Königssee
Bayerische Seenschifffahrt
Seestraße 33
83471 Schönau am Königssee
Website
Preis: 25,00 €

Das Boot gleitet über das grün schimmernde Wasser des Königssees, vorbei an einer Insel, die mich an Dumbledores Grabinsel erinnert. Rechts und links ragen die Felsen und Berge in die Höhe. Die Watzmann-Ostwand wird von der Morgensonne beschienen und spiegelt sich im jetzt noch ruhigen Wasser. Eine traumhafte Landschaft!

Der Königssee ist an seiner tiefsten Stelle 192 Meter tief. Er wirkt wie ein Fjord mit den steil aufragenden Felsen zu beiden Seiten. Seit Beginn der Schifffahrt auf dem See werden Elektroboote eingesetzt. Der See ist Teil des Nationalparks Berchtesgaden und deshalb darf man außer den Ruderbooten zum Ausleihen keine anderen Wasserfahrzeuge jeglicher Art nutzen. Schwimmen darf man – vorausgesetzt, man mag es gerne eher kühl.

Während der Fahrt erzählt uns der Bootsmann einige nette kleine Anekdoten: der Königssee ist ein Trinkwasserreservoir, aber die Berchtesgadener trinken ja kein Wasser, sie haben schließlich ein Hofbräuhaus. Allerdings viel Milch trinkt man, hochprozentig. Weil die Kühe so viel Enzian fressen. Ja, nee, is klar. 😀 An der Echowand hält das Boot und der Bootsmann wird zum Musikanten. Er spielt einige Töne auf dem Flügelhorn, die nur wenig leiser von der Wand zurückgeworfen werden. Ich weiß, dass das Kitsch hoch drei ist, aber irgendwie packt’s mich doch. 🙂 Und dann kommt Kitsch hoch vier in Sicht: St. Bartholomä mit seiner Wallfahrtskapelle. Muss halt auch sein, gehört einfach dazu. Ich bleibe aber noch im Boot, ich steige erst an der Saletalm aus.

Dort angekommen, machen die anderen Touris sich direkt auf den Weg Richtung Fischunkelalm und Röthbachfall, ich aber biege rechts ab und gehe an einer Alm vorbei ein wenig den Hang hinauf. Schon bin ich allein unterwegs. Ich spekuliere auf eine schöne Aussicht über das Ende des Königssees – und werde nicht enttäuscht. Auch Blumen und Schmetterlinge ziehen meine Blicke auf sich. Auf dem Rückweg habe ich Glück und kann bei der eigentlich noch gar nicht geöffneten Mooseralm einen Becher Buttermilch bekommen. Mmmmh, sehr lecker und erfrischend! Nun geht es zum Obersee, an dessen Rand der Wanderweg teils durch Wald, teils über Fels, hinauf und hinab verläuft, hier ist man alles andere als allein. Das Wasser ist spiegelglatt, die Berge setzen sich bis ins Unendliche fort. Am Ufer vor der Fischunkelalm lasse ich mich nieder für eine Brotzeit.

Ein Schmetterling findet meinen Käse wohl auch delikat und setzt sich darauf. Ich möchte aber nicht teilen und versuche, den Falter vorsichtig in meine beiden gewölbten Hände zu nehmen. Und es klappt! Er bleibt sogar auf meiner Hand sitzen! Das gleiche wiederholt sich mit einem zweiten Exemplar derselben Gattung. Ein dritter meint, wo zwei sitzen, muss es was Gutes geben. Am Ende habe ich sage und schreibe vier – ja, 4 – Schmetterlinge auf meiner Hand sitzen!!! Mit der anderen kann ich weiteressen und ein Beweisfoto machen. Als ich weitergehen will, setze ich alle Schmetterlinge wieder vorsichtig auf die Wiese, aber einer ist so richtig anhänglich, er flattert wieder zurück auf meine Hand. Okay, dann nehme ich ihn ein Stück mit. Erst nach einer Viertelstunde wird er sich bewusst, dass er kein Haustier ist und fliegt davon. 🙂

An den Röthbachfall muss man gar nicht nah heran, er ist von weiter weg viel besser zu sehen. Nur so kann man die Dimension halbwegs begreifen. Das Wasser kommt einem ja entgegen geflossen, wenn man sich erfrischen möchte. 😉

Der Röthbachfall stürzt aus einer Höhe von 470 Metern in das Tal des Obersees und ist damit Deutschlands höchster Wasserfall.

Nun geht’s zurück zur Saletalm, wo ich erstmal am Anleger anstehen muss. Der Königssee ist halt ein Must-See 😉 für Touristen aus aller Welt. Aber alle sind sich bewusst, dass sie Urlaub haben und es keinen Grund zur Aufregung gibt. Geduldig wird eine lange Schlange gebildet. Ich knabbere ein paar Kekse zum Zeitvertreib und schon darf ich eins der Boote betreten. Über das jetzt schon nicht mehr so glatte Wasser geht es zurück nach St. Bartholomä, wo ich aussteige. Ich blicke kurz in das Kirchlein, das von außen mehr hermacht als von innen.

Ich folge nun dem Weg nach Westen in den Wald, der zunächst langsam ansteigt und dann steiler wird. Ich will zur Eiskapelle und muss mich sputen, am Obersee habe ich mehr Zeit verbracht als geplant. Die Querung eines Geröllfeldes macht richtig Spaß, man kann gut über die Felsblöcke hüpfen. Irgendwann habe ich dann aber den Weg verloren und schaue, wohin es gehen müsste. Eigentlich sollte ich die Eiskapelle von hier schon sehen können. Ein anderer Wanderer kommt aus der Richtung und meint, da wäre nichts, andere Leute noch weiter unten hätten gemeint, die Eiskapelle sei eingestürzt. Okay, ich werde jetzt hier nicht rumsuchen.

Die Eiskapelle ist das tiefst gelegene Schneefeld der deutschen Alpen, das auch im Sommer nicht verschwindet. Es wird jeden Winter neu durch Lawinenabgänge aus der Watzmann-Ostwand genährt. Die Eiskapelle bildet sich jedes Jahr aufs neue und wird voraussichtlich trotz des Klimawandels nicht gänzlich verschwinden.

Die Wanderung hat sich trotzdem gelohnt, Gemsen sprinten über das Schneefeld, was ein interessantes Geräusch verursacht. Am Waldrand kann ich eine rastende Gams sogar ganz in Ruhe fotografieren. Auf dem weiteren Weg fragt mich eine entgegenkommende Familie mit einem kleinen Hund nach der Eiskapelle. Während ich Auskunft gebe, kommt ein weiterer Wanderer, der eigentlich nur vorbei gehen will. Der Hund schnappt nach seinem Bein. Der Wandersmann merkt ein Zwicken und sofort tauschen beide Seiten die Kontaktdaten aus, falls was Schlimmeres sein sollte. Zumindest ist gerade keine Verletzung erkennbar. Ich bewundere den jungen Mann, dass er so geistesgegenwärtig ist, sich die Daten geben zu lassen. Er und ich gehen dann weiter bergab und kommen ins Gespräch über Hunde, deren Halter und das Wandern. Da er aber deutlich schneller ist als ich, fragt er bald, ob er Gas geben darf. Aber klar doch! 😀 Kurz vor St. Bartholomä gehe ich an das Ufer des Eisbaches und erfrische Füße, Hände und Gesicht. Brrrrr, der Wasserlauf macht seinem Namen alle Ehre!

Am Anleger in St. Bartholomä heißt es wieder anstehen und diesmal dauert es schon ein bisschen länger. Jetzt liegt die andere Uferseite in der Sonne, ein ganz anderer Eindruck als heute morgen. Zurück bei den Bootshäusern schaue ich mich nach Gastronomie um – in einem Biergarten direkt am Ufer ist noch was frei. Ich lasse mir ein Steak mit frittierten Zwiebelringen und Pommes schmecken, dazu ein Weißbier. Wieder an der Ache entlang gehe ich zurück zum Campingplatz. Was für ein wundervoller Tag!!!

Biergarten am Königssee
Gewerbegebiet Seestraße
Seestraße 34
83471 Schönau am Königssee
GPS: 47.588355210285904, 12.988472644209953

Netter und aufmerksamer Service, gute Portionsgröße. Man sitzt lauschig unter Sonnenschirmen oder Bäumen, mit Blick auf den Bootsanleger und den Jenner.

Mittwoch, 15. Juni 2022

So schnell ist eine Woche um! Heute muss ich meine Parzelle auf dem Campingplatz räumen. Nachdem ich meinem Berlingo das Öl besorgt habe, nach dem er dringend verlangt (warum eigentlich immer im Urlaub?!), fahre ich zur Roßfeld-Panorama-Straße.

Die rund 15 Kilometer lange Roßfeld-Panorama-Straße ist eine der wenigen Straßen in Deutschland, die mautpflichtig ist. Sie verläuft auf 1,5 km Strecke sogar durch Österreich. Auf dem Scheitelpunkt öffnen sich wunderbare Ausblicke ins Salzburger und Berchtesgadener Land sowie auf die Höhenzüge ringsum.

Durch viele Kurven schraubt sich die Straße auf etwa 1.600 Meter Höhe. Oben angekommen, parke ich meinen Wagen und genieße den Blick auf Salzburg, das Tal der Salzach und die ungezählten Berge ringsum. Auf der anderen Seite geht es wieder hinunter, zurück ins Berchtesgadener Land.

Roßfeld-Panorama-Straße (B 999)
GPS-Koordinaten Nordauffahrt: 47.651307214276606, 13.059261291879933
GPS-Koordinaten Südauffahrt: 47.63078938802966, 13.055656094368254
Website
Mautgebühr: PKW 8,50 € (2022)

Nächste Station ist die Almbachklamm, die der Auftakt für eine schöne Wanderrunde ist. Der nette Herr an der Kasse fragt, ob ich die Gästekarte habe. Nein, nicht mehr, die musste ich heute morgen am Campingplatz wieder abgeben. Er fragt, welcher Campingplatz und nach der Auskunft bekomme ich trotz fehlender Karte den Rabatt. Das ist ja nett! Auch wenn es „nur“ ein Euro Rabatt ist. 😉

Almbachklamm
Kugelmühlweg 18
83487 Marktschellenberg
GPS 47.67043311368279, 13.03174326721878
Eintritt: 6,00 € (2022)

Die Klamm ist wieder so ein Glücksort – das Wasser fließt mit Macht über und zwischen Felsen, bildet Gumpen und Wasserfälle. Der Weg schlängelt sich neben dem Wasserlauf hinauf, über Brücken und sogar durch einen kleinen Tunnel. Der Charakter der Almbachklamm ist ein ganz anderer als der der Wimbachklamm, aber jede Klamm ist auf ihre Art faszinierend und wunderschön. Diese ist hier ist auf jeden Fall viel länger.

Die Almbachklamm ist rund drei Kilometer lang. Am Zugang zur Klamm befindet sich Deutschlands älteste noch betriebene Kugelmühle. Hier werden seit 1683 Kugeln aus dem Untersberger Marmor hergestellt. Am Ende der Klamm befindet sich die Theresienklause, ein Sperrwerk zum Triften von Holz.

Unterwegs kommt mir wieder die Familie mit dem kleinen bissigen Hund von gestern entgegen. Sie fragen mich, wo ich denn meinen Freund gelassen hätte. 😀 Das war nicht mein Freund, wir waren nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort. Wahrscheinlich hatten die Hundehalter schon Schweißausbrüche, dass der junge Mann mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus liegt oder mit Fieber im Hotel. 🙂

Nachdem die Theresienklause passiert ist, geht es nun steil hinauf, raus aus der Klamm. Oben weiter durch Felder und Wald zur Wallfahrtskirche in Ettenberg. Nebenan ist der Mesnerwirt, wo ich eigentlich gerne eingekehrt wäre, ist inzwischen schon recht spät. Aber in dem Lokal laufen gerade Dreharbeiten für die Serie „Lena Lorenz“. Schade, so kann ich mir auch nicht die Kirche von innen ansehen. Mit herrlichen Ausblicken, auch nochmal auf den Watzmann, geht es weiter und dann steil hinab, zurück zum Parkplatz an der Kugelmühle. Eine wunderbare Tour! Und die späte Stunde hat für schönes Licht gesorgt.

Jetzt habe ich mächtig Hunger. Ich fahre weiter, suche und werde schließlich in Oberau fündig – beim Auerwirt ist noch ein Platz auf der Veranda frei, mit Erste-Klasse-Blick auf Watzmann, Hochkalter und Untersberg. Dazu gibt es ein wirklich gutes Schnitzel mit Fritten und ein erfrischendes Weißbier. Perfekter Abschluss eines wunderbaren Tages!

Gasthof Auerwirt
Kirchplatz Au 2
83471 Berchtesgaden
GPS: 47.65210803052941, 13.058652033756069
Website

Sehr leckere, gut bürgerliche Küche mit einem fantastischen Ausblick auf die Bergwelt. Direkt an der Nordauffahrt zur Roßfeld-Panorama-Straße gelegen.

Aber ganz zuende ist der Tag ja noch nicht, ich muss noch einen Übernachtungsplatz finden. Diesmal wird es eine kleine Odyssee und ich lande schließlich jenseits der Grenze zu Österreich, in Golling. Auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades haben sich schon einige Wohnmobilisten versammelt. Ich komme ins Gespräch mit einer Ducato-Fahrerin, die einen von einem Bekannten selbst ausgebauten Bus fährt. Solch ein Austausch, vor allem unter Van-Mädels, ist immer sehr schön.

Übernachtung:
Wohnmobilpark im Aqua Salza
AT-5440 Golling an der Salzach
GPS: 47.59577376875797, 13.17284151952386
Website
Preis: 15 € zzgl. Strom, Frischwasser, Kurtaxe

Der Stellplatz an sich ist einfach, da Parkplatz. Der Ausblick ist jedoch super, vor einem ragen hinter einem weiten Feld bewaldete Berge auf. Ausrichtung nach Süden. Der Platz wird auch gerne von Durchreisenden genutzt, da er ganz nah an der A 10 (Tauernautobahn) liegt. Er bietet alle Annehmlichkeiten: Strom, Ver- und Entsorgung, Duschen im Schwimmbad zum günstigen Preis, Elektrotankstelle. Entrichtung der Stellplatzgebühr an der Kasse im Schwimmbad.

Gefahrene Strecke:
80 Kilometer

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Ich stehe ungewohnt früh auf, hole an einer Tankstelle Brötchen (wegen es Feiertages hat kein Bäcker geöffnet) und suche dann eine Stunde lang nach einem schönen Platz fürs Frühstück. Zwar fahre ich über herrliche schmale Straßen, aber eine gute Parkmöglichkeit finde ich nicht. An einem Feuerwehrgerätehaus in der Nähe der A 10 stehe ich dann auch ganz nett, auf jeden Fall schattig. Immer wieder sehe ich Menschen in Tracht vorbeilaufen und es fallen erste Böllerschüsse – gleich starten die Fronleichnams-Prozessionen in den Orten.

Nun weiter nach Hallein, zum Museum „Salzwelten“ am Dürrnberg. Als ich den Eintritt lösen will und die Dame sagt „Das macht dann dreißig Euro“ fällt mir so einiges aus dem Gesicht vor Überraschung. Vorsichtig frage ich „und wenn ich mir nur die Sachen zu den Kelten ansehen möchte?“ – „Ja, dann sind es fünf Euro.“ Puh! Das ist ein großer Unterschied. 😀 Man kann nämlich auch eine große Tour machen, inkl. Einfahrt in den alten Salzstollen. Aber mich interessiert nur das kleine Freilichtmuseum „Keltendorf SALINA“ mit Nachbauten keltischer Häuser, das auf dem Gelände errichtet wurde, wo außergewöhnlich viele und äußerst bemerkenswerte Artefakte aus der Eisenzeit gefunden worden sind. Unter die Böllerschüsse aus dem Tal mischt sich inzwischen ein leichtes Grummeln von oben.

In den Häusern sind die Einrichtungen auch zum Teil rekonstruiert und jedes Haus stellt Themen der keltischen Lebenswelt dar, so z.B. Schmiedehandwerk, Weben, Leder punzieren, Kräuterkunde, Ausrüstung eines Kriegers, eisenzeitliche Türschlösser – alles sehr interaktiv zum selber ausprobieren. Auch der Stolleneingang ins Bergwerk ist nachgebaut worden, führt aber nur in eine kleine Höhle dahinter. Ich sauge alle Informationen in mich auf, der Dürrnberg ist einer der prominentesten Fundorte in Sachen Kelten.

Anschließend schaue ich noch in der Salz-Manufaktur direkt neben dem Keltendorf vorbei, wo ein Mitarbeiter die Gewinnung des Salzes mittels Sieden erklärt. Hier wird hochwertiges Gourmet-Salz hergestellt, dessen Körner am Ende eine Pyramidenform aufweisen.

Kelten.Erlebnis.Berg
In den Salzwelten Salzburg
Ramsaustraße 3
AT-5422 Bad Dürrnberg
GPS: 47.6673316383238, 13.0900402509307
Website
Eintritt: Salzwelten inkl. Kelten.Erlebnis.Berg 30,00 € (2022), nur Kelten.Erlebnis.Berg 5,00 € (2022)

Ich fand den Besuch hochinteressant! In der großen Tour erfährt man alles über den Salzabbau, der seit 2.600 Jahren am Dürrnberg betrieben wird. Die originalen Artefakte, die bei den Ausgrabungen am Berg gefunden wurden, sind im Keltenmuseum Hallein ausgestellt (siehe unten, Möglichkeit eines Kombitickets).

Vom Berg hinunter fahre ich nun nach Hallein hinein 😉 , um das Keltenmuseum zu besuchen. Die Funde sind schon allein aufgrund ihrer Zahl überwältigend, hinzu kommt die schöne latènezeitliche Kunst, die sich vor allem beim Schmuck zeigt. Beeindrucken können natürlich auch die erhaltenen organischen Funde, wie Kleidung, Taschen oder Schuhe aus Leder. Die im Bergwerksstollen gefundenen Ausrüstungsgegenstände sind durch das Salz fantastisch konserviert worden. Glanzstück der Sammlung ist eine Schnabelkanne, die sehr viel Ähnlichkeit mit einer Kanne hat, die am Glauberg in Hessen gefunden wurde. Ich liebe es, wenn ich solche Ähnlichkeiten entdecke, und noch mehr, wenn sie über heutige Staatsgrenzen hinaus zu finden sind.

Keltenmuseum Hallein
Pflegerplatz 5
AT-5400 Hallein
Website
Eintritt: 8,00 € (Kombiticket mit Salzwelten möglich)

Ein Muss für jeden, der sich für die Kelten, ihre Kunst und ihre Kultur interessiert! Die keltischen Funde sind im ersten Stock zu finden, aber auch die Ausstellung im Erdgeschoss, die die Menschheitsgeschichte seit der Steinzeit aufgreift, ist hochinteressant. Weiter oben geht es um die Salzfürsten späterer Jahrhunderte.

Nach soviel Futter für den Kopf braucht auch mein Körper eine Stärkung, ich suche mir ein nettes Café in der Altstadt. Gerade, als ich meinen Chai Latte leer getrunken habe, zieht Regen auf. Also schnell zurück zum Auto. Auf dem zentrumsnahen Parkplatz auf der Pernerinsel konnte ich für drei Stunden gratis parken – klasse! Weiter geht es an der Salzach nach Norden. Ich möchte nochmal etwas Ruhe genießen und miete mich für zwei Nächte auf einem Campingplatz am Rande Salzburgs ein. Der kleine, aber feine Platz verfügt auch über ein Restaurant, wo ich vorzüglich zu Abend esse.

Übernachtung:
Panorama-Camping Salzburg
Rauchenbichlerstrasse 21
AT-5020 Salzburg
GPS: 47.82871178539461, 13.052381294778495
Website
Preis: 26,00 € pro Nacht

Kleiner, familiengeführter Campingplatz nördlich von Salzburgs Altstadt, mit wunderbarem Ausblick und ohne viel Stadtlärm. Viele große Bäume spenden Schatten. Die Sanintäranlagen sind perfekt. Das Restaurant ist sehr zum empfehlen, sehr leckere Speisen und auch optisch besonders.

Gefahrene Strecke:
71 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-3/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 2 https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-2/ https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-2/#respond Tue, 13 Feb 2024 20:05:52 +0000 https://micro-camper.de/?p=53846 Mittwoch, 8. Juni 2022

Der Morgen ist herrlich: die Sonne scheint und Wolken tanzen um die Berge. Perfektes Wanderwetter! Nach einem ausgiebigen Frühstück fahre ich zum Wanderparkplatz Taubensee bei Ramsau – der gebührenpflichtig ist und nicht gerade günstig. Vier Stunden reichen für meine geplante Tour nicht, so muss ich bis morgen früh lösen. (Nach der Wanderung verkaufe ich mein Ticket für wenig Geld an den nächsten Mountainbiker. 🙂 ) Rucksack geschultert und los geht’s auf den Almerlebnisweg, den mir meine beste Freundin wärmstens empfohlen hat. Der Weg führt zunächst zum Taubensee, dort ist ein kleiner Steg, der einen wunderbaren Blick auf den Hochkalter mit dem Blaueisgletscher bietet.

Der Blaueisgletscher ist der nördlichste Gletscher der Alpen.

