microcamper – www.micro-camper.de https://micro-camper.de Meine selbstgebauten 2 ZKB auf 2,38 m² Mon, 08 Dec 2025 10:06:58 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.micro-camper.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Webicon-32x32.png microcamper – www.micro-camper.de https://micro-camper.de 32 32 Wandern auf dem Jakobsweg: von Domrémy-la-Pucelle nach Beaune – 2. Teil https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/ https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/#respond Mon, 08 Dec 2025 10:06:57 +0000 https://micro-camper.de/?p=54749 Mittwoch, 10. Mai 2023

Heute geht’s früh aus den Federn, da ich noch einkaufen muss. In den Gängen des Supermarktes treffe ich einen deutschen Pilger, der innerhalb von drei Wochen 600 Kilometer laufen will, von Trier bis Cluny. Wow, das ist ein straffer Plan! Wir wünschen uns gegenseitig „Buen camino„.

Nun führt der Weg erstmal steil aus dem Tal hinauf, zu einem Tierpark im Wald. Hier wappne ich mich mit Poncho und Gamaschen, weil es wieder mal regnet. Im Wald geht es dann über schlammige Pfade rauf und runter, wo ich teilweise nur mithilfe der Trekkingstöcke genug Halt finde. Obwohl der Wald wirklich schön ist, freue ich mich doch, als ich einen Wiesenweg erreiche.

Weiter im Regen geht es über Grange-du-Val auf breiten Feldwegen weiter. Am späten Mittag hat der Wettergott Erbarmen mit mir und lässt die Sonne durch die Wolken brechen. Ich lasse mich am Wegesrand mit Blick auf das Bergdorf Coiffy-le-Haut nieder und genieße meine Jause.

Nun bleibt es erstmal trocken, aber windig. In Chézeaux versuche ich mein Glück in der mairie, um einen Stempel zu bekommen. Und tatsächlich sind Monsieur le Maire und eine Mitarbeiterin vor Ort, sodass ich eine weitere Trophäe einheimse. An der Landstraße entlang wandere ich nun hinauf nach Varennes-sur-Amance.

Kaum habe ich das Ortsschild passiert, kommt ein kräftiger Schauer runter. An einem Waschplatz kann ich mich unterstellen und wieder den Poncho hervorkramen. Dann suche ich etwas länger nach meiner Unterkunft, werde aber schließlich fündig. Madame Mauron hat das Haus neben ihrem eigenen zur Pilgerherberge gemacht. Es ist ein schönes altes Bauernhaus und stilmäßig passend eingerichtet. Alles sehr einfach, es gibt auch keine Heizung. Aber mir gefällt es. Im Bad kann man sich einen Gas-Heizofen anstellen, damit es etwas besser temperiert ist.

Auch das Abendessen erhalte ich von Madame, sie bereitet es bei sich zu und trägt es dann hinüber zu mir in die Wohnküche im Erdgeschoss. Ein bodenständiges 4-Gänge-Menü, nach dem ich pappsatt bin. Dazu die obligatorische Karaffe Rotwein. Nach dem Essen mache ich noch meine Übernachtung für Samstag in Auberive klar: in einem ehemaligen Zisterzienser-Kloster!

Übernachtung:
Privatzimmer in Varennes-sur-Amance
Adresse und Kontaktdaten erhältlich über die Touristenbüros am Pilgerweg

Einfache, aber durchaus charmante Unterkunft, wenn man alte Gebäude mag. Man kann sich selbst versorgen, alles ist in der Küche vorhanden. Auf Wunsch kann man aber auch Vollverpflegung bekommen. Und die ist bodenständig und reichlich.

Donnerstag, 11. Mai 2023

Auch diese Matratze ist recht durchgelegen, weshalb ich nicht so richtig erholt aufwache. Nach einem leckeren Frühstück bezahle ich meine Unterkunft und erhalte einen schönen Stempel von Madame Mauron für meinen Pilgerbrief.

Die Temperaturen sind frisch heute Morgen. Nach nur wenigen Metern Weg kreuzt eine schwarze Katze meinen Weg, die sich bereitwillig streicheln und kraulen lässt. Ich muss mich nach einigen Minuten zwingen, weiterzugehen. Ich habe heute eine lange Strecke vor mir, 28 Kilometer. Ein kurzer Stopp an der winzigen Kapelle, die dem Heiligen Gangolf geweiht ist, ist aber noch drin. Leider kann man nicht ins Innere, sie ist verschlossen.

Am zweiten, alten Waschplatz von Varennes führt der Camino eigentlich hinab ins Tal, aber dort steht ein Schild, dass der Weg gesperrt ist. Okay, da ich ja selbst sehe, dass alles nass ist und es sicherlich ähnlich abenteuerlich wie gestern werden könnte, ignoriere ich den Hinweis dieses Mal nicht. An der Straße entlang ist eine Alternativroute benannt. Bald führt auch die in den Wald, wo es wieder nass und schlammig wird. Sehr anstrengend, aber die Umgebung ist einfach schön. Mitten im Wald höre ich ein ungewohntes Geräusch – ein Hirsch? Keine Ahnung, sehen kann ich nichts und mich fällt auch nichts an. 😉 Dann ist ein Forsthaus erreicht und auf Asphalt geht es schnell voran.

Nochmal ein Stück Wald mit aufgeweichten Wegen und dann erreiche ich Marcilly-en-Bassigny. Die mairie ist leider geschlossen, aber nebenan finde ich eine überdachte Bank. Dort mache ich meine Pause und ziehe Schuhe und Socken aus. Beide sind durch die dauernde Feuchtigkeit von unten nicht mehr trocken. Ich wechsle wenigstens die Socken.

Weiter, ich habe noch 16 Kilometer vor mir. Jetzt bleibt es von oben trocken und recht warm, der Weg führt über Straßen und Feldwege durch eine schöne Hügellandschaft mit hübschen kleinen Dörfern. Von einer Anhöhe erblicke ich das erste Mal die Festungsstadt Langres. Sie liegt auf einem Plateau, das sich fast 100 Meter aus der Ebene erhebt – unübersehbar.

Schneller als gedacht ist der Liez-See erreicht, an dessen Ufer es bis zur Staumauer geht. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und hinter dem See ragt Langres auf. Eine schöne Stimmung. An der Staumauer in Peigney ist mein Hotel, wo ich endlich um kurz vor fünf ankomme. Das Zimmer ist winzig, aber völlig ausreichend – immerhin ein echtes Einzelzimmer. Aus dem Fenster blicke ich nach Langres hinüber. Ich stelle meine Schuhe auf die Fensterbank in die Sonne zum Trocknen.

Dann muss ich feststellen, dass an meinem linken Fuß was nicht stimmt – der Nagel des großen Zehs ist irgendwie schief und der Zeh selbst ziemlich rot und warm. Ohje, das sieht nach einer Entzündung aus! Der Nachmittag vergeht mit Infos einholen, wo ich zum Arzt gehen kann, wie ich dort hin komme und wie mir meine Versicherung helfen kann. Mir ist schnell klar, dass ich damit nicht weitergehen kann, das würde es nur schlimmer machen. Ich verschiebe den Arztbesuch auf morgen und gehe dann erstmal zum Abendessen. In Flipflops ist der Zeh keiner Belastung ausgesetzt.

Das Essen ist sehr lecker und toll angerichtet. Vorher bekommen alle Gäste sogar ein kleines amûse-bouche. Ich bin immer wieder überrascht, welch enorm hohe Qualität die Küchen selbst in kleinsten Orten oder relativ einfachen Hotels haben.

Der Abend geht mit Stornierung der bereits gebuchten nächsten zwei Unterkünfte zuende. Ich bin sehr traurig, dass ich hier nach erst 141 geschafften Kilometern abbrechen muss, aber das ist das einzig Vernünftige.

Übernachtung:
Logis Hôtel les Voiliers
1 Rue des Voiliers
FR-52200 Peigney
GPS: 47.86854228166774, 5.371949415240116
Website
Preis: 143,84 € (étappe-soirée/HP)

Schön gestaltete, zweckmäßige Zimmer, sogar mit kleinem Kühlschrank. Das Bad im Einzelzimmer war extrem klein – zur Toilette und Tür zu? Unmöglich. Dennoch machbar. Das Restaurant hat mir richtig gut gefallen, sowohl Interieur als auch Qualität von Essen und Service. Die Damen und Herren an der Rezeption sind außerdem sehr hilfsbereit.

Freitag, 12. Mai 2023

Die nette Dame an der Rezeption hilft mir, ein Taxi zu organisieren, das mich nach Langres zum Krankenhaus bringt. Dort wird eine Entzündung festgestellt und eine Belastung wie nach einem Schlag auf den Zeh, es wird ein blauer Fleck unter dem Nagel entstehen. Letztendlich war es wohl die ständige Feuchtigkeit in den Schuhen, die sie haben aufquellen lassen und so drückte alles auf den Nagel. In der Apotheke hole ich das verschriebene Antibiotikum und eine Lösung für antiseptische Fußbäder.

Da ich heute nicht mehr bis nach Hause komme, suche ich mir in Langres eine Unterkunft. Im Restaurant des Hotels esse ich ausnahmeweise mal groß zu Mittag. Dann geht’s in die hübsche Stadt, ich kaufe ein Paar Trekking-Sandalen, damit ich meinen kaputten Fuß nicht in den Wanderschuh zwingen muss. In einer Seitenstraße entdecke ich ein hübsches Lädchen, es ist Second-Hand-Laden und Café in einem. Ich lasse mich zu Kaffee und Heidelbeertarte nieder. Mit der netten Inhaberin wechsle ich einige Worte, bis sie Kundschaft bei der Vintage-Mode zu bedienen hat.

Ich schaue mir dann die beeindruckende romanisch-gotische Kathedrale Saint-Mammès an und hole mir danach den finalen Stempel im Presbyterium direkt gegenüber. Der sehr nette Monsieur glaubt zunächst, ich wolle in der Pilgerherberge übernachten. Nein, dieses Mal nicht – aber vielleicht bei der Fortsetzung. (Die eventuell schon im September machbar wäre, da habe ich nochmal Urlaub eingereicht und bis dahin sollte ich den Fuß soweit wieder in Ordnung haben.) Über die Stadtmauer mit Blick zurück zum Liez-See geht es zurück zum Hotel.

Das Abendessen nehme ich in einer Brasserie am Hauptplatz von Langres ein, wo auch eine Statue des berühmtesten Sohnes der Stadt steht: Denis Diderot.

Denis Diderot war ein Philosoph der Aufklärung und plädierte für ein Leben frei nach dem Motto „zurück zur Natur“. Er gehört neben Voltaire zu den schillernsten Personen der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Außerdem schrieb er einen damals skandlösen Brief-Roman über eine Nonne, die nie Nonne werden wollte und in drei verschiedenen Klöstern wahre Martyrien erlebte. Als das Buch in den 1960er Jahren verfilmt wurde, sorgte das Thema wieder für einen Skandal. Denn auch lesbische Liebe spielt darin eine Rolle.

Brasserie-Restaurant „Le Foy“
7 Place Diderot
FR-52200 Langres
GPS: 47.8628430283578, 5.334239003650608

Gut besuchte Brasserie mit Innen- und Außensitzplätzen, gute und regionale Speisenauswahl zu vernünftigen Preisen.

Am Abend kümmere ich mich um die Zugverbindungen für morgen.

Übernachtung:
Logis Hôtel de l’Europe
23-25 Rue Diderot
FR-52200 Langres
GPS: 47.86118674497869, 5.333756325068905
Website
Preis: 114,24 € (HP)

Solides Mittelklassehotel, mit Zimmern im Haupthaus und im Anbau im Hof. Das Restaurant bietet leckere und schön präsentierte Speisen. Das Frühstücksbuffet bietet ausreichende Auswahl, einzig die Croissants waren mir nicht knusprig genug. Sie wirkten sehr fettig. Das Hotel wird von Pilgern gern gebucht.

Samstag, 13. Mai 2023

Im Frühstücksraum des Hotel treffe ich auf eine deutsche Pilgerin, die allein unterwegs ist. Ein Novum auf meinem bisherigen Weg! Entweder traf ich Männer meist einzeln oder Frauen stets zu zweit. Sie startet heute ihre Tour bis nach Dijon, ein Reststück, dass ihr fehlt, um mit ihrem Wanderpartner wieder gleichauf zu ziehen. Beide laufen später ab Dijon gemeinsam weiter. Wir unterhalten uns über die bisher geschaffte Strecke und diverse Gastgeber am Weg. Doch dann muss sie los, sie hat heute eine lange Etappe vor sich, bis Auberive sind es fast 38 Kilometer.

Ich laufe zum Bahnhof, der Rucksack ist schwer, weil jetzt die Wanderschuhe da drin sind. Über Belfort-Montbéliard, Straßburg und Frankfurt geht es zurück nach Hause. Durch ein Missverständnis mit dem Taxi-Bus, der mich in Siegen mitnehmen soll, verspätet sich meine Ankunft: erst um halb elf bin ich daheim. 13 Stunden unterwegs gewesen. Es ist komisch, schon wieder zuhause zu sein …

Wie bereits angedacht, führe ich die Jahresetappe tatsächlich im September fort. Der Urlaub war ohnehin angemeldet und so habe ich sogar etwas mehr Zeit für die noch zu bewältigende Strecke. Die Planung für den Mai war nämlich SEHR sportlich. 😉 Dem Zeh geht es recht gut, zwar hat sich der Nagel inzwischen abgelöst, aber meine Podologin gab mir den Tipp, den Zeh dünn mit Fettwolle einzuwickeln, das polstert und nimmt vor allem überschüssige Feuchtigkeit auf. Außerdem habe ich mir neue Wanderschuhe gekauft, eine halbe Nummer größer und wieder aus Leder statt Goretex. Das Zelt mit allem Zubehör lasse ich diesmal direkt zuhause.

Samstag, 9. September 2023

Mit Taxi-Bus und Bahn geht es wieder gen Süden, diesmal über Basel. Dort will ich Kaffee trinken und entdecke vor dem Bahnhof ein kleines Vegan-Festival. Dort steht u.a. „Europas schönster Barista-Bus„, ein wirklich hübsches Gefährt! Und der Iced Coffee ist genau das Richtige bei dem warmen Wetter. Am nächsten Umsteige-Bahnhof Mulhouse entdecke ich einen Rucksackreisenden mit Muschel und Stab – ganz klar ein Pilger.

Am Bahnhof in Langres angekommen, werde ich nach telefonischer Absprache von einer Mitarbeiterin des Presbyteriums mit dem Auto abgeholt. Dieses Mal schlafe ich nämlich tatsächlich in der Pilgerherberge. Auf dem Bahnhofsvorplatz entdecken wir den Pilger, den ich schon in Mulhouse gesehen hatte. Die Madame bietet ihm eine Mitfahrgelegenheit an, die der deutsche Wanderer dankend annimmt. Er wird bis vor sein Hotel gefahren (dort habe ich im Mai übernachtet) und ich werde zum Presbyterium gebracht, wo mir die Madame alles zeigt und erklärt. Ich teile die Unterkunft mit einem weiteren Pilger: Christoph ist seit vielen Wochen unterwegs und will den Camino in einem Stück von Erfurt bis nach Santiago laufen. Wir verstehen uns auf Anhieb gut.

Nachdem wir beide ordnungsgemäß beim Pater, von dem ich schon im Mai meinen Stempel erhalten hatte, eingecheckt und unsere Spende gegeben haben, gehen wir gemeinsam in die Stadt und suchen uns ein nettes Restaurant. Wir landen in der Brasserie, wo ich im Mai schon gut gegessen habe (Infos siehe oben). Ein Spaziergang durch die abendliche Festungsstadt rundet den Tag ab.

Übernachtung:
Pilgerherberge im Presbyterium der Gemeinde Saint-Mammès
„Abri du Pèlerin“
1 bis Rue Aubert
FR-52200 Langres
GPS: 47.864896482457574, 5.333969574112542
Preis: 15,00 € (Spende)

Einfache, aber zweckmäßig eingerichtete Pilgerherberge. Platz ist für bis zu vier Pilger. In der Küche kann man sich selbst etwas kochen. Unbedingt vorher anmelden, da das Pfarrbüro nicht durchgängig besetzt ist. Transfer von und zum Bahnhof ist nach Absprache möglich.

Auch wenn ich ihn selbst noch nicht genutzt habe, möchte ich auf den Campingplatz von Langres hinweisen. Er befindet sich nämlich innerhalb der Festungsmauern! Wenn ich das nächste Mal mit meinem Micro Camper in der Gegend unterwegs bin, möchte ich den Campingplatz unbedingt ausprobieren.

Camping Navarre
9 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
FR-52200 Langres
GPS: 47.86044382039163, 5.329708112113453
Website

Sonntag, 10. September 2023

Das Frühstück fällt heute sehr spartanisch aus, da es keine Bar mit Frühstücksangebot gibt. Also nur ein Kaffee und ein paar Mini-Croissants aus der Bäckerei Diderot. Dann gehe ich zum Office du Tourisme, wo ich eine Liste mit Privatunterkünften an der Strecke bis nach Cluny erhalte. Draußen treffe ich wieder auf Christoph, wir hatten uns eigentlich schon verabschiedet. Er geht dann nochmal zur Kathedrale Saint-Mammès, um den Gottesdienst zu besuchen. Ich mache mich derweil auf den Weg.

Meine Start-Etappe ist recht kurz, also kann ich es ruhig angehen. Ist auch besser so, es ist sehr warm. Im Örtchen Brevoines sehe ich mir die hübsche kleine Kirche an. Dann führt der Weg weiter durch schattigen Wald, gefolgt von Feldwegen, auf denen mir die Sonne auf die Mütze brennt. In einem kleinen Hain mache ich eine Pause, ich habe mächtig Hunger – Croissants sind einfach kein gutes Wanderfrühstück.