Dann wird die Straße überquert – und da ist ein Parkplatz, der kostenfrei ist! Natürlich nur klein, quasi ein Seitenstreifen. Aber es wäre noch Platz gewesen. Nun ja, ich hab‘ was für die öffentliche Kasse von Ramsau getan. 😉 Nun geht es bergauf durch Wald, immer mal wieder steht am Wegrand eine Infotafel zum Thema Almwirtschaft. Anfangs lese ich sie noch ausführlich, später fliege ich eher drüber. Sonst komme ich ja nie an. Unterwegs ein Hinweisschild am Wegrand, das ich nicht wirklich interpretieren kann. Irgendwo soll irgendwas gesperrt sein? Aber was? Und wo genau? Ich entschließe mich, es zu ignorieren, wie meistens. 😛 Nach langem Anstieg ist endlich die erste Alm erreicht, die Mordaualm auf 1.200 Meter Höhe. Hier könnte ich einkehren, aber dafür ist es noch viel zu früh. Stattdessen geht es weiter den Berg hinauf, erst über eine wunderschöne Wiese voller bunter Blumen und dann durch einen schönen Wald. Im Schneckentempo arbeite ich mich hinauf. Lohn der Mühe ist ein herrlicher Ausblick, als ich den Sattel erreiche. Durch blühende Wiesen geht es hinunter zur Lattenbergalm und dann auf breitem Weg relativ eben bis zu einer Abzweigung. Nun wird der Weg schmal und steinig. Ganz nach meinem Geschmack. Hinter einer Kurve – rechts Fels, links Abgrund – ist ein Felssturz aufwändig gesichert, der Weg nicht mehr existent. Okay. Aber an dem hölzernen Tragwerk ist ein Seil befestigt und es gibt Vorsprünge, auf denen man stehen kann. So komme ich doch durch. Weiter über den schmalen Pfad und dann wieder über breite Forstwege stets bergab. Am Wegesrand mache ich dann doch endlich mal Pause mit Jause. Dann gerate ich auch noch in eine Baustelle, einige Männer sind mit schwerem Gerät zugange. An dem kleinen Bagger und einem LKW muss ich vorbeitänzeln. Dahinter steht für von unten kommende Wanderer ein Schild „Durchgang für Fußgänger verboten“. Aha, das war also der Grund für das seltsame Schild am Anfang. Das hätte man ja auch am Infoschild am Parkplatz deutlich schreiben können, dass der Almerlebnisweg nicht vollständig begehbar ist.

Erschöpft und um einige schöne Eindrücke reicher kehre ich zum Camper zurück und ruhe mich kurz aus. Dann geht es weiter nach Schönau am Königssee, wo ich meinen reservierten Platz auf dem Campingplatz Mühlleiten beziehe. Hier bleibe ich nun eine Woche, da meine Ausflüge alle in der Nähe liegen und ich so abends auch mal richtig entspannen kann, statt nach einem Stellplatz zu suchen. Vom Campingplatz aus sieht man den Watzmann!

Zum ersten Mal installiere ich nun meine neue Markise, die ich selbst genäht habe. Sie wird an der Dachreling befestigt und mittels zwei Stangen und Abspannleinen aufgestellt. So habe ich endlich mal mehr Schatten vorm Camper! (Eine Beschreibung der Herstellung werde ich euch auch irgendwann noch liefern. :-)) Ich koche in der bordeigenen Kombüse ein kleines Mahl und verbringe einen gemütlichen Abend.

Übernachtung:
Campingplatz & Pension Mühlleiten
Königsseer Strasse 70
83471 Schönau am Königssee
GPS: 47.59968959343803, 12.989184477872298
Website
Preis: 26,10 € (inkl. Strompauschale und Kurtaxe)

Ein hübscher kleiner Campingplatz an der Straße zum Königssee. Von den Stellplätzen kann man die obersten Spitzen des Watzmanns sehen! Nur wenige Schritte entfernt ist eine Bushaltestelle, hier hat man beste Verbindungen zum Königssee oder nach Berchtesgaden. Mit der Kurkarte kann man die Busse gratis nutzen. Die Sanitäranlagen des Platzes sind großzügig und sauber. Im Ort gibt es einen gut sortierten Lebensmittelladen und einige Einkehrmöglichkeiten. Auch an der Rezeption kann man kleine Gerichte und Getränke bekommen. Brötchen-Service ist selbstverständlich.

Gefahrene Strecke:
35 Kilometer

Donnerstag, 9. Juni 2022

Der Tag ist leider total verregnet, das war gestern schon so angesagt worden. Also verbringe ich viel Zeit im Camper und plane die nächsten Tage unter Berücksichtigung der Wetterprognose. In einer kurzen Regenpause gehe ich in den Lebensmittelladen des Ortes und versorge mich mit dem Nötigsten. Zum Kaffeetrinken gibt es wieder einen selbst gemachten Kuchen im Weckglas, diesmal Tiroler Nusskuchen. Lecker!

Freitag, 10. Juni 2022

Mit dem Bus fahre ich morgens nach Berchtesgaden, heute ist dort Bauernmarkt. Es sind leider nur eine Handvoll Stände, da hatte ich irgendwie mehr erwartet. Ich bummele durch die hübschen Gassen, stöbere in Geschäften und besichtige die Stiftskirche. In der Schokoladenmanufaktur wird es sündig: ich gönne mir je eine Kugel Jogurt- und Salted-Caramel-Eis. Oben drauf bekomme ich noch eine kleine Probierkugel Zitrone. Besonders letztere Sorte ist mega-lecker! Über den „Weg der Seligpreisungen“ komme ich zu einer hübschen Kapelle, von wo man eigentlich einen tollen Ausblick auf den Watzmann haben sollte – wenn da heute nicht so viele Wolken im Weg wären. Nach einer weiteren Shopping-Runde kehre ich nochmal in der Schokoladen-Manufaktur ein, vorhin hatte ich sehr lecker aussehende Torten bemerkt … ich ergattere das letzte Stück Blaubeer-Ricotta-Torte. Himmlisch! 😛

Berchtesgadener Schokoladenmanufaktur
Nonntal 8
83471 Berchtesgaden
Website

Große Auswahl an Schokoladen, Pralinen, Gebäck, Eis, Kuchen und Torten. Verzehren kann man die Leckereien vor dem Laden auf einer lauschigen Terrasse. Und der Zahnarzt ist auch gleich nebenan, falls die Naschereien zu Problemen führen sollten 😀

Nachdem ich den Rucksack mit dem Einkauf bei Rewe und dm voll gemacht habe, geht es mit dem Bus wieder zurück zum Campingplatz. Markise aufbauen und gemütlich machen. Für das Abendessen gehe ich ins Achenstüberl, ein hübscher Biergarten direkt an der Königsseer Ache. Dort lasse ich mir Bratkartoffeln mit Leberkäse und Spiegelei schmecken. Sowas Deftiges muss ab und zu auch mal sein. 🙂

Gasthaus Achenstüberl
Graf-Arco-Straße 21
83471 Schönau am Königssee

Große Portionen und richtig lecker! Sehr nette Bedienung und ein gemütliches Flair.

Samstag, 11. Juni 2022

Heute ist wieder gutes Wetter angesagt, also nichts wie los in die Berge! Zu Fuß laufe ich zur Talstation der Jennerbahn. Mit toller Aussicht auf den noch immer wolkenumwaberten Watzmann geht es hinauf zur Bergstation auf dem Jenner. Ringsum nur noch Berge – herrlich!

Ich gehe zielstrebig über breite Wege zum Kleinen Jenner, denn dort gibt es einen Klettersteig, der auch für Anfänger und Kinder geeignet ist. Dann sollte ich den ja wohl auch schaffen. 🙂 An der Orientierungstafel lege ich das Klettersteigset an und setze den Helm auf. Dann geht es ein Stück den Hang hinab zum Einstieg des Schützensteigs (Kat. A/B). Kurz hinter mir ist eine Gruppe mit Führer, der erklärt erstmal noch die Grundlagen zur Klettersteigbegehung. Ich mache mich allein und in aller Ruhe auf, den Steig zu bezwingen.

Die Wegführung ist fantastisch, mal auf fußbreiten Trampelpfaden, mal nur auf Stahlbügeln, auch mal über Wurzeln geht es hinauf und am Fels entlang. Manchmal ist die Sicht durch Bäume verdeckt und manchmal kann man einen herrlichen Blick auf Schönau und Umgebung genießen. Am „Flying Fox“ (Seilrutsche) bin ich froh, dass man die Biegung der Felswand auch auf Bügeln nehmen kann. Ich hänge nicht gerne in der Luft. 😀 Die Hängebrücke ist kein Problem. Am Notausstieg etwa in der Mitte überlege ich, ob ich den nutze, ist schon ziemlich anstrengend. Aber nein, ich würde mir das hinterher nicht verzeihen, wenn ich jetzt aufgebe. Der Schluss ist am anstrengendsten, aber auch am schönsten – nur noch Fels und Stahlbügel, senkrecht hinauf, um Felstürme herum und dabei eine irre schöne Aussicht in die wunderbare Landschaft! Mein Inneres jubelt, während ich Schritt um Schritt dem Steig folge. Noch eine letzte Querung einer Felswand unterhalb des Gipfels des kleinen Jenners und ich bin wieder am Ausgangspunkt. Dann noch auf den Gipfel hinauf, das muss sein. Wow, genauso habe ich mir das vorgestellt! Bisher kannte ich ja nur Mittelgebirgs-Klettersteige.

Nach dieser Glückshormon-Überproduktion setze ich mich auf eine Wiese und mache eine kleine Brotzeit. Ich beobachte Paraglider, die sich von hier aus auf den Weg nach unten machen.

Über gut ausgebaute Wege laufe ich zum Carl-von-Stahl-Haus weiter, das sich bereits in Österreich befindet. Unterwegs gibt es hübsche Blumen am Wegesrand zu entdecken. Die alpinen Blumenwiesen begeistern mich erneut über die Maßen! Die Berghütte lockt mit der Anpreisung, dass es hier den weltbesten Kaiserschmarrn gäbe – diese Aussage muss ich natürlich ordnungsgemäß einer Kontrolle unterziehen. Kurz und gut: ich würde ihn besser hinbekommen. :/ Dennoch ist es herrlich, auf der Terrasse in der Sonne zu sitzen und die Berge ringsum auf sich wirken zu lassen.

Carl-von-Stahl-Haus am Torrener Joch
Torren 69
AT-5440 Golling an der Salzach
GPS: 47.57461247933665, 13.042453796081698

Sorry, der Kaiserschmarrn ist meiner Meinung nach nicht der Beste der Welt. Aber das soll niemanden vom Besuch der netten Berghütte abhalten. 🙂 Die Mehlspeise war ja trotzdem lecker.

Den Rückweg verkürze ich etwas, da ich um 17 Uhr die letzte Gondel erwischen muss. Aber den Gipfel des Jenner lasse ich mir nicht entgehen. Der Weg dorthin ist gut ausgebaut, weshalb sich die Leute sogar mit Schlappen oder Ganz-Bein-Orthese (ja, wirklich!) dort hinauf trauen. Dementsprechend überlaufen ist es, unterhalb des Gipfels ist auch der Parade-Ausblick-Punkt auf den Königssee. Bei diesem Sonnenstand allerdings ist er nicht so beeindruckend wie auf den Hochglanzfotos.

Zum Abschluss trinke ich auf der Sonnenterrasse der Jenner-Bergstation eine Eis-Schokolade. Während ich im Liegestuhl ausruhe, kommt von vorne links ein Drachenflieger und saust mit einem irren Tempo links an der Bergstation vorbei – wow! Mit der vorletzten Gondel geht es wieder zurück ins Tal und zu Fuß zurück zum Campingplatz. Dann noch schnell ein paar Lebensmittel einkaufen und den Abend am Camper unter der Markise genießen.

Sonntag, 12. Juni 2022

Jemand hat heute Nacht den Himmel gefegt – keine einzige Wolke steht am blauen Himmel! Und so sehe ich endlich wieder die Spitzen des Watzmanns. Eigentlich wollte ich eine richtig spannende Wanderung um den Watzmann herum machen, muss mir aber eingestehen, dass das meine momentane Leistungsfähigkeit übersteigt und es außerdem ziemlich dumm wäre, eine solche Tour auch noch ganz allein anzugehen. Statt nun über den Königssee und die Sigeret-Platte von Süden zur Wimbachgrieshütte zu kommen, werde ich mich von der anderen Seite nähern. Dennoch möchte ich dir diese „Vielleicht-später-mal-irgendwann-Tour“ vorstellen, vielleicht machst du sie ja mal eines Tages:

Mit dem Bus fahre ich vom Campingplatz bis Berchtesgaden, dort Umstieg in den immer voller werdenden Bus Richtung Ramsau. An der Haltestelle Wimbachbrücke steigen viele aus – ich ebenso. Hinterm Wollstadl kann man an einem Automaten eine Münze ziehen, um in die Wimbachklamm zu kommen. An deren Anfang steht ein großes Drehkreuz, das nach Münzeinwurf die Passage frei gibt. Und schon finde ich mich in einem herrlichen Stück Natur wieder! Der Wimbach rauscht durch die enge Schlucht, deren Felsen er über viele, viele Jahre rund ausgewaschen hat. Überall ranken Gewächse hinab oder hinauf, und stürzen zig kleine Wasserfälle in den rauschenden Bach. Über Stege kommt man trockenen Fußes voran. In einer solchen Umgebung fühle ich mich immer besonders lebendig. Glück pur!

Die Klamm ist nicht sehr lang, am Ende wieder durch ein Drehkreuz, und nun laufe ich das Wimbachgries hinauf. Zunächst durch Wald, später durch Geröllfelder, führt der Weg in einer leichten Steigung nach Süden. Um mich herum nur Berge, linker Hand die Watzmann-Westseite und rechter Hand wieder der Hochkalter, den ich auch schon vom Almerlebnisweg aus gesehen habe. Mein Bergweh ist verflogen, ich habe alles, was es zum Glücklichsein braucht. 🙂

Nach insgesamt 2,75 Std. habe ich die Wimbachgrieshütte erreicht. Hier kehre ich ein und lasse mir Marillenkuchen und kalte Buttermilch mit Preiselbeeren schmecken. Mmmmmh! Noch ein Blick auf die Wanderbeschilderung Richtung Trischübelpass, von dort wäre ich gekommen, wenn ich die Umrundung gewagt hätte. So ist es eine entspannte und kaum minder schöne Wanderung. Auch wenn der Rückweg nun der gleiche ist wie der Hinweg. Macht aber nichts, da ich ja jetzt einen anderen Ausblick habe.

Wimbachgrieshütte (Naturfreundehaus)
GPS: 47.53926844295107, 12.888235368382853
Website

Für die große Watzmann-Umrundung bietet sich das Haus als Übernachtungsmöglichkeit an. Wenn man in der Hütte übernachten möchte, muss man Mitglied bei den Naturfreunden sein. Essen und Trinken bekommt man auch als Nicht-Mitglied 🙂 Es gibt eine sehr gute Auswahl an deftigen und süßen Snacks sowie Getränken. Die Buttermilch mit Preiselbeeren war für mich eine Offenbarung, diese Kombination kannte ich bis dahin noch nicht. Man sitzt vor der Hütte schön lauschig unter Bäumen.

Die Felswände des Grieses weisen markante Rillen auf, die nicht immer gleich verlaufen. Erdgeschichte zum Anfassen. Das alles war vor Jahrmillionen mal Meeresboden. Jetzt aber brennt die Sonne auf das steinige Terrain. Einmal biege ich ab und setze mich auf einen Felsbrocken am Ufer des Wimbaches. Ich beobachte den kristallklaren Wasserlauf und meditiere dann für ein paar Minuten mit geschlossenen Augen. Das Hier und Jetzt ist perfekt und ich fühle mich mit allem im Reinen.

Auf dem Rückweg parallel zur Klamm kann ich noch einer ukrainischen Familie helfen, die den Eingang zur Klamm suchen. Mit einer Übersetzungsapp auf dem Handy können wir uns einigermaßen verständigen und ich führe sie zum Drehkreuz, die Marken haben sie schon. Das Wollstadl hat leider schon zu, also kein Shopping. Mit dem Bus geht es wieder zurück zum Campingplatz. Zum Abendessen gibt es eine Pizza Capricciosa, die ich im Imbiss/in der Rezeption hole. Sogar mit einem Pizzateller und schon fertig geschnitten!

Die untergehende Sonne färbt die Bergspitzen ein wenig rosa und später verteilt der Mond seinen silbrigen Glanz auf schnell dahin ziehenden Wolkenfetzen. Ein herrlicher Anblick, der mich nochmal aus meinem Camper lockt, bevor ich dann ziemlich geschafft in die Koje krabbele.

]]> https://micro-camper.de/2024/02/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-2/feed/ 0 Berchtesgadener Land Juni 2022 – Teil 1 https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/ https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/#respond Fri, 19 May 2023 17:32:24 +0000 https://micro-camper.de/?p=53791 Da mein Bergweh einfach nicht weggehen will, führt mich meine diesjährige Sommer-Campertour in die deutschen Alpen rund um Watzmann und Königssee. Es wird eine schöne Mischung aus Städtetour, Kultur und vor allem ganz viel Natur mit mehreren fantastischen Wanderungen. So kann zumindest für zwei Wochen das Bergweh geheilt werden. Wenn es nur nicht jedes Mal wieder von neuem ausbrechen würde … 😀

Samstag, 4. Juni 2022

Die Anreise ins Berchtesgadener Land gestalte ich in Etappen. Als erstes steht München auf dem Plan, dort will ich schon lange mal hin. Eine meiner Nichten wohnt in der bayerischen Hauptstadt, sie wird mich ein wenig herumführen. Am Ankunftstag verbringe ich den Nachmittag aber erstmal auf dem Campingplatz. Man muss sich nach gut sieben Stunden im Auto ja nicht gleich ins Großstadtgetümmel werfen. Am Platz sitze ich in der Sonne und lese. Zwischendurch gibt es mal wieder eine kleine Führung durch meinen Micro-Camper für einen interessierten Mitcamper. Inzwischen habe ich darin richtig Übung. 😉 Das Abendessen bekomme ich in der platzeigenen Gaststätte, eine sehr leckere Pizza.

Gefahrene Strecke: 562 Kilometer

Pfingstsonntag, 5. Juni 2022

Nach einem ausgiebigen Frühstück in der Morgensonne vor dem Camper fahre ich mit dem ÖPNV und dem praktischen 9-Euro-Ticket in die Innenstadt, direkt zur Alten Pinakothek. Die Gemäldegalerie steht schon lange auf meiner Liste. Praktischerweise kostet der Eintritt sonntags nur einen Euro! Ich schaue mir allerdings nur die Bilder im ersten Obergeschoss an, Werke u.a. von Dürer, Boticelli, Boucher, da Vinci … Was mich erstaunt: man darf nach Herzenslust fotografieren – aber nur ohne Blitz.

Alte Pinakothek (Gemäldegalerie mit über 700 Werken der europäischen Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert)
Barer Straße 27
Eingang Theresienstraße
80333 München
Website
Eintritt: regulär 7,00 € | ermäßigt 5,00 € | sonntags 1,00 € | für Kinder/Jugendliche kostenlos

Nach diesem Kunstgenuss treffe ich mich vor der Pinakothek mit meiner Nichte. Sie führt mich nun zu ihren persönlichen Lieblingsorten in München. Über den Karlsplatz gehen wir zum Karolinenplatz mit seinem Obelisken und dann weiter in die Brienner Straße. Zu Beginn etwas Ungewöhnliches, von dem sie auch nichts wusste: auf dem Wittelsbachplatz ist ein „Hamburger Fischmarkt“! Moin moin! Gegensätzlicher geht ja kaum. 🙂 Vorbei an der Feldherrenhalle auf dem Odeonsplatz geht’s zum Hofgarten, der mir wegen seiner Ruhe sehr gut gefällt.

Von dort weiter in den Englischen Garten, wo wir als erstes am Japanischen Teezeremonie-Haus „Kanshoan“ vorbei kommen. Da würde ich zu gerne mal eine Teezeremonie erleben! Derzeit ist es jedoch geschlossen (ab 2023 gibt es wieder Termine). Dieser riesige Landschaftsgarten mitten in der Stadt ist wirklich schön, überall liegen Menschen auf der Wiese und genießen ihre Freizeit. Wir gehen weiter zu einem der Touristenhotspots: den Surfern am Eisbach. Verrückt! Ich möchte unbedingt auch noch den Chinesischen Turm sehen. Meine Nichte warnt mich noch vor, dass der eigentlich nichts Besonderes ist. Trotzdem, ich muss hin. Und sie behält Recht – sehr enttäuschend.

Nun wollen wir gemeinsam was essen gehen. Als sie von einem Restaurant erzählt, wo es Knödel in allen möglichen Varianten gibt, bin ich sofort neugierig. Im Sankt Annas sitzen wir im Fensterrahmen an rustikalen Holztischen auf dem Bürgersteig und genießen hervorragende alpenländische Küche in moderner Interpretation. Yummie!

Sankt Annas
Augustenstraße 60
80333 München
Website

Im Sankt Annas gibt es vor allem Knödel – oder wie sie selber auf Ladinisch sagen: Bala – in vielen Variationen. Allen gemein ist, dass das Gericht immer vegetarisch oder sogar vegan ist. Ich hatte die Bala Bergkäse und was soll ich sagen: superlecker! Ein toller Tipp, der Besuch dieses Restaurants sollte bei einem München-Besuch auf keinen Fall fehlen!

Meine Nichte verabschiedet sich dann wieder, sie will noch mit Freunden was unternehmen. Wir sehen uns am Ende meines Urlaubs aber nochmal wieder, wenn ich die gesamte Familie in Burghausen besuche.

Ich setze meinen Stadtrundgang fort. Am Karlsplatz gefällt es mir richtig gut, wegen der antikisierenden Architektur rundherum. Für die Glyptothek habe ich dieses Mal leider keine Zeit, sie schließt schon in Kürze. Die Frauenkirche enttäuscht mich total, was ich aber auch irgendwie erwartet hatte – eine sehr nüchterne Form der Gotik. Die barocke Theatinerkirche am Odeonsplatz spricht mich da schon mehr an. Eigentlich flüchte ich mich dort nur hinein, weil gerade ein Gewitterschauer aufgezogen ist.

Da der Regen nicht nachlässt, muss ich doch die Flucht nach vorne antreten und renne zur U-Bahn-Station. Zwei Mal umsteigen und dann bin ich zurück am CP, wo ich mich in den Camper verziehe, während es weiter regnet. Abruptes Ende eines schönen Tages. München werde ich mir auf jeden Fall nochmal mit viel mehr Zeit ansehen, das hier war erstmal nur ein „Reinschnuppern“. Vielen Dank an meine persönliche Stadtführerin!

Übernachtung:
Campingplatz München Thalkirchen
Zentralländstraße 49
81379 München
GPS: 48.09092829025601, 11.544843292599568
Website
Preis: 26,40 € für zwei Nächte

Obwohl er nicht weit von der Innenstadt liegt, ist es hier wunderbar ruhig. Direkt vor dem CP ist eine Bushaltestelle, durch die man beste Anbindung an die S- und U-Bahnen hat. Die Sanitärs sind einfach, aber sauber. Nur, dass man für Warmwasser zum Spülen auch extra bezahlen soll, hat mich etwas irritiert.

Pfingstmontag, 6. Juni 2022

Ich lasse die Großstadt hinter mir und fahren weiter nach Osten. Als nächste Zwischenstation steht heute die Kampenwand bei Aschau im Chiemgau an. Hinauf fahre ich mit der Kampenwandbahn, deren Gondeln strahlen viel Vintage-Charme aus und sind recht klein. Inzwischen weiß ich, dass ich mit Gondeln gut klar komme, wenn ich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitze. Auch diesmal klappt es. Auch werde ich durch ein nettes Gespräch mit meinen Mitfahrern, ein Ehepaar mittleren Alters, abgelenkt.

Tipp
Ich habe ein besonderes Ticket gelöst (das allerdings nur bar bezahlt werden kann): das See-Gipfel-Ticket. Damit hat man gleich mehrere Leistungen inklusive. Selbst wenn man nicht alle nutzt, ist es immernoch günstig. Die Kampenwandbahn bietet noch weitere interessante Kombi-Tickets an.

Oben angekommen genieße ich erstmal die Panorama-Sicht: nach Norden in den Chiemgau, alles ist flach und der Chiemsee schimmert herüber; nach Süden Berge über Berge! Herrlich! Ich spüre sofortige Linderung meines Bergwehs. 🙂 Hier oben gibt es auch eine Teststation eines bekannten Wanderschuh-Herstellers, an der Hütte liegen Vorschläge für Wanderrouten in Form kleiner Handzettel aus. Einen davon nehme ich mit, denn zurück ins Tal fahre ich nicht mit der Gondel, sondern gehe zu Fuß. Aber zuerst geht es zur Kampenwand. Die Ausblicke sind herrlich, ich fühle mich pudelwohl in dieser Bergwelt! An der Steinlingalm angekommen, geht es nun steiler bergauf, zur Kampenwand. Es ist ziemlich anstrengend, da ich noch nicht „im Training“ bin. Deshalb kraxele ich auch nicht bis zum Gipfelkreuz hinauf, sondern suche mir am Fuß der Wand ein lauschiges Plätzchen, wo ich die Aussicht auf den Chiemsee genieße. Die beiden Inseln Herren- und Frauenchiemsee sind sehr gut zu sehen, dort geht es für mich morgen hin. Der Abstieg ist dann für die Knie auch nochmal eine Herausforderung. Zurück an der Steinlingalm kehre ich ein und stärke mich mithilfe einer Kaspressknödelsuppe und einem alkoholfreien Weißbier.

Steinlingalm
83229 Aschau im Chiemgau
GPS: 47.75897444862833, 12.365458272363757
Website

Alpengasthof direkt unterhalb der Kampenwand mit deftigen Speisen für den müden Wanderer oder Skifahrer in Form von Selbstbedienung. Die Aussicht sowohl ins Tal als auch zur Wand ist klasse!

Dann geht es an den Abstieg zurück ins Tal. Leider zunächst über viel Asphalt, was weder meinen Knien noch meinen in dicken Bergsteigerschuhen steckenden Füßen wirklich gefällt. Später führt der Weg dann aber durch schönen Wald, auch über ganz schmale Pfade. Einmal kreuzt ein Feuersalamander meinen Weg.

Nach diesem schönen Naturerlebnis fahre ich mit dem Camper weiter, auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Eigentlich reicht mir ein Stellplatz, aber der, den ich entdecke, ist mit 15 Euro recht teuer – dafür, dass man nur auf einem Parkplatz stehen darf und sonst keine Leistungen enthalten sind. Also entscheide ich mich doch für einen Campingplatz am Chiemsee. Dort gibt es mehrere, aber zufällig lande ich auf einem, den ich schon kenne. Hier war ich bereits 2007 mit meinen Eltern auf dem Weg nach Venedig. Als Erinnerungsstütze wirken die Waschbecken im Waschhaus, die aus blauem Glas gefertigt sind – sowas findet man nicht allzu oft.

In der Gaststätte am Platz esse ich lecker zu Abend und genieße dann ein wenig die Abendstimmung am Kiesstrand, mit Blick zurück zur Kampenwand.

Übernachtung:
Panorama Camping Harras
Harrasser Str. 135
83209 Prien am Chiemsee
GPS: 47.84068464890443, 12.372856503716113
Website
Preis: 25,00 € (Stellplatz inkl. 2 Personen und Strom)

Der Campingplatz ist eher klein und dadurch gut überschaubar. Er verfügt über einen eigenen Kiesstrand am Chiemsee, eine Gaststätte mit leckerem Essen und sehr nettem Service sowie über ein Kiosk. Die Sanitärs sind sauber und mit ihren gläsernen Waschbecken etwas Besonderes. Schade ist nur, dass es nur einen Inklusiv-Tarif gibt, so zahle ich als Einzelperson leider immer etwas drauf.

Gefahrene Strecke: 102 Kilometer

Dienstag, 7. Juni 2022

Heute ist das Wetter leider nicht mehr so schön wie gestern – es regnet bereits den ganzen Morgen. Ich fahre nach Prien, mache noch Besorgungen und parke dann meinen Camper am Ortsrand. Zu Fuß geht es zum Bahnhof der kleinen historischen Bahn, die mich von Prien zum Schiffsanleger bringt (im See-Gipfel-Ticket enthalten). Das Bähnchen quietscht und rattert über die Gleise. Die Waggons sind vom Beginn des 20. Jahrhunderts und weisen kleine Jugenstil-Elemente auf. Am Schiffsanleger angekommen liegt schon ein Wasserfahrzeug bereit, auf das alle Passagiere der Bahn umsteigen. Da ich ja was sehen will, gehe ich auf das überdachte Oberdeck. Leider kommt der Regen von der Seite, da auch Wind aufkommt. Also wird der neue Poncho, den ich fürs Wandern angeschafft habe, endlich mal eingeweiht.

Zuerst legt das Schiff an Herrenchiemsee an, wo ich aussteige. Ich möcht mir die von Ludwig II. von Bayern erbaute Kopie des Schlosses von Versailles ansehen. Durch das Kombiticket erhalte ich hier vergünstigten Eintritt. Vom Anleger zum Schloss ist es ein ca. 15-minütiger Weg durch Wiesen und Wald. Und plötzlich steht man vor der Gartenfassade des Schlosses. Im Erdgeschoss des Gebäudes herrscht Rummel, natürlich wollen viele Besucher das Schloss sehen. Hier ist Fotografieren streng verboten, schade.

Schloss Herrenchiemsee ist eine in einigen Details genaue, jedoch wesentlich kleinere Kopie des Schlosses von Versailles (der Spiegelsaal ist allerdings etwas länger als das Original). Ludwig II. von Bayern ließ sie im 19. Jahrhundert für sich erbauen, da er den Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich, der Ende des 17. Jahrhunderts regierte, sehr bewunderte. Der bayerische König war äußerst romantisch veranlagt und flüchtete sich mit seinen Schlossbauten in Traumwelten. Viele Leute tun sie heute als Kitsch ab, aber wenn man den Charakter hinter den Bauten etwas besser kennenlernt, kann man vielleicht besser verstehen, was ihn angetrieben hat.

Die Räume sind äußerst prunkhaft ausgestattet, in meinen Augen viel mehr als Versailles selbst und somit total übertrieben. Obwohl man vor manchem Kunsthandwerk wirklich Respekt haben muss, z.B. die Kronleuchter und ein Blumenstrauß aus Porzellan. Letzterer wirkt selbst aus der Nähe betrachtet wie echte Blumen. Ein Detail jedoch gefällt mir richtig gut, obwohl wir es gar nicht in seiner vollen Wirkung zu Gesicht bekommen: im Schlafzimmer des Königs steht am Fußende des Bettes eine Skulptur mit einer blauen Glaskugel am oberen Ende. Diese konnte von innen beleuchtet werden und tauchte den Raum dann in ein fahles blaues Licht, fast genauso wie der Vollmond die Nacht erleuchtet. Für mich „Mondsüchtige“ natürlich eine schöne Vorstellung. 🙂 Auch das Treppenhaus ist sehr beeindruckend, hier wurde ein Raum rekonstruiert, der so in Versailles gar nicht mehr zu finden ist, nachdem Ludwig XV. von Frankreich Umbauten am Schloss hatte vornehmen lassen.

Nach einer Stärkung im Schlosscafé gehe ich zurück zum Anleger, es geht eine Insel weiter: nach Frauenchiemsee.

Die Inseln sind benannt nach den Klöstern, die früher auf beiden Inseln zu finden waren. Gegründet wurden sie bereits im 8. Jahrhundert (neueste, auch archöologische Erkenntnisse deuten sogar auf das 7. Jahrhundert hin). Auf der Herreninsel war ein Mönchskloster und auf der Fraueninsel ein Nonnenkloster. Letzteres besteht auch heute noch. Das Kloster selbst kann nicht besichtigt werden.

Die kleinere Insel hat einen völlig anderen Charakter. Hier leben ganz normale Menschen wie in einem normalen Dorf zusammen. Ganz anders als auf der „Privatinsel des Königs“. Hübsche Häuser mit romantischen Gärten verteilen sich über das Inselchen. Mittelpunkt ist das Kloster, dessen Kirche zugänglich ist. Interessant finde ich, dass es für die Kirchenbänke eine Sitzordnung gab. Außerdem ist die Torhalle aus karolingischer Zeit erhalten, darin findet sich eine Michaelskapelle mit romanischen Wandmalereien, die mich sehr beeindrucken, obwohl es „nur“ Strichzeichnungen sind. Hier werden gerade Exponate aus dem 6. Jahrhundert präsentiert, die mich ebenfalls staunen lassen. Auch ein Besuch des Klosterladens darf nicht fehlen.

Für Kaffee und Kuchen kehre ich im Gasthaus „Zur Linde“ ein. Frauenchiemsee gefällt mir wirklich gut, hier ist nichts künstlich, alles wirkt gemütlich und entspannt. Beim Rundgang sind mir auch mehrere Künstler-Ateliers aufgefallen.

Gasthaus & Hotel „Zur Linde“
Frauenchiemsee 1
83256 Chiemsee
Website

Ich würde vermuten, das „erste Haus am Platz“. Sehr netter Service, viel Auswahl, gute Qualität. Am Nachbartisch wurde gerade eine Hochzeitsfeier besprochen, das Haus bietet alles aus einer Hand.

Inzwischen ist es endlich mal wieder trocken, sodass die Rückfahrt nach Prien nochmal schöne Ausblicke über den See gestattet. Vom Anleger zurück nach Prien geht es auch wieder mit der quietschenden Chiemsee-Bahn. Ich fahre nun noch eine Etappe weiter, mein Campingplatz am Königssee ist erst ab morgen reserviert. Diesmal nutze ich einen Stellplatz, der sich als Volltreffer entpuppt. Die Götschenalm liegt am Fuße eines Skilifts, bietet mehrere WoMo-Stellplätze und zwar gegen Verzehrgutschein. Das heißt, ich bezahle erstmal 10 Euro, erhalte die aber bei Verzehr im Restaurant gutgeschrieben. Passt, ich habe heute eh keine Lust zu kochen. 😀 Auch Brötchen für morgen kann ich bestellen. Zum Abendessen lasse ich mir Kasnocken mit einem Weißbier schmecken.

Übernachtung:
Alpengasthof Götschenalm
Kollertradte 21
83483 Bischofswiesen
GPS: 47.64825908453095, 12.93662044184044
Website
Preis: 10,00 € (Verzehrgutschein)

Der Stellplatz liegt zwar „nur“ auf dem Parkplatz, aber das Panorama macht das wieder wett. Die Götschenalm ist modern-urig und bietet außerdem Gästezimmer an. Die Küche und der Service sind richtig gut.
Eine Entsorgungsmöglichkeit besteht nicht.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2023/05/berchtesgadener-land-juni-2022-teil-1/feed/ 0 Schwarzwald September 2020 https://micro-camper.de/2021/03/schwarzwald-september-2020/ https://micro-camper.de/2021/03/schwarzwald-september-2020/#respond Mon, 01 Mar 2021 17:40:12 +0000 https://micro-camper.de/?p=19874 Auch im September waren die Coronazahlen noch so überschaubar, dass ein weiterer Urlaub möglich war. Alles in allem war 2020 also ein weitgehend normales Reisejahr für mich. Bis vier Tage vor Urlaubsbeginn war ich mir noch nicht sicher, wohin es eigentlich gehen sollte. Der Schwarzwald lag dann im wahrsten Sinne des Wortes nahe und auf diesem Wege konnte ich gleich noch einen besonderen Besuch machen …

Dienstag, 15. September

Ich starte bei schönstem Sonnenschein am Morgen und fahre schnurstracks gen Süden. In Baden-Baden verlasse ich die Autobahn und wechsle auf die Schwarzwald-Hochstraße (B 500), welche von Gernsbach nach Freudenstadt führt. Wie der Name schon sagt, geht es über die Höhen des Schwarzwaldes, die Strecke ist kurvig und bietet viele schöne Ausblicke sowohl in den Rheingraben als auch auf der anderen Seite Richtung Schwäbische Alb. Leider ist es aufgrund der sommerlichen Hitze sehr diesig, weshalb ich weder die Alb noch die Vogesen am Horizont sehen kann.

Am Schliffkopf auf 1.055 Meter Höhe mache ich eine ausgiebige Kaffeepause und genieße lesend die Sonne. Auf der Weiterfahrt entscheide ich mich spontan um und fahre nicht weiter nach Freudenstadt, sondern biege rechts ab und erreiche über weitere schöne Serpentinen Zell am Harmersbach.

Der Ort sagt den meisten Leuten wahrscheinlich nichts, aber ich möchte wetten, dass jeder schon mal ein hier hergestelltes Produkt gesehen hat. Das alteingesessene Unternehmen Zeller Keramik fertigt das berühmte „Hahn & Henne“-Geschirr. Für mich ist das Steingut mit Kindheitserinnerungen verbunden, da ich und meine beiden Brüder jeder eine eigene „Hahn & Henne“-Tasse hatten, einer der Brüder sammelt das Geschirr heute sogar. Es gibt noch viele weitere Dekore, für fast jeden Geschmack ist was dabei, von zurückhaltend bunt bis richtig kitschig.

Ich steuere direkt den Stellplatz des Ortes an, der auf einem Parkplatz neben einem Schwimmbad und Sportzentrum liegt. Das hintere Areal ist den Campern vorbehalten. Ich lasse es ruhig angehen und chille im Schatten, dieser Urlaub soll Erholung und Wanderspaß bieten, mehr eigentlich nicht. 🙂 Heute zaubere ich mal wieder eine Kleinigkeit in der eigenen Kombüse. Wenn man draußen unter freiem Himmel essen kann, schmeckt es gleich nochmal so gut! Vor dem Schlafengehen lasse ich den Blick in den Sternenhimmel schweifen.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Zell
Gasselhalde 4
77736 Zell am Harmersbach
GPS: 48°21’05.9″N 8°03’35.4″E oder 48.351646, 8.059839
Website
Preis: 8,00 € (zzgl. Kurtaxe pro Person)

Ein ausreichend großes Areal mit Rasengittersteinen, Stromsäulen, Parkautomat und Beleuchtung. Am Sportzentrum ist außerdem eine Ver- und Entsorgungsstation (1 €-Stück für Frischwasser bereit halten!). Das Ortszentrum ist bequem zu Fuß zu erreichen und auch Waldspaziergänge sind von hier aus möglich. Im Sommer kann der Geräuschpegel vom Freibad nebenan naturgemäß etwas höher sein. Der zuständige Mensch kommt am frühen Abend zum Kontrollieren der Parktickets. Mit dem Ticket hat man außerdem freien Eintritt in das Schwimmbad!

Gefahrene Strecke: 401 Kilometer

Mittwoch, 16. September

Am Morgen führt mich die Mammutjagd zum ersten Mal in das Städtchen Zell. Ein Bäcker ist schnell gefunden und mit der Beute geht es zurück zum Stellplatz. Ein ordentliches Frühstück ganz in Ruhe ist das Wichtigste für einen guten Start in den Tag. Gut gestärkt kann es nun losgehen – Shoppen mit ein bisschen Sighseeing nebenbei. 🙂 Zell ist ein hübsche kleine Stadt mit schönen Fachwerkhäusern und stattlichen Steinhäusern mit vielen Dekorationen. Auch Teile der ehemaligen Stadtbefestigung stehen noch. Und überall finden sich nette kleine Geschäfte, die keiner Kette angehören. Zeller Keramik betreibt natürlich auch einen Werksverkauf, dorthin lenke ich nun meine Schritte. Das erste Weihnachtsgeschenk ist schnell gefunden für den sammelnden Bruder. 😉

Werksverkauf der Zeller Keramik Manufaktur GmbH & Co KG
Hauptstraße 48
77736 Zell am Harmersbach
Website

Für mich selbst finde ich zwar nichts, trotz eines hinreißenden Dekors namens „Fleur de Provence„, aber im nächsten Handarbeitsladen nimmt man mir gerne etwas von meinem Geld ab.

Vollbepackt geht es zurück zum Stellplatz. Ich fahre weiter, um mir die Triberger Wasserfälle anzusehen. Schon in Triberg selbst schwahnt mir Arges: Massen von Touristen sind hier unterwegs, sogar Schulklassen, die eigentlich gerade erst wieder Schulbeginn haben. Obwohl es rund um die Wasserfälle drei recht große Parkplätze gibt, erhasche ich keine einzige Lücke. Nun gut, dann eben nicht. Weiter geht es, unterwegs gibt es eine Kaffeepause mit Weckkuchen.

Tipp: Weckkuchen
Einfach den Kuchen zuhause selber backen und auf Reisen mitnehmen. Geht ganz einfach, indem man einen einfachen Rührteig oder Muffinteig in Marmeladengläser einfüllt, backt und die noch heißen Gläser zuschraubt. So hält sich der Kuchen einige Monate. Die Gläser lassen sich gut in einem Staufach stapeln und so hat man immer frischen Kuchen dabei. Der Fantasie bei den Zutaten sind natürlich keine Grenzen gesetzt. 😀

Ansonsten ist heute ein komischer Tag, ich fahre durch die Gegend auf der verzweifelten Suche nach einem Campingplatz. Einmal verfahre ich mich; ein wärmstens empfohlener Platz am Schluchsee (mit einem perfekten „Strand“ am See für morgendliches Yoga) ist bereits voll; ein weiterer Platz am Titisee ebenfalls. Letzte Chance: der Vier-Sterne-Platz am Titisee. Dort darf ich auf die Zeltwiese. Aber gern! Auf Zeltwiesen ist fast immer noch was frei und mir reicht das vollkommen. Nach der Odyssee entspanne ich lesend vor dem Camper. Die sommerliche Hitze wird vorerst durch ein Gewitter beendet. Zum Abendessen ergattere ich noch einen Platz in der Gaststätte des Campingplatzes. Hier gibt es so große Portionen, dass es für mich zweimal reicht. Die zahlenmäßig überlegenen Spätzle lasse ich mir gut verschnürt mitgeben, daraus werden morgen Abend Käsespätzle.

Übernachtung:
Camping Bankenhof
Bruderhalde 31a
79856 Hinterzarten am Titisee
GPS: 47°53’09.8″N 8°07’50.5″E oder 47.886061, 8.130682
Website
Preis: 17,00 €

Ein schöner Campingplatz in fußläufiger Entfernung zum Titisee mit beispielhaften Sanitäranlagen, Gaststätte und Lädchen für des Campers nötigste Bedürfnisse. Und trotz vier Sternen sind die Preise moderat.

Gefahrene Strecke: 136 Kilometer

Donnerstag, 17. September

Heute geht es früh aus den Federn, da ich mir eine schöne Wanderung vorgenommen habe, auf doppelte Empfehlung innerhalb der Familie. Doch zuerst Brötchen holen. Vor dem „Lädele“ sieht es aus wie früher bei ALDI an Angebotstagen: noch vor Öffnung haben sich einige Kunden eingefunden und stehen Schlange. Obwohl ich früh wegkomme, reicht es nicht mehr für den letzten Vormittags-Wanderbus an der Wutachmühle. Heute steht nämlich eine Streckenwanderung an, einmal durch die Wutachschlucht.

So gehe ich notgedrungen anders herum, von der Wutachmühle in westlicher Richtung zur Schattenmühle und dann später von dort zurück mit dem Bus. Inzwischen ist es wieder schön warm geworden, sodass der Schatten in dem tief eingeschnittenen Flusstal gut tut. Meine Tippgeber haben nicht übertrieben, die Wutachschlucht ist wirklich ein tolles Naturerlebnis mit einer großen Vielfalt an Landschaftsformen! Vor allem die felsigen Abschnitte gefallen mir. Manche Ecke erinnert mich an Finnisch-Lappland. Mitten in der Schlucht steht eine kleine Kapelle, die von Wildbewuchs umzingelt ist, sehr malerisch. Es gab auch mal einen Kurort wenige hundert Meter weiter, der gar nicht mal so unbekannt in der seinerzeitigen High Society war.