Bergauf und bergab führt der Camino nach Vieux Moulins. Hinter dem Ort lege ich mich an einer Kuhweide an den Wegesrand, ich muss mich mal langmachen. Außerdem kann ich erst um 17 Uhr bei meiner Ankunft einchecken, ich habe noch massig Zeit. Die Kühe, die zunächst am anderen Ende der Weide grasten, wandern am Zaun entlang immer weiter in meine Richtung und stehen irgendwann alle mir gegenüber. Grundsätzlich ja kein Problem, wären da nur nicht die Massen von Fliegen, die sie in ihrem Schlepptau haben. Ich mache mich wieder auf den Weg.

Im Wald geht es weiter, einmal ist ein Stück Weg zum Bach geworden. Umgehen unmöglich, also schnell durchsprinten. Nun zweige ich vom Camino ab, um zu meiner Unterkunft zu gelangen. Wieder wird es etwas wild: umgestürzte Bäume müssen überklettert werden. Ein Hohlweg führt hinauf zur Brücke über die A 31 und dann habe ich Courcelles-en-Montagne erreicht. Im Schatten der Dorfkirche warte ich auf 17 Uhr. Meine Gastgeberin Patricia winkt mir entgegen, als ich pünktlich auf das Haus zulaufe.

Ich werde von ihr und ihrem Mann Jean-François herzlich willkommen geheißen. Die beiden haben zwei sehr hübsche Gästezimmer, ich darf mir aussuchen, welches ich nehmen möchte. Dann sitzen wir bei Bier und Kaffee ein Weilchen zusammen und lernen uns kennen. Die beiden sind auch sehr reiselustig und haben schon viel von der Welt gesehen, vor allem in Asien.

Da ich bei ihnen eine étape soirée gebucht habe, kredenzen sie mir ein leckeres Abendessen. Im Garten verspeisen wir eine leckere Pizza mit Ziegenkäse und Schinken, dazu ein knackiger Salat. Zum Nachtisch ein Eis am Stil. Jean-François irformiert mich auch schon über einen Teil der morgigen Strecke, er ist dort auch oft unterwegs zum Spazieren.

Übernachtung:
Privatunterkunft, buchbar über Airbnb

Eine wunderbare Unterkunft! Patricia und Jean-François sind sehr nett und hilfsbereit, perfekte Gastgeber! Das Zimmer war sehr hübsch und ordentlich. Das Haus ist ein altes Bauernhaus und der Esstisch war mal ein großer Trog zum Anrühren von Brotteig. Außerdem war in dem Haus mal das Dorfkino untergebracht. Komplettiert wird das Ganze durch einen schönen Garten.

]]> https://micro-camper.de/2025/12/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-2-teil/feed/ 0 Wandern auf dem Jakobsweg: von Domrémy-la-Pucelle nach Beaune – 1. Teil https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/ https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/#respond Fri, 21 Nov 2025 15:19:16 +0000 https://micro-camper.de/?p=54667 Mein Langzeitprojekt „Jakobsweg“ geht weiter! Für dieses Jahr habe ich mir eine Strecke von 280 Kilometern vorgenommen. Mit dabei ist auch wieder alles, um im Zelt zu übernachten. Wie in den Jahren zuvor, werde ich wieder wertvolle Begegnungen erleben und kleinere Herausforderungen zu meistern haben. All dies kann mich nur voran bringen in meiner persönlichen Entwicklung. Und dabei entdecke ich außerdem mein Lieblingsland wirklich en détail.

Freitag, 5. Mai 2023

Die Anreise zum Startpunkt dauert diesmal sehr lange, da Domrémy nun mal ein wenig abseits der großen Transitstrecken liegt. Außerdem verpasse ich einen Anschluss in Frankfurt und muss kurzfristig die Route ändern. Doch auch mit der Herausforderung Schienenersatzverkehr zwischen Nancy und Neufchâteau komme ich klar. Vom Bahnhof lasse ich mich von meiner heutigen Gastgeberin per Auto abholen, das hatten wir vorher schon geklärt. Ich weiß ja noch von meiner Ankunft im September 2022, dass es keine Busverbindung zwischen Neufchâteau und Domrémy gibt.

Nach 14 Stunden unterwegs beziehe ich ein hübsches Zimmer bei Madame Viscogliosi. In dem adretten Bürgerhaus aus dem Jahr 1860 haben sie und ihr Mann eine große Bibliothek zum Thema Jeanne d’Arc eingerichtet, auch diverse Statuetten stehen hier. Ich nehme drei Bücher (ein deutsches und zwei japanische) zum späteren Stöbern mit aufs Zimmer. Der Monsieur ist sehr geduldig während unserer Unterhaltung und korrigiert mich auch, wenn ich etwas auf Französisch falsch sage. Dafür bin ich dankbar, ich möchte ja gerne alles richtig machen.

Zum Abendessen kehre ich wieder im Nachbarort Greux ein, das Restaurant und seine gute Qualität kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Wieder speise ich vorzüglich.

Restaurant „La Marmite“
3 Rue Jeanne d’Arc
FR-88630 Greux
GPS: 48.44785698325486, 5.676092552478142
Website

Ein hübsches kleines Restaurant mit Bar, in der man auch Weine verkosten kann. Die Preise sind etwas höher, aber dafür bekommt man auch hervorragende Qualität – sowohl geschmacklich als auch optisch. Hätte ich in so einem kleinen Dorf gar nicht erwartet. Auch der Service ist einwandfrei.

Die japanischen Bücher kann ich zwar nicht lesen, aber das eine ist ein Manga (eine Art Comic), der sich über die Bilder auch ganz gut erfassen lässt. Mein Wunsch, alle Orte in einer Tour zu bereisen, an denen Jeanne d’Arc war, verstärkt sich wieder.

Übernachtung:
Gîtes et Chambres d’Hôtes „Le Clos Domrémy“
32, rue principale
FR-88630 Domrémy-la-Pucelle
GPS: 48.44464717747909, 5.6759160711127405
Website
Preis: 60,00 € Ü/F

Ein schönes altes Haus mit knarzendem Parkettboden, großen Fenstern und passenden Möbeln. Es liegt direkt am Ortseingang aus nördlicher Richtung, hinter dem Haus ist ein Garten, der in die Maaswiesen übergeht. Das Gastgeberpaar ist sehr nett und zuvorkommend. Neben zwei Gästezimmern werden auch Ferienwohnungen angeboten.

Samstag, 6. Mai 2023

Das Frühstück wird mir im Zimmer serviert. In das Gästebuch trage ich mich selbstverständlich auch ein. Beim Bezahlen lerne ich noch eine der Hauskatzen kennen, „Barnabé“ lässt sich sogar kurz streicheln. Statt eines Stempels bekomme ich hier einen Aufkleber für meinen Pilgerbrief.

Ich starte in kühlem Nebel, der noch über dem Maastal hängt, und laufe durch das Dorf, vorbei an der Kirche St-Rémy und dem Geburtshaus von Jeanne d’Arc, hinauf zur Basilika Bois-Chenu. An der Straße hält ein von hinten kommendes Auto neben mir – ein nettes Paar, das die Muschel an meinem Rucksack entdeckt hat und mich nach dem Woher und Wohin fragt. Sie selbst haben die Etappe des Jakobsweges von Le Puy nach Conques absolviert. Wieder einmal eine sehr nette Begegnung! Sie brausen weiter und ich erreiche nun die Basilika. Letztes Jahr hatte ich diese schon aus der Ferne gesehen, sie überragt das Tal weithin sichtbar.

Vor dem Gebäude stehen mehrere Statuen, besonders die Figurengruppe mit Jeanne, den beiden Heiligen Katharina und Margaretha sowie dem Erzengel Michael finde ich beeindruckend. In der Basilika wirken die Bilder und Mosaiken bombastisch, aber irgendwie auch übertrieben. Mir gibt die Kirche gar nichts, das ist mir zuviel Pathos.

Die Sonne hat inzwischen den Nebel aufgelöst und so ergibt sich ein herrlicher Blick in das Tal der Maas. Wirklich eine schöne Landschaft! Weiter geht es nach Coussey, dort suche ich den Supermarkt auf, um mich für die nächsten drei Tage mit Wanderverpflegung zu versorgen – denn am 8. Mai ist Feiertag in Frankreich. Mit dem Inhaber führe ich ein kurzes Gespräch, er meint, es wäre ein freudiger Tag, da heute König Charles III. gekrönt wird. Und ich erkenne wiedermal eine interessante Verbindung: auf meiner letzten Jahresetappe im September 2022 war Königin Elisabeth II. gestorben. Auf der diesjährigen wird ihr Sohn zum König gekrönt.

Nachdem zwei weitere Dörfer durchquert sind, erreiche ich ein kleines Bachtal, wo ich am späten Mittag eine lange Pause verbringe. Ich sitze auf einem kleinen Steg am Bach, halb in der Sonne, um mich herum nur das Plätschern des Wassers und Vogelgezwitscher. Nach einer Stunde geht es weiter, im nächsten Dorf gibt es eine uralte Brücke, die nur für Fußgänger passierbar ist, Autos müssen durch die Furt fahren. Vorbei an einer alten Abtei, worin heute Wohnungen sind, geht es zu einer breiten Straße, die ich überquere und in einem Wald voller blühendem Bärlauch lande.

In Rouvres-la-Chétive hätte die Etappe eigentlich heute enden sollen, aber schon zuhause hatte ich herausgefunden, dass das einzige Hotel im Ort vorübergehend geschlossen wurde, da die Inhaberin verstorben war. Jetzt entdecke ich am Haus sogar ein Zu-Verkaufen-Schild. Hoffentlich findet sich jemand, der das Hotel weiterführen möchte. Ich habe als Alternative ein Gästezimmer in Châtenois gebucht. Ziemlich fertig komme ich dort an, nach diesem Kaltstart mit vielen Kilometern aber auch nicht verwunderlich.

Das sehr nette Paar Sylvie und Dominique heißt mich herzlich willkommen, auch Hund „Pouppy“ ist total aus dem Häuschen. Die Hausherrin zeigt mir das Mezzanin, wo ich allein residieren darf. Wir verabreden eine Zeit für die Mahlzeiten und dann mache ich mich frisch und ruhe mich aus.

Zur vereinbarten Zeit bin ich unten und werde zum Aperitif auf der Terrasse eingeladen. Das Essen nehme ich allein ein, die anderen werden später essen. Kurze Zeit später kommt noch ein Nachbarpaar hinzu, die meine Gastgeber eingeladen hatten. Sie binden mich wunderbar in die Gespräche ein, sind ehrlich interessiert und so ist es ein geselliger Abend. Auf meine Bitte machen wir noch vor dem Haus ein Foto von meinen Gastgebern mit mir, auch Pouppy kommt mit drauf. Da ich aber doch ziemlich müde bin, ziehe ich mich bald zurück.

Übernachtung:
Privatunterkunft, buchbar bei Airbnb

Ein Traum von einer Unterkunft: Schlafzimmer, Bad und Aufenthaltsecke im Obergeschoss ganz zur alleinigen Nutzung. Mezzanin deshalb, weil ein Teil zum hohen Wohnzimmer geöffnet ist. Das wird aber diskret per Vorhang geschlossen, wenn ein Gast anwesend ist. Alles ist hübsch eingerichtet und absolut sauber. Der Garten ist ein Traum. Sylvie und Dominique sind superherzlich und perfekt auf Pilger eingestellt (für diese bieten sie auch eine étappe soirée an).

Sonntag, 7. Mai 2023

Das Frühstück kredenzt Sylvie mir in ihrer Küche und wir unterhalten uns, während sie ihren Haushalt schmeißt. Als ich bereit zum Aufbruch bin, darf sie eine Premiere feiern: auf meinen Pilgerbrief setzt sie den ersten Abdruck ihres nagelneuen Pilgerstempels! Auch für mich eine Ehre. Heute nehme ich ihr Angebot an, dass sie mich fährt (sie hätte mich gestern auch vom Jakobsweg abholen können, da Châtenois ein Abzweig ist, aber gestern musste ich noch einen Geldautomaten im Ort suchen). Da der Weg zurück zum Pilgerweg echt steil ist, bin ich froh über die motorisierte Variante. Als Sylvie mich an dem Waldweg absetzt, verabschiedet sie mich auf die französische Art: Küsschen links, Küsschen rechts. Ich bin überrascht und geehrt, denn diese Verabschiedung ist eigentlich guten Freunden und Verwandten vorbehalten. Immer wieder bedanke ich mich für die herzliche Aufnahme.

Es nieselt mal wieder und zunächst geht es über viel Asphalt, immer wieder durch kleine Dörfer. Ein Stück parallel der Autobahn A31, die ich schon so einige Male befahren habe. Auf der Hälfte der Etappe überquere ich sie und nun folgt ein großer Wald, wo die Wege schlammig sind. Die Markierung des Weges ist wieder super, meistens sowohl mit der gelben Pilgermuschel auf blauem Grund als auch mit den rot-weißen GR-Markierungen. Innerhalb des Waldes kommt mir ein Motocross-Fahrer entgegen – der einzige Mensch, dem ich heute während des Wanderns begegne. Kurz danach mache ich meine Jause, auf einem umgestürzten Baumstamm sitzend.

Vorbei am Lac de Folies und einem Freizeitgelände geht es in die Stadt Contrexéville, ein Kurort und mein heutiges Ziel. Hier wird das Mineralwasser Contrex abgefüllt, das überall in Frankreich in den Supermärkten zu finden ist. Eigentlich wollte ich hier den Campingplatz nutzen und mein Zelt aufbauen, aber wegen des anhaltenden Regens ändere ich den Plan und suche mir ein Hotelzimmer, wo ich auch eine étape soirée bekomme. Der Nachmittag vergeht mit Ausruhen, Körperpflege und Wäsche waschen.

Am Abend komme ich mir im Restaurant des Hotels schon komisch vor in meinen Wanderklamotten. Aber fein machen gibt es beim Pilgern – zumindest bei mir – aktuell nicht. Alles muss praktisch sein. Das Hauptgericht – Risotto mit Comté-Käse und grünem Spargel – schmeckt mir sehr gut, obwohl ich eigentlich mit Spargel nichts anfangen kann. Als Dessert gibt es eine baba au Roi Stanislas.

Eine baba au Roi Stanislas ist ein kleiner Gugelhupf, der in Malaga getränkt ist. Angeblich hatte der polnische König Stanislas Leszczynski, der als Herzog von Lothringen im Exil lebte, schlechte Zähne und konnte den eher trockenen Gugelhupf kaum essen. Sein Koch soll daraufhin auf die Idee gekommen sein, das Gebäck in Hochprozentigem zu tränken. Im 19. Jahrhundert benutzte man Rumsirup statt Malaga, weshalb sich der Name zu baba au rhum änderte. Der Name geht auf „Ali Baba“ zurück, so nannte der König sein Lieblingsdessert, weil er ein großer Fan der „Geschichten aus tausend und einer Nacht“ war.

Abends im Zimmer überlege ich mir, dass wieder einmal ein „ich-schicke-es-nach-Hause-Tag“ erreicht ist. Mein Rucksack ist einfach zu schwer, meine Beine und Füße ächzen unter der Belastung. Ich werde das ganze Campingequipment nach Hause schicken, denn auch für die nächsten Tage ist immer mal wieder Regen angesagt und sooo viele Campingplätze gibt es auch gar nicht an der diesjährigen Route.

Übernachtung:
Cosmos Hotel & Spa
13 Rue de Metz
FR-88140 Contrexéville
GPS: 48.18379165932179, 5.8918937269185525
Website
Preis: 107,10 € (HP/étappe soirée)

Großes Hotel-Restaurant ganz nah am Zentrum von Contrexéville. Die Zimmer sind groß, schön gestaltet, sauber und ruhig. Der Chloranteil im Leitungswasser schien hoch, nach dem Duschen hatte ich rote Augen. Restaurant und Bar bieten eine gute Auswahl, es gibt einen Außen-Pool und man kann Wellness-Angebote im Haus nutzen.

Montag, 8. Mai 2023

Ich habe herrlich geschlafen und stärke mich am reichhaltigen Frühstückstbuffet. Mit Sack und Pack geht es dann zur Trinkhalle des Kurortes, dort befindet sich das Office de Tourisme, wo ich mir meinen Stempel abhole. Meine Wasservorräte fülle ich mit dem Mineralwasser auf, das man an der Wandelhalle kostenlos zapfen kann. Ist zwar geschmacklich Welten entfernt von meinem Lieblingswasser Volvic, aber auf jeden Fall besser als Leitungswasser mit Chlor.

Das Wetter ist schwülwarm, aber ich bin dankbar, dass die Sonne nicht herunterbrennt. Der Weg führt mich nun auf eine alte Römerstraße, die sich über elf Kilometer (!) fast schnurgerade über die Hügel erstreckt. Links und rechts gibt es zwar Wiesen, Wälder und Weiden zu sehen, aber irgendwie wird es doch etwas eintönig. Zum ersten Mal mache ich mir auf meinem Handy Musik während des Laufens an. An einer Sitzgruppe mit Pilgerdekoration könnte man sicherlich eine schöne Pause verbringen, jedoch – es ist noch viel zu früh.