Nach 12,5 Kilometern erreiche ich die Schattenmühle, wo ich mir eine kulinarische Stärkung gönne. Wenige Schritte sind es zur Bushaltestelle, wo auch andere müde Wanderer schon warten, um sich dann endlich in die bequemen Bussitze fallen zu lassen. In einem großen Bogen fährt der Linienbus zurück zur Wutachmühle. Ich entdecke dabei, dass ich in Bonndorf alles finde, was ich für die nächsten Besorgungen brauche.

Dorthin fahre ich dann zurück und kaufe ein. Auf dem Parkplatz spricht mich der Besitzer eines VW Caddy an, der neben mir geparkt hat und fragt, ob ich die Einrichtung in meinem Auto für mein Baby bräuchte. 😀 Eine interessante Vermutung, ich frage mich, was ihn dahin geführt hat: der Plüsch-Elch und das Plüsch-Schaf auf dem Sitzpolster oder die pinkfarbenen Kissen? Ich kläre ihn natürlich auf. Es ist immer wieder toll, wenn ich mit Menschen über mein Auto ins Gespräch komme. Das sind immer nette Begegnungen!

Nun geht es weiter nach St. Blasien, der Ort wird beherrscht von einer kuppelbekrönten Kirche. Fast direkt daneben ist der Wohnmobil-Stellplatz. Zentraler geht es nicht! Leider ist der Platz ziemlich abschüssig, er ist auf dem Randstreifen eines Busparkplatzes untergebracht. Ich koche schnell meine Käsespätzle. Als sich mit dem Dunkelwerden die örtlichen PS-Protze auf dem Parkplatz einfinden, entscheide ich mich, doch noch woanders zum Übernachten hinzufahren. Zu späterer Stunde aber auch nicht so einfach, so gut wie alle Stellplätze sind voll. An einem größeren stelle ich mich dann doch einfach irgendwo dazu, wo ich niemanden behindere. Ich will ja nur gerade stehen und eine ruhige Nacht verbringen.

Übernachtung:
Sportplatz Wohnmobilstellplatz
Sportplatzstraße 1
79872 Bernau im Schwarzwald
GPS: 47°48’22.9″N 8°01’45.0″E oder 47.806358, 8.029162
Preis: 10,00 €

Eigentlich kann ich gar nicht viel zum Platz sagen, da ich ihn nur im Dunkeln gesehen habe und morgens zeitig weiter gefahren bin. Ruhig war die Nacht jedenfalls. 🙂 Er bietet vielen WoMos Platz und am Tage soll die Aussicht sehr schön sein. Im Winter steht man quasi direkt neben dem Skilift.

Gefahrene Strecke: 98 Kilometer

Freitag, 18. September

Wieder schäle ich mich früh aus dem Schlafsack, noch im Halbdunkeln fahre ich vom Platz. In Todtnau ist die Mammutjagd von Erfolg gekrönt, oberhalb der Stadt parke ich vor dem Zugang zum Todtnauer Wasserfall und frühstücke erstmal in Ruhe. Dann geht es gegen einen kleinen Eintritt zum Naturschauspiel. Es ist herrlich, aufgrund der frühen Uhrzeit bin ich allein hier unterwegs. Die Kaskade ist wunderschön und fällt in mehreren Stufen ins Tal. Ich klettere auf den Felsen herum und genieße das Rauschen als einziges Geräusch. Jetzt ist schon nicht mehr so schlimm, dass ich die Triberger Fälle nicht gesehen habe.

Nach einer Stunde ausgiebiger Erkundung fahre ich weiter zu einem Pass, der den irritierenden Namen „Notschrei“ trägt. Na, ich hoffe doch, dass ich einen solchen nicht tätigen muss, ich möchte einfach nur schön wandern! Vom Notschrei geht es durch ein Hochmoor sowie durch Wiesen und Felder zum Schauinsland.

Auch hier öffnet sich der Blick in die Rheinebene. Zwischendurch kreist über mir ein Rotmilan, diese Raubvögel finde ich besonders schön. Bei mir zuhause kreisen auch oft welche über dem Dorf. Vom Schauinsland – hier ist der Name tatsächlich Programm – schaut man aus einer Höhe von 1.284 Metern weit ins Land und hinunter auf Freiburg. Den Münsterturm kann ich leider nicht ausmachen, er liegt anscheinend hinter einer Hügelkuppe. Auch ist es wieder ziemlich diesig. Heute bin ich körperlich irgendwie nicht auf der Höhe, ich freue mich auf die Rückkehr zum Auto. Dementsprechend bin ich wenig begeistert, als ich feststelle, dass ich vom Weg abgekommen bin und nun in sengender Hitze eine Straße steil bergauf laufen muss, um wieder auf den richtigen Weg zu gelangen. Zum Schluss geht es durch schattigen Wald und schon bin ich zurück am Notschrei-Pass.

Nächste Station ist Freiburg, auch hier eine kleine Odyssee, bis ich auf dem Campingplatz Tunisee auch wieder als letzte Möglichkeit die Zeltwiese angeboten bekomme. Dort stehe ich im Schatten einer großen Birke, sehr schön! Auf dem Platz ist richtig Leben, da der Tunisee auch ein Strandbad ist und eine Wasserskianlage bietet. Ich erhole mich erstmal von meiner Wanderung und mache ein spätes Kaffeetrinken mit Nussschnecke. Später stelle ich fest, warum ich mich heute so unfit gefühlt habe: ein Insektenstich am Bein, den ich mir in der Wutachschlucht eingehandelt hatte, hat sich so richtig schön entzündet, trotz Erstversorgung mit antibakterieller Lösung. Nach kurzer Recherche nach dem hausärztlichen Notdienst ist klar, dass ich morgen früh erstmal zur Uniklinik fahren werde.

Übernachtung:
Camping Tunisee
Seestr. 30
79108 Freiburg-Hochdorf
GPS: 48°03’51.7″N 7°48’50.6″E oder 48.064352, 7.814056
Website
Preis: 17,00 €

Riesiger Campingplatz am See mit allem, was das (Dauer)Camperherz begehrt. Leider auch nah an der A5, was für ein stetes Hintergrundrauschen sorgt. Durch den Strandbadbetrieb kann es im Waschhaus ab und zu voll werden. Bei der Anfahrt könnte man meinen, im Nirgendwo zu landen. 😉

Gefahrene Strecke: 70 Kilometer

Samstag, 19. September

Das erste, was ich heute in Freiburg besichtige, ist also das Uniklinikum – das durchaus sehenswert ist. Es gibt zum Beispiel weitläufige parkähnliche Innenhöfe, in denen die Patienten spazieren können. Nach ein bisschen Suchen und Fragen finde ich endlich den hausärztlichen Notdienst. Mit Schonung, Kühlung und Antibiotikum in Tablettenform sollte der Stich sich bald in Wohlgefallen auflösen. Schonung, hm. Also sollte ich wohl nicht den Münsterturm raufklettern? Na gut, aber den Markt lasse ich mir nicht nehmen! Es ist herrlich, zwischen den Ständen zu spazieren, die bunten, leckeren und herrlich duftenden Produkte zu begutachten und das Treiben zu genießen, wie es sich seit hunderten von Jahren im Schatten des Münsters abspielt. Unter anderem kaufe ich einen Käsekuchen mit Heidelbeeren im Kleinformat für später (und er schmeckt himmlisch! 🙂 ).

Nach diesem schönen Einkaufsbummel verlasse ich die sonnenverwöhnte Stadt im Breisgau und fahre nach Kappelrodeck in der Ortenau. Hier lebt eine meiner Teilelisten-Kundinnen und betreibt einen Winzerhof. Nach ihrer Bestellung hatten wir seinerzeit noch ein bisschen hin und her geschrieben und Dagmar meinte, wenn ich mal in der Ortenau unterwegs sei, solle ich bei ihr vorbeischauen. Als ich mich entschieden hatte, in den Schwarzwald zu fahren, habe ich sie natürlich sofort kontaktiert und gefragt, ob das Angebot noch steht. Das Tolle ist nämlich außerdem, dass Dagmar im Rahmen von „Landvergnügen“ Stellplätze für WoMos anbietet. Wir freuen uns beide, uns persönlich kennenzulernen. Natürlich möchte Dagmar auch mal den Micro Camper „in echt“ angucken, aber erstmal hat sie mit ihren Gästen noch reichlich zu tun, es steht eine Weinwanderung an und am Abend eine Weinprobe mit Vesper. Die Wanderung hätte ich ja gerne gemacht, geht leider nicht. 🙁 Aber bei der Weinprobe bin ich auf alle Fälle dabei!

Auf dem Stellplatz sind schon ein paar andere WoMos und mit einem jungen Paar mit Kleinkind komme ich ins Gespräch. Sie nutzen fast nur Landvergnügen für Zwischenübernachtungen. Gestern standen sie im Sauerland in einem Ort namens Faulebutter, wo die Nacht fast winterlich kalt gewesen ist. Ja, meine Heimat ist nicht wirklich der Wärmepol Deutschlands. 😉 Während die anderen Gäste durch die Weinberge streifen, vertiefe ich mich in mein Buch.

Um halb acht startet die Weinprobe auf der Terrasse des Winzerhofes mit Blick auf den Sonnenuntergang. Dagmar macht mich etwas verlegen, als sie erzählt, wie es dazu kam, dass ich nun noch zu der Gruppe gestoßen bin. Aber recht hat sie, es ist schon interessant, auf welchen Wegen man Menschen kennenlernen kann! Wenn ich bedenke, wie viele andere solcher Besuchsangebote ich noch habe, stehen mir viele spannende Begegnungen bevor! Der Abend ist geprägt von guten Tropfen, leckeren Häppchen, interessanten Gesprächen und herzlichem Lachen. Bis halb elf sitzen wir draußen unterm Sternenhimmel, so angenehm ist die Luft noch. Dann verziehen sich alle in ihre rollenden Schlafkojen und einige wenige in Dagmars Gästezimmer. Was für ein wunderbarer Abschlussabend meiner Tour!

Übernachtung:
Winzerhof Dagmar Doll (Landvergnügen)
Kappelrodeck

Gefahrene Strecke: 130 Kilometer

Sonntag, 20. September

Den Vormittag verbringe ich am Camper, unterhalte mich dann noch eine ganze Weile sehr intensiv mit Dagmar und nehme zwei Flaschen Wein und eine Flasche Federroten mit. Der Einkauf wird im Camper verstaut und Dagmar begutachtet nun den Ausbau, den sie bisher nur von den Fotos meiner Website her kennt. Dann verabschieden wir uns herzlich und um 13 Uhr verlasse ich Kappelrodeck. Es geht auf direktem Weg nach Hause.

Gefahrene Strecke: 363 Kilometer

Gesamtstrecke: 1.198 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2021/03/schwarzwald-september-2020/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 4. Teil: von Kastelruth nach Igersheim https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/ https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/#respond Sat, 02 Jan 2021 20:03:30 +0000 https://micro-camper.de/?p=8318 Donnerstag, 23. Juli

Nach einem gemütlichen Frühstück mit Brötchen vom Bio-Bäcker verlasse ich Kastelruth und fahre nur ein kurzes Stück bis zur Talstation der Bergbahn auf die Seiser Alm. Ich kaufe schnell mein Ticket ohne Anstehen und packe erst dann den Rucksack am Auto. Als ich wieder zur Talstation gehe, hat sich inzwischen eine lange Schlange am Ticketschalter gebildet. Manchmal lohnt es sich, doppelte Wege zu gehen. 😉 Die Gondeln sind natürlich nicht vollbesetzt und man muss den Schnutenpulli tragen. Ich fahre immer noch nicht wirklich gerne Seilbahn, aber der Ausblick lenkt ein bisschen ab. Auf der Alm angekommen, erstmal aus dem Andrang der Touristen befreien und orientieren. Zunächst laufe ich in der falschen Richtung, aber dann finde ich meinen Weg.

Er führt mich an hübschen Hütten vorbei, über Wiesen und durch schattigen Wald. Am nordöstlichen Ende der Alm ragen Lang- und Plattkofel in den Himmel, am südlichen grüßt der Schlern mit seiner markanten Form herüber. Eine wunderbare Landschaft!

Als ich an einer bunt bewachsenen Bergwiese vorbeikomme, die keine Kuhweide ist, mache ich endlich das, was ich mir für diese Reise fest vorgenommen hatte: ich setze mich mitten in die Wiese und lausche und schaue einfach nur. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: es ist wunderschön! Da ist es auch nicht so schlimm, dass ich den Rosengarten nun nicht mehr schaffe. Aber so habe ich einen Grund, einmal wieder nach Südtirol zu kommmen. 😉 An der Laurinhütte (wo sonst?) kehre ich ein und lasse mir ein deftiges Mittagsmahl schmecken.

Restaurant Laurinhütte
Seiser Alm/Frazione Alpe Di Siusi
IT-39040 Kastelruth/Castelrotto
GPS: 46°31’39.6″N 11°37’10.9″E oder 46.527659, 11.619682

Gemütliche Hütte mit großer Terrasse, toller Speisenauswahl und spitzenmäßigem Ausblick auf den Schlern.

Weiter geht es in einem großen Bogen durch die bunten Wiesen zurück zur Bergstation. Ich schwebe mit der Seilbahn wieder hinunter und fahre dann weiter nach Völs am Schlern, wo ich eigentlich auf dem Campingplatz nächtigen möchte. Aber der einzige freie Platz entspricht so gar nicht meiner Vorstellung, also fahre ich kurz entschlossen einfach weiter, wieder nach Bozen. Da kenne ich ja einen schönen Campingplatz, auf dem es sich gut entspannen lässt. Dort bekomme ich die Parzelle neben der, auf der ich letzte Woche gestanden habe. Da es hier richtig heiß ist, entspanne ich erstmal vor dem Camper sitzend. Als neue Nachbarn kommt ein junges Pärchen aus Deutschland mit einem VW Caddy. Sie nächtigen im Zelt, der junge Mann hat allerdings auch schon öfter allein im Auto geschlafen und zeigt deshalb großes Interesse an meinem Ausbau, den er natürlich besichtigen darf. Mit beiden unterhalte ich mich eine Weile, bevor jeder sein Abendessen zubereitet.

Der Abend bleibt warm, in der Ferne kann ich die Vajolett-Türme des Rosengartens erkennen. Dorthin werde ich schon noch kommen, das ist definitiv nicht das letzte Mal, dass ich die Dolomiten besuche. Langsam verschwinden die Felsen im Dunst, es ziehen Gewitter auf. Endlich etwas Abkühlung.

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Gefahrene Strecke: 34 Kilometer

Bevor es nun auf die Heimreise geht, möchte ich zum Abschluss die in meinen Augen schönste und zauberhafteste Sage der Dolomiten erzählen, die gleich als erstes in dem Buch „Dolomitensagen“ von Karl Felix Wolff steht:

Die bleichen Berge

Es lebte einst ein Königssohn im Süden der Alpen. Das Reich seines Vaters bestand aus grünen Wiesen, dunklen Wäldern und steilen dunklen Felsen, alle dort lebenden Menschen schätzten sich glücklich. Der Prinz jedoch wünschte sich nichts sehnlicher als den Mond zu besuchen. Aber wen er auch fragte, niemand konnte ihm sagen, wie er dorthin gelangen könne. Die stete Sehnsucht nach dem Mond machte den Prinzen trübsinnig und teilnahmslos.

Eines Tages ging er mit seinen Gefährten auf die Jagd, verirrte sich aber in den Felsgeklüften. Er fand keinen Weg zurück und war gezwungen, die Nacht in einem einsamen Hochtal zu verbringen, auf einem Stück Wiese, das über und über mit Büschen der rotblühenden Alpenrosen überzogen war. Er legte sich nieder und schlief bald ein. Im Traum fand er sich auf einer anderen Wiese wieder, mit seltsamen weißen Blüten bewachsen, und traf ein wunderschönes fremdes Mädchen. Die Landschaft ringsum war vollkommen weiß. In der Hand trug der Prinz einen Strauß Alpenrosen und gab sie dem Mädchen. Darüber freute sie sich sehr, fragte ihn, wie seine Heimat aussehe und erzählte ihm, dass sie die Tochter des Mondkönigs sei. Der Prinz empfand mit einem Mal ein große Freude und erwachte. Es war erst kurz nach Mitternacht.

Wie wunderbar es wäre, wenn dieser Traum wahr würde! Der Prinz sammelte einen großen Strauß Alpenrosen, das dauerte sehr lange. Da vermeinte er Stimmen von weiter oben zu vernehmen. Doch bei genauem Lauschen hörte er nur einen Wasserfall in der Ferne rauschen. Er plückte weiter Blumen. Da hörte er wieder Stimmen, diesmal ganz deutlich. Sie kamen von dem höchsten Felsturm über ihm, dessen Spitze in eine dichte, weiße Wolke gehüllt war. Da werden wohl Bergunholde sein, dachte der Prinz, griff nach seinem Schwert und stieg, den Blumenstrauß noch immer in der Hand, den Felsturm hinauf. Er ging in die Wolke hinein, konnte sich nur noch vorantasten, und stieß auf eine Tür. Als er sie öffnete, trat er in einen hell erleuchteten Raum, in dem zwei sehr alte Männer saßen, die bei seinem Eintreten erschraken. Der Prinz entschuldigte sich und erklärte, dass er sich während der Jagd verirrt habe. So kamen sie in ein Gespräch und der Königssohn fragte, ob die beiden Bergesalte seien. Wie groß war seine Überraschung, als sie ihm sagten, dass sie Mondbewohner seien, die eine Reise durch den Weltraum unternommen haben und nun nach Hause zurückkehren wollten. Der Prinz war ganz aufgeregt und erzählte von seinem brennenden Wunsch, zum Mond zu reisen. Die beiden Alten luden ihn ein, dass er sie begleite. Der Prinz war überglücklich und dankte ihnen überschwänglich.

Indessen hatte sich die Wolke von der Felsspitze gelöst und schwebte dem Mond entgegen. Der Königssohn fragte die beiden Alten, wie es auf dem Mond aussehe. Sie erzählten ihm, dass dort alles weiß sei, die Berge, das Flachland, die Pflanzen und die Städte. Ein Erdenbewohner könne das nur eine begrenzte Zeit aushalten, irgendwann drohe er ob des hellen Scheins zu erblinden. Andererseits könne ein Mondbewohner aber auch nicht lange auf der Erde weilen, weil die dunklen Wälder und schwarzen Felsen ihn trübsinnig machen würden und er vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben müsse.

Die Wolke ging auf einem Mondberg nieder und die drei Reisenden gingen nun zu Fuß weiter. Die beiden Alten mussten nach Westen und schickten den Prinzen nach Osten, zur Hauptstadt des Mondes, dort werde man ihn gut aufnehmen. Auf seinem Weg durch die silbern schimmernde Landschaft entdeckte der Prinz ringsum unzählige kleine weiße Blüten. Bald ragte die Stadt vor ihm auf, alle Türme und Häuser waren aus schimmerndem Marmor gebaut. Da kam er an einem Garten vorbei, in dem ein Gärtner seiner Arbeit nachging. Dieser fragte den Fremden nach den wunderschönen roten Blumen, die er immernoch in der Hand hielt. Der Königsohn erklärte, dass er von der Erde komme und dass die Blüten von dort stammen. Der Gärtner wiederum meinte, die Prinzessin, die in dem nahen Schlosse wohne, habe großen Gefallen an bunten Blumen und würde den Fremden sicher großzügig belohnen, wenn er ihr den Strauß überlassen würde. Eine Belohnung benötige er nicht, schließlich sei er ein Königssohn, versetzte der Fremde lachend. So brachte der Gärtner den Prinzen zum Mondkönig und seiner Tochter. Der Prinz erkannte in ihr das Mädchen aus seinem Traum wieder und schenkte ihr den Strauß Alpenrosen, worüber sie sich sehr freute und ihn nach seiner Heimat befragte. Der König lud den Prinzen ein, sein Gast zu sein, solange er wolle.

Der Königssohn wanderte nun oft durch die helle Mondlandschaft und erfreute sich daran, am Ort seiner Sehnsucht angekommen zu sein. Doch mit Fortschreiten der Zeit musste er erkennen, dass seine Augen Schaden nahmen und er nun bald nach Hause zurückkehren müsse. Dies sagte er dem Mondkönig und der Prinzessin. Das Mädchen wollte ihn aber nicht allein ziehen lassen, denn die beiden hatten sich verliebt. Und so nahm der Prinz die Mondprinzessin mit auf die Erde. Sie brachte aus ihrer Heimat die weiß blühende Blume mit, die daraufhin überall in den Alpen heimisch wurde: das Edelweiß.

Das Paar wurde herzlich begrüßt und das Volk war entzückt von seiner neuen Kronprinzessin, welche von der Erdenlandschaft und ihrer bunten Vielfalt vollkommen beglückt war. Doch nach einiger Zeit wurde die Prinzessin stiller und schaute oft traurig zur Mondsichel hinauf. Der Prinz fragte seine Gemahlin, warum sie so traurig sei. Sie sagte ihm, dass sie eine tiefe Sehnsucht nach ihrer silbern glänzenden Heimat habe. Die Erde sei zwar wunderschön und so herrlich bunt, doch die dunklen Felsen gäben der Landschaft einen düsteren Abschluss, der ihr wie Kummer auf der Seele läge. Der Prinz erschrak darüber, hatten doch die beiden Alten ihm gesagt, dass ein Mondbewohner vor Sehnsucht nach seiner Heimat sterben könne.

Als der Mondkönig erfuhr, dass seine Tochter in Lebensgefahr war, reiste er zur Erde, um sie nach Hause zu holen. Der König lud den Prinzen ein, ebenfalls mit ihnen zurückzukehren. Dies tat der Prinz, trotz der inständigen Bitten seiner Familie und seines Volkes, zu bleiben. Auf dem Mond erholte sich die Prinzessin sehr schnell. Doch der Prinz drohte erneut zu erblinden. Er musste wieder zur Erde zurückkehren, um sein Augenlicht zu retten. Ohne seine Gemahlin.

Zurück in seiner Heimat überkam ihn die Mondsehnsucht stärker als je zuvor. Er wurde so verdrießlich, dass er gar nicht mehr unter Menschen sein wollte und sich in die Wälder und Berge zurückzog und verwilderte. Doch nirgendwo fand er Trost. Nach einigen Wochen in der Wildnis flüchtete er vor einem Gewitter in eine Höhle. Dort traf er auf einen Zwerg mit einer goldenen Krone auf dem Haupt, mit dem er ins Gespräch kam. Das kleine Männchen war hart vom Schicksal getroffen: sein Volk war aus seiner Heimat vertrieben und in Schlachten dahingemetzelt worden, nur noch wenige Zwerge waren übrig. Sie versuchten, eine neue Heimat zu finden, wurden aber nirgends akzeptiert und immer wieder davon gejagt. Er wünschte sich so sehr, endlich einen Fürsten zu finden, der ihm und seinem Volk etwas Land geben wollte. Der Prinz nahm Anteil am Schicksal des Zwergenkönigs, meinte aber zugleich, dass das Schicksal auch ihm selbst nicht hold sei und erzählte von seinem Kummer, nicht mit der Geliebten vereint sein zu können, weil die dunklen Berge ihr ein Hiersein unmöglich machten.

Da sprang der Zwerg freudig auf und rief „Prinz, freue dich, jetzt sind wir beide gerettet!“ Der Königssohn verstand nicht recht und meinte, der Zwerg habe den Verstand verloren. Doch dieser erklärte ihm, dass er und sein Volk recht findige Leute seien, sie könnten dafür sorgen, dass die dunklen Gipfel so weiß wie das Mondlicht schimmern. Dann könne die Prinzessin ganz ohne Sehnsucht auf der Erde leben. Als Gegenleistung wünsche er nur, dass die Zwerge in dem Reich des Vaters des Prinzen leben dürften. Der Prinz war zuversichtlich, dass sein Vater einverstanden wäre. Nach Abzug des Gewitters machten sie sich sofort auf den Weg zum König.

Dieser war zunächst nicht angetan von der Aussicht, den Zwergen Land zu geben. Als aber der Zwergenkönig versprach, dass er und sein Volk nicht in die Täler kommen, sondern nur in den Felsen und Wäldern leben wollten, war der König einverstanden. Man besiegtelte die Vereinbarung und freudig reiste der Zwergenkönig ab, um sein Volk in die neue Heimat zu holen. Nachdem sie in den felsigen Höhen, hinter Wasserfällen und unter Überhängen ihre Wohnstätten genommen hatten, ließ der Zwergenkönig den Prinzen und seinen Vater wissen, dass das Zwergenvolk am folgenden Abend seinen Teil der Vereinbarung erfüllen würde.

Am nächsten Tag stieg der Prinz auf den höchsten Gipfel und wartete auf den Abend. Nach Einbruch der Dunkelheit und als der Mond aufgegangen war, kamen sieben Zwerge auf den Gipfel und stellten sich im Kreise auf. Mit ihren Händen vollführten sie haschende Bewegungen, die Hände wirbelten scheinbar ohne jeden Sinn durcheinander. Der Prinz fragte die Zwerge, was das zu bedeuten habe. Sie erklärten, dass sie auf diese Weise das Mondlicht spinnen. Nach einer Weile bildete sich im Inneren des Kreises ein Knäuel, das sanft aber andauernd silbrigmatt glänzte. Das Knäuel wuchs und wuchs immer weiter. Der Prinz schaute sich um und sah, dass das Gleiche auf jedem weiteren Gipfel der Berge ringsum geschah. Es schien, als würde über jedem Gipfel ein leuchtender Stern stehen.

Der Mond versank, aber die Zwerge gingen weiter ihrem Tun nach. Nun zupften sie die leuchtenden Knäuel vorsichtig auseinander und zogen die schimmernden Fäden vom Gipfel die Abhänge hinunter, gingen dann um den Berg herum und zogen das Netz immer enger, bis jede Kante und Spitze mattsilbrig glänzte und keine dunkle Fläche mehr vorhanden war.

Am nächsten Morgen waren die Talbewohner über alle Maßen erstaunt über die bleichen Bergspitzen ringsum. Sie standen in seltsamem Kontrast zu den nach wie vor finsteren Spitzen jenseits der Grenzen des Reiches. Die Zwerge hatten innerhalb von nur einer Nacht alle Berge des Reiches mit Mondlicht überzogen.

Der Prinz erhielt, kaum auf dem Schlosse angekommen, die Nachricht, dass seine Gemahlin dem Tode nahe sei. Sofort reiste er mit dem Boten zurück zum Mond und eilte an das Bett der Kranken. Er flehte, sie möge nicht sterben, jetzt wo alles sich zum Guten wende: die Berge seines Reiches glänzten nun wie die Mondberge. Sie könne also mit ihm auf die Erde zurückkehren und müsse keine Sehnsucht mehr nach dem Mond haben, da das Mondlicht sie stets umgeben würde. Diese hoffnungsvolle Kunde ließ die Prinzessin innerhalb kurzer Zeit wieder genesen und sie kehrte mit dem Prinzen zurück auf die Erde. In des Prinzen Reich hatte sich die Farbenpracht der Erde mit den bleichen Bergen des Mondes vereint.

Die bleichen Berge stehen noch immer und heißen Dolomiten. Das Reich des Prinzen ist dahin, doch in den Bergen wohnen noch immer die Zwerge. In dem Gespinst ist jedoch nicht nur das Mondlicht auf die Berge gekommen, sondern auch das tiefe Heimweh der Mondprinzessin. Denn wer einmal die mit Mondlicht überzogenen Gipfel der Dolomiten gesehen hat, den zieht ein namenloses Sehnen immer wieder dorthin zurück.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Die Sage ist sehr lang, aber sie zu kürzen hätte sie meiner Ansicht nach auch ihres besonderen Zaubers beraubt. Die Liebesgeschichte des Erdenprinzen und der Mondprinzessin erinnert entfernt an die Sage von Selene und Endymion aus der griechischen Mythologie. Die Motive des Edelweiß als Blume des Mondes und der mit Mondlicht überzogenen Berggipfel gefallen mir außerordentlich, bin ich doch selber ein bisschen“mondsüchtig“. 😉

Freitag, 24. Juli

Der Tag beginnt nieselig und kühl, welch ein Kontrast zu gestern. Heute habe ich viel Strecke vor mir, es geht Richtung Heimat. Bereits im Laufe der vergangenen Woche hatte ich immer wieder online nachgeschaut, ob das Timmelsjoch inzwischen wieder offen ist nach dem Felssturz. Seit Mittwoch sind wieder beide Seiten freigegeben, also kann ich doch noch die Fahrt über einen richtig hohen Pass machen. Juhu! Ich wollte doch auf keinen Fall den unspektakulären Brennerpass nehmen.

Von Bozen geht es über Landstraße nach Meran und dort in nördlicher Richtung weiter ins Passeiertal. Auf der italienischen Seite ist die Passstraße eher schmal, windet sich sehr häufig und führt zunächst durch viel Wald. Purer Fahrspaß! Nach und nach schwindet der Wald und bald sind nur noch Felsen um mich und meinen Camper. Durch einen Tunnel erreiche ich das Timmelsjoch auf 2.509 Metern Höhe. Hier führt auch der Fernwanderweg E5 her, die klassische Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran. Das wäre auch noch ein Reisetraum, zu Fuß die Alpen überqueren … Am Joch halte ich mich nicht lange auf, bei fünf Grad und Nieselregen macht das nicht so viel Spaß. Ich lasse Italien hinter mir und fahre die Passstraße auf österreichischer Seite hinunter und passiere nun auch die Mautstation (17,00 € für PKW, einfache Fahrt). Die Straße auf der österreichischen Seite ist im Vergleich unspektakulär, die Ausblicke bleiben aber toll.

Durch das landschaftlich reizvolle Ötztal erreiche ich wieder das Inntal, wo sich in Imst der Kreis schließt. Über den Fernpass und durch den Tunnel bei Füssen erreiche ich Deutschland, hier wird es zunehmend wieder wärmer und sonniger.

Den Abend verbringe ich bei lieben Verwandten in Igersheim im Taubertal. Mit Rotwein, Plaudern und Sterne gucken ist es ein wundervoller letzter Abend meiner Reise.

Gefahrene Strecke: 487 Kilometer

Samstag, 25. Juli

Nach einem leckeren Frühstück in großer Runde verlasse ich gegen Mittag das Taubertal. Ohne Stau erreiche ich mein Zuhause. Als ich gerade zum Wendener Stellplatz abbiege, um Abwasser und Toilette zu entsorgen, kommt im Radio wieder die Werbung für Urlaub in Südtirol. 😀

Gefahrene Strecke: 280 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2021/01/suedtirol-juli-2020-4-teil-von-kastelruth-nach-igersheim/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 3. Teil: von Sexten nach Kastelruth https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/ https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/#respond Thu, 31 Dec 2020 14:36:34 +0000 https://micro-camper.de/?p=7268 Samstag, 18. Juli

Die Nacht war zwar von wenig Tiefschlaf geprägt, aber ich habe ja auch auf über 2.000 Meter Höhe geschlafen – das ist einfach ungewohnt. 😉 Das Frühstück ist schlicht, aber sättigend, die Temperatur der Heißgetränke entspricht jedoch nicht ganz ihrer Bezeichnung. Heute könnte ich das jedoch gut gebrauchen, der Himmel ist fast wolkenlos und ein kalter Nordwind macht die ohnehin niedrige Temperatur eisig. Deshalb verzichte ich auf den ursprünglichen Plan, die Zinnen zu umrunden und erst danach wieder durchs Fischleintal hinabzusteigen. Außerdem bin ich von gestern eh noch ein bisschen kaputt. Nach einigen weiteren Fotos dieser fantastischen Berge trete ich den Rückweg an, wieder den Weg Nummer 102 hinunter. Mir kommen viele Leute entgegen – kein Wunder, es ist Wochenende. Wird da oben heute sehr voll. Ich wundere mich, in welch knapper Kleidung manches Mädel da hinauf läuft. Die werden sich wundern, wie kalt es ist …

Nach einem wiederum schönen Weg komme ich nach zweieinhalb Stunden wieder zur Straße zurück – und mein Camper steht noch so da, wie ich ihn verlassen habe. Ich bin geschafft, aber überglücklich! Ich würde jetzt gerne ein Mittagsschläfchen machen, also auf zum nächsten Campingplatz. Aber leichter gesagt als getan, der eine außerhalb von Toblach ist voll besetzt, bei dem anderen am Toblacher See ist die Zufahrt erst wieder in ein paar Stunden offen. So fahre ich ein gutes Stück weiter bis kurz vor Bruneck und dann rechts in ein schönes Tal. Der Campingplatz am Ende des Antholzer Tals wird vom Wind so richtig durchgepustet, also eher ungemütlich. Am Beginn des Tals werde ich dann endlich fündig, auf die Öffnung der Rezeption muss ich noch warten, also trinke ich während der Warteschleife schon mal Kaffee.

Nachdem ich eine Parzelle bezogen habe, wird ein bisschen Haushalt erledigt. Wenn man nur wenig Gepäck dabei hat, muss man auch auf einer Zwei-Wochen-Tour mal Klamotten waschen. Zum Abendessen hole ich am platzeigenen Restaurant eine Pizza, die ich mir daheim schmecken lasse. Ziemlich kaputt von der Wanderung und den Kopf voller Eindrücke schläft es sich besonders gut.

Übernachtung:
Camping Residence Corones
Gepaiden 13
IT-39030 Rasen
GPS: 46°46’32.6″N 12°02’12.8″E oder 46.775714, 12.036899
Website
Preis: 28,35 €

Kleiner Campingplatz mit unmodernen, aber in Ordnung befindlichen Sanitäranlagen, zu dem auch Chalets und ein Restaurant sowie ein Minimarkt gehören. Der Ort Rasen ist fußläufig erreichbar. Der Wind störte mich hier nicht, da der Platz von hohen Bäumen umgeben ist.

Gefahrene Strecke: 76 Kilometer
(inklusive Anfahrt von Moos ins Fischleintal am Vortag)

Sonntag, 19. Juli

Eigentlich hätte als nächstes der Pragser Wildsee auf dem Programm gestanden, aber sonntags wird es da sicherlich völlig überlaufen sein. So ändere ich einfach meinen Plan und fahre heute nach Bruneck, morgen muss ich dann zwar nochmal zurück Richtung Toblach, aber das macht nichts.

Unterhalb des Schlosses Bruneck kann ich parken – sonntags kostenlos. Mal wieder alles richtig gemacht! 😉 Im Schloss ist ein weiteres Messner Mountain Museum untergebracht namens „Ripa“ (= Bergmensch). Es beschäftigt sich mit Bergvölkern und deren Lebensweise rund um den Globus. Am Beginn des Rundgangs kann man ins „Nirvana“ eingehen, ein steiler Flur führt in das Untergeschoss eines Turms und ist mit zum Nachdenken anregenden Bildern und Versen versehen. Im Turm geht es weitere Treppen hinunter und ganz unten im Nirvana angekommen, gibt es wunderbar weiche Sitzkissen. Wieder meditiere ich eine kleine Weile und zwinge so manche der anderen Besucher, leise zu werden, wie es am Eingang des „Nirvana“ erbeten worden ist.

Dann geht es in die eigentliche Ausstellung, von den Nomadenvölkern der Mongolei über die Bewohner der Anden sowie den heimischen Bergbauern werden Behausungen und Alltagsgegenstände gezeigt. Viele Dinge ähneln sich in der Funktion, sind aber anders gestaltet. Zum Beispiel findet sich so gut wie überall ein Butterstampfer. Ich finde diesen Querschnitt durch die Kulturen sehr interessant. Es ist jedoch bedauerlich, dass die traditionellen Lebensweisen größtenteils durch die moderne Welt bedroht sind. Herrn Messner ist es ein großes Anliegen, diese Lebensweisen zu bewahren, auch in seiner südtirolerischen Heimat. Traditionelle Land- und Viehwirtschaft und Tourismus sind für ihn kein Widerspruch, wenn man es nur richtig angeht.

Messner Mountain Museum „Ripa“
Schlossweg 2
IT-39031 Bruneck
Website
Eintritt: 11,00 € (Erwachsener)

Nach dem Museum streife ich noch durch die hübschen Gässchen von Bruneck und lasse mir Kaffee und ein Stück Sachertorte in einem Café schmecken.

Anschließend fahre ich auf der Schnellstraße wieder zurück Richtung Toblach und biege zum Pragser Wildsee ab, wo ich auf dem knapp einen Kilometer vom See entfernten Parkplatz einen Platz für meinen Camper bekomme. Da ich kein „vollwertiges WoMo“ habe, bekomme ich ein wenig Rabatt. 😉 Jetzt lege ich die Füße hoch und lese. Zum See gehe ich erst morgen.

Am Abend gehe ich um elf nochmal vor die Campertür, um mir den Sternenhimmel anzusehen. Aber obwohl hier rundum kaum Licht ist, sehe ich nicht den beeindruckenden Sternenhimmel, den ich mir vorgestellt habe.

Übernachtung:
Parkplatz Pragser Wildsee
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
GPS: 46°42’19.8″N 12°05’13.4″E oder 46.705496, 12.087059
Preis: 12,00 € (ermäßigt; Normalpreis: 20,00 €)

Großer, geschotterter Parkplatz mit Kiosk und Toilette, die WoMos werden in eine bestimmten Ecke gelotst, sodass man nicht zwischen PKWs steht. Der Pragser Wildsee ist in nur einem Kilometer Entfernung sehr gut zu Fuß erreichbar. Die Straße ist abends vollkommen ruhig, rundherum gibt es sonst nur noch Wälder und Berge. Ich fand den Aufenthalt hier herrlich!

Gefahrene Strecke: 38 Kilometer

Montag, 20. Juli

Ich hatte mir vorgenommen, bereits ganz früh am Pragser Wildsee zu sein, um ihn ohne Touristentrubel zu erleben. Aber mein Schlafbedürfnis macht mir einen Strich durch diese Rechnung. So starte ich am späten Vormittag die Umrundung des Sees. Die Farbe – oder besser: die Farben – des Wassers sind einfach unbeschreiblich schön. Überhaupt diese ganze Kulisse mit dem am südlichen Ufer aufragendenden Seekofel ist atemberaubend! Hier denke ich nun 18 Jahre zurück, an meinen Besuch des Lake Louise bei Banff in Kanada, der mich genauso beeindruckt hat. Damals wäre ich gerne mit einem Kanu auf dem Wasser unterwegs gewesen, aber das klappte aus verschiedenen Gründen nicht … Auf dem Weg um den See bieten sich immer neue wunderschöne Ausblicke, auch ein Angler versucht hier sein Glück. Nach etwa der Hälfte des Weges gehe ich ans Ufer des Sees, mache eine ausgiebige Jause und sauge den Eindruck dieser Landschaft in mich auf. Weiter geht es, nun auch ein Stück bergan, sodass man von weiter oben auf den See hinabblicken kann. Obwohl Montag, sind heute sehr viele Leute hier unterwegs, an Engstellen muss auch mal gewartet werden.

Eine letzte kleine Bucht und schon bin ich am Bootshaus angekommen, das äußerst malerisch als Pfahlbau über dem Wasser schwebt.

Das Bootshaus sowie der See sind auch Kulisse für eine italienische Fernsehserie („un passo dal cielo“), in Deutschland gesendet mit dem Titel „Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“. Darin spielt Terence Hill einen Forstaufseher, der die Polizei immer wieder in ihren Ermittlungen unterstützt. Er wohnt allein in dem Bootshaus am See und sitzt abends mit einem Teleskop vor der Hütte und schaut in die Weiten des Universums. Ich würde es Herrn Hill so gerne gleich tun! Ein paar Folgen der Serie habe ich mir nach meinem Urlaub mal angesehen, die Aufnahmen des Sees und auch von Innichen weckten schöne Erinnerungen.

Ich habe wieder einmal unverschämtes Glück, denn gerade jetzt ist so gut wie nichts los am Bootshaus. Ich möchte hier das nachholen, was mir vor fast auf den Tag genau 18 Jahren in Kanada verwehrt geblieben ist. Also marschiere ich ohne langes Warten zur Kasse und miete ein Ruderboot für eine Stunde. Ich rudere auf den blau und türkis leuchtenden See hinaus. Anfangs hatte ich noch die Befürchtung, nicht von der Stelle zu kommen, aber so schwer ist das Boot dann doch nicht und ich finde schnell den richtigen Rhythmus. Am anderen Ende des Sees angekommen, lasse ich mich treiben, genieße die Aussicht und lege mich zwischendurch mal auf den Bootsboden, um in den Himmel zu schauen. Ich bin glückselig! Dann wird es leider wieder Zeit zurückzurudern, eine Stunde kann verdammt kurz sein. Zum Abschluss darf ich mir noch zwei Ansichtskarten aussuchen.

Bootsverleih La Palafitta
St. Veit
IT-39030 Prags/Braies
Website
Preis: 28,00 € (für eine Stunde; Stand 07/2020)

Was für ein wunderschöner Ort! Hierher komme ich bestimmt nochmal. Zurück am Camper gibt es noch eine Tasse Kaffee und dann fahre ich weiter über den Furkelpass, vorbei am Kronplatz, nach St. Vigil im Vigiltal. Am Campingplatz erhalte ich beim Check-In schon umfassende Informationen und sogar ein kostenloses Busticket, mit dem ich bis an das Ende des Tales bis zu einer Berghütte fahren kann, von dort führen Wanderwege ins Sennes- oder Fànes-Gebiet. War zwar nicht mein Plan, aber ja, das hört sich sehr gut an. Ich buche sofort zwei Nächte auf dem Platz, dann kann ich morgen nach der Wanderung noch entspannen.

Nachdem der Camper auf dem Schotteruntergrund gut steht, laufe ich in den Ort für ein paar Besorgungen. Auch Bäcker für die „Mammutjagd“ morgen früh kundschafte ich aus. St. Vigil ist ein adrettes Städtchen, umgeben von schönstem Bergpanorama. Auch hier fallen mir auf dem Friedhof wieder die Metallkreuze auf.

Abendessen gibt es im Restaurant des Campingplatzes, die Pizza hat hier eine ganz eigenwillige Form. Heute Abend darf ich nochmal eine leise Ahnung vom „Alpenglühen“ bekommen, die umliegenden Berge leuchten leicht orange-rötlich auf. Und auch der spätere Sternenhimmel ist schön anzusehen, diesmal sehe ich schon deutlich mehr Sterne als gestern Abend.

Restaurant Arnold’s
Str. Catarina Lanz, 65
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website

Gemütliches Ambiente, schöne Terrasse, sehr nettes Personal und leckeres Essen. Keinerlei Abstriche!

Übernachtung:
Camping Al Plan
Catarina Lanz Str. 63
IT-39030 St. Vigil in Enneberg
Website
Preis: 27,35 € pro Nacht

Terrassierter Platz mit Schotteruntergrund (außer Zeltwiese) mit schönstem Bergpanorama rundherum. Das Waschhaus ist modern und sauber. Sehr nette Mitarbeiter, Restaurant am Platz. Der Ortskern ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Gefahrene Strecke: 40 Kilometer

Dienstag, 21. Juli

Heute heißt es wieder zeitig aufstehen, denn ich möchte wieder wandern. Mit dem Wanderbus geht es bis ans Ende des Vigiltales. Der Bus ist komplett voll mit Wanderern, alle brav mit Maske versehen. An der Pederü-Hütte angekommen, strömen alle in zwei Hauptrichtungen: links geht es ins Sennesgebiet hinauf, rechts in Fànesgebiet. Ich habe mich für letzteres entschieden, da es eine sagenreiche Gegend ist. Es existiert ein ganzer Sagenzyklus über das „Reich der Fànes“, welcher von vielen Schlachten, der Kriegerprinzessin Dolasílla, dem Krieger Ey de Nèt und dem bösen Zauberer Spina de Mùl handeln.