Irgendwann komme ich an einer Hofstelle vorbei und dahinter ist die richtige Pausen-Location: eine bunt blühende Wiese, umgeben von Hecken und Bäumen in einer Senke und somit windgeschützt. Dort lasse ich mich nieder und schmause. Im Weitergehen rufe ich meine heutige Gastgeberin an, um ihr mitzuteilen, um wieviel Uhr ich bei ihr eintreffen werde. Der Ort ist wieder ein kleiner Abstecher vom Weg.

Nach der Durchquerung einer Bachsenke erreiche ich Aureil Maison und biege ab nach Lamarche. Dort hoffe ich auf eine Postagentur. Das Ladenlokal sieht jedoch dauerhaft geschlossen aus. Ohje, aber ich will doch Gepäck loswerden! Das Haus meiner Gastgeberin finde ich ohne Probleme. Es ist eine klassische Privatunterkunft für Pilger, die gegen Spende angeboten wird. Die Adressen und Kontaktdaten erhält man nur über die Touristenbüros. Madame führt mich zunächst in die Küche, wo sie mir einen Kaffee und etwas Gebäck anbietet. Dann zeigt sie mir das Zimmer, das sogar über ein eigenes Bad verfügt. Besonders schön finde ich die hölzernen Fensterläden, die ich später auch zur Verdunkelung nutze.

Das Abendessen nehmen wir zu dritt ein: Madame Contaux, ihr Bruder Bruno und ich. Der Bruder führt den Hof der Familie. Beide sind sehr herzlich und wir unterhalten uns prächtig. Das Essen ist eine wahre Wucht! Madame hat sogar „mal eben“ das Dessert geändert. Sie hatte beim Kaffee von ihrem Früchte-Crumble erzählt und ich war ganz neugierig – denn ich liebe Crumbles! Kurzerhand hat sie heute einen gemacht, mit Beerenfrüchten aus dem eigenen Garten. Als wir auf die Wettervorhersage für morgen kommen, hat sie einen schönen Spruch, den ich mir aufschreiben lasse, um ihn nicht zu vergessen:

„La pluie du matin n’effraye pas le pèlerin.“
„Der Regen am Morgen bereitet dem Pilger keine Sorgen.“

Übernachtung:
Privatzimmer in Lamarche
Adresse und Kontaktdaten erhältlich über die Touristenbüros am Pilgerweg

Dienstag, 9. Mai 2023

Die Nacht war ein bisschen unbequem, da die Matratze doch ziemlich stark durchgelegen ist. Beim Frühstück trinke ich meinen Tee aus einer bol, einer kleinen Schüssel. Dieses Trinkgefäß habe ich damals im Französisch-Unterricht in der 7. Klasse kennengelernt und wollte seitdem mal aus einer bol trinken. Darauf musste ich also 28 Jahre warten! 😀 Madame kann mir dann wegen der Post helfen, es gibt eine neue Agentur, die im Zentrum des Ortes zu finden ist. Wegen eines Stempels gibt sie mir den Tipp, in der Apotheke nachzufragen. Sie trägt dann noch einige meiner Daten in die Statistik-Liste ein und ich wiederum hinterlasse einen Eintrag in ihrem Gästebuch. Ich gebe ihr außerdem meine Spende und danke ein ums andere Mal für die herzliche Aufnahme.

Als erstes gehe ich in den nahen Supermarkt und kaufe neue Verpflegung sowie Wasser in Flaschen. Dann weiter zur Post, dort kann ich auch Kartons kaufen und so packe ich die größtmögliche Box voll mit Zelt, Schlafsack, Isoluma, Plane, Stirnlampe und einer viel zu dicken Wanderhose. Das Ganze schicke ich an mich selbst, meine Nachbarin wird es annehmen. Als Absender muss ich allerdings zwingend eine französische Adresse angeben – ich nehme kurzerhand die meiner gestrigen Gastgeberin. Falls das Paket nicht ankommen sollte, habe ich ja immernoch ihre Telefonnummer.

Um gute drei Kilogramm erleichtert geht’s noch zur Apotheke, wo ich einen schnöden Datumsstempel erhalte. Aber immerhin steht da der Name des Ortes mit drauf. In Aureil Maison bin ich zurück auf dem Jakobsweg. Auf einem zunächst breiten Weg geht es durch einen wunderbaren Wald. Einmal kommt von rechts ein Reh, es bemerkt mich zunächst nicht und ich halte sofort an und schaue, während es genüsslich äst. Doch dann scheint es mich doch zu sehen und scheint unschlüssig. Ich halte still und mache keinen Mucks. Doch dem Reh ist das nicht geheuer und es tritt den Rückzug an, woher es gekommen ist.

Bald knickt die Route im rechten Winkel ab und nun geht es auf schmalen Pfaden und durch Schlamm tiefer in den Wald. Über Stock und Stein mitten in der Natur – ich liebe es! Ein Teil der Strecke ist sogar mit echten Jakobsmuscheln statt der Schilder markiert. Irgendwann überquere ich die Grenze zwischen den Départements Haute Marne und Vosges. Dann folgt wieder ein breiter Forstweg, wo ich Gas geben kann. Am späten Mittag erreiche ich den vorher ausgeguckten Picknickplatz für meine Pause. Leider regnet es, aber mit Poncho kein Problem.

Nun folge ich Straßen durch Felder und komme so nach Bourbonne-les-Bains. Auf einer Höhe über dem Zentrum liegt das Schloss, in dessen Hof ich kurz schaue, weil das Tor so interessant aussieht. Dann den Hügel hinab zum Office de Tourisme, wo ich eigentlich „nur“ einen Stempel haben möchte. Doch der nette junge Mann fragt sofort, ob ich einen Kaffee trinken möchte. Kann er etwa Gedanken lesen? Merci bien! In einem Rondell im Inneren des Gebäudes darf ich Platz nehmen, darum herum ist ein kleiner Kreativmarkt, ich beobachte das Treiben.

Nach dieser schönen kleinen Auszeit gehe ich zur gebuchten Unterkunft und beziehe ein hübsches kleines Zimmer mit Blick über den Garten hinüber zur anderen Talseite. Schnell die feuchten Klamotten aus! Ich hoffe, dass der Regen bald mal nachlässt. Mit dem Poncho klappt es zwar sehr gut und auch die Gamaschen tun ihren Dienst, dennoch saugen die Goretex-Schuhe die Feuchtigkeit in sich auf.

Für das Abendessen gehe ich ins Städtchen und finde ein winziges mit „Pizzeria“ beschriftetes Restaurant, das sich als absoluter Glückstreffer entpuppt. Denn nicht nur ist der kleine Gastraum liebevoll eingerichtet und die Servicedame (gleichzeitig Inhaberin) äußerst nett und zuvorkommend – nein, es gibt auch noch ein absolut leckeres und außergewöhnliches Gericht: caquelon lorraine.

Ein „caquelon“ ist ein gusseiserner Topf, der z.B. auch für Schweizer Fondue verwendet wird. Die Spezialität des Hauses ist in einem solchen Topf zubereitet und angerichtet. Es besteht aus gekochten Kartoffeln mit Speck und Mirabellen, das alles überbacken mit Munster- und Emmentaler-Käse sowie flambiert mit Marillenschnaps.

Diese besondere Mischung aus herzhaft und süß ist einfach himmlisch! Über Kalorien reden wir nicht, beim Wandern braucht man die. 🙂 Dazu trinke ich ein bretonisches Bier. Auch ein leckeres Dessert lasse ich mich ausnahmsweise schmecken.

Pizzeria „Le jardin“
73 Grande Rue
FR-52400 Bourbonne-les-Bains
GPS: 47.95332456879328, 5.750947986966187
Website

Man darf sich von der Bezeichnung „Pizzeria“ nicht irre führen lassen! Es gibt noch viele andere leckere Gerichte. Der Laden wird von einem Paar betrieben, die Dame des Hauses kümmert sich um den Service und der Hausherr steht in der Küche. Das caquelon lorraine ist seine eigene Erfindung. Nur deswegen würde ich auf jeden Fall wieder in Bourbonne-les-Bains vorbeischauen! Im Gastraum kann es etwas eng werden. Am Wochenende ist sicherlich eine Reservierung ratsam.

Übernachtung:
Pension „Gérard“
19 Rue de la Chavanne
FR-52400 Bourbonne-les-Bains
GPS: 47.95079191700663, 5.748179567811413
Website
Preis: 64,00 € Ü/F

Nette und praktische Zimmer mit schönem Blick über den Ort. Sehr ruhig gelegen und bei schönem Wetter kann man den Garten auch richtig genießen.

]]> https://micro-camper.de/2025/11/wandern-auf-dem-jakobsweg-von-domremy-la-pucelle-nach-beaune-1-teil/feed/ 0 Schweiz August 2023 – zur Freude der Statistiker https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-zur-freude-der-statistiker/ https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-zur-freude-der-statistiker/#respond Tue, 11 Nov 2025 11:09:49 +0000 https://micro-camper.de/?p=54665

Gesamtstrecke: 1.930 Kilometer

Durchschnittliche Kosten pro Tag: 110,00 €
(Durchschnitt ALLER Kosten)

Durchschnittliche Übernachtungskosten: 28,68 €
Davon eine Nacht kostenlos

]]> https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-zur-freude-der-statistiker/feed/ 0 Schweiz August 2023 – Teil 3 https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-teil-3/ https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-teil-3/#respond Mon, 10 Nov 2025 11:12:11 +0000 https://micro-camper.de/?p=54597 Mittwoch, 16. August

Nach Grindelwald war es nur ein Abstecher, heute fahre ich zurück ins Rhonetal, nochmal über den Grimselpass. So kann ich auf dessen Südseite auch super beide Passstraßen auf ein Bild bekommen. In Gletsch wähle ich also nun die Straße zum Furkapass und erhalte erste Blicke auf die sehr junge Rhone. Auch hier windet sich die Straße durch viele Kurven, die teils auf nicht unbedingt vertrauenerweckend dünnen Pfeilern gebaut sind. Vorbei am berühmten Hotel Belvédère in einer Haarnadelkurve fahre ich bis zur Passhöhe. Hier werde ich heute auch übernachten, auf dem Furkapass ist das geduldet. Ich hoffe auf einen herrlichen Sternenhimmel. Ich finde ein nettes Plätzchen nah am Abgrund und habe zunächst noch eine schöne Aussicht aus der Schiebetür, bis sich ein großes Wohnmobil neben meinen Microcamper stellt.

Nach dem Kaffeetrinken mache ich mich wanderfertig und laufe über schmale und teils steile Pfade mit grandiosen Ausblicken hinunter zum Rhonegletscher. Auf dem Weg sehe ich außerdem eine Dampflok, die den Pass hinaufschnauft, einen Wanderer vor mir mit großem Rucksack (der vielleicht auf Pilgerreise ist?) und alte Bunkeranlagen, die teils aus echtem, teils aus künstlichem Fels bestehen. Auch die Flora am Wegesrand ist wieder sehr interessant. Nach circa einer Stunde ist der Aussichtspunkt auf den Rhonegletscher erreicht. Der Anblick beeindruckt mich sehr, fast noch mehr als der des Aletschgletschers. Das Gletscherwasser bildet seit etwa 2007 einen großen See und der Überlauf markiert die Quelle der Rhone, die sich über die Felskante ins Tal stürzt und die lange Reise zum Mittelmeer beginnt.

Der Rhonegletscher ist 7,7 Kilometer lang (Stand 2013) und etwa 350 m dick. Bis zum Ende der Kleinen Eiszeit um 1850 reicht er noch hinab bis zum Ort Gletsch.
Der Gletscher ist sehr bequem erreichbar, gegenüber vom Hotel Belvédère führt ein eintrittspflichtiger Fußweg zu ihm. Außerdem gibt es eine Grotte innerhalb seines Eises, die betreten werden kann. Um sie zu erhalten, wird dieser Teil des Gletschers mit weißen Planen abgedeckt. Von ihrer Quelle bis zur Mündung ins Mittelmeer in Südfrankreich schlängelt sich die Rhone gut 807 Kilometer durch die Schweiz und Frankreich. Interessanterweise ist der Name des Flusses in Frankreich männlich: le Rhône.

Ich genieße lange diesen Ausblick und mache mir immer wieder die enorme Reise des Wassers bewusst. An der Mündung in der Camargue war ich schon und auch in Avignon habe ich am Ufer des Flusses geweilt. Dann gehe ich hinab zum See, lese einige der interessanten Schautafeln des Gletscher-Lehrpfads und wende mich anschließend der Grotte zu. Dazu habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis: dadurch, dass ich als Besucher in die Grotte hineingehe, trage ich im Grunde dazu bei, dass der Gletscher weiter schmilzt, da ich meine Körperwärme mitbringe. Die Planen, mit der dieser Teil des Eises abgedeckt ist, finde ich von außen furchtbar hässlich, aber sie zögern das Abschmelzen immerhin etwas hinaus. Als ich aber in der Eishöhle bin, kann ich mich der Faszination nicht entziehen – es ist eines der absoluten Highlights meiner Tour! Vielfach ist das Eis beleuchtet, sodass man die innere Struktur gut sehen kann.

Es fängt leicht an zu regnen, sodass ich entscheide, nicht zurück zum Pass zu laufen, sondern den hier verkehrenden Postbus zu nutzen. Bis der kommt, ist noch etwas Zeit, ich trinke noch einen Kaffee am Imbiss. Ich wundere mich etwas, dass das Hotel Belvédère geschlossen ist. Klar ist die Lage herausfordernd und die Saison kurz, aber es ist doch so bekannt und wäre mit der richtigen Nutzung sicher ein Besuchermagnet.

Das Hotel Belvédère diente im James-Bond-Film „Goldfinger“ mit Sean Connery als Kulisse, der Geheimagent fährt in atemberaubendem Tempo durch die Kurven der Passstraße. Das Hotel wurde um 1882 erbaut und ist seit 2015 geschlossen.

Leider lassen sich manche Leute falsch von James Bond inspirieren. Ich beobachte zwei junge Männer aus Frankreich, die ein PS-starkes Fahrzeug fahren. Der eine steht auf dem Parkplatz und filmt und der andere fährt von unten mit einem Affenzahn um die enge Kurve und zieht dabei die Handbremse an, sodass das Heck des Autos ausbricht. Das Ganze wiederholt sich nochmal, nachdem er oben gedreht hat und wieder hinab fährt. Wenn da jetzt Gegenverkehr käme! Was für Idioten!

Ich lasse mich gemütlich vom Bus zurück zur Passhöhe kutschieren und mache es mir im Camper gemütlich. Der Regen sowie die im Westen durch die Wolken brechende Sonne sorgen für einen kräftig-bunten Regenbogen im Osten, wunderschön! Heute gibt es ein schnelles Abendessen in Form eines Trekking-Meals.

Da ich ja Sterne gucken will, lege ich mich recht früh schlafen. Gegen vier Uhr morgens soll der Himmel aufklaren. Das Wetter macht mich aber bereits um elf Uhr abends wieder wach, es stürmt regelrecht. Alle Wohnmobile fahren ein Stück vom Abhang zurück, mein Camper kriegt nun den Wind voll auf die Breitseite. Das ist mir nicht geheuer. Ich parke auch um, stelle mich halbwegs in den Windschatten der kleinen Imbissbude. Wegen vieler Wolken und anhaltendem Regen ist es keine Option, jetzt den Pass hinunter zu fahren. Der Wind heult und lässt meinen Camper leicht wackeln. Kurz nach Mitternacht ist der Spuk glücklicherweise vorbei. Sterne gucken gibt auch nichts, die Wolken wollen sich nicht verziehen. Sehr schade.

Übernachtung:
Parkplatz am Furkapass
CH-3999 Obergoms
GPS: 46.572528802958914, 8.415166962041264
Website
Preis: kostenlos

Das Campieren ist hier geduldet, ich habe sogar Leute mit Zelt gesehen! Infrastruktur gibt es nicht, tagsüber immerhin einen Imbiss. Da der Pass in West-Ost-Richtung, der meist vorherrschenden Wetterrichtung, ausgerichtet ist, kann es recht ungemütlich werden. Aber hey! Wo kann man schon auf solch einer Höhe mit dem Camper übernachten?! Und die Aussicht in alle Richtungen ist einfach grandios!

Gefahrene Strecke:
97 Kilometer

Donnerstag, 17. August

Dies ist der bislang höchste Übernachtungsplatz mit Camper für mich, auf 2.436 Metern über dem Meer. Die etwas aufregende Nacht ist recht schnell vergessen, als ich morgens noch im Bett sitzend durch die ein wenig geöffnete Schiebetür den Sonnenaufgang über den Bergen verfolgen kann. Ein sehr intensiver Moment voller Freude!

Jetzt geht es direkt weiter zum nächsten Pass: über Andermatt erreiche ich den Oberalppass. Heute steht wieder eine größere Wanderung auf dem Programm. Vom Oberalppass zum Toma-See, der lange als Quelle des Rheins galt. Somit ist klar, dass ich am Furkapass einen Teil der großen europäischen Wasserscheide gequert habe, nämlich die zwischen Mittelmeer und Nordsee.

Tatsächlich lässt sich kaum nur eine einzige Quelle als jene des Rheins ausmachen. Wenn dich das näher interessiert, kannst du es bei Wikipedia nachlesen. Ich finde es dort sehr gut erklärt. Jedenfalls steht am Toma-See eine Tafel, die ihn als Rheinquelle bezeichnet und seine Länge bis zur Mündung angibt: 1.230 Kilometer lang ist die Reise des Wassers bis Hoek van Holland. Eine kleine Nachbildung des dortigen Leuchtturms ist am Oberalpass aufgestellt worden.