Der Weg führt steil bergan durch niedrige Latschenkiefern und durch Schuttabhänge. Wieder geht es langsam Schritt für Schritt bergan, aber der Weg ist ja nunmal das Ziel. Zwischendurch geht es auch mal mehr oder weniger eben durch ein Tal oder durch Wald. Wieder erfreue ich mich an den bunten Bergwiesen. In einer weiten Kurve den Berg hinauf und ich bin auf der Fànes-Alm angekommen, auf den Wiesen liegen und grasen Kühe. Ich gehe zunächst zur Fànes-Hütte, aber für eine Einkehr ist es noch zu früh. Ich gehe weiter hinauf, als Ziel setze ich mir die Gran-Fànes-Hütte. Nach einem steilen Anstieg über die Schotterpiste, die auch mit dem Auto befahren werden kann, erreiche ich zunächst den Lé de Limo, den Limo-See. Leider ist er nicht mit selbiger gefüllt, dafür aber mit klarem, kaltem Wasser. Schuhe und Socken aus und ab mit den Füßen ins erfrischende Nass. Brrrr, ziemlich kalt! Wenn man still hält, kommen ganz kleine Fische angeschwommen und gucken, ob es was zu futtern gibt. Es kitzelt, wenn sie die Haut berühren und anscheinend leicht knabbern. Nach dieser Erfrischung kribbeln die Füße und sind muckelig warm. Weiter geht es über breite und schmale Wege, an deren Rand es immer neues zu entdecken gibt. Am späten Mittag erreiche ich die Gran-Fànes-Hütte und bekomme leider nur noch drinnen einen Platz. Ich lasse mir Kaiserschmarrn und Kaffee schmecken.

Groß-Fanes-Alm/Ücia di Gran Fanes
GPS: 46°35’55.4″N 12°01’23.0″E oder 46.598720, 12.023054

Kleine, gemütliche Hütte mit guter Auswahl, leckerem Essen und netten Gastgebern. Ganz zu schweigen von der wunderschönen Aussicht!

Dann stürmen plötzlich alle von draußen in die kleine Hütte – ein heftiger Regenschauer kommt vom Himmel. War also doch ganz gut, dass draußen nichts mehr frei war. 🙂 Für den Nachmittag sind ohnehin Gewitter angesagt, deshalb mache ich mich bald wieder auf den Weg zurück, jetzt ist es wieder trocken. Durch verschiedene Schilder wird mir klar, dass ich hier ganz in der Nähe der Quelle des Fànes-Flusses sein muss, derselbe Fluss, an dem ich den Klettersteig begangen habe. Und von hier aus könnte man auch zum Seekofel wandern und den Pragser Wildsee von oben bewundern. Letztlich liegt alles ganz nah beieinander.

Wieder vorbei am Limo-See gehe ich noch einen Schlenker über die Lavarella-Hütte, hier weisen die umliegenden Felswände eine außergewöhnliche Schichtung auf. Dann treffe ich wieder auf die breite Schotterstraße und nun geht es auf dem selben Weg zurück zur Pederü-Hütte. Die Ausblicke sind dennoch anders, auch, weil sich das Licht stark verändert hat. Um viertel nach fünf bin ich zurück im Tal und muss nun etwas länger auf den Bus für die Rückreise warten.

Abendessen koche ich heute selbst und gehe früh schlafen, der wunderbare Tag hat mich geschafft.

Übernachtung:
siehe Vortag

Gefahrene Strecke: 0 Kilometer

Mittwoch, 22. Juli

Ich verlasse das Vigiltal und biege ab ins Gadertal in südlicher Richtung. Die Straße zwängt sich hier teils durch sehr enge Felsen, es ist nur noch Platz für den Fluss. Eine wildromantische Landschaft. Dann weitet sich das Tal und ich komme nach St. Martin in Thurn, wo ich hinauf zum Schloss fahre. In dem alten Gemäuer befindet sich ein weiteres Museum, das sich der Heimatkunde und der ladinischen Kultur widmet. Die Ausstellung ist sehr kreativ aufbereitet, besonders gefallen haben mir das Modell einer archäologischen Ausgrabung, in dem die Ausgabung selbst und das vermutliche Landschaftsbild während der Eisenzeit gegenüber gestellt werden, und die „sprechenden Bilder“, die abgebildeten Persönlichkeiten erzählen von einem Streit zwischen einer Äbtissin und einem Bischof in der frühen Neuzeit, der in einen Krieg ausartete. Die Abteilung zur ladinischen Sprache ist coronabedingt geschlossen, hier hätte man an PCs stöbern können. Schade.

Museum Ladin Ćiastel de Tor
Torstr. 65
IT-39030 St. Martin in Thurn
Website
Eintritt: 8,00 € (Erwachsener)

Nun geht es weiter das Tal hinauf, über Stern und Kurfar. Die Kulisse wird immer spektakulärer, überall ragen helle, hohe Felsen aus den dunklen Wäldern auf. Dies scheint mir im Nachhinein das schönste Tal zu sein, wohin ich auf jeden Fall nochmal zurückkehren muss. Für mich geht’s jetzt aber erstmal das Grödner Joch hinauf, wieder eine herrliche Fahrt in Serpentinen den Berg hinauf. Kurzer Halt für einen Fotostopp – hier lässt sich anschaulich die Bedeutung der ladinischen Flagge erkennen: blau wie der Himmel, weiß wie das Dolomitgestein und grün wie die Wiesen. Am Joch angekommen, gibt es dort nur Parkplätze mit Parkgebühr. Ich bin geizig und fahre weiter. So finde ich eine kleine Parkbucht, völlig kostenlos, vor mir Wiese und ein grandioser Ausblick zum Sellajoch und zum Langkofel. Der ideale Platz fürs Kaffeetrinken! Auf der Straße kommen immer wieder verschiedenste Fahrzeuge vorbei, das Ungewöhnlichste ist ein junger Mann auf einem professionellen Tretroller, der sich das Joch hinaufquält.

Ich lasse das Sellajoch links vorbeiziehen und fahre weiter durch das Grödner Tal. Dann nochmal links abbiegen und Richtung Seiser Alm. In Kastelruth beziehe ich einen Stellplatz, der zwar etwas kostet, die Gebühr bekommt man aber als Gutschein für die Gastronomie. Passt, dann muss ich gar nicht lange suchen. Einen kleinen Regenschauer warte ich im Camper sitzend ab und spaziere dann in den Ort. Die ansässigen Spatzen haben gerade glücklicherweise keinen Ausgang. 😉 Ich stöbere auf einem Kunsthandwerkermarkt durch das Angebot und schlendere durch die kleinen Gässchen.

Am Abend kehre ich also in der Sporthütte zum Essen ein, auf der Terrasse ist es sehr gemütlich. Da man dort überdacht sitzt, stört auch der nächste Regenschauer nicht. Im Gegenteil, dieser beschert allen Gästen einen perfekten Regenbogen im Osten, als die Sonne hinter den Wolken im Westen hervorlugt.

Restaurant Pizzeria Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
Website

Auch hier alles zufriedenstellend: Qualität der Speisen, Freundlichkeit des Personals sowie das Ambiente.

Später gewittert es immer mal wieder, so mache ich es mir im Camper gemütlich und arbeite für morgen eine kleine Wanderung auf der Seiser Alm aus. Diesmal ohne viel Auf- und Abstieg, eine entspannende Runde zum Abschluss.

Übernachtung:
Sporthütte Kastelruth
Tioslerweg 3
IT-39040 Kastelruth
GPS: 46°34’01.8″N 11°33’54.3″E oder 46.567166, 11.565091
Preis: 10,00 € (gibt es als Verzehrgutschein für das Restaurant zurück)

Der Stellplatz bietet Stromsäulen und die Parkbuchten sind markiert, der Untergrund besteht aus Wiese und Schotter. Man steht am erhöhten Rand einer riesigen Wiese und hat einen schönen Blick auf die Mittelgebirgslandschaft um Kastelruth.

Gefahrene Strecke: 72 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-3-teil-von-sexten-nach-kastelruth/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 2. Teil: von Karersee nach Sexten https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-2-teil-von-karersee-nach-sexten/ https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-2-teil-von-karersee-nach-sexten/#respond Sun, 27 Dec 2020 16:45:30 +0000 https://micro-camper.de/?p=7184 Dienstag, 14. Juli

Am Morgen ist alles in Grau gehüllt, die Berge nicht einmal zu erahnen. Dennoch gebe ich die Hoffnung auf eine Wanderung noch nicht auf. Nach dem Frühstück gehe ich zur Tourist-Info und frage dort nach dem Wetterbericht. Die Dame bestätigt mir, dass es sehr wechselhaft angesagt ist und rät mir dringend von einer Wanderung im Rosengarten ab. Mir war es ja eigentlich klar, aber ich brauchte wohl diese Bestätigung. Vielleicht klappt es ja später doch noch, ich will ja auch noch auf die Seiser Alm und bin dann wieder in der Nähe des Rosengartens … so habe ich nun Zeit, die Sage vom Rosengarten zu erzählen:

König Laurin und sein Rosengarten

In einem Berg zwischen Schlern und Làtemar lebte einst der König Laurin, der Herrscher über das Zwergenvolk. In ihrem Berg horteten die Zwerge allerlei Schätze aus Silber und Edelsteinen. Dem König Laurin aber war sein Rosengarten das Liebste, er hegte und pflegte die Rosen und umgab sie mit einem seidenen Faden als Umfriedung.
Eines Tages hörte Laurin, dass die Tochter eines Königs im Tale sich vermählen wolle. Die Prinzessin hieß Similde und Laurin wollte sie unbedingt zur Frau nehmen. Er schickte Boten mit seiner Werbung zu ihrem Vater, doch die Boten wurden nicht eingelassen und sogar schimpflich behandelt. Denn die Leute im Tal hatten keine gute Meinung von den Zwergen, sie hielten sie für gierig und geizig und minderwertig. König Laurin wollte sich das nicht gefallen lassen. Er nahm seine Tarnkappe, die ihn unsichtbar machte, ritt zum Schloss der Prinzessin und entführte sie. In seinem Berg lebte sie wie eine Königin und wurde auch als solche behandelt, durfte ihn aber nicht verlassen.
Simildes Vater hatte derweil eine Gruppe von Recken um sich gesammelt, die die Prinzessin befreien sollten. Von einem Bauern hatte er erfahren, dass Laurin sie fortgeführt hatte und dass man nur nach dem Rosengarten suchen müsste, um ihn zu finden. Die Krieger suchten im Gebirge und entdeckten bald die leuchtenden Rosen, stiegen den Berg hinauf und standen vor Laurins Rosengarten. Die Haudegen wunderten sich, dass nicht mehr als ein Seidenfaden sie vom Eindringen abhalten sollte. Kurzerhand war der Faden zertrennt, wodurch Laurin sofort gewarnt wurde und zum Kampf erschien. Die Ritter hatten ihre liebe Not mit dem Zwergenkönig, denn dieser besaß einen magischen Gürtel, der ihm die Kraft von zwölf Männern verlieh. Einer der Ritter wusste um dieses Geheimnis und riet seinen Gefährten, den Gürtel zu zerreißen. Als dies gelungen war, flüchtete Laurin unter seiner Tarnkappe. Die Krieger wunderten sich, wohin er entschwunden war. Doch einer bemerkte, dass die Blätter und Blüten der Rosen sich bewegten. So wussten sie, wo Laurin umherhuschte und konnten ihn fangen und Similde aus dem Berg holen. König Laurin war so wütend über seine Niederlage, dass er die verräterischen Rosen verfluchte: niemals wieder sollten sie zu sehen sein, weder bei Tag, noch bei Nacht. Und so geschah es, dass der Rosengarten zu Stein wurde. Jedoch hatte Laurin eines nicht bedacht: die Dämmerung. Sie ist weder Tag noch Nacht. Und so kommt es, dass in der Dämmerung der wunderschöne Rosengarten des Königs Laurin wieder für kurze Zeit erblüht.

von mir sehr frei nacherzählt

(Es gibt verschiedenste Versionen der Laurin-Sage, wesentlich kürzere und auch eine sehr lange Version von Karl Felix Wolff, die er aus mittelhochdeutschen Dichtungen und verschiedenen Volkssagen zusammengestellt hat, in denen der Rosengarten oder der Zwergenkönig erwähnt werden.)

Dies ist wohl die bekannteste Sage der Dolomiten. Wer möchte da nicht auf den Berg hinauf, um die versteinerten Rosen oder vielleicht sogar Laurins Schätze zu finden? 🙂 Ich fahre nun also weiter, immernoch auf der Großen Dolomitenstraße, über den Karerpass hinunter ins Val di Fassa. Ich wähle hier bewusst die italienische Bezeichnung, denn im Fassatal wird eindeutig mehr Italienisch gesprochen. Außerdem ist es eines der fünf ladinischen Täler.

Die Ladiner sind eine besondere Volksgruppe innerhalb Südtirols. Ihre Sprache, das Ladinische, ist ein rätoromanischer Dialekt. Ladinisch ist in Südtirol die dritte Amtssprache. Die Ladiner sind außerdem Bewahrer des besonderen Sagenschatzes der Dolomiten. Es gibt mehrere Museen, die sich der ladinischen Kultur widmen. Folgende Täler gehören zum ladinischen Kulturraum (in Klammern der jeweils ladinische Name): Gadertal (Badia), Grödner Tal (Gherdëina), Fassatal (Val de Fasha), Buchenstein (Fodom) und Ampezzo (Anpezo).

In Vigo di Fassa gibt es das „Istitut Cultural Ladin“, dem ein Museum angeschlossen ist, welches ich mir ansehe. Schnutenpulli auf, Hände desinfizieren und los. Zunächst wird kurz die Siedlungsgeschichte in den Tälern in der Jungsteinzeit und der Bronzezeit veranschaulicht, in den weiteren Räumen geht es dann vor allem um die bäuerlichen Traditionen der Ladiner, wie die Dörfer und Täler organisiert waren, welche besonderen Feste gefeiert wurden, womit die Leute ihren Unterhalt verdienten. Auch eine typische ladinische „Gute Stube“ hat man eingerichtet, rundum mit Holz verkleidet und mit einem großen Ofen, der von außen befeuert wird. In solchen Stuben wurden abends beim Garnspinnen Geschichten erzählt. Eher am Rande werden auch ein paar Sagengestalten vorgestellt, wie zum Beispiel der „salvàn„, wilde Männer aus den Wäldern, oder die „strióna„, wunderschöne, aber gnadenlose Hexen. Oder die „vivèna„, eine Art Flussnymphe, die den Menschen immer wohl gesonnen ist. Mein Wunsch, ein Buch mit diesen Sagen zu finden, wird noch größer. In der Ausstellung fällt mir ein Buch von Karl Felix Wolff mit dem Titel „Dolomitensagen“ auf. Das müsste doch das richtige sein! Hier im Museum kann ich es aber leider nicht erwerben.

Museum Ladin de Fascia
Str. de Sèn Jan, 5
IT-38036 Pozza di Fassa
Website
Eintritt: 5,00 €

Wirklich Strecke mache ich heute nicht, denn bereits einen Ort weiter, in Pozza di Fassa, beziehe ich eine Parzelle auf dem Campingplatz. Von vier vorgeschlagenen Standplätzen darf ich mir den schönsten aussuchen und so wähle ich eine kleine Ecke neben dem Bergbach, die außerdem an einen kleinen Garten grenzt. Die Sonne scheint inzwischen wieder und so verbringe ich einen gemütlichen Nachmittag mit Lesen vor dem Camper. Das Panorama rundum ist wunderschön, dunkle Wälder und helle Felsen darüber.

Zum Abendessen gehe ich zu Fuß in den Ort, immer am Bergbach entlang. Pozza di Fassa ist ein recht touristischer Ort, dementsprechend gibt es also Auswahl bei den Gastronomiebetrieben. Ich habe Glück und finde noch einen freien Tisch in einem Restaurant, das einen Raum wie eine ladinische Gute Stube eingerichtet hat. Hinter mir ist ein Fenster, das den Blick auf die atemberaubenden Berge freigibt. Der junge Kellner kümmert sich sehr zuvorkommend um mich, ist auch mal schön. Denn oft kommt es mir vor, als wenn man als Single Gast zweiter Klasse wäre, weil der Umsatz pro Tisch ja nicht besonders groß ist.

Ristorante Pizzeria „Le Giare“
Piaza del Malgher, 20
IT-38036 Pozza di Fassa
Website

Sehr schönes Ambiente, sehr nettes Personal, sehr leckeres Essen. Rundum perfekt! Ich habe mich sogar zu einem Dessert hinreißen lassen, was nicht oft vorkommt. 🙂

Übernachtung:
Camping Catinaccio Rosengarten
Strada de Pucia, 4
IT-38036 Pozza di Fassa
GPS: 46°25’34.1″N 11°41’10.4″E oder 46.426145, 11.686230
Website
Preis: 20,10 €

Sehr ordentlicher Platz am Ortsrand von Pozza di Fassa mit Panorama-Rundumblick, auch auf die Ostseite des Rosengartens. Das Waschhaus bietet allen möglichen Komfort. Auch Wintercamping ist hier kein Problem, es gibt sogar extra einen Raum zum Unterbringen der Skier und nassen Klamotten.

Gefahrene Strecke: 28 Kilometer

Mittwoch, 15. Juli

Für heute hatte ich ursprünglich die Besteigung des Piz Boè geplant, ein „leichter Dreitausender“ am Pordoi-Pass. Da das Wetter aber weiter sehr wechselhaft ist, muss ich auch diesen Plan ändern. Ich fahre zunächst einmal zum Sellajoch hinauf, die Straße schlängelt sich steil und in engen Kurven in die Höhe. Anfangs wird mir bei dem schnellen Höhengewinn doch irgendwie anders, bei einem Stopp zum Aussicht genießen habe ich ein wenig weiche Knie. Dabei ist Höhenangst eigentlich keines meiner Probleme. Und das Fahren macht einfach nur Spaß, mit der Zeit gewinne ich auch Routine bei den Fahrmanövern in den engen Kurven.

Am Sellajoch auf 2.244 Metern Höhe angekommen bietet sich bei nun teilweise blauem Himmel ein fantastischer Blick auf den Langkofel, dessen Spitze in tiefhängenden Wolken verschwindet. Da ich zumindest ein wenig „Bergerlebnis“ haben möchte, ziehe ich die Wanderschuhe an und laufe vom Pass aus ein Stück unterhalb der Sellatürme. Zunächst führt der Weg klar erkennbar als ausgetretener Pfad durch eine Bergwiese. Ich bin begeistert von der bunten Blumenvielfalt! Dann kommt ein Abschnitt mit größeren Felsbrocken, wo man die farbige Markierung des Wanderweges gut verfolgen muss. Ich liebe das Klettern über die Steine! Dahinter erreiche ich einen Pfad durch das Geröllfeld unterhalb der Sellatürme, den ich ein Stück gehe und später auf gleichem Weg wieder zurückkehre. Obwohl nur eine kurze, einfache Erkundung, bin ich doch selig. Die atemberaubenden Berge, die tiefen Täler, der durch die wehenden Wolken immer neue Anblick des Panoramas und über mir die beeindruckenden Sellatürme. Einfach nur: wow! Aber auch die Kehrseite wird mir bewusst gemacht. Am Beginn der großen Felsbrocken sind zwei Gedenkstellen für verunglückte Bergsteiger eingerichtet, u.a. für einen Mann aus dem Sauerland. Freud und Leid liegen am Berg sehr nah beieineinander.

Just als ich zurück am Auto bin, tröpfelt es ganz leicht. Nun fahre ich wieder die gleiche Strecke zurück, denn ich bleibe vorerst in östlicher Richtung unterwegs. Hinunter geht es wie immer schneller und irgendwie auch einfacher. Der nächste Pass wartet auf mich, der Passo Pordoi (2.239 Meter). Das Fahren fällt mir schon viel leichter, nur die dann und wann auftauchenden Fahrradfahrer machen es immer wieder spannend, die Überholmanöver kosten mich Nerven. Am Pass angekommen, hätte ich spätestens jetzt feststellen müssen, dass eine Wanderung auf den Piz Boè keinen Sinn macht – auch dieser Berg ist in Wolken gehüllt, die Spitze nicht einmal zu erahnen. Auch beim Anblick der Seilbahn, die ich hätte benutzen wollen, wird mir etwas anders. Die Seile führen sehr steil nach oben und verlieren sich in den Wolken. So parke ich lieber in bester Wohnmobilgesellschaft mit schöner Aussicht auf die Passstraße und ins Tal und verbringe über eine Stunde mit Kaffeetrinken, Lesen und Gucken.

Auf der anderen Seite fahre ich den Passo Pordoi hinab und immer weiter auf der großen Dolomitenstraße, nun durch das Buchensteiner Tal. Die Fahrbahn führt hier weit oben am Hang, rechts liegt das tiefe Tal unter mir. Die Ausblicke auf die Berge kann ich nur selten genießen, da ich doch ein bisschen auf die Straße achten muss. 😉 Dann kommt eine sehr spannende Stelle, schon von unten sehe ich, was mich erwartet: eine Kehre in einem unbeleuchteten Felstunnel. Es geht hinauf zum Passo di Falzarègo (2.105 Meter). Die Kehre im Tunnel ist dann doch leichter als gedacht und schon bin ich auf der Passhöhe. Hier diesmal kein Stopp, es geht direkt weiter, den Pass auf der anderen Seite hinunter, ins Tal von Cortina d’Ampezzo. Diesmal brauche ich Geduld, ich hänge hinter einem Linienbus fest, der natürlich noch langsamer um die Kurven fahren muss. Die Kurven nehmen scheinbar kein Ende.