Der Weg führt zunächst ein Stückchen hinab durch Wiesen und dann auf einen schmalen Pfad am Fels, der später wieder breiter wird. Je weiter es nach oben geht, desto mehr muss ich auch die Arme einsetzen beim leichten Klettern über Felsen. Eine Tour ganz nach meinem Geschmack! Markiert ist sie auch super, die rot-weißen Markierungen sind beinahe inflationär auf die Felsen gemalt. Gegen Mittag erreiche ich den Toma-See. Wow, wunderschön, wie er hier so verwunschen in einem Talkessel zwischen den Bergen liegt. Ich wage ein paar barfüßige Schritte durch das kalte Wasser.

Der Himmel hat sich inzwischen zugezogen und es grummelt leise in der Ferne. Ohje, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen! Zunächst mache ich es einem anderen Wanderpärchen nach und setze mich unter einen größeren Felsen, um das schlechte Wetter abzuwarten. Zwei weitere Wanderer sind hier oben, mit einem von ihnen war ich vorhin kurz ins Gespräch gekommen, als er oberhalb des Sees auf seinen Kumpanen wartete. Die beiden Schwaben wollen schnellstmöglich zur Maighels-Hütte, sie gehen nicht davon aus, dass das Wetter kurzfristig besser wird. Ich darf mich ihnen anschließen, die Hütte liegt eh auf meinem Weg und allein bei Gewitter in den Bergen möchte ich nicht sein.

Die beiden kennen sich gut aus in dieser Gegend und so sprinten wir über Felsen hinab, Wiesenpfade hinauf (ich schnaufe wohl eher) und über kleine Ebenen. Es grummelt immer wieder, dank des Ponchos bleibe ich wenigstens trocken. Nach einer Stunde haben wir die Hütte erreicht und flüchten uns ins Warme und Trockene. Eine heiße Suppe und ein kühles Weißbier wecken wieder meine Lebensgeister. Der Regen wird etwas weniger und bald wagen wir drei den letzten Teil des Weges, zunächst über die Schotterstraße hinunter. Dann wieder ein bereits bekanntes Stück über schmale Pfade am Felsen, die trotz der Nässe gut zu bewältigen sind. Zurück am Parkplatz verabschiede ich mich von meinen sehr netten vorübergehenden Gefährten, ihre Gesellschaft hat mir in den letzten paar Stunden viel Sicherheit gegeben – beide sind Rettungssanitäter. 🙂

Für mich geht es nun mit dem Camper weiter, den Pass hinab entlang des größer werdenden Flusslaufes bis nach Disentis. Auf dem dortigen Campingplatz beziehe ich eine Parzelle in der Nähe des Ufers des Vorderrheins. Heute lasse ich mal wieder kochen und kehre im Restaurant des Platzes ein. An meinen großen Tisch setzt sich ein Pensionär dazu, mit dem ich mich bestens über Camping und Reisen im Allgemeinen unterhalte.

Übernachtung:
TCS Camping Fontanivas
Fontanivas 9
CH-7180 Disentis
GPS: 46.69733178071219, 8.85304709908491
Website
Preis: 48,00 CHF

Ein weiterer gut ausgestatteter Campingplatz des schweizerischen Automobilclubs, direkt am Vorderrhein und an der Straße zum Lukmanierpass. Er liegt im Wald und ist in Terrassen angelegt und bietet so je nach Geschmack Flussnähe, Sonne oder Schatten. Die Sanitärräume sind großzügig und sauber. Und man kann hier sogar Goldwaschen! Im Rhein gibt es nach wie vor kleinste Mengen Gold zu finden.

Restaurant Ustria Fontanivas
(siehe Daten Campingplatz)

Direkt neben der Rezeption, modern-gemütlich eingerichtet. Kleine, aber gute Auswahl an Speisen, deren Qualität mich überzeugt hat.

Gefahrene Strecke:
58 Kilometer

Freitag, 18. August

Am Morgen trockne ich die nassen Klamotten vom Vortag in der Sonne, heute wird es wieder ein schöner Tag werden. Ich fahre zum Bahnhof von Valendas-Sagogn – die „Straße“ dorthin ist eine einspurige Schotterpiste und sorgt für Nervenkitzel. Auf dem Programm steht die Durchwanderung eines Stücks der Ruinaulta.

Dieser Teil des Rheintals ist absolut spektakulär: der Fluss hat sich durch Jahrtausende tief in das lockere Gestein eines Felssturzes gearbeitet und schlängelt sich nun durch eine atemberaubende Schlucht. Parallel verläuft eine Bahnstrecke und man kann den Fluss auch per Rafting-Schlauchboot erkunden. Der rätoromanische Name „Ruinaulta“ ist zusammengesetzt aus den beiden Wörtern Ruina (deutsch «Geröllhalde» und «Abbruch») und aulta (deutsch «hoch»). Die Felswände sind bis zu 400 Meter hoch.

Ich fahre mit dem Zug zum nächsten Bahnhof von Versam-Safien, genieße so schon ein erstes Mal den Ausblick und wandere von dort gemütlich zurück. Die Strecke ist zwar nur kurz, aber zu sehen gibt es fantastische Landschaften: die Kalksteinwände mit ihren vielen verschiedenen Formen, die weiten Flussauen, Kiesbänke im milchig-türkisen Fluss. Einmal laufe ich auch ans Flussufer (Achtung! Beschilderung beachten! Von April bis Juli darf man die Auen wegen Brutzeit nicht betreten!) und wate durch das Wasser. Dabei werden meine Füße aber eher schmutzig als sauber, anscheinend ist im Flusssediment viel Graphit enthalten. Der letzte Kilometer führt weitgehend durch einen schönen schattigen Auwald.

Nun fahre ich weiter nach Chur, direkt zum CP. Heute koche ich wieder selbst, ein schönes Stück Entrecôte brutzelt in der Pfanne. Den Abend lasse ich gemütlich ausklingen, später in Gesellschaft eines Allgäuer Pärchens von nebenan, die nur mit ihrem Kombi, Luftmatratzen und ein paar Kleinigkeiten unterwegs sind. Wir unterhalten uns bestens und ich kann mit Strom für das Handy des Mannes aushelfen.

Übernachtung:
Camp Au Chur
Felsenaustrasse 61
CH-7000 Chur
GPS: 46.8619844510659, 9.507319684536272
Website
Preis: 23,80 CHF

Direkt am Rhein und am Rand von Chur gelegen. Kleiner, feiner Platz mit sauberen und großzügigen Sanitärs. Ein Restaurant gibt es auch. Vor dem Campingplatz ist eine Bushaltestelle für die Verbindung in die Innenstadt. Nebenan ist ein Schwimmbad mit Freibad. Im Sommer kann von dort eine ordentliche Geräuschkulisse herüberwehen.

Gefahrene Strecke:
71 Kilometer

Samstag, 19. August

Mit dem Auto geht es in die Innenstadt ins kühle Parkhaus und sodann erkunde ich das hübsche Städtchen Chur. Ich habe Glück: es ist Markttag und so kann ich neben bunten Häusern in verwinkelten Gassen auch die vielen Stände mit frischen Lebensmitteln und anderen schönen Dingen bewundern. Auch das normale Shopping kommt nicht zu kurz, vor allem im bestens sortierten „Kuchilada“ muss ich an mich halten, um nicht das halbe Sortiment aufzukaufen. In der „Zuckerbäckerei“ kaufe ich eine Bündner Nusstorte, eine lokale Spezialität. Im Gewölbe unter dem Rathaus spielt eine Gruppe Alphornbläser, ich lausche ihnen eine Weile und bin ergriffen von dem schönen Klang. Mag ja nach Klischee klingen, aber schön ist es trotzdem.

So langsam will ich mich Richtung Heimat bewegen. Am Rhein entlang geht es zum Bodensee, hier ergibt sich leider keine kostenlose Parkmöglichkeit mit Seeblick fürs Kaffeetrinken. Deshalb erfolgt das recht unromantisch an der nächstbesten Raststelle an der Autobahn zurück in Deutschland. Wie schön war es doch, in der Schweiz geruhsam mit 120 km/h dahin zu cruisen – jetzt nerven wieder die Raser. In Lorsch fahre ich von der Autobahn ab, parke direkt an der alten Klosteranlage und finde ein Restaurant mit Blick auf die karolingische Torhalle, wo es auch noch richtig leckeres Essen gibt. Ich schlendere durch die wenigen Reste der einst stolzen Klosteranlage und trete dann die letzte Etappe nach Hause an.

Wirtshaus „Im Weißen Kreuz“
Marktplatz 2
64653 Lorsch
GPS: 49.65390950015596, 8.567935908193267
Website

Der Kellner war zwar etwas grantig, aber das Essen sehr lecker. Bei schönem Wetter unbedingt draußen sitzen mit Blick auf die Torhalle des Klosters Lorsch!

Gefahrene Strecke:
651 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2025/11/schweiz-august-2023-teil-3/feed/ 0 Schweiz August 2023 – Teil 2 https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/ https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/#respond Wed, 15 Oct 2025 19:05:29 +0000 https://micro-camper.de/?p=54539 Sonntag, 13. August

Ich verlasse heute das Mattertal und fahre weiter durch das beeindruckende Rhonetal ins Fieschertal, wo ich kurz nach Mittag eine Parzelle auf dem Campingplatz beziehe. Heute steht eine große Wanderung oberhalb des Aletschgletschers auf meinem Programm. Da die letzte Gondel der Bergbahn von der Fiescheralp (Ziel der Wanderung) hinab ins Tal um 21:35 Uhr geht, habe ich wohl ausreichend Zeit, die Strecke von fast 17 Kilometern zu schaffen.

Mit dem Zug fahre ich von Fiesch ein Stück zurück nach Betten und von dort mit der Bergbahn hinauf zur Bettmeralp. Der Plan sieht vor, von hier hinauf zum Sparrhorn zu wandern, ab da oberhalb und parallel des Gletschers unterhalb des Eggishorns bis an den Gletscherrand, durch einen Fußgängertunnel durch den Berg und hinab zur Fiescheralp, von wo die Gondel mich zurück ins Tal bringen soll.

Von der Bettmeralp geht es zuerst hinauf zum Bettmersee. Hier kommt Strandbadfeeling auf, denn es gibt einen Sandstrand, Tretboote und Gastronomie. Von hier oben kann ich zurückblicken bis zum Matterhorn, das wieder eine Mütze trägt. Über der hiesigen Szenerie thront das Bettmerhorn. Danach folgt der vermutlich größte Anstieg der Tour, der auf eine Ebene führt, die mich an eine Dünenlandschaft erinnert. Dahinter kommt die Felskante und damit der Blick auf den majestätischen Aletschgletscher.

Mit fast 23 Kilometern Länge und etwa 1500 Metern Breite ist der Aletsch der längste und größte Gletscher der Alpen. Er beginnt unterhalb des berühmten Schweizer Dreigestirns Eiger, Mönch und Jungfrau und entwässert in die Rhone. Seine Dicke variiert zwischen 900 und 150 Metern. Er gehört seit 2001 zum UNESCO-Weltnaturerbe und befindet sich – wie alle Gletscher seit der „Kleinen Eiszeit“ – auf dem Rückzug.

Hier suche ich mir ein nettes Plätzchen auf einem Felsbrocken, mache meine erste Pause und genieße die grandiose Aussicht auf diese riesige Eismasse. Gegenüber stürzt ein schmaler, aber hoher Wasserfall ins Tal, das Rauschen ist sehr gut zu hören. Was für eine Landschaft! Wunderschön und extrem beeindruckend! Ich könnte hier stundenlang einfach nur sitzen, aber ich habe ja noch was vor – also weiter.

Doch an dem Abzweig, der mich auf hangparallelem Weg oberhalb des Gletschers Richtung Eggishorn bringen soll, eine Überraschung: der Weg ist gesperrt! Ich bin erstmal baff und setze mich am Wegesrand hin. Echt jetzt? Soll hier schon Schluss sein? Aber da kommen doch zwei Personen aus der entgegengesetzten Richtung den Weg hinauf? Ich warte, bis sie bei mir ankommen und frage sie nach dem Wegzustand. Die beiden sind verwundert, dass hier so eine eindeutige Sperrung aufgestellt ist, auf der anderen Seite ist das wohl nicht der Fall. Sie erzählen, dass der Weg schon etwas schwierig war, weil man viel über Felsbrocken klettern muss. Okay, dann wage ich das nicht, so ganz allein wäre das eine grandiose Dummheit. Außerdem ziehen immer mehr Wolken auf, die sich bedrohlich entwickeln könnten.

Auf anderem Weg geht es nun also wieder bergab, zurück zur Bettmeralp. Ich komme mir fast vor wie beim Trailrunning, denn bergab und mit wiedergefundener Trittsicherheit (die ich gestern nicht so ganz hatte) laufe ich fix hinunter. Am Wegesrand grasen Kühe mit mächtigen Hörnern, weswegen ich Abstand halte – wer weiß, ob eins der Rindviecher nicht vielleicht schon ein bisschen gereizt ist, denn viele andere Touristen gehen nah heran und wollen die Tiere streicheln.

Zurück an der Bettmeralp kaufe ich noch schnell was beim Bäcker und dann geht es per Gondel und Zug wieder zurück zum Campingplatz. Viel früher als geplant – aber die Entscheidung zum Abbruch der Tour war einfach vernünftig. Ich bin ja durchaus manchmal wagemutig, aber dieses Risiko war zu groß.

Neben dem Campingplatz landet ein Gleitschirm nach dem anderen – gegenüber gibt es einen Veranstalter, der Tandemflüge anbietet. Ich beobachte die Fliegenden bei Kaffee und Gebäck. Der Abend vergeht mit Körperpflege, schnellem Abendessen aus der eigenen Kombüse und Haushalt in Ordnung bringen.

Übernachtung:
Camping Eggishorn
Fieschertalstrasse 50
CH-3984 Fiesch
GPS: 46.410242751838354, 8.139530014930521
Website
Preis: 29,50 CHF

Ein hübscher überschaubarer Campingplatz mit ebenen Stellflächen auf Wiese. Die Sanitäranlagen sind großzügig, ordentlich und sauber. Brötchenservice und Restaurant sind vorhanden, Bushaltestelle, Bahnhof und Talstation der Eggishorn-Bahn nur wenige hundert Meter entfernt. Der Gebirgsbach am hinteren Rand des Platzes kann mal lauter rauschen, da kommt es drauf an, welche Parzelle man wählt. 😉

Gefahrene Strecke:
56 Kilometer

Montag, 14. August

Heute steht die erste „richtige“ Passfahrt auf dem Programm. Wieder zurück ins Rhonetal und hinauf nach Gletsch, wo die Straße rechts zum Furkapass führt, links zum Grimselpass. Ich biege links ab. In engen Kehren windet sich die Straße hinauf, gegenüber sieht man die Furkapassstraße (die ich später auch noch befahren werde). Obwohl mein Camper nicht das schnellste Gefährt ist und wir uns meist nur im zweiten Gang hinauf quälen, macht es riesig Spaß! Glücklicherweise ist auch nicht viel Verkehr. Auf der Passhöhe halte ich an und erkunde zu Fuß das Seeufer des Totensees. Der Wind pfeift hier oben sehr kräftig, ich muss aufpassen, nicht ins Wasser geweht zu werden!

Dann geht es auf der anderen Seite des Passes wieder hinab, vorbei an weiteren Seen, hier entspringt auch die Aare. Deren Schlucht bei Meiringen wollte ich eigentlich durchwandern, da mir aber die Zeit etwas davonrennt, verwerfe ich den Plan und hoffe, das ein anderes Mal nachholen zu können. An einer Tankstelle finde ich dann endlich das passende Motoröl für meinen Camper, der immer – wirklich immer! – im Urlaub Durst danach hat. Vorbei am türkis leuchtenden Brienzer See geht es über Interlaken ins Lütschental nach Grindelwald. Auf dem Campingplatz „Eigernordwand“ ist der Name Programm: die riesige Felswand ist von hier bestens zu sehen.

Die Wiese ist ziemlich uneben, man bekommt aber hölzerne Auffahrkeile zum Ausrichten. Ich habe keine eigenen dabei, komme aber wieder mal ins Grübeln, ob es nicht doch sinnvoll wäre, welche dabei zu haben. Zum ersten Mal befestige ich meine Markise an der geöffneten Heckklappe, mithilfe von Magnethaken. Genau diese Vielseitigkeit wollte ich erreichen! Im Schatten sitzend genieße ich die Aussicht.

Für das Abendessen gehe ich in den Ort, leider regnet es etwas. Grindelwald ist in höchstem Maße touristisch. So verwundert es nicht, dass in dem Lokal, wo ich nach längerem Suchen endlich einen freien Tisch finde, die Kellner besser Englisch als Deutsch sprechen. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz fallen mir neugebaute Häuser auf, die trotz aller Modernität die Tradition erkennen lassen. Sie gefallen mir richtig gut! Ein Regenbogen, der sich genau an der Kante einer Felswand entlang zieht, sorgt ebenfalls für positive Stimmung trotz Regen.

Bebbis Restaurant
Dorfstrasse 130
CH-3818 Grindelwald
GPS: 46.623329498163855, 8.037571811645716
Website

Wie Grindelwald selbst recht touristisch, dementsprechend viel los. Das Essen war okay, aber weniger als lauwarm, als es endlich bei mir ankam. Der Service war nett und bemüht.

Zurück am Campingplatz verziehe ich mich in das Innere des Campers, da ein Gewitter aufzieht. Es wird aber glücklicherweise nicht so stark, wie bei „meteoswiss“ angekündigt. Es grummelt weiter leise bis in die Nacht hinein.

Übernachtung:
Camping Eigernordwand
Bodenstrasse 4
CH-3818 Grindelwald
GPS: 46.62251983215334, 8.016066266937992
Website
Preis: 25,50 CHF

Teils in einem Wäldchen, teils auf einer großen Wiese liegt der Platz am Rand von Grindelwald, mit perfektem Blick auf die Eigernordwand. Die Bergbahnen zum Eigergletscher oder zur kleinen Scheidegg sind fußläufig erreichbar. Die Sanitäranlagen sind sehr modern und sauber. Für die sehr unebene Wiese (kein Stromanschluss) werden definitiv Auffahrkeile benötigt.

Gefahrene Strecke:
121 Kilometer

Dienstag, 15. August

Nach dem Regen ist der Himmel am Morgen wie blankgeputzt, ein paar weiße Dekowölkchen sorgen für ein hübsches Bild. Ich will heute zur Eiger Nordwand. Allerdings nicht zum Klettern, das übersteigt meine Fähigkeiten dann doch bei Weitem. 😀 Mir reicht es, den „Eiger Trail“ am Fuße der berühmten Wand zu begehen. Dazu fahre ich mit der Seilbahn zur Station Eiger Gletscher, wo ich selbigen auch kurz in Augenschein nehme sowie das Schweizer Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.

Seilbahn „Eiger Express“
von Grindelwald-Terminal bis Eiger Gletscher
Preis: 32,00 CHF

Dann geht es auf den Trail, der mitnichten nur bergab führt – ab und zu muss ich auch kleine Anstiege bewältigen. Insgesamt ist er aber entspannt zu laufen, mal auf breiten Schotterwegen, mal auf schmalen Pfaden. Dennoch braucht man gutes Schuhwerk, es bleibt nun mal ein Trail in den Alpen. Deshalb wundere ich mich über eine niederländische Familie mit Kindern im Alter von etwa drei bis zehn Jahren, die allesamt nur einfache Turnschuhe anhaben.

Die Eiger Nordwand habe ich stets zur rechten und laufe überwiegend in ihrem Schatten. Die Höhe ist von unten kaum zu ermessen. Für die Erstbesteigung wurden etwa vier Tage bis zum Gipfel benötigt, heutige Schnellkletterer schaffen es in zweieinhalb Stunden!

Die Eiger Nordwand ist mit 1.800 Metern Höhe eine der höchsten Nordwände der Alpen. Nach mehreren tödlich ausgegangenen Besteigungsversuchen gelang es 1938 vier Bergsteigern, die Wand zu bezwingen. Darunter auch Heinrich Harrer, dessen Buch „Sieben Jahre in Tibet“ mit Brad Pitt verfilmt wurde. Benannt wurde die Erstbesteigungs-Route nach dem Führer der Seilschaft, Anderl Heckmair.

Es gibt hier auch einen Klettersteig, der auf den Gipfel des dem Eiger vorgelagerten Rotstock führt. Ich sehe oben am Fels eine Gruppe mit leuchtend orangefarbenen Helmen, die sich diesem Abenteuer stellen. Später lese ich, dass der Klettersteig wohl auch für Anfänger geeignet ist. Ich würde ihn trotzdem nicht allein, sondern nur in Begleitung eines Bergführers begehen.

Am Wegesrand gibt es schöne Blumen sowie kleine und größere Wasserfälle zu entdecken. Die Kühe nutzen auch die gute Wegestruktur. Die Aussicht hinunter nach Grindelwald und auf die umgebenden Berge ist selbstverständlich grandios. Kurz vor dem Ende der Tour muss ich über Felsen hinunter klettern, es gibt Sicherungsseile zum Festhalten. Ein toller Schluss! Mir hat der Trail echt gut gefallen, bergab laufen ist zwar auch anstrengend, aber mir ist es auf jeden Fall lieber als bergauf. Und das war die beste Möglichkeit, relativ nah an die legendäre Eiger Nordwand heran zu kommen.

Am Haus Alpiglen gönne ich mir dann eine kleine Belohnung in Form von Pflaumenkuchen und Suurem Moscht, eine hiesige Spezialität.

Suure Moscht ist die Schweizer Variante von Äbbelwoi oder Cidre – also ein Apfelwein. Er schmeckt herb-säuerlich, erfrischend und es gibt ihn auch alkoholfrei.

Dann fahre ich mit dem Zug, der von der Kleinen Scheidegg herunter kommt, zurück nach Grindelwald.

Wengernalpbahn
von Alpiglen nach Grindelwald-Grund
Preis: 17,00 CHF

Auf dem Weg zum Campingplatz regnet es, aber mit dem stets im Wanderrucksack befindlichen Poncho ist das kein Problem. Abends koche ich in meiner Bordkombüse, wieder regnet es. Die bedauernswerten Nachbarn mit einem VW Caddy mit Heckauszügen versuchen, unter ihrer Heckklappe unter Zuhilfenahme eines Schirms halbwegs trocken zu bleiben. Dafür habe ich fast 40 °C und gefühlte 90 % Luftfeuchtigkeit in meinem Camper. Gratis Dampfbad. 🙂

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/10/schweiz-august-2023-teil-2/feed/ 0 Schweiz August 2023 – Teil 1 https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/ https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/#respond Mon, 25 Aug 2025 16:01:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=54478 Wie treue Leser*innen ja vielleicht wissen, bin ich gerne von hohen Bergen umgeben. Die Schweiz war schon seit längerem auf meiner to-voyage-Liste und nun endlich trat ich die Reise dorthin an. Ich pickte mir einige besondere Highlights raus, es sollte erstmal ein „Reinschnuppern“ sein. Vor allem wollte ich auf einem hohen Pass übernachten, um den Sternen ganz nah zu sein …

(Die Ortsangaben mache ich weitestgehend zweisprachig, so es sich um Orte in der französisch- oder italienischsprachigen Schweiz handelt.)

Mittwoch, 9. August

Ich starte im regnerisch-kühlen Sauerland, doch mit jedem Kilometer nach Süden bessert sich das Wetter. In der Schweiz genieße ich das ruhige und entspannte Fahren auf der Autobahn bei maximal erlaubten 120 Kilometern pro Stunde. Das erste Ziel erreiche ich im Sonnenschein bei sommerlich warmen Temperaturen: La Tène am Ufer des Neuenburger Sees. Ich habe Glück, auf dem Campingplatz noch eine Parzelle zu bekommen, da ein anderer Camper erst einen Tag später als angekündigt kommen kann. Den Nachmittag verbringe ich mit Kaffee und selbstgemachtem Weck-Kuchen sowie einem Gang zum nahen Einkaufszentrum. Am Abend kehre ich im Restaurant direkt neben dem Campingplatz ein.

Restaurant-Auberge de la Tène
La Tène 104
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.005295594244245, 7.01934915309718
Website

Großes Restaurant mit Terrasse direkt am Seeufer, auch Barbetrieb. Ich war mit allem zufrieden: Auswahl, Qualität der Speisen und Service.

Anschließend spaziere ich auf der Mole und genieße die Aussicht auf die Berge des Jura im Westen und die des Berner Oberlandes im Osten, die natürlich besonders beeindruckend und schneebedeckt aufragen. Auf dem See sind viele Segler unterwegs und die Abendsonne lässt das Wasser glitzern. Eine wunderschöne Stimmung!

Übernachtung:
TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel
Chemin de la Tène 106
CH-2074 Marin-Epagnier
GPS: 47.00531405808726, 7.01989912644787
Website
Preis: 52,00 CHF

Der Campingplatz liegt direkt am See und verfügt auch über ein Strandbad. Der Platz ist ordentlich und die Sanitäreinrichtungen modern und sauber. „TCS“ ist der Schweizer Automobilclub, der mehrere Campingplätze betreibt. Später werde ich nochmal einen nutzen. Sie sind zwar nicht billig, aber dafür sehr gut ausgestattet.

Donnerstag, 10. August

Nach dem gemütlichen Frühstück à la française mit Croissant und Schokocroissant fahre ich nach Neufchâtel/Neuenburg, zum Museum „Laténium“. Bekanntermaßen begeistere ich mich allgemein für Archäologie und im Besonderen für die keltische Kultur. Und da ist der Fundort von La Tène einfach ein Muss.

Am Ufer des Neuenburger Sees bei La Tène (ungefährt dort, wo der o.g. Campingplatz liegt) wurden im 19. Jahrhundert diverse metallene Artefakte aus der Eisenzeit gefunden. Sie konnten dem keltischen Kulturkreis zugeordnet werden, ihre Gestaltung war jedoch eine gänzlich neue, die sich an anderen Fundorten auch zeigte und derart umfassend war, dass die Spätzeit der keltischen Epoche nach diesem Fundort benannt wurde: die Latène-Zeit (im Gegensatz zur frühen Keltenepoche, der Hallstatt-Zeit). Auch konnten Reste einer eisenzeitlichen Brücke geborgen und untersucht werden. Die Metallobjekte waren vermutlich Opfergaben, ihre schiere Zahl lässt sich anders kaum erklären und die Waffen wurden zuvor unbrauchbar gemacht.

Der Museums-Bau ist noch relativ neu und bietet einen angemessenen Rahmen für diese wichtigen Funde. Aber es geht nicht nur um die Kelten. In dieser Landschaft waren Menschen schon immer unterwegs, mehr oder weniger sesshaft. Auf dem Außengelände gibt es eine Raststelle jungsteinzeitlicher Jäger und Sammler zu sehen, Rekonstruktionen von Häusern aus der Jungsteinzeit, einen Nachbau einer eisenzeitlichen Brücke und ein römisches Schiff, das mitsamt seiner Ladung im See gesunken ist. Mich begeistern natürlich am Meisten die keltischen Funde. Vor dem Museum ist heute auch eine Reenactement-Gruppe, die keltisches Leben darstellt, bei denen bin ich fasziniert vom Nachbau der Carnyx, der keltischen Kriegstrompete in Form eines Wildschweinkopfes.

Laténium
Espace Paul Vouga
CH-2068 Hauterive
Website
Eintritt: 9,00 CHF

Nach so viel Historie koche ich im Camper auf dem Parkplatz meinen Kaffee und nehme Tasse und Gebäck mit ans Seeufer. Schmausend genieße ich wieder den Blick auf das Berner Oberland mit seinen majestätischen Bergen vor dem Seepanorama. In der Sonne ist es mächtig warm. Also nun wieder ins klimatisierte Auto und weiter geht die Reise.

Eigentlich möchte ich Fribourg/Freiburg erkunden, aber ein nicht unbedingt zentrumsnaher und dennoch ziemlich teuerer Parkplatz bringt mich dazu, meinen Plan zu ändern. Stattdessen fahre ich weiter durch die schöne hügelige Landschaft nach Gruyère/Greyerz. Hier ist das Parken auch nicht gerade günstig (in der Schweiz darf man echt nicht knauserig sein), aber diesen Ort will ich nun wirklich sehen. Das Dorf auf einem Bergsporn verfügt über ein Schloss, Befestigungsmauern und hübsche alte Häuser und Gassen. Von hier kommt der Käse gleichen Namens, der auch Zutat für das Schweizer Käsefondue ist. Ich erkunde alle Ecken des Ortes und stöbere in den hübschen Lädchen. Auch ein Eis zur Erfrischung darf sein. Das Schloss kann nur gegen Eintritt besichtigt werden, das spare ich mir heute.

Stattdessen gönne ich mir zum Abendessen ein Käsefondue im Restaurant „Le Saint Georges“, von dessen Veranda ich einen schönen Blick über die Gärten und Befestigungsmauern ins Tal genieße. Das Fondue schmeckt selbstredend fantastisch! Schade, dass ich davon so schnell satt bin. 🙂 Noch eine letzte Runde durch die Gassen und dann an Kühen und Schafen vorbei zurück zum Camper.

Hotel-Restaurant „Le Saint Georges“
Rue du Bourg 22
CH-1663 Gruyères
Website

Sicherlich sehr beliebt bei Touristen, schöne Aussicht von der Veranda und es gibt typisch schweizerische Küche. Das Fondue wird ganz traditionell serviert: mit Brot, Kartoffeln sowie Silberzwiebeln und Gürkchen. Mich hat als einiziges das Betriebsgeräusch der vielen Ventilatoren gestört. Der Service war sehr freundlich.

Gruyère/Greyerz ist natürlich stark touristisch geprägt, dennoch hat es mir gut gefallen. Wenn man sich von der zentralen Straße wegbewegt, hat man manche Ecke sogar fast für sich allein.

Aktuell sind die Perseiden (alljährlicher Sternschnuppenregen im August) aktiv, leider gewähren die aufziehenden Wolken, die auch noch leicht tröpfeln, mir keinen Blick auf dieses Spektakel.

Übernachtung:
Parkplatz P3
Rte de la Cité 95
CH-1663 Gruyères
Preis: 20,00 CHF von 18:00 Uhr bis 8:00 Uhr am Folgetag (zahlbar mit der easyPark-App)

Stellplatz am Ende des Großraumparkplatzes auf Schotter, teils unter Bäumen. Dafür, dass keine weitergehende Infrastruktur vorhanden ist und man bis 18 Uhr auch noch das normale Parkticket bezahlen muss, ist der Platz meiner Meinung nach überteuert. Immerhin war es nach dem Trubel der Tagestouristen schön ruhig.

Freitag, 11. August

Am Morgen schwebt ein Heißluftballon über Gruyère/Greyerz, ein schöner Anblick! Er fährt ziemlich tief, muss aber zum Glück nicht auf dem Marktplatz notlanden. Mein erster Weg führt mich zu einem großen Supermarkt, Lebensmittel bunkern. Den ursprünglichen Plan, mit der Seilbahn auf den Moléson zu fahren und eine Wanderung am Grat entlang zu machen, verwerfe ich. Wenn ich schon Geld für Seilbahnen ausgebe, dann wenigstens, um die richtig hohen Berge zu erreichen.

Stattdessen fahre ich gemütlich über Land auf einer kurvenreichen Strecke ins Rhônetal nach Sion/Sitten. Hier ist es richtig heiß. Ich finde einen schattigen Parkplatz mit Parkscheibe – 2,5 Stunden sollten reichen. Mit den Wanderschuhen an den Füßen geht es ins Zentrum, wo heute Markt ist. Wie immer eine herrliche Stimmung!

Mein Weg führt mich jedoch auf die beiden Hügel inmitten der Stadt: auf dem einen steht die Basilika und auf dem anderen die Burg. Ich erkunde zuerst den Kirchhügel, dort ist um das Gotteshaus eine kleine Siedlung, die seinerzeit sogar über eine eigene Mühle und eine Zisterne verfügte – das Dorf konnte sich also für den Belagerungsfall rüsten. Die Basilika ist in schlichter, aber beeindruckender Romanik gebaut, die Fresken im Chor kann man nur mit Führung von Nahem sehen. Außerdem verfügt die Kirche über die älteste noch bespielbare Orgel der Welt, sie stammt von ca. 1440!

Den Hügel wieder hinunter zum Sattel und dann den nächsten hinauf: zur Burg. Ich schleppe mich voran und fast oben angekommen setze ich mich auf die Mauerzinnen, lasse die Beine über der Tiefe baumeln und mir den kühlenden Wind um die Nase wehen. Der Ausblick über die Stadt und das Rhônetal links und rechts sowie auf die Basilika vor mir lohnen den Aufstieg. Die Burganlage selbst finde ich dann etwas enttäuschend.

Nun zurück in die Stadt, über Kopfsteinpflaster vorbei an hübschen Häusern und stattlichen Villen. Zur Erfrischung gönne ich mir einen leckeren Smoothie. Da mein Reiseplan nicht besonders detailliert ausgearbeitet ist, muss ich wieder überlegen, was ich als nächstes mache. Ich entscheide mich zur Weiterfahrt ins Mattertal, eines der Highlights will erkundet werden. Denn natürlich muss ich das Matterhorn sehen. 😀

Als Basis wähle ich den Campingplatz in Attermenzen, von dort kann man entweder per Zug (ab Randa) oder per Shuttle nach Zermatt gelangen, das autofrei ist. Ich buche gleich zwei Nächte, denn morgen möchte ich eine Wanderung ab Zermatt machen und kann mir dann genug Zeit lassen. Der Platz ist sehr groß und hat keine Parzellen, man kann sich hinstellen, wo Platz ist. Ich finde ein nettes Plätzchen am terrassierten Hang unter Bäumen.

Einkehr gibt es heute nicht, stattdessen zaubere ich mir in meiner Kombüse was Nahrhaftes. Später am Abend bewundere ich den schönen Sternenhimmel – zwar sehe ich keine Sternschnuppen, aber allein die Vielzahl an Sternen, die mit bloßem Auge erkennbar sind, erfreuen mich.

Übernachtung:
Camping Attermenzen
Attermenzen 55
CH-3928 Randa
Website
Preis: 21,00 CHF pro Nacht

Ein großer, naturnaher Platz in der Mitte des Mattertals, perfekt für eine Erkundung von Zermatt und des Matterhorns. Die Sanitäranlagen sind ordentlich, jedoch zu knapp bemessen für den großen Platz. Beim Duschen ist Anstehen angesagt und wenn man Pech hat, ist das warme Wasser leer. Brötchenservice gibt’s auch, besonders gut finde ich den Shuttle-Service nach Zermatt mit Kleinbussen, der natürlich extra kostet (16,00 CHF hin und zurück). Alternativ kann man den Zug nehmen, muss dann aber ein Stück zu Fuß nach Randa laufen.