Doch dann ist Cortina d’Ampezzo endlich erreicht und damit auch das Ende der Großen Dolomitenstraße. Die Stadt an sich will ich mir gar nicht ansehen. Sie war in den 1950er Jahren Austragungsort der Olympischen Winterspiele, damit wird immernoch geworben. Ich schaue mir drei verschiedene Campingplätze an, entscheide mich dann für einen außerhalb von Cortina. Dort bekomme ich einen Platz oberhalb eines kleinen „Strandes“ am helltürkisfarbenen Gebirgsbach namens Bòite, der laut rauschend am Campingplatz entlang fließt. Rundum stehen dunkle Nadelbäume und einige Bergspitzen sind zu sehen, das Tal ist hier recht eng. Es kommt ein bisschen Kanada-Feeling auf! 🙂

Da die Gastronomie des Platzes leider doch nicht geöffnet hat, esse ich zuhause. In der Dämmerung mache ich eine kleine Platzrunde und genieße nochmal das Rauschen des Baches. Als es später regnet, verziehe ich mich in die Kuschelecke meines Campers und suche mir für morgen spontan eine Wanderung mit Klettersteig bei outdooractive heraus, denn das Wetter soll jetzt endlich stabiler werden.

Übernachtung:
International Camping Olympia s.r.l.
Loc. Fiames 1
IT-32043 Cortina d’Ampezzo
GPS: 46°34’09.6″N 12°06’56.4″E oder 46.569321, 12.115660
Website
Preis: 24,50 €

Das Waschhaus ist zwar nicht das modernste, aber alles ist ordentlich und sauber. Ich hätte gerne die Gastronomie und den Laden genutzt, aber wegen Corona war das alles sehr eingeschränkt. Die Lage gefällt mir sehr gut, vor allem der Gebirgsbach direkt vor der Campertür!

Gefahrene Strecke: 93 Kilometer

Donnerstag, 16. Juli

Ich stehe früh auf, da ich ja heute aktiv werden will. Mit Öffnung der Rezeption bezahle ich, die Dame ist sogar so nett und guckt auch nochmal nach dem Wetterbericht und bestätigt mir, dass ich heute eine Wanderung wagen kann. Ich fahre nur vier Kilometer weiter, ans Ende des Tales. Dort ist ein großer Wanderparkplatz, der auch schon gut belegt ist. Wanderschuhe an, Rucksack mit Klettersteigset auf und los geht’s!

Der Weg führt auf schmalen Pfaden durch Wald, dann überquere ich wieder den Fluss Bòite, die Landschaft lässt mich sowohl an Kanada als auch an Finnland denken. Nun geht es parallel des Ru de Fànes, also des Fannesflusses, der in den Bòite mündet, stets bergan, bis ich einen Aussichtspunkt erreiche. Von hier erblicke ich das Highlight der Tour: einen Wasserfall, der in mehreren Stufen zu Tal stürzt. Außerdem kann ich schon den ungefähren Verlauf des Klettersteiges auf der anderen Talseite sehen und stelle so fest, dass der obere sogar hinter dem Wasserfall verläuft! Jipiiieee! 😀 Um dort hin zu gelangen, muss ich aber erstmal wieder runter zum Fannesfluss. Durch eine enge Felsrinne verläuft ein Weg in engen Windungen hinunter. Hinter mir ist ein Mann um die Fünfzig, der locker hinunter trabt, sein Hund hinterher. Ich dagegen gehe übervorsichtig Schritt für Schritt, weshalb ich den Mann an einer geeigneten Stelle vorbei lasse. Am Ufer des Flusses bietet sich wieder ein toller Blick auf den Wasserfall, von dem man hier bereits den feinen Sprühnebel zu spüren bekommt. Der Mann von eben spricht mich an, ob das nicht schön sei. Absolut! Er fragt, wo ich herkomme und verrät daraufhin, dass er ein waschechter Ampezzaner und ziemlich oft hier am Wasserfall ist. Das kann ich nachvollziehen! Er trabt nun wieder zurück, die Felsrinne hinauf.

Ich krame mein Klettersteigset hervor und ziehe die Handschuhe an. Endlich mal wieder ein Klettersteig! Mithilfe einer schmalen Stahlbrücke überquere ich den Fluss und steige in die via ferrata ein. Es dauert ein bisschen, bis ich wieder in einer gewissen Kletterroutine bin und flexibel genug denke. Nicht jeder Schritt oder Griff ist immer gleich der richtige. Ich bin sehr froh, dass ich hier gerade allein auf weiter Flur bin, so habe ich nicht das Gefühl, jemand würde drängeln. Wollen hoffen, dass nichts passiert und ich das Alleinsein bereuen müsste. 🙂 Alles läuft super und ich habe riesigen Spaß! Oben angekommen gibt es eine kleine Pause und dann geht es weiter auf der zweiten via ferrata, die zum Wasserfall führt. Hier ist deutlich mehr los, man geht im Gänsemarsch, auch viele Leute mit einfachen Turnschuhen, die sich einfach so am Stahlseil festhalten. Am Wasserfall selbst dann Stau, da natürlich alle ein Bild von sich mit der Kaskade haben möchten. Ich warte geduldig und freue mich dann umso mehr, als ich endlich hinter die Wasserwand treten kann. Wow, man spürt die unbändige Kraft des Wassers und hört sie vor allem! Ich gehe noch ein Stück weiter, von hier könnte man wieder zum ersten Klettersteig gelangen. Aber ich gehe lieber nochmal durch den Wasserfall und dann auf breiten Waldwegen wieder Richtung Parkplatz. (Eigentlich geht die Tour noch weiter Richtung Westen, aber ich belasse es für heute bei einer kleinen Runde.) Kurz bevor ich den Fluss ein letztes Mal überquere gehe ich ans Ufer, um den atemberaubenden Anblick nochmals in mich aufzusaugen. Auf dem letzten Stück des Weges kommt dann doch noch Wasser von oben, ein kurzer, aber sehr kräftiger Schauer. Wie gut, dass ich noch vom Wasserfall her wasserdicht angezogen bin. 🙂

Zurück am Parkplatz kommt aber schon wieder die Sonne raus. Nach fast einer Woche unterwegs hat es endlich mit einer tollen Wanderung geklappt und dann auch noch so eine außergewöhnliche!

Die Reise geht weiter, nun nach Norden, durch das Höhlensteintal über Toblach nach Innichen. Hier wird wieder vorwiegend deutsch gesprochen. In Innichen will ich eigentlich nur Lebensmittel einkaufen. Auf dem etwas außerhalb gelegenen Parkplatz trinke ich erstmal Kaffee und wundere mich, dass hier Lein einfach so am Wegesrand wächst. Dann spaziere ich in die Stadt, da der Spar-Laden, den ich mir herausgesucht habe, mitten im Zentrum ist. Schon auf den ersten Metern bin ich recht angetan von Innichen, es ist ein hübsches Städtchen mit mehreren Kirchen und einem schönen Flair. An einem Buchladen entdecke ich Wanderkarten und nehme gleich eine für die morgige Wanderung mit. Da ich Buchläden liebe, muss ich natürlich auch einmal durch die Regale stöbern. Und ist es Zufall oder Schicksal? Da steht doch tatsächlich ein dicker Schmöker, vorne drauf die Drei Zinnen mit Sternenhimmel: „Dolomitensagen“ von Karl Felix Wolff. Volltreffer! Ich freue mich schon riesig auf die Lektüre!

Buchtipp:
Wolff, Karl Felix: Dolomitensagen. Athesia.
ISBN 978-88-6839-399-1
Preis: 32,00 €
Onlineshop von Athesia

Wolff (geb. 1879, gest. 1966) sammelte über Jahrzehnte die alten Geschichten und Erzählungen, die er auf Wanderungen durch die Dolomiten von Einheimischen erzählt bekam. Oft ergab sich erst nach mehreren Jahren ein Gesamtbild einer bestimmten Sage. Wolff war außerdem Sprachforscher, Ethnologe und Historiker. Vielfach sind ausführliche Anmerkungen im Text enthalten, was die Lektüre weit über die zauberhaften Geschichten hinaus zu einem großen Vergnügen macht. Die Dolomitenbewohner verdanken Wolff, dass ihr Sagenschatz nicht wie so viele andere untergegangen ist, sondern bewahrt wurde (wenn auch der Schriftsteller oftmals selbst gestalterisch einfügen oder umgestalten musste, was er aber jedesmal offen vermerkt). Das Lesen des Buches nach meinem Urlaub war wie eine zweite Reise in die Dolomiten, manche Orte hatte ich gesehen und tauchte so sehr tief in die mythische Welt von Laurin, Dolasílla, Ey de Nèt und vielen anderen Sagengestalten hinab.

Nach dem Lebensmitteleinkauf streife ich weiter durch die Gassen und entdecke den schönen romanischen „Dom“, um den herum auch der Friedhof liegt. Mir fällt auf, dass fast alle Grabstellen Metallkreuze aufweisen. Ein Grab fällt mir besonders ins Auge, ich sehe es zunächst von hinten, es ist recht klein. Darauf ist ein Rosenstock gepflanzt, der die Grabstätte zu beschirmen scheint, über und über mit weißen Rosen. Der muss schon eine lange Zeit hier stehen. Ich gehe auf die andere Seite – es ist das Grab eines Kindes, das in den 1970er Jahren im Alter von fünf Jahren gestorben ist. 🙁 Dieses Grab hinterlässt einen großen Eindruck auf mich.

Zurück zum Camper und auf direktem Wege zum Caravanpark Sexten, einem der teuersten Plätze meiner Reise. Dafür bekommt man hier aber auch einiges geboten. Um wenigstens ein paar Euro zu sparen, gehe ich auf den Wohnmobilstellplatz, man kann trotzdem alle Einrichtungen und Annehmlichkeiten des Platzes nutzen. Bei der Anmeldung bestelle ich auch gleich einen Tisch in der Taverne des Platzes, meine Küche soll heute kalt bleiben.

Nachdem ich eingerichet bin, geht’s um halb sieben in die Taverne. Diese ist urgemütlich und etwas legerer als das Restaurant einen Stock höher (sicherlich auch günstiger 😉 ). Zurück am Camper bestaune ich wieder das Panorama, über mir ragt die Sextener Rotwand auf. Für morgen muss ich den Wecker um einiges früher stellen als sonst, ich habe Großes vor …

Übernachtung:
Caravanpark Sexten
St.-Joseph-Straße, 54
IT-39030 Moos
GPS: 46°40’07.5″N 12°23’58.5″E oder 46.668735, 12.399578
Website
Preis: 37,00 € (Wohnmobilstellplatz) bzw. 53,00 € (Campingplatz)

Luxuscamping. Wenn man das braucht. 😉 Für mich hätte es auch weniger getan, aber die Auswahl an Campingplätzen ist leider nicht besonders groß und frei stehen ist in Italien untersagt. Das Sanitärgebäude ist sehr hübsch und sauber. Der Laden scheint ein riesiges Sortiment zu haben, ich war gar nicht drin. Ich habe noch nie so viel Geld für einen Stellplatz bezahlt, wird wohl auch nicht wieder vorkommen.

Gefahrene Strecke: 47 Kilometer

Freitag, 17. Juli

Um fünf Uhr klingelt der Wecker. Ich bin aber schon wach, in Erwartung eines absoluten Highlights: die Wanderung zu den Drei Zinnen. Diese Felsformationen sind quasi die Ikonen der Dolomiten, genauso berühmt wie Matterhorn oder Mont Blanc. Ich fahre ins Fischleintal. Der Parkplatz am Ende der befahrbaren Straße soll acht Euro kosten und dort könnte ich das Auto nicht über Nacht stehen lassen, ist verboten. Mh, blöd. Ich will doch (wenn es klappt!) auf der Dreizinnen-Hütte übernachten. Also stelle ich den Wagen ein Stück weiter am Straßenrand ab, in der Hoffnung, dass mein Micro Camper morgen noch hier steht.

Rucksack auf, der dieses Mal deutlich schwerer ist. Immerhin muss alles mit: warme Unterkleidung, Schlafsack, Mindestmaß an Kulturbeutel-Inhalt und jede Menge anderer Kleinkram. Zunächst geht es durch das Tal bis zur Talschlusshütte. Ab hier ist stete Steigung im Spiel. Noch hängen ein paar Wolkenfetzen zwischen den Bergen, doch der Tag verspricht sehr sonnig zu werden. Während des Aufstiegs halte ich immer wieder an, um zu Atem zu kommen und um die Landschaft zu genießen. Der Einserkofel ist mein steter Begleiter. Im mich herum herrliche Blumen verschiedenster Formen und Farben: leuchtend pinke Alpenrosen, zartlila Glockenblumen, hellblaue Vergißmeinnicht. Nach zweieinhalb Stunden reinen Aufstiegs mache ich eine Jause. Dann weiter, ich quäle mich zwar ein bisschen, aber ich weiß ja, wofür. Schritt für Schritt weiter. Ich sehe auf – und da erkenne ich die Westliche und die Große Zinne! Innerlich mache ich einen Freudensprung. Doch das Ziel ist noch nicht erreicht. Vorbei an den Bödenseen und durch ein sumpfiges Gebiet mit Alpenwollgras erreiche ich eine kleine Anhöhe mit Kreuz, von der man einen perfekten Blick auf die Dreizinnen-Hütte mit den namensgebenen Bergen hat.

Noch ein letztes Stück und dann habe ich nach 8,3 Kilometern Strecke und 1.015 Höhenmetern die Hütte auf 2.450 Metern Höhe erreicht. Hier ist trotz Corona richtig viel los. Ich suche mir ein Plätzchen auf der Felsenebene vor der Hütte, um eine zweite Jause zu machen und dabei die Drei Zinnen in aller Ruhe zu bewundern. Nebenbei beobachte ich Alpendohlen, die auf einen Snack spekulieren und sich nah heran trauen. Wenn ich sie so beobachte, wie sie sich vom Fels stürzen, um dann in einer weiten Kurve aufzufliegen, werde ich ein bisschen neidisch. Manchmal stelle ich mir vor, wie toll das Gefühl des Fliegens sein muss.

Auf der Terrasse der Hütte sind neue, weit gereiste Gäste angekommen: eine kleine Herde Alpakas! Sie sorgen sofort für einen Menschenauflauf. Ganz schön groß, diese Viecher! Dann versuche ich in der Hütte die Übernachtung klar zu machen. Ich hatte zwar vorab über das Internet eine Buchung vorgenommen, aber nie eine Rückmeldung erhalten. Die junge Dame an der Bar trägt mich aber gerne auf dem Vorab-Plan ein, in einem Nebengebäude ist noch ein Schlafplatz möglich, der genug Abstand zu den anderen Gästen garantiert. Sicher habe ich den Platz aber erst, wenn der Chef nachher um 15 Uhr die Übernachtungsgäste „abfertigt“. Dann muss ich also nochmal vorsprechen.

Ich sehe mir kurz die Kapelle neben der Hütte von außen an und mache mehr Fotos von den Zinnen. Hier oben ist es ziemlich frisch, weshalb ich mich erstmal mit einem Latte Macchiato in der Bar aufwärme. Um drei stehe ich dann in der Büroecke des Hüttenwirts. Ich fasse mein Glück kaum: es klappt, die Übernachtung ist sicher! Im Preis sind auch Drei-Gänge-Abendessen und Frühstück enthalten. Juhu, ich werde das erste Mal auf einer Berghütte nächtigen! Ich bringe mein Gepäck in das Zimmer und nehme nur die Kamera mit. Ich erkunde den Weg, der zum Paternsattel führt und mache unzählige Bilder. In dem Tal zu Füßen der Zinnen ist es windstill und angenehm warm in der Sonne. Ich kann es kaum glauben, dass ich hier bin, die Majestät der Berge macht mich sprachlos. Ich bin überglücklich!

Um 18 Uhr gibt es Abendessen – auf einer Hütte darf man kein Sternerestaurant erwarten, satt wird man aber auf jeden Fall. Nun hoffe ich auf schönes Abendlicht, um noch mehr tolle Fotos der Zinnen zu bekommen. Zunächst sind immer wieder Wolken vor der Sonne, doch mit einem Mal klart es auf und die Zinnen leuchten golden auf. Ich stürze aus der Hütte, nicht als Einzige. Den Abend verbringe ich in der Bar und sehe mir das Treiben an. Gegen neun Uhr kommt eine Gruppe Astronomie-Fotografen an, da hätte ich ja eigentlich nicht übel Lust, mal mitzugehen. Aber ich habe ja nicht mal Handschuhe dabei, deshalb würde ich mir da so einiges abfrieren. Ich komme mit einem älteren Mann ins Gespräch, ein Römer, der recht gut Deutsch spricht. Kein Wunder, erst ist forschender Arzt an der Charité in Berlin – ausgerechnet auf dem Fachgebiet Allergologie und Asthma, genau meine Problemchen. Unser Einstiegsthema war Corona. 🙂 Er weist mich auf eine besondere Felsformation hin, die wir von dem Fenster, vor dem wir sitzen, direkt sehen können: die Zacken und Scharten sehen aus wie das Profil einer liegenden Frau und eines Kindes. Wunderschön! Das wäre mir nie aufgefallen. Um zehn Uhr schließt die Bar und der Mann verabschiedet sich. Da ich ja auch schon lange wach bin, verziehe ich mich ebenfalls. Draußen genieße ich eine kurze, kalte Weile den Anblick der nächtlichen Berge und des Sternenhimmels und sehe, wie die Astro-Fotografen in Richtung Zinnen losziehen. Ich bin etwas enttäuscht, dass der Sternenhimmel so unspektakulär ist, aber rund um die Hütte ist einfach zu viel Lichtverschmutzung. Da müsste ich doch den Bilderschützen hinterhergehen, um die Milchstraße sehen zu können.

Übernachtung/Abendessen:
Dreizinnenhütte/Rifugio A. Locatelli alle tre Cime
di Lavaredo Mt. 2450
IT-39030 Sexten
GPS: 46°38’13.2″N 12°18’37.8″E oder 46.637012, 12.310496
Website
Preis: 63,00 € (Halbpension)

Große Hütte mit Gastronomie mit perfektem Blick auf die Drei Zinnen. Hier treffen Tagesausflügler auf Bergwanderer, eine sehr bunte Klientel. Das Zimmer, das ich genutzt habe, war gut, natürlich alles ganz einfach, aber zweckmäßig und sauber. Man muss halt immer bedenken, dass alles hier mit dem Hubschrauber hingebracht werden muss, eine befahrbare Straße hierher gibt es nicht. Und das ist auch gut so. Ach ja, und Handyempfang oder sogar LTE gibt es hier auch nicht. Das WLAN ist auch nur für die Hütte selbst, kein Gast-Wifi. Aber wofür ist man denn schließlich in den Bergen? Ich zumindest möchte das Naturerlebnis haben und nicht das dreiundzwanzigste Selfie direkt nach Schuss in das weltweite Netz spammen. 🙂

Gefahrene Strecke: (nicht dokumentiert)

]]> https://micro-camper.de/2020/12/suedtirol-juli-2020-2-teil-von-karersee-nach-sexten/feed/ 0 Südtirol Juli 2020 – 1. Teil: von Rothenburg nach Karersee https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/ https://micro-camper.de/2020/11/suedtirol-juli-2020-1-teil-von-rothenburg-nach-karersee/#comments Sun, 01 Nov 2020 15:33:14 +0000 https://micro-camper.de/?p=7128 Während einer gewonnenen West-Kanada-Reise im Juli 2002 verliebte ich mich in die Bergwelt der Rocky Mountains. Seitdem wollte ich „mal richtig in den Alpen“ Urlaub machen. Bis dato beschränkte sich die Wunscherfüllung nur auf zwei, drei Durchfahrten, die zwar teils spektakulär waren, aber eben nur kurze Stippvisiten. Dieses Jahr MUSSTE es einfach klappen! Auch Corona konnte mir keinen Strich durch die Rechnung machen, ich musste nur den Urlaub vom Juni auf den Juli verlegen. Eigentlich wollte ich ja über das Timmelsjoch anreisen, das war aber wegen eines Felssturzes noch gesperrt …

Freitag, 10. Juli

Ich kann es kaum abwarten, mich auf den Weg in die Alpen zu machen! Also arbeite ich heute nur einen halben Tag. Der Micro Camper ist schon fertig gepackt. Beim Losfahren ertönt im Radio eine Werbung für Urlaub in Südtirol. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist! 😀 Der Kilometerzähler rattert und rattert, einen guten Teil der Anfahrt bringe ich schon heute hinter mich. In Rothenburg ob der Tauber fahre ich ab und lenke den Camper zu einem der städtischen WoMo-Stellplätze, der bereits gut belegt ist. Mit dem Berlingo finde ich noch eine passende kleine Lücke. Zum Abendessen gehe ich in die schöne, mittelalterliche Stadt.

Rothenburg ob der Tauber liegt nicht umsonst an der „Romantischen Straße“. Das Städtchen hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die man auch begehen kann. Die schmucken Steinhäuser aus der Renaissance zeugen vom vergangenen Reichtum Rothenburgs. Irgendwann lief die moderne Entwicklung aber an vielen fränkischen Städten vorbei und so wurden sie quasi konserviert und sind heute wahre Touristenmagnete. In Rothenburg gibt es schon lange Nachtwächterführungen, noch bevor diese ein allgemeiner Trend wurden.

Ich sitze an diesem lauen Abend auf dem Marktplatz und lasse mir deftige fränkische Bratwürste schmecken.

Ratsstube
Am Markt 6
91541 Rothenburg
Website

Die zwei gebratenen Würste haben für ihren Weg zu mir fast eine halbe Stunde gebraucht, aber der Geschmack überzeugte. Die Plätze im Freien sind natürlich Ambiente pur, vor allem in der schönen Abendstimmung.