Samstag, 12. August

Frühstück gibt es heute vor dem Camper mit Blick auf die hohen Gipfel ringsum. Um 10 Uhr lasse ich mich vom Shuttle nach Zermatt kutschieren. Schon beim Verlassen der Parkgarage, die die Haltestelle darstellt, sieht man das Wahrzeichen der Schweiz: das Matterhorn. Heute trägt es ein Mützchen. Durch den extrem touristischen Ort bahne ich mir den Weg. Einmal halte ich an, um Alphornbläsern zuzuhören, die im Rahmen des gerade stattfindenden Folklore-Festivals ihre Instrumente erklingen lassen.

Wandertour „Edelweißrunde“ bei outdooractive (Premiumtour, kann nur von Mitgliedern im Detail angeschaut werden)

Nach Durchquerung der Siedlung wird es deutlich ruhiger, kaum ein „normaler“ Tourist verirrt sich hierher. Meine Wanderung kann beginnen. Zunächst moderat, später steiler geht es zunächst zum Weiler Zmutt, der sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren konnte. In den Häusern sind teilweise Ausstellungen zum Leben hier in früheren Zeiten untergebracht. In einer der Gaststätten gönne ich mir ein alkoholfreies Bier zur Stärkung. Nun geht es merklich steiler weiter bergauf, linker Hand habe ich ständig das Matterhorn und seine Nordwand im Blick. Als ich einen Stausee von oben gut sehen kann, biegt der Weg nun in die entgegengesetzte Richtung, das Matterhorn habe ich nun im Rücken. Immer weiter und teils unfassbar steil geht es hinauf. Trotz der Anstrengung genieße ich es, hier zu sein. Die Menschen, die mit der Gornergratbahn hinauf gefahren sind, haben heute Pech: das kleine Mützchen am Matterhorn wird immer größer und verdeckt die vom Gornergrat aus sichtbare Ostwand fast vollständig. Ich habe also alles richtig gemacht, da ich zu geizig für dieses Bahnticket war. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab und schon ist die Edelweißhütte erreicht. Hier kehre ich ein und esse einen fantastisch saftigen und leckeren Rüblikuchen mit erfrischendem Topping. Das letzte Stück der Wanderung wartet dann noch mit spannenden Passagen am Fels, über Brücken und an Wasserfällen vorbei auf.

Edelweiss – Mountain Hotel & Restaurant
Alterhaupt
CH-3920 Zermatt
GPS: 46.02254931372695, 7.738165547663822
Website

Grandiose Lage am Abgrund, weiter Blick und sehr leckerer Kuchen! Hüttenerlebnis at its best!

Zurück in Zermatt stöbere ich noch durch die Sportläden, ich bin auf der Suche nach Wandersocken, die an meine bisherigen perfekten von Meindl heranreichen. Die werden nicht ewig halten und es gibt sie inzwischen nicht mehr zu kaufen. Leider finde ich nichts mit ausreichend hohem Merinowoll-Anteil. Da ich nun doch etwas kaputt bin von der Tour – nach über 800 Höhenmeter rauf und runter darf ich das wohl sein – nehme ich das nächste Shuttle und bin um kurz nach fünf wieder am Campingplatz, wo es sogar leicht tröpfelt. Gutes Zeitmanagement, wie so oft. 😀

Auch heute gibt es Verpflegung aus der Kühlbox. Am Abend ist Faulenzen und Planen der nächsten Tage angesagt.

Übernachtung:
siehe Vortag

]]> https://micro-camper.de/2025/08/schweiz-august-2023-teil-1/feed/ 0 Pfalz April 2023 https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/ https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/#respond Sun, 10 Aug 2025 12:50:38 +0000 https://micro-camper.de/?p=54416 Obwohl die Wettervorhersagen nicht besonders berauschend waren, wollte ich die Campingsaison zu Ostern eröffnen. Als Camper weiß man ja: es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Als Ziel wählte ich die Pfalz – da bin ich immer gern und außerdem gab es im Historischen Museum der Pfalz noch bis zum 16. April 2023 eine interessante Ausstellung, die ich unbedingt sehen wollte.

Karfreitag, 7. April

Durch anhaltenden Nieselregen fährt mich mein Micro Camper nach Speyer. Ich erreiche die Stadt aus östlicher Richtung über eine Landstraße und habe so einen wundervollen Blick auf den schönen romanischen Dom. Nachdem ein Parkplatz gefunden ist, gehe ich direkt zum Historischen Museum der Pfalz, das in direkter Nachbarschaft des riesigen Gotteshauses steht. Als erstes brauche ich eine Stärkung, das Café im überdachten Innenhof bietet leckeren Kaffee und Kuchen. Dann geht es in die Sonderausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie„.

Dass im Jahr 1273 ein Habsburger zum Deutschen König gewählt werden würde, hatten Zeitgenossen so gar nicht auf dem Schirm. Die Ausstellung beleuchtet das Geschehen durch eine moderne Brille: eine heute-Sendung berichtet zum Beispiel „live“ von der Königswahl in Frankfurt. Ein anderer Habsburger war manchem modernen Politiker weit voraus und verbreitete Fake News, indem er sich einen fantasievollen Titel zulegte und die passende Urkunde kurzerhand fälschen ließ, um mehr Macht und Ansehen zu bekommen. Nichtsdestotrotz stiegen die Habsburger zu einer der bedeutensten Dynastien Europas auf, die die meisten wohl mit dem österreichischen Kaiserhaus in Verbindung bringen.

Ich finde die Ausstellung echt gut gemacht, besonders beeindrucken mich die Urkunden, die teils Facsimiles sind, teils aber auch Originale (!), und ein „Olifant“ – ein reich verziertes Horn aus Elfenbein. In diesem Museum sind die Ausstellungen eigentlich immer auf höchstem Niveau, deshalb komme ich gerne her, wenn das Thema der Sonderausstellung mir liegt.

Historisches Museum der Pfalz Speyer 
Domplatz 4
67346 Speyer
Website
Es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren!

Nach so viel Kultur bummele ich noch durch die Straßen und entdecke eine Pilgerstatue – natürlich führt durch Speyer auch einer der vielen Wege nach Santiago. In den Dom zur Besichtigung kann ich leider nicht, da dort gerade eine Messe stattfindet – klar, es ist Karfreitag. Zum Abendessen folge ich unauffällig einer Gruppe junger Leute und lande in einem netten asiatischen Restaurant, das so versteckt liegt, dass ich es sonst gar nicht wahrgenommen hätte.

Mr. Lian – Finest Asian Kitchen & Sushi Speyer
Maximilianstraße 96
67346 Speyer
Website

Die Ente mit Mango-Kokos-Creme und Reis war einfach superlecker! Dazu eine hausgemachte Limonade. Schade war nur, dass ich ein „Lückenbüßer“ war – ich war ja spontan da und wurde an einen Tisch gesetzt, der erst für in einer Stunde reserviert war. Leider kamen die Gäste eine halbe Stunde früher. Wie gut, dass ich meinen letzten Bissen da schon gegessen hatte.

Ein paar letzte Bilder vom schönen Dom und dann fahre ich weiter. Eigentlich will ich auf dem Stellplatz in Offenburg übernachten, aber da ist gerade eine Baustelle. Also neue Suche. In Schaidt finde ich einen netten Stellplatz im Grünen an einer Sportanlage. Von hier ist es nicht weit bis in den Ort. Im Rahmen eines Abendspaziergangs kundschafte ich aus, ob es hier einen Bäckerladen gibt.

Übernachtung:
Wohnmobilstellplatz Schaidt
Waldstraße
76744 Wörth am Rhein
GPS: 49.05234830425046, 8.085509675292284
Website
Preis: 9,00 € (für 72 Stunden; Stand August 2025)

Für eine ruhige Nacht im Grünen wunderbar geeignet. Das Örtchen Schaidt ist einen Blick wert, es scheint früher mal ein Zentrum des Korbmacherhandwerks gewesen zu sein. Es gibt schöne Fachwerkhäuser und einen interessanten Durchgang von der Straße zum Kirchplatz.

In der Nacht höre ich, wie etwas über mein Autodach läuft und dann die Windschutzscheibe herunter rutscht. Am nächsten Morgen entdecke ich einen Pfotenabdruck auf der Windschutzscheibe – für eine Katze zu groß, vielleicht ein Hund? Oder ein Waschbär? Aber wie kommt der auf das Dach?!

Gefahrene Strecke:
338 Kilometer

Karsamstag, 8. April

Die morgendliche Mammutjagd ist von Erfolg gekrönt (übersetzt: ich konnte in einer Bäckerei frische Brötchen bekommen :-D) und so folgt ein gemütliches Frühstück im Camper. Dann nutze ich die Nähe zur Grenze und fahre rüber nach Frankreich – eigentlich wollte ich nur spezielle Einkäufe machen, aber Wissembourg macht mich doch neugierig. Und es lohnt sich sehr, das Städtchen punktet mit einer wunderschönen Altstadt voller Fachwerkhäuser, einer großen gotischen Kirche und Resten der Stadtmauer. Überall ist der für die Gegend so typische Buntsandstein verbaut. Gleich an der ersten Ecke entdecke ich ein Schild „brocante“ (dt. Trödel), dem ich freudig folge. Da meine Transportmöglichkeiten beschränkt sind, muss ich einen hübschen, restaurierten Buffetschrank leider stehenlassen.

Heute ist Markttag und so schlendere ich an den Ständen vorbei und genieße diesen besonderen Trubel. Dann sehe ich mir die ehemalige Abteikirche Saints-Pierre-et-Paul an, die neben der Kirche selbst noch einen Rest des Kreuzgangs und eine ältere romanische Kapelle zu bieten hat. Die warmen Gelb- und Rottöne des Sandsteins mit ihren Maserungen lassen alles sehr heiter wirken.

Dann erkunde ich weiter die Stadt mit ihren vielen pittoresken Winkeln und alten Gemäuern. Nun wird es Zeit für eine Stärkung. Ich entscheide mich für eine pâtisserie, die im Restaurant-Führer „Gault-Millau“ Aufnahme gefunden hat – sie muss also gut sein! Und ich werde nicht enttäuscht, das kleine Törtchen und die Macarons sind absolut deliziös! So sehr, dass ich nicht umhin komme, auch noch zwölf Macarons für zuhause mitzunehmen.

Pâtisserie Rebert
7, place du Marché auch Choux
FR-67160 Wissembourg
Website

Hier ist Anstehen normal, sowohl an der Theke im Verkaufsraum als auch im Café. Aber das Warten lohnt sich definitiv! Pâtisserie-Kunst auf höchstem Niveau!

Nach diesem Hochgenuss mache ich mich wieder über die Grenze und fahre zum Wohnmobilstellplatz von Flemlingen an der Pfälzischen Weinstraße. Der Platz ist gut gefüllt, aber ich finde noch ein Eckchen, ich brauche ja nicht viel Platz. Den Nachmittag verbringe ich mit einem Gang durch den Ort und gemütlich machen im Camper. Zum Abendessen kehre ich in ein großes Ausflugslokal ein, das zu einem Weingut gehört. Natürlich trinke ich ein Glas Wein, einen Muskateller, und zum Essen entscheide ich mich für Käse-Reis-Bällchen in Currysauce mit rosa Pfeffer. Sehr lecker!

Weinstube Marienhof
Bachstraße 16
76835 Flemlingen
Website

Lokal mit urigem Ambiente und viel Platz, auch auf der riesigen Terrasse. Das Servicepersonal war nett und zuvorkommend. Die Speisenauswahl war (und ist es wohl immernoch) sehr abwechslungsreich und teils außergewöhnlich, und von guter Qualität.

Übernachtung:
Weingut Eichhorn
Maxstraße 21
76835 Flemlingen
GPS: 49.24171866372145, 8.093947392175668
Website
Preis: 5,00 € (Stand April 2023)

Ein hübscher kleiner Platz auf Wiese zwischen Einfamilienhäusern, umgeben von Büschen und Bäumen, mit Blick auf den Pfälzer Wald und in die Rheinebene. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten. Gegen ein Entgelt von 3,00 € kann man den bestens ausgestatteten Duschraum benutzen.

Gefahrene Strecke:
46 Kilometer

Ostersonntag, 9. April

Nach dem Frühstück komme ich ins Gespräch mit den Nachbarn, die mit zwei Katzen unterwegs sind. Eine von ihnen ist sogar so reiselustig, dass sie im Lenkerkorb auf Fahrradtour mitkommt! Scheint tatsächlich zu funktionieren – wenn man die Katzen von klein auf daran gewöhnt.

Ich hatte mir überlegt, auf der heutigen Heimfahrt einen Stopp in Mainz einzulegen, um mir den dortigen Dom und das Römisch-Germanische Museum anzusehen. Leider ist das Museum aktuell wegen Renovierung geschlossen. Als Alternative fiel mir die Margarethenhöhe in Darmstadt mit ihren Jugendstilgebäuden ein. Aber auch die ist gerade nicht zugänglich. Okay, dann die letzte Idee: das Römerkastell Saalburg.

Hier oben pfeift ein kalter Wind und die Sonne versteckt sich hinter Wolken. Als erstes gehe ich in die Taberna und lasse mir eine Linsensuppe schmecken. Dann erkunde ich das im frühen 20. Jahrhundert wieder aufgebaute Kastell und staune über die Ähnlichkeit mit einer Klosteranlage. In den Räumen werden viele Einzelaspekte des Lebens in der Römerzeit beleuchtet.

Das Kastell aus der zweiten Hälfte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts war Teil des Obergermanisch-Rätischen Limes, der sich von Rheinbrohl bis nach Regensburg erstreckte. Das heutige Gebäude wurde unter Kaiser Wilhelm II. nach archäologischen Befunden wiederaufgebaut und ist das am vollständigsten rekonstruierte Kastell am ganzen Limes. Es gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Vollgestopft mit neuem Wissen geht es nun direkt nach Hause.

Gefahrene Strecke:
300 Kilometer

]]> https://micro-camper.de/2025/08/pfalz-april-2023/feed/ 0 Fernsehauftritt verpasst? https://micro-camper.de/2025/08/fernsehauftritt-verpasst/ https://micro-camper.de/2025/08/fernsehauftritt-verpasst/#respond Wed, 06 Aug 2025 16:47:02 +0000 https://micro-camper.de/?p=54411 Am 27. Juni 2025 flimmerte die „Expedition in die Heimat“ über die Bildschirme. Wenn du sie verpasst haben solltest oder sie nochmal anschauen möchtest, kannst du dir die Sendung noch die nächsten fünf Jahre (bis zum 26.06.2030) immer wieder anschauen: in der ARD-Mediathek.

Zum Video

Es war eine tolle Erfahrung, Teil dieses Projekts sein zu dürfen! Ich danke dem SWR und dem gesamten Dreh-Team für die Einladung!

]]> https://micro-camper.de/2025/08/fernsehauftritt-verpasst/feed/ 0 Programmtipp „Abenteuer Minicamper“ https://micro-camper.de/2025/05/programmtipp-abenteuer-minicamper/ https://micro-camper.de/2025/05/programmtipp-abenteuer-minicamper/#respond Tue, 13 May 2025 13:31:48 +0000 https://micro-camper.de/?p=54394 „So, Frau K., Sie haben also ein normales Auto zu einem Minicamper ausgebaut?“
„Jau, das hab‘ ich wooohl … komm‘ ich getz in Fernsehen?“
„Nein. Ähm, doch … na klar!“

Ich geb’s zu … ich bin ein Kind der 90er 🙂

Tatsächlich wurde ich mit meinem Micro Camper eingeladen, uns im Fernsehen zu präsentieren. Wie irre ist das denn? 😀

Der SWR schickt Moderator Arndt Reisenbichler in der „Expedition in die Heimat“ in das „Abenteuer Minicamper“. Dabei trifft er auf einem Campingplatz auch auf weitere Minicamper. Und lernt schnell die Go’s und NoGo’s des Minicampens. 😉

Ich bin mega gespannt auf die fertige Sendung! Es war eine tolle Erfahrung, mal bei einem solchen Dreh dabei zu sein. Das Team vom SWR war supernett und hat es uns Newbies in Sachen „vor der Kamera stehen“ wirklich leicht gemacht! Alles lief ganz entspannt ab. Nochmal ein ganz großes DANKESCHÖN an all diese tollen Menschen!

SAVE THE DATE! Am Freitag, den 27. Juni 2025 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen die Reihe „Expedition in die Heimat“. Wir sehen uns!

]]> https://micro-camper.de/2025/05/programmtipp-abenteuer-minicamper/feed/ 0 Wanderreise Kreta im Oktober 2022 https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/ https://micro-camper.de/2024/12/wanderreise-kreta-im-oktober-2022/#respond Mon, 30 Dec 2024 13:31:48 +0000 https://micro-camper.de/?p=54285 Auch dieses Jahr zieht es mich im Herbst auf eine Mittelmeerinsel. Kreta war schon seit etlichen Jahren ein Reisewunsch und durch Reisen von Verwandten wurde ich nur noch neugieriger. Wieder entschied ich mich für eine organisierte Gruppen-Wanderreise, dieses Mal beim Anbieter Frosch Reisen.

Freitag, 21. Oktober

Leider habe ich nur einen Nachtflug für die Anreise buchen können. Boarding um Mitternacht, eine Stunde warten am Gate und um zwanzig vor zwei hebt der Flieger endlich ab. Ich versuche – mehr schlecht als recht – ein wenig zu schlafen. Draußen sehe ich ja leider eh nichts, da auch die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet bleibt.

Samstag, 22. Oktober

Um fünf Uhr beginnt der Landeanflug auf Heraklion. Unter mir sehe ich die interessant beleuchteten Hotelanlagen östlich der Inselhauptstadt. Die Landung ist sehr angenehm. Im Flughafen besorge ich mir ein kleines Frühstück, das ich vor dem Gebäude auf einer Bank zu mir nehme. Ich bin ja nun wirklich keine Vielfliegerin, aber so einen hässlichen Flughafen habe ich noch nie gesehen.