Danach spaziere ich durch die Gassen und über die Stadtmauer. Der Abend endet früh, morgen habe ich ja noch ein Stück Straße vor mir.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Rothenburg P2
Nördlinger Str. 6
91541 Rothenburg ob der Tauber
GPS: 49°22’13.8″N 10°10’59.9″E oder 49.370505, 10.183298
Website
Preis: 12,00 €

Großes Areal nur für Wohnmobile, mit gepflegtem Toilettenhaus. Strom und Ver- und Entsorgung gibt es auch. Den Preis mag man happig finden (tue ich im Grunde auch), aber es sind nur wenige Schritte und man steht direkt an einem der schönen Stadttore von Rothenburg. Der Stellplatz ist durch Bäume und Hecken recht gut von der Hauptstraße abgeschirmt.

Gefahrene Strecke: 320 Kilometer

Samstag, 11. Juli

Den Stellplatz verlasse ich früh, kaufe unterwegs Brötchen und frühstücke auf einem Rastplatz. Der Blick ins Grüne ist mir jedoch verwehrt, diese begehrten Parkbuchten sind für E-Autos reserviert. Unfair sowas … die sind doch schon grün genug! 😉 Auf der A 7 geht es weiter südwärts, dann in den Tunnel bei Füssen und auf der anderen Seite bin ich schon in Österreich. Die Berge werden immer höher, ich muss mich zwingen, auf die Straße zu achten. 😉 Am Zugspitzblick halte ich kurz an, aber mit der versprochenen Aussicht ist nix – die Wolken hängen tief. Jedoch – der Fluss unten im Tal gibt mir einen Vorgeschmack auf die Alpenseen, wie er da in leuchtendem Blau und mystischem Grün durch die dunklen Wälder mäandert. Kurz danach überfahre ich den Fernpass, dann geht ins hinab ins Inntal, wo ich mich rechts halte, Richtung Landeck. Da derzeit die Umfahrung des Landecker Tunnels gesperrt ist, kann man ohne „Pickerl“ den Tunnel nutzen. In Pfunds halte ich kurz, um pfandfreies Wasser einzukaufen. In Österreich wurde aktuell die Maskenpflicht ausgesetzt, ist total komisch, ohne den Schnutenpulli ins Geschäft zu gehen … ich fühle mich fast unsicher. 🙂

Mit dem Reschenpass überquere ich auch die Grenze zu Italien – benvenuti in Alto Adige! Willkommen in Südtirol! Schon nach kurzer Zeit kommt der Reschensee in Sicht und eine der markantesten Sehenswürdigkeiten Südtirols: der im Wasser versunkene Kirchturm. Ich bin erstaunt, wie nah am Ufer er steht, in meiner Vorstellung stand er mitten im See. Ist schon ein seltsamer Anblick.

Am Fuße der Staumauer liegt der Ort St. Valentin, wo ich bei einem Campingplatz mein Glück versuche. Am Eingang steht zwar ein Schild „besetzt“, aber nicht nur Papier ist geduldig, Tafeln offensichtlich auch. Ich frage trotzdem und kann noch ein Plätzchen auf der Zeltwiese beziehen. (Dies passiert mir übrigens immer häufiger, dass ich auf die Zeltwiese darf. Ist oft auch günstiger als eine „vollwertige“ Parzelle. Man muss meistens nur ohne Strom auskommen können.) Zwar scheint die Sonne, aber es ist noch recht frisch. Ich genieße den Blick auf die Berge ringsum. Abends spaziere ich in den kleinen Ort und lasse mir zum Abendessen eine Pizza schmecken – schließlich bin ich jetzt in Italien. 😉

Restaurant Pizzeria Zum See
des Waldner Alfred
Kirchgasse 26 St. Valentin
IT-39027 Graun
Website

Zeitloses Ambiente, vielfältige Auswahl beim Essen, nette Bedienung. Die Pizza schmeckt richtig lecker! Das Restaurant gehört zu einem Campingplatz – oder der CP zum Restaurant, wie man’s nimmt. Von meinem Fensterplatz aus hätte ich den Ortler sehen können, wenn nicht tief hängende Wolken ihn vor meinem Blick versteckt hätten.

Auf dem Rückweg kundschafte ich den Bäcker aus – schade, sonntags hat er nicht geöffnet. Dann gibt’s mal wieder das gute alte Müsli. Da der Himmel langsam aufklart, wird es eine kalte Nacht werden. Ich bilde mir ein, dass ich es ein klein wenig besser habe als die vielen Zelter um mich herum. Aber ob jetzt kaltes Blech so viel besser isoliert als eine dünne Textil-Zeltwand? 😉

Übernachtung:
Camping Thöni
Landstraße Nr. 83
IT-39027 St. Valentin auf der Haide – Graun
GPS: 46°46’11.6″N 10°31’56.1″E oder 46.769878, 10.532241
Website
Preis: 10,50 € (Auto auf Zeltwiese)

Ein kleiner, aber feiner Camingplatz mit familiärer Atmosphäre. Die Sanitäranlagen sind modern und sauber, Note 1! 360°-Blick auf zum Teil schneebedeckte Berge. Bestimmt ist es hier auch im Winter schön, zu campen.

Gefahrene Strecke: 382 Kilometer

Sonntag, 12. Juli

Die kalte Nacht hat sich gelohnt: heute herrscht Kaiserwetter! Noch vor zehn Uhr fahre ich ab, nur um am Ortsausgang direkt wieder zu parken – hier ist ein kleinerer, natürlicher See und dahinter ragt majestätisch der höchste Berg Südtirols auf: der Ortler in seiner ganzen Pracht! Fotostop obligatorisch. 😉 Hier ist es richtig idyllisch, Enten liegen dösend am Ufer, auf dem See sind Fischer in ihren Booten unterwegs und das Ufer ist vielfach von Schilf gesäumt.

Nun aber weiter. Über kurvige Straßen geht es hinunter ins Tal der Etsch. Vor der Stadtmauer von Glurns parke ich meinen Camper und erkunde das kleine Städtchen, das wohl noch als Geheimtipp gilt. Ich weiß nicht, ob es einfach zu früh am Tag ist oder ich gerade nicht so viel Lust auf Sightseeing habe, jedenfalls springt der Funke nicht über. Die Laubengasse ist recht pittoresk. Nur an der Etsch, die an der Stadtmauer vorbei fließt, gefällt es mir richtig gut. Das Wasser hat die für Gebirgsflüsse so typische Färbung von milchigem Helltürkis.

Jetzt werden wieder Kilometer gemacht, ich durchquere auf Landstraßen den kompletten Vinschgau und lasse Meran links liegen. Mein heutiges Ziel ist Bozen, wo ich zunächst den Campingplatz ansteuere. Auch hier erhalte ich ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz. Nach ein wenig Erholung vom Fahren gehe ich zur nahegelegenen Bushaltestelle und fahre per ÖPNV ins Zentrum von Bozen, der Hauptstadt Südtirols. Zunächst möchte ich Kaffee trinken und Kuchen essen. Ich bin fast entsetzt, dass ich kein Kaffeehaus ausfindig machen kann, das sonntagnachmittags geöffnet ist. So ist denn die Freude sehr getrübt, als ein Apfelstrudel ohne Blätterteig und ein lauwarmer Latte Macchiato alles sind, was ich auftreiben kann.

Loacker Store Bozen
Waltherplatz 11
IT-39054 Bozen

Dann streife ich durch die Gassen, die ausgestorben wirken. Natürlich sind die Geschäfte zu, was sicherlich zum „verschlafenen“ Eindruck beiträgt. Nun ja, aber mein Hauptziel ist ja auch was ganz anderes: das Südtiroler Archäologiemuseum, das unter anderem die Gletschermumie „Ötzi“ beherbergt.

„Ötzi“ lebte vor ca. 5.000 Jahren (also in der Jungsteinzeit) und kam am heutigen Similaungletscher ums Leben. Vermutet wird, dass er ermordet wurde. Seine Leiche wurde durch fallenden Schnee und das kalte Klima derart gut konserviert, dass Wissenschaftler jede Menge Details über den Mann aus dem Eis herausfinden konnten, z.B. was seine letzte Mahlzeit war und an welchen Krankheiten er litt. Beeindruckend im Museum ist u.a. die lebensecht wirkende Wachsfigur, die äußerst genau nach anatomischen und wissenschaftlichen Befunden angefertigt wurde.

Die Ausstellung ist sehr interessant gemacht, man erfährt viele Details über die Welt, in der Ötzi lebte. Beeindruckend finde ich vor allem seine Gerätschaften aus Holz und Birkenrinde sowie seine Kleidung. Es ist verrückt, diese Dinge anzuschauen, den guten Erhaltungszustand zu registrieren und sich dann klar zu machen, dass die Materialien 5.000 Jahre überdauert haben. Die Pfeile sehen aus, als wären sie erst vor kurzer Zeit hergestellt worden. Zunächst war in der Kühlkammer mit der Mumie kein Licht, als ich durch die Ausstellung durch bin, gehe ich nochmal hin – und bin ganz allein vor der kleinen Sichtluke und schaue in die nun erleuchtete Kammer. Ich bin fasziniert, wie deutlich man Ötzis Tätowierungen erkennen kann, die Linien treten deutlich aus der lederfarbenen Haut hervor. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich dem Individuum, das „Ötzi“ einmal war, Grabesruhe wünschen würde. Wiederum, auch ich spreche mich nicht von der Faszination und der Neugier frei, die Touristen und Wissenschaftler gleichermaßen hierher treibt. Dennoch bin ich froh, dass ich dem Mann aus dem Eis allein und in Stille gegenüber treten konnte, in Ehrfurcht vor seiner Existenz.

Südtiroler Archäologiemuseum
Museumsstr. 43
IT-39100 Bozen
Website
Eintritt: 9,00 € (Erwachsene)

Zurück in den sommerlich warmen Gassen von Bozen lenke ich nun meine Schritte in die „Neustadt“, dort soll es eine der besten Eisdielen Südtirols geben. Sie ist schnell gefunden, leider sind die außergewöhnlichen Sorten, die ich gerne probiert hätte (Torrone und Datteln), gerade aus. Die üblichen Sorten Pistazie und Malaga schmecken jedoch auch vorzüglich.

Officina del Gelo Avalon
Freiheitsstraße 44
IT-39100 Bozen
Facebook-Seite
Bericht über den „Eisguru“ in der Süddeutschen Zeitung

Ich flaniere nun über die Wassermauerpromenade und gucke auf einer Bank sitzend Leute. Alle Welt genießt das schöne Sommerwetter. Am Schloss Maretsch erblicke ich im Osten erstmals die Vajoletttürme, eine markante Felsformation des Rosengartens. Der Rosengarten ist eines meiner Hauptziele dieses Urlaubs. Hier handelt es sich nicht um einen Garten, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern um ein Gebirgsmassiv zwischen Schlern und Làtemar. Hier beginnen die Dolomiten. Der Name „Rosengarten“ hat mit einer Sage zu tun … aber auf die komme ich erst etwas später … jedenfalls sollen die Felsen abends in einer wunderschönen Farbe leuchten, mal schauen, ob ich das Alpenglühen heute erleben darf.

Zurück am Waltherplatz gehe ich noch schnell in den Dom, der wider Erwarten noch offen ist. Inzwischen ist es Zeit fürs Abendessen, heute gibt es nur was Leichtes: Tomaten-Bruschetta (bitte brusketta lesen, nicht bruschetta 😉 ).

Bar La Piazza
Waltherplatz
IT-39100 Bozen

Ich stellte keine großen Erwartungen an das Lokal und konnte so auch nicht enttäuscht werden. Das Essen war in Ordnung, aber mehr als eine riesige Toastscheibe für original italienische bruschetta hätte ich schon erwartet.

Nun habe ich genug von Bozen gesehen und fahre mit dem Bus zurück zum Campingplatz und lasse den Abend faulenzend ausklingen. Zwar kann ich von hier aus auch zum Rosengarten schauen, aber das Alpenglühen stellt sich heute nicht ein, schade. 🙁

Übernachtung:
Camping Moosbauer KG
Moritzingerweg 83
IT-39100 Bozen
GPS: 46°30’11.8″N 11°17’58.5″E oder 46.503283, 11.299585
Website
Preis: 32,55 €

Camping ist in Italien grundsätzlich etwas teurer. Solche Preise lassen mich immer schlucken. Aber hier ist er zum Teil durchaus gerechtfertigt. Jede Parzelle hat Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss, der Platz ist durch Bäume, Hecken und Blümenkübel ansprechend gestaltet. Das Sanitärgebäude ist wie neu, supersauber und auch noch ein „lernendes“ Waschhaus. Überall lernt man Dinge über Südtirol: auf dem Klo sitzend z.B. über alte Handarbeitstechniken, in der Dusche über Landschaften der Dolomiten, beim Waschen kann man Vokabeln lernen und beim Spülen erfährt man etwas über die Weine der Region. Am Platz gibt es außerdem ein Restaurant und einen Swimmingpool.

Gefahrene Strecke: 105 Kilometer

Montag, 13. Juli

Diese Nacht war angenehm warm, früh geht es aus den Federn. In der Dusche habe ich Ausblick auf den Làtemar mit dem Karersee. Dorthin will ich heute, eine Fotografie an der Duschwand reicht mir durchaus nicht. 😀 Zunächst geht es aber zum Schloss Sigmundskron, einem von sechs Standorten der Messner Mountain Museums.

Dieses hier namens Firmian beschäftigt sich mit mehreren Themen, u.a. den acht größten Bergen der Erde oder der Widerstandsbewegung der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol nach dem Anschluss an Italien oder den Sagen der Dolomiten oder der Geschichte der Eroberung der Berge. Im Nordturm kann man innehalten und neben einer Gebetsmühle meditieren. Es gibt viele Details zu entdecken, man muss mit wachem Blick durch die Anlage streifen, sonst verpasst man schöne Eindrücke wie die unter einem Olivenbaum sitzende Statue des Heiligen Franz von Assisi oder einen hüfthohen Bergkristall am Fuße der Zentralburg.

Reinhold Messner – Extrembergsteiger und Südtiroler – ist ein Mensch, der durchaus polarisiert. Er hat feste Ansichten, die manchmal unbequem sind und er verschafft sich durch seine Direktheit Gehör. Wann immer ich Herrn Messner in Interviews im Fernsehen höre, fühle ich mich inspiriert. Er hat eine ganz eigene Sicht der Dinge, die – wie ich finde – eine große Weisheit und viel Toleranz und Respekt beinhaltet. Er macht sich heute vor allem dafür stark, dass die Berge nicht zur Touristenkulisse degradiert werden, sondern dass ein sanfter Tourismus im Einklang mit der bäuerlichen Kultur der Bergbewohner ermöglicht wird, um diesen einzigartigen Kulturraum zu erhalten.

Ich halte mich weit über zwei Stunden in der Burg auf, besonders gefallen mir die Modelle der großen Achttausender und die „Kristallhöhle der Zwerge“, wo einige Gestalten der Sagen der Dolomiten kurz vorgestellt werden.

Messner Mountain Museum „Firmian“
Sigmundskronerstr. 53
39100 Bozen
Website
Eintritt: 12,00 € (Erwachsener)

Der Parkplatz fast direkt am Schloss kostet nochmal 3 €. Herr Messner hätte es gerne, dass die Gäste umweltverträglich mit dem ÖPNV anreisen und entweder zu Fuß zur Burg laufen oder den (ich nehme an kostenlosen) Shuttlebus von der Innenstadt zur Burg nutzen. Im Schlosshof gibt es auch Gastronomie, die Holunderschorle ist sehr zu empfehlen!

Nach so viel „Berg“ im Museum wird es jetzt Zeit, dass ich die Berge in natura erlebe. Durch das Eggental fahre ich auf der „Großen Dolomitenstraße“ nach Osten. Schmale Straßen, viele Kurven, steile Anstiege, mein Camper quält sich ein bisschen. Aber ich habe Spaß! Schneller als gedacht, erreiche ich den Karersee. Korrigiere, ich erreiche den Parkplatz am Touristenzentrum des Karersees. Natürlich kostet der auch ein bisschen was. Ich trinke erstmal Kaffee. Eigentlich wollte ich am frühen Abend hierher kommen, jetzt ist es aber erst Nachmittag. Dementsprechend bin ich bei weitem nicht die Einzige, die den berühmten Bergsee bestaunen will. Nachdem ich gestärkt bin, gehe ich durch die Unterführung der Straße und komme am See an. Auf einer „Aussichtsplattform“ tummeln sich die Mittouristen. Ich umrunde den See erstmal in Ruhe und kann so das wunderschöne Farbenspiel des Wassers ausgiebig bewundern. Leider ist es nicht windstill, weshalb sich keine perfekte Spiegelung des Làtemar auf der Seeoberfläche ergibt.

Zurück an der Plattform lese ich die Infotafeln, die nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern auch in die Sagenwelt der Dolomiten entführen.

Wie die Farben des Karersees entstanden

Es war einmal ein Zauberer, der im Làtemargebirge lebte. Im Karersee entdeckte er eine Nixe, die er unbedingt zu der seinen machen wollte. Das Wassermädchen war aber sehr scheu und mochte den Zauberer nicht und tauchte immer gleich in den See hinab, wenn der Zauberer sich zeigte. In seiner Not wandte der Zauberer sich an eine Hexe, die am Rosengarten hauste und ihm riet, die Nixe mit einem Regenbogen zu locken, denn sie habe noch nie einen gesehen. Wenn sie auftauche, um ihn zu berühren, könne er sie fangen. Der Zauberer spannte also einen Regenbogen von den Làtemartürmen hinab auf die Seeoberfläche. Die Nixe tauchte auf und schwamm neugierig, aber zögernd näher an das farbenprächtige Gebilde heran. Der Zauberer trat verkleidet aus dem Wald heraus, aber die Nixe erkannte ihn und tauchte erschrocken wieder hinab. Vor lauter Wut, dass es ihm wieder nicht gelungen war, das Wassermädchen zu fangen, schleuderte der Zauberer den Regenbogen in den See. Die Farben des Regenbogens zerflossen auf der Oberfläche und deshalb glitzert der Karersee heute in allen Farben des Regenbogens.

von mir frei nacherzählt nach Karl Felix Wolff „Dolomitensagen“

Eine andere Sage handelt von den „Puppen am Làtemar“. Bisher kannte ich nur eine Sage der Dolomiten, die von König Laurin und seinem Rosengarten (noch etwas Geduld, sie kommt auch noch ausführlich 🙂 ). Diese hier am Karersee lassen mich aufhorchen, man kennt anscheinend noch sehr viele der alten Sagen. Ich fände es klasse, wenn ich eine Sammlung dieser Sagen in Buchform finden könnte!

Im Souvenirshop finde ich kein entsprechendes Buch, aber eine Wanderkarte für Rosengarten und Schlern, perfekt! Ich möchte mich in den Bergen nicht nur auf GPS und mobiles Internet verlassen müssen.

Weiter geht die Fahrt in den Ort Karersee, wo ich mich in einem wirklich winzigen Supermarkt im Untergeschoss des ehemaligen Grand Hotels Karersee wieder mit Lebensmitteln versorge. Der WoMo-Stellplatz sollte eigentlich an der Liftstation sein, wurde aber offensichtlich verlegt, an den Ortseingang. Hm, direkt an der Straße, ein liebloser Parkplatz. Aber zwei Punkte sprechen dann doch für den Platz: im Osten Blick auf den Rosengarten und im Süden Blick auf den Làtemar. 🙂 Morgen möchte ich gerne eine Wanderung in bzw. auf den Rosengarten machen, aber die Wettervorhersage sieht schlecht aus. Naja, abwarten. Während ich faulenze, kommt eine Katze vorbei, die ich anlocke, um sie zu streicheln. Die Fellnase ist äußerst zutraulich, sogar so sehr, dass sie bei einem zweiten Besuch zu mir ins Auto springt und sich neugierig umschaut. Ich lasse sie gewähren, freue mich ja über samtpfotigen Besuch!

Für das Abendessen muss ich das Auto dann doch nochmal bewegen, da die Restaurants direkt in Karersee entweder geschlossen oder nur für die eigenen Hotelgäste geöffnet sind. Der Mitarbeiter eines Hotels empfiehlt mir den „Hennenstall“ etwas außerhalb. Ein guter Tipp.

Pizzeria Restaurant „Hennenstall“
Karerseestr. 134
IT-39056 Welschnofen
Facebook-Seite

Uriges Hüttenambiente, sehr leckere Pizza und nette Gastgeber. Hinter dem Haus gibt es außerdem einen Spielplatz für die Kinderlein, die keine Lust mehr haben, nach dem Essen am Tisch zu sitzen, während die Erwachsenen noch schwafeln.

Auch heute leider kein Alpenglühen, da es immer wolkiger wird. Die Nacht ist dann doch sehr viel ruhiger als gedacht, auf der Großen Dolomitenstraße ist nicht so viel Verkehr. Ich bin heute der einzige Camper hier.

Übernachtung:
Parkplatz Via Laurino
König Laurinstr. 1
IT-39100 Bozen
GPS: 46°24’25.3″N 11°35’20.9″E oder 46.407039, 11.589151
Preis: normalerweise angeblich 10 €, der Automat verlangt pro Stunde 1 €. Im Sommer scheint das aber nicht so genau genommen zu werden, ich habe kein Ticket gelöst (mangels Kleingeld) und wurde nicht kontrolliert. Im Winter mit all den Skiurlaubern vielleicht ein anderer Fall.

Der Ausblick ist super, der Platz an sich brauchbar. Es gab jedoch nur eine einzige Parkbucht, die nicht geneigt war. Ohne Auffahrkeile kommt man hier eventuell nicht weit. Ob der andere Stellplatz an der Seilbahn noch offiziell ist, weiß ich nicht. In Google Maps erscheint er jedenfalls nicht mehr. An der Touristinfo kann man zu deren Öffnungszeiten die Toilette nutzen.

Gefahrene Strecke: 44 Kilometer

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