Ich werde durch den Reiseleiter Theo abgeholt, wir müssen noch auf einen weiteren Reisegast – André – warten, der gerade erst gelandet ist. Kaffee Nummer zwei und ein nettes Pläuschchen mit Theo. Dann sind wir vollzählig und steigen in den Kleinbus. Theo fährt uns schwungvoll über die Straßen. Die Fahrt bis zum Hotel dauert etwa eineinhalb Stunden. Die nach Westen führende Küstenstraße ist ein Erlebnis und wegen der frühen Stunde erleben wir auch noch einen schönen Sonnenaufgang. Ich sitze hinten und schlafe ab und zu ein wenig ein.

Am Hotel in Almirída angekommen müssen wir noch warten, bis die Zimmer fertig sind. Die Wartezeit wird uns mit dem Frühstücksbuffet verkürzt. Vom Speisesaal aus sieht man die Berge im Hinterland, ein schöner Ausblick. Als ich mein Zimmer beziehe, ist die Freude groß: ich gucke von hier ebenfalls auf die Berge! Da ich ziemlich kaputt bin, will ich mich „kurz“ hinlegen. Aus dem „kurz“ wird ein ausgewachsener Tiefschlaf bis 17 Uhr. Der erste Tag ist also verloren, schade. Ich hätte gerne schon den Ort erkundet. Aber dafür bin ich jetzt wieder ausgeruht.

Ich gehe schnell in den Ort zum Supermarkt, Wasser und Wanderverpflegung einkaufen. Almirída ist ein überschaubarer Ort direkt an der Küste am Beginn einer größeren Bucht östlich von Chaniá. Dann wird es Zeit fürs Abendessen. Vor dem Dessert stellen die Guides des Hotels immer das Programm für den Folgetag vor. In der gebuchten Reise habe ich vier Wanderungen inklusive, kann an den freien Tagen aber auch das allgemeine Programm des Sporthotels nutzen.

Nach dem Essen gehe ich gemeinsam mit André und Sebastian, einem weiteren Hotelgast, im Dunkeln durch den Ort. André hat ihn heute schon ein bisschen erkundet und führt uns. Die Promenade ist hübsch beleuchtet und die Bars und Kneipen recht gut gefüllt. Auf einer kleinen Mole abseits der Promenade kann ich besonders gut den schönen Sternenhimmel bewundern. Kreta hat glücklicherweise noch kein so großes Problem mit Lichtverschmutzung.

Hotel Dimitra
Epar.Od. Kalivon-Kefalas 14
Almirida 730 08
Griechenland

Nicht zu großes Hotel mit Garten, Volleyballfeld und Pool. Speziell auf Sportgäste eingestellt, jeden Tag gibt es Aktivitäten wie geführte Mountainbiketouren oder Wanderungen und man kann sich Sportgeräte ausleihen. Das Frühstück und Abendessen wird in der hoteleigenen Küche mit einem kleinen Team zubereitet und bietet eine gute Auswahl am Buffet. Ich hätte mir nur landestypischere Gerichte, insbesondere Desserts, gewünscht, die waren eher „mitteleuropäisch“. Die Zimmer sind simpel aber zweckmäßig ausgestattet und verfügen über einen Balkon. Die Badewanne war leider in keinem guten Zustand, die Beschichtung war an vielen Stellen defekt. Die Stromzuleitung für den Fernseher fand ich recht abenteuerlich, mit Klebeband zusammengeflickt. Zum Strand sind es nur wenige hundert Meter und ein Supermarkt ist auch in kürzester Distanz erreichbar.

Sonntag, 23. Oktober

Heute ist der erste Wandertag. Unser Wanderguide Berend und Reiseleiter Theo fahren unsere aus zehn Personen bestehende Reisegruppe mit zwei Kleinbussen in den Ort Vafés im Inselinneren, wo die heutige Tour startet.

In moderatem Anstieg geht es durch Wälder und Buschwerk immer höher hinauf, beim Blick zurück sehen wir das Meer und das Ida-Gebirge, wo der Sage nach Göttervater Zeus zur Welt gekommen ist.

Der Gott Kronos hatte Angst davor, dass er dereinst von seinen eigenen Kindern entmachtet werden würde – er selbst hatte seinen Vater Uranos aller Macht beraubt und fürchtete nun die Wiederholung seines schlechten Beispiels. Deshalb verschlang er jedes Kind, das ihm seine Frau Rhea gebar, direkt nach der Geburt. Rhea wollte wenigstens eines ihrer Kind retten und versteckte sich bei der nächsten Schwangerschaft in einer Höhle im Ida-Gebirge auf Kreta, wozu ihr Uranos und seine Gattin Gaia geraten hatten. Hier kam der kleine Zeus zur Welt. Kronos erhielt statt seiner einen in Windeln gewickelten Stein, den er nichtsahnend verschlang. Irgendwie war ihm dann ziemlich flau im göttlichen Magen. Die hilfsbereite Gaia gab ihm ein Brechmittel und er spie nebst dem Stein alle zuvor verschlungenen Gotteskinder wieder aus. Es kam wie es kommen musste – Zeus und seine Geschwister traten in den Kampf gegen den gefräßigen Vater und waren siegreich. Kronos und die ihm zur Hilfe geeilten Titanen wurden in den Tartaros hinabgeworfen, Zeus wurde zum König aller Götter und Herrsches des Olymp.

Berend weist uns auf allerlei Gewächse am Wegesrand hin, von wildem Thymian über Kermeseichen bis zu Johannisbrotbäumen. Die Olivenbäume erkennen wir auch ohne Hilfe. 😉 An einem Friedhof erklärt er uns einiges zu den Totenriten der griechisch-orthodoxen Gläubigen. Die Beisetzung erfolgt recht schnell und unspektakulär, dafür gibt es in gewissen Abständen nach dem Tod des Angehörigen Gedenkfeiern, die umso größer ausfallen. Die letzte Feier findet drei Jahre nach dem Todestag statt. Die Gräber bestehen aus einem aus Beton gegossenen Sarkopharg, der dann aufwändig mit Marmor oder anderen Steinen verkleidet wird. Uns fallen kleine Türen an den Rückseiten der Grabmale auf – ich denke zuerst an sowas wie Scheintot-Verhinderung. Aber es ist viel praktischer: es sind kleine Schränckchen, in denen Kerzen, Zündhölzer oder ähnliches aufbewahrt werden.

Im Bergdorf Tzitzifés bestaunen wir eine uralte Kapelle, um die zum Schutz ein neues Gebäude herum gebaut wurde. Mir fallen am Wegesrand schöne Pflanzen auf, unter anderem Wandelröschen. Die Gassen in den alten Dörfern sind sehr pittoresk. Dann erreichen wir Fres, wo wir auf dem Dorfplatz zu Mittag etwas trinken und eine Kleinigkeit essen. Ich hatte schon in meinem Reiseführer vom typisch kretischen Kaffee gelesen, dem ellenikós, der am besten mit türkischem Mokka vergleichbar ist. Natürlich bestelle ich mir einen und kann mit meiner Begeisterung den Mitreisenden Stefan – eigentlich ein überzeugter Americano-Trinker – dazu anstiften. Dazu gibt es mezedes (sozusagen „griechische Tapas“) bestehend aus Tomaten, Gurken und Käse. Auf dem Platz streifen ein paar Katzen umher, einige lassen sich auch streicheln.

Café Τρεις και ο κούκος Treis kai o koykos
Epar.Od. Neou Choriou-Vrison
Fres 730 08
Griechenland
GPS: 35.381579762489615, 24.144064624818586

Weiter geht es an schönen Blumen und Schafherden vorbei, wieder in den Wald. An einer verwunschen wirkenden Quelle mit Steinfassung und jeder Menge Moos machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann erwartet uns ein recht ordentlicher Anstieg hinauf nach Vafés. Was für eine schöne Tour das war!

Wir kehren nun ins kafeneío des Dorfes ein, wo es auch mezedes gibt und zusätzlich eine gelbe lauwarme Paste, die so gut schmeckt, dass ich und Mitreisende Jessica unbedingt wissen wollen, aus was sie gemacht ist. Berend übersetzt für uns die Erklärung der Wirtin. Später googeln wir auch nochmal: es handelt sich um Fava, eine Paste aus gelben Erbsen. Ein besonders für Santorin und Kreta typisches Gericht. Das werde ich definitiv zuhause nachkochen! Auf was ich jedoch verzichten kann, ist der Raki. Ich nippe nur einmal der Höflichkeit halber daran. Gar nicht mein Fall! Wir sitzen auf der Terrasse mit schönem Blick über das Bergdorf.

Καφενείο-Μεζεδοπωλειο „Η Συνάντηση“ Kafeneío-Mezedopoleio „I Synántisi“
Vafés Apokoronou
Vafes 730 07
Griechenland
GPS: 35.36048396188698, 24.17419794141368

Wieder zurück zum Hotel per Kleinbus. Nach einer kurzen Pause nehme ich an der Einweisung für SUPs, Kajaks und Mountainbikes teil, die vom Hotel zur Verfügung gestellt werden und die man jederzeit nutzen kann. Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass man aber die örtlichen Warnhinweise für den Wassersport beachten soll. In der großen Bucht kann es zu ordentlichem Seegang und Unterströmungen kommen, die echt gefährlich sind.

Anschließend gibt es Abendessen und danach einen Willkommenstrunk an der Bar im Garten sowie ein kleines Kennenlernspiel und Musik.

Montag, 24. Oktober

Zweiter Wandertag. Heute werden wir bis Kato Poros kutschiert, auch dieses Mal machen wir eine Rundwanderung und zwar durch zwei sehr unterschiedliche Schluchten: zuerst die Vilandredo-Schlucht und dann durch die Moudriano-Schlucht.

Am Startpunkt gleich eine interessante Entdeckung: auf der Ladefläche eines älteren Pickups mit Gitter wächst Gras! Damit die Schafe beim Transport direkt was zu futtern haben? Die Frage bleibt offen. Los geht es, zunächst bergab über schmale steinige Pfade zwischen Olivenbäumen, bis wir den Grund der Vilandredo-Schlucht erreicht haben. Der Fluss, der hier normalerweise durchfließt, ist wegen der Hitze aktuell nicht existent und so beschreiten wir sein Bett trockenen Fußes. Um uns herum viele Steine und knorrige Bäume, alles ist grün und wir sind froh, im Schatten laufen zu können. Ab und zu dürfen wir über die Steine klettern, die Wände der Schlucht kommen immer mehr aufeinander zu. Dann haben wir eine spektakuläre Engstelle erreicht, wo der Durchgang nur noch wenige Meter beträgt. Dahinter sind die Felsen im Laufe der Zeit so ausgewaschen worden, dass sich Überhänge gebildet haben. Dann geht es bergan – das war die erste Schlucht. Im Schatten vielgestaltiger Bäume machen wir die erste Pause.

In einem Bogen und über eine breite Schotterstraße gelangen wir zur zweiten Schlucht. Schon vor dem Eintritt in diese sehen wir erste Geier am Himmel kreisen. Denn das ist das Highlight in der Moudriano-Schlucht: hier leben Gänsegeier, die in den steilen Felswänden ihre Horste errichtet haben und majestätisch durch die Lüfte gleiten. Diese Schlucht hat einen ganz anderen Charakter als die erste, sowohl das Gestein als auch der Bewuchs sind völlig anders. Ich und eine andere Frau aus der Gruppe sind etwas hinter den anderen und der Abstand vergrößert sich, als wir mehrere Geier über uns kreisen sehen. Wir müssen sie einfach beobachten. Diese Vögel sind wirklich ganz hervorragende Gleiter! Jetzt aber schnell zu den anderen aufholen.

An einer Stelle, wo eine Steingeröllhalde ist, machen wir die zweite Pause und haben nun Zeit, um die Geier in Ruhe zu beobachten. Vorhin waren es allerdings mehr, wie gut, dass ich schon einige tolle Fotos auf der Speicherkarte habe. Auch mein immer im Rucksack befindliches kleines Fernglas ist heute das Schleppen wert gewesen. Aber schon mahnt Berend wieder zum Aufbruch, nun dürfen wir nochmal ein bisschen klettern und das macht riesig Spaß! Die Schlucht öffnet sich und dann geht es über breite Schotterwege weiter. Am Wegesrand entdecke ich mal wieder eine hübsche kleine Quelle.

Zurück in Kato Poros kehren wir bei einem gutherzigen und mitteilsamen Wirt ein, der Tische und Stühle mal schnell auf der abschüssigen Gasse vor seiner Taverne positioniert. Wieder gibt es Gemüse und Käse, wir trinken Frappé und ellenikós und ein Raki nach dem anderen wird ausgeschenkt. Außer für Berend und Theo, die zwei müssen uns ja heil wieder zum Hotel bringen. Die Tour heute hat mir sehr gut gefallen, das viele hoch und runter, die Steine und Felsen, die Geier … ich bin angenehm kaputt.

Ταβέρνα Σάρακας Taverna Sárakas
Kato Poros 740 55
Griechenland
GPS: 35.28761875546188, 24.348410609264185

Zurück am Hotel überbrücke ich die Zeit bis zum Abendessen mit dem Lesen eines Reiseführers aus dem Bibliotheksregal des Hotels. Entgegen meiner sonst üblichen Vorbereitungsakribie weiß ich diesmal herzlich wenig über mein Reiseziel. (Leider bleibt mir in diesem Urlaub keine Zeit für die genauere Erkundung der spannenden Geschichte Kretas, zumal auch noch das archäologische Museum in Chaniá ausgerechnet dienstags geschlossen ist, der Tag an dem die einzige Chance für uns besteht, die Stadt zu besuchen. Ein guter Grund, Kreta irgendwann erneut zu bereisen.)

Nach dem Abendessen gehe ich mit André sowie Inge und Lili, die auch zur Wandergruppe gehören, an den Strand. Wir trinken ein bisschen was und lassen den schönen Tag ausklingen.

Dienstag, 25. Oktober

Zusammen mit André, Heike und Silke aus der Wandergruppe habe ich den Ausflug nach Chaniá am Nachmittag gebucht. Wir vier fahren aber schon morgens mit dem öffentlichen Bus hin, um schon vorher auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Heute werde ich mehr schwitzen als bei jeder der Wanderungen. 🙂 Und ich muss die Uhr im Auge behalten, denn es wird ein Spektakel am Himmel geben: eine partielle Sonnenfinsternis!

In Chaniá angekommen, stürzen wir uns in Getümmel. Die große Markthalle können wir leider nicht ansehen, sie wird gerade renoviert, es stehen nur noch die Außenmauern. Weiter zum Hafen, wo wir spontan entscheiden, zum Leuchtturm zu gehen. Der Weg über die Mole zieht sich und hinter der Mauer – ohne kühlenden Wind – ist es ganz schön heiß. Die Gebäude am Hafen wirken sehr italienisch auf mich, das ist wohl ein Teil des venezianische Erbes. Ich gucke auf die Uhr … Leute, stopp, Pause! Sonnenfinsternis hat begonnen! Ich zücke meine SoFi-Brille von 1999 (ja, sie hat die Jahrzehnte seit der totalen Sonnenfinsternis über Deutschland unbeschadet überstanden!) und schaue hinauf zu unserem gnadenlos herunter brennenden Heimatstern. Ja, da ist eine deutliche Verdunkelung zu sehen, etwa ein Viertel der Sonne wird durch den Mond verdeckt. Wieder bin ich total fasziniert von dem Anblick! Die anderen dürfen natürlich auch mal durch die Brille schauen. Mit bloßem Auge ist selbstredend nichts erkennbar.

Endlich ist der Leuchturm erreicht, aber hinauf kann man nicht. Das hätten wir irgendwie besser gelassen. 😉 Wieder zurück. Den Nachbau eines minoischen Schiffes in einem der ehemaligen Lagerhäuser am Hafen schauen wir uns nicht an, wollen stattdessen ins Nautische Museum. Dazu folgen wir der Flaniermeile, vorbei an der ehemaligen Janitscharen-Moschee zum Gastro-Hotspot direkt am Hafenbecken. Auch Souvenirläden gibt es hier, die anderen schauen sich das Angebot an und ich gucke nochmal, was Sonne und Mond so treiben. Ein Kellner des benachbarten Restaurants spricht mich auf englisch an und fragt, ob er auch mal schauen dürfe. Warum nicht? Er scheint wirklich interessiert zu sein und wirkt beim Gucken genauso fasziniert wie ich.

Nun also das Nautische Museum – von dem wir alle maßlos enttäuscht sind. Irgendwie wirkt es vollgestopft mit allem möglichen Kram ohne größeres Prinzip dahinter, ein Schwerpunkt sind die Seeschlachten des letzten Jahrhunderts. Lediglich zwei, drei Dioramen von antiken Seeschlachten fangen meine Aufmerksamkeit. Der negative Höhepunkt ist dann eine Sammlung von Meerestierpräparaten, die doch tatsächlich teilweise diese billigen Plastikkulleraugen aus dem Bastelbedarf verpasst bekommen haben! Der Eintritt ist zwar nicht teuer, aber selbst das bisschen empfinde ich als verschwendet. Das einzig Gute: durch ein geöffnetes Fenster kann ich das Foto von dem Angler am Kai machen. Ein tolles Motiv, das mir sonst entgangen wäre.

Ναυτικό Μουσείο Κρήτης Schifffahrtsmuseum von Kreta
Kountourioti
Chania 731 36
Griechenland
GPS: 35.51821010149089, 24.015990045836258
Website
Eintritt: 3,00 €

Jetzt haben wir Hunger und suchen uns in einer Gasse abseits vom großen Trubel eine lauschige Taverne aus, wo wir vorzüglich speisen.

Adespoto Music Taverna
Sifaka
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.516387736418196, 24.020004557059018
Website

Nicht weit vom Hafen gar nicht mal extrem versteckt liegt diese hübsche kleine Taverne. Schön schattig, umgeben von Blumen sitzt man an kleinen Tischen mit bunten Stühlen. Der Service ist freundlich und das Essen sehr lecker.

Langsam wird es Zeit, zum Treffpunkt für den Stadtrundgang zu gehen, wo jetzt auch andere aus unserer Gruppe wieder dabei sind. Wir sehen uns die orthodoxe Kirche Ágios Nikoláos an, streifen durch die Gassen, bekommen einen Tipp, in welcher Gasse auch die Einheimischen gerne essen gehen und eine Empfehlung für gutes Eis. Letzteres wird gleich getestet, ab zum Eis-Dealer! Mein Salted Caramel schmeckt dann aber leider recht fad, auch Andrés tiefschwarzes Eis hörte sich besser an, als es mundet.

Wir verteilen uns wieder in kleinen Gruppen, zu uns vieren stößt noch Eva dazu. Wir erkunden nun das jüdische Viertel mit netten Lädchen und schönen Häuserfassaden. Dann haben wir das Ende der Altstadt erreicht und blicken über die Dächer von Chaniá. Langsam beginnt es, dunkel zu werden. Wir gehen zurück zum Hafen, lassen uns auf den gemütlichen Sessel einer Bar mit Blick auf den Leuchtturm nieder und bestellen Apérol Spritz – mein allererster und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum darum so ein Hype gemacht wird. Wie gut, das Geschmäcker verschieden sind. Die Abendstimmung ist einfach herrlich und mit netter Gesellschaft und guten Gesprächen gleich noch mehr. Plötzlich ist der Leuchtturm nicht mehr weiß angestrahlt, sondern pink! Was das wohl zu bedeuten hat?

Ein kleines Abendessen muss jetzt auch noch sein und so gehen wir in die empfohlene Gasse im türkischen Viertel und lassen uns unter einer Laube nochmal was Gutes schmecken.

Mesogiako Μεσογειακό Mediterranean Restaurant
Chatzimichali Ntaliani 32
Chania 731 32
Griechenland
GPS: 35.51534918968017, 24.020598683613834
Website

Neben mezedes gibt es natürlich auch große Portionen sprich Hauptgänge, alles traditionell und sehr lecker. Auch die Fava-Creme kann man hier bestellen. Unter der Laube ist es sehr gemütlich und man ist ein bisschen vom „Trubel“ der Gasse weg, wo noch viele Lokale mehr sind.

Bis viertel nach zehn genießen wir es und machen uns dann auf den Weg zum Treffpunkt, um mit dem Bus des Hotels wieder zurück nach Almirída gebracht zu werden. Ein langer Tag voller schöner Eindrücke ist zuende.

Mittwoch, 26. Oktober

Die Füße werden heute wieder in die Wanderschuhe gesteckt – auf zur nächsten Wanderung! Diesmal eine Streckentour von Amoudári nach Ímbros. Wieder werden wir zum Startpunkt gefahren, die Fahrt dauert diesmal deutlich länger.

Gleich als erstes kommt der – zumindest für mich anstrengendste – Teil: in endlosen Kehren wollen die ersten 400 (!) Höhenmeter auf nur 1,5 Kilometer Strecke überwunden werden. Ich bin jedes mal dankbar für ein bisschen Schatten, den die Kiefern spenden.

Dann ist endlich die Höhe erreicht und ab jetzt gibt es keine schwierigen Anstiege mehr. Und belohnt werden wir für die Mühe auch, denn vor uns ragen die Weißen Berge majestätisch in den Himmel! So stelle ich mir die Landschaften auf dem Mond vor.

Die Weißen Berge „Lefká Óri“ werden angeblich so genannt, weil sie im Winter von Schnee bedeckt sind. Und eben nicht, weil sie aus fast weißem Gestein bestehen. Der höchste Berg mit Namen Pachnes misst 2.453 Meter. Ein Teil der Weißen Berge ist eine Hochwüste, hier wächst so gut wie nichts. Der reichlich fallende Niederschlag versickert nämlich umgehend im porösen Gestein.

Über die Niato-Ebene folgen wir zunächst breiten Schotterwegen und biegen dann auf einen schmaleren Pfad ab, der zwischen großen Steinen, Büschen und kleineren Bäumen hindurch führt. Ab und zu findet man ein Schafsgerippe auf den mit Steinen übersäten Wiesen. Immer säuberlich von Fleisch befreit, ich nehme an, durch die natürliche Gesundheitspolizei: die Geier. Anschließend folgt ein Stück durch die karge Hochwüste, bevor wir dann über eine Schotterstraße den Abstieg beginnen. An einer Stelle können wir uns entscheiden, ob wir weiter der Schotterstraße folgen oder mehr oder minder parallel einen schmalen Pfad durch Wald und Steine nehmen. Die meisten wählen Letzteres und das ist noch einmal ein sehr spannender Teil der Tour!

Und schon haben wir Ímbros erreicht, wo wir natürlich wieder in einer Taverne einkehren. An langer Tafel im Schatten genießen wir wieder die leckeren und frischen regionalen Produkte. Zur Feier des Tages (ich verrate aber nicht den Anlass … 😉 ) holt der Gastgeber seinen besten Tropfen hervor: Honigraki. Den probiere ich dann auch mal und er schmeckt mir tatsächlich ziemlich gut! Viel besser als der normale Raki.

Taverna Ξηράς Xiras
Epar.Od. Vruson-Choras Sfakion
Impros 730 11
Griechenland
GPS: 35.25478021211185, 24.17187918578145

Wir lassen uns auf die bequemen Sitze der Kleinbusse fallen und treten die Fahrt zurück nach Almirída an. Es wird immer stiller, sind wohl alle ein bisschen kaputt. 🙂 Dennoch gehe ich um halb sechs zum Volleyballfeld, um mitzuspielen. Ist eine Ewigkeit her, dass ich zuletzt Volleyball gespielt habe. Aber es klappt recht gut. Nach einer Dreiviertelstunde lasse ich mich auswechseln, eine andere Frau möchte gerne mitspielen. An der Bar lässt es sich mit einem Cocktail auch ganz gut aushalten.

Nach dem Abendessen spielen Heike und ich noch beim Tischtennisturnier mit. Die Spielpaare werden ausgelost und so spiele ich mit einem Unbekannten. Wir scheiden zwar schon recht früh aus, aber immerhin gegen die späteren Gewinner des Turniers. 🙂 Wichtig ist letztendlich nur, dass wir alle Spaß hatten!

Donnerstag, 27. Oktober

Heute geht es früh aus den Federn, da wir wieder einen längeren Transfer haben. Eines der Highlights auf Kreta steht auf der Agenda: die Samariá-Schlucht. Es ist gleichzeitig die letzte Wanderung der gebuchten Reise. Der Bus kutschiert uns in die Omalós-Hochebene bis zum Parkplatz am Eingang der Schlucht.

In lockeren Grüppchen zieht unsere Wandergruppe los. Zunächst geht es in zahllosen Kehren bergab, aber da der Weg sehr gut befestigt ist, geht das relativ schnell. Als meine Mitwanderer einmal an einem Aussichtspunkt halten, gehe ich schon vor und bin dann größtenteils allein unterwegs. Was aber nicht schlimm ist, ich kenne das ja. Mit Pausen halte ich mich erstmal zurück, denn der Weg durch die Schlucht ist lang und wir müssen später ein Schiff bekommen.

Die Samariá-Schlucht hat „Öffnungszeiten“, sie ist von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr begehbar. Man hat also einen gewissen Zeitdruck. Am Eingang bekommt man ein Ticket, das man am Ausgang wieder abgibt. So soll gewährleistet werden, dass kein Wanderer in der Schlucht verloren geht. Die Samariá-Schlucht ist die längste vollständig begehbare Schlucht Europas. Neben der Naturschönheit bekommt man hier mit Glück die Kri-Kri-Ziegen zu sehen, die wild im Nationalpark leben. Der Eintritt in die Schlucht kostet 5,00 €.

Die Wegmarkierung ist manchmal richtig gut, manchmal schwerer zu finden. Aber irgendwo sind immer andere Wanderer, an denen man sich orientieren kann. Das erste Drittel der Strecke führt durch Wald, immer mal wieder über einen Bach, auch zwischen Steinen hindurch – solche Landschaften mag ich sehr. Dort, wo heute die kleine Kapelle Ágios Nikoláos steht, hat sich wohl früher mal ein Artemis-Heiligtum befunden. (Artemis war die griechische Göttin des Mondes und der Jagd.) Als sich das Tal ein wenig öffnet, mache ich um 13 Uhr eine Pause, auf einer Felskante sitzend mit 1A-Ausblick. Kurz danach treffe ich im verlassenen Dorf Samariá wieder auf Silke, Inge und Eva aus der Wandergruppe sowie unseren Guide Berend.

Inzwischen haben wir den Talgrund erreicht und die spektakulärsten Ansichten erwarten uns: senkrechte Felswände rechts und links, in der Mitte der Bach. Mal gibt es Wald, dann wieder fast nur Steine. Die Felsen und Wände weisen interessante Muster auf, die immer wieder anders aussehen. Geologie at its best! Einmal kommt von hinten ein Mann mit einem Maultier. Diese Tiere sind nach wie vor sehr wichtig für Transporte innerhalb der Schlucht, auch von Kranken. Es gibt zwar im alten Dorf Samariá einen Hubschrauberlandeplatz, aber dorthin müsste ein Verletzter erstmal gebracht werden.

Und dann kommt der Foto-Hotspot schlechthin: die Eiserne Pforte. Hier kommen die Felswände ganz nah zusammen, sodass nur noch ein schmaler Durchgang bleibt. Ein spektakulärer Anblick! Ein Steg bringt uns trockenen Fußes durch die Engstelle. Silke und ich machen viele Fotos und dann müssen wir den Turbo einlegen, um die anderen einzuholen. Silke legt so ein strammes Tempo vor, dass ich den Eindruck habe, für Trailrunning zu trainieren. Macht aber echt Spaß, so über die Steine am und im Bach zu hopsen! Kurz vor dem Ausgang des Nationalparks holen wir die anderen wieder ein.

Nun ist es nicht mehr weit bis zum Zielort, die Sonne dringt langsam wieder zu uns durch und schon sind wir in Agía Rouméli angekommen. Hoch oben thront eine Burgruine. Die wollte ich mir eigentlich ansehen, aber der Aufstieg wäre doch etwas viel nach der bereits zurückgelegten Strecke. So gehen wir erstmal ans Meer, wo einige schon schwimmen oder schnorcheln. Ich gehe wenigstens mit den Füßen in das unfassbar klare Wasser des Libyschen Meeres.

Agía Rouméli ist nur im Sommer bewohnt, wenn die Touristen da sind. Dementsprechend besteht der Ort fast nur aus Hotels, Restaurants, Tavernen und Geschäften. Von hier kommt man nur per Fähre (oder zu Fuß) weiter.

Nicht fehlen darf der obligatorische Tavernen-Besuch. Diesmal trinken wir nur eine Kleinigkeit. Dazu erhalten wir in Sirup eingelegte kandierte Orangenschalen. Mh, schmeckt nicht schlecht – vor allem im Kontrast zum ellenikós.

Um halb sechs besteigen wir die Fähre und genießen an Deck den wunderschönen Sonnenuntergang. In Chora Sfakion legt die Fähre an, wir laufen zum bereitstehenden Bus, der uns dann über eine schöne Serpentinen-Straße wieder in die Berge bringt. Am pastellfarbenen Himmel stehen inzwischen eine ganz schmale Mondsichel und daneben ein sehr heller Stern (vermutlich der Planet Jupiter), eine wunderschöne Konjunktion! Im Dunkeln düst der Bus über die Landstraßen, im Inneren ist es still, einige müde Wanderer schlafen schon mal ein bisschen. Zurück im Hotel geht es direkt zum Abendessen und noch auf einen kleinen Absacker an die Bar.

Freitag, 28. Oktober

Da die inkludierten Wanderungen nun alle absolviert sind, könnte ich einen freien Tag haben. Ich entscheide jedoch relativ spontan, den vom Hotel angebotenen Spaziergang nach Doulianá mitzumachen, wie auch einige andere aus unserer Wandergruppe.

Mit gut zwanzig Personen machen wir uns auf den Weg, der zunächst auf einen der Almirída umgebenden Hügel führt. Von hier haben wir einen schönen Ausblick auf den Ort. Durch Wald geht es ziemlich eben weiter. Die Weißen Berge hüllen sich heute in Wolken und sind kaum erkennbar.

Schnell haben wir Doulianá erreicht und fallen in „Natalias Houses“ ein. Dies ist sowohl ein Café, als auch ein Laden mit kretischen Erzeugnissen als auch ein Appartement-Haus. Wir lassen uns hausgemachte Zitronenlimonade, Kaffee und Kuchen schmecken. Alles hier ist so nett arrangiert, dabei ganz bodenständig und anheimelnd. Der kleine Laden wird grüppchenweise betreten, da wir ihn sonst überfüllen würden. Besonders der Zitronenraki findet großen Anklang. Die Gastgeberin Natalia – eine sehr sympathische und originelle junge Frau – trinkt noch mit allen eine Runde Honigraki.

Nachdem auch Katze und Hund des Hauses von mehreren Wanderern ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben, machen wir uns an den Rückweg, der nicht derselbe wie der Hinweg ist, sondern uns an einer Kapelle vorbei und dann hinunter an den Strand von Almirída führt. Hier trennt sich die Wandergruppe. Ich genieße erstmal die Wellen und den Wind am Strand.

Später kaufe ich im Supermarkt eine Tüte Fava-Erbsen, damit ich die gelbe Paste zuhause nachkochen kann. Anschließend will ich zum Strand, treffe aber zufällig auf Heike und André, die in einem Eiscafé sitzen. Ich geselle mich hinzu. Alle drei ziehen wir dann weiter zum Strand, wo wir das heute aufgewühlte Wasser beobachten. Dann gehen André und ich noch eine Runde zur anderen Seite der Bucht und ein bisschen bergan, von wo man einen tollen Ausblick hat. Wieder zurück zum Strand zu den anderen. Zum Schluss gehen Heike, André und ich nochmal einer allseits beliebten Aktivität nach: taverning. 🙂 Mein letzter ellenikós auf Kreta.

Zurück am Hotel packe ich schon mal den Großteil, morgen geht es leider wieder nach Hause. Also ist heute Abschiedsabend. Statt des normalen Abendessens wird gegrillt, lecker! Nach dem Dessert trifft sich unsere Gruppe an der Bar mit Berend, der natürlich noch ein kleines Flachgeschenk von uns bekommt. Er hat uns kurzweilig, sicher und informativ durch wunderschöne Landschaften geführt. Es folgt eine Diashow mit Bildern aller Guides von den verschiedenen Aktivitäten der letzten Woche. So sehen wir auch, was die anderen Gäste so gemacht haben.

Und dann gibt es Musik, die alle zum Tanzen animiert. Selbst ein klitzekleiner Regenschauer stört uns nicht in unserer Feierlaune. Zum Abschluss wird Sirtaki getanzt – zumindest von denen, die es können. Ich halte mich da lieber bedeckt … 😉 Ich verabschiede mich dann von allen, da ich morgen als eine der ersten zum Flughafen gebracht werde. Es war eine tolle Gruppe, mit denen es viel Spaß gemacht hat, unterwegs zu sein!

Samstag, 29. Oktober

Noch vor sechs Uhr stehe ich auf und zusammen mit drei weiteren Hotelgästen werde ich von Theo zum Flughafen in Heraklion gebracht. Der Abflug kann pünktlich erfolgen. Leider habe ich keinen Fenstersitz, sondern den in der Mitte. So kann ich nur ein bisschen was von der Landschaft unter uns sehen. Als wir die Alpen überfliegen, kann ich einen sehr pyramidalen Berg erkennen und halte einfach mal die Kamera drauf. Später stellt sich heraus: ich habe die „Rückseite“ des Watzmanns vor der Linse gehabt! Wo ich doch gerade erst im Sommer gewesen bin! Wieder ein interessanter Zufall.

Beim Landeanflug in Köln gleiten wir über die Innenstadt. So kann ich meinen geliebten Dom mal aus ganz anderer Perspektive erleben, was für ein Anblick! Und ich darf ihn sogar zwei Mal genießen – beim ersten Landeversuch fliegt ein Rettungshubschrauber in die Flugbahn unserer Maschine und der Pilot muss durchstarten, um einen neuen Versuch zu unternehmen. Einmal im Kreis und von vorne das Ganze. Beim zweiten Mal hat er dann freie Bahn und wir landen sanft. Mit dem Auto geht es zurück nach Hause.

Diese Reise hat mir sehr gut gefallen! Kreta ist eine landschaftlich sehr reizvolle Insel, deren Kultur und Geschichte ich auf jeden Fall noch einmal genauer vor Ort erkunden möchte. Irgendwann werde ich zurückkehren, dann sicherlich individuell, indem ich einen Mietwagen nutze. Mit dem Micro Camper wäre die Anreise eindeutig zu weit für ein oder zwei Wochen Aufenthalt. 😉 Auch wenn das Hotel nicht herausragend war, so war doch alles okay. Die Organisation durch Frosch Reisen und die Guides und Mitarbeiter vor Ort war perfekt.

